Световой режим и температурные условия для винограда

Световой режим. Виноград - светолюбивое растение. Он может произрастать в тени только в зонах с избыточной инсоляцией (Средняя Азия, тропики). Обладая большой силой роста, побеги активно конкурируют за свет и тепло. Листья и соцветия растений, остающихся в густой тени, обычно сбрасываются, а ткани побегов, как правило, не вызревают, недревеснеют и зимой обычно вымерзают.

Температурные условия. Для винограда температурный режим имеет в нашей зоне определяющее значение. В южных регионах России (где среднегодовая температура не менее +9°С), На приусадебных участках и дачах виноград выращивается. По отношению к этому показателю велики также и сортовые особенности. Наиболее стабильные урожаи в зоне неустойчивого температурного режима формируют так называемые "гибриды-прямые производители". Народная селекция отобрала в разных зонах большое количество клонов и линий, хорошо зарекомендовавших себя при долголетнем возделывании в корне собственной не укрывной культуре.

Наиболее северный очаг морозостойких и скороспелых сортов винограда создан В.И.Мичуриным и его последователями. Отдельные очаги таких сортов, возделываемых в укрывной (или полу укрывной) культуре, имеются в Поволжье (Самарская и др. области).

Высокие требования к температурному режиму подтверждаются тем, что для европейских сортов винограда температурный порог развития равен +10°С. При +8°С виноград вообще находится в покоящемся состоянии. Сумма активных температур (за дни с температурой выше +10°С) для сортов раннеспелой группы равна 2500°С, среднеспелых - 2800-2900 и позднеспелых - ЗОО0-ЗЗО0°С.

Этот показатель имеет первостепенное значение при подборе сортов для возделывания на дачных участках. Так, например, для центральной России подходят только сорта винограда раннеспелой группы, при условии, что подбираются наиболее зимо- и морозостойкие из них. Надо подчеркнуть, что сумма тепла может быть модифицирована и характером размещения кустов на участке. На северной (северо-западной или северо-восточной) стороне склона сумма тепла снижается на 5-7%, тогда как при южной (юго-западной, юго-восточной) экспозиции склона она, наоборот - возрастает на 6-10%, равно как на этой же стороне от зданий и сооружений, защищающих растения от холодных северных ветров. Размещение участка ближе к вершине или основанию склона также изменяет температурный режим, особенно в период осенних и весенних заморозков или зимних морозов, когда различия в 2-3°С могут иметь существенные последствия.

При поздних весенних заморозках набухающие глазки винограда (до появления "пушка") выдерживают морозы до -3...4°С, а распустившиеся почки и побеги повреждаются уже при 0°С. Более развитые зеленые побеги выдерживают всего лишь -0,5°С. После продолжительного весеннего потепления понижение температуры до -5...6°С может сопровождаться повреждением даже древесины 1-2-летних побегов. На многолетней древесине винограда образуются морозобоины и трещины, через которые проникают вредные микроорганизмы (в том числе, бактерии), вызывающие гниение штамбов или заболевания типа раковых, которые через 2-3 года могут сильно ослабить рост винограда и даже вызвать гибель куста. При ранних осенних заморозках листья выдерживают снижение температур до -1 ...2°С, незрелые ягоды - -2...3°С, а созревающие - до -4°С. Незрелые ягоды приобретают красно-бурый цвет и неприятный вкус, передающийся и изготовленному из них вину, которое, как правило, не осветляется (не "оседает").

Влияние зимних морозов на растение винограда зависит, в первую очередь, от уровня морозостойкости сорта, а также от продолжительности и силы воздействия пониженных температур.

одбор сортов винограда по характеристике морозостойкости

Проводится подбор сортов винограда по характеристике морозостойкости с учетом возможно самого низкого понижения температур для данного региона. Самыми зимостойкими, конечно же, являются мичуринские сорта винограда (Буйтур, Корина и др.), однако они значительно уступают современным сортам по урожайности и качеству продукции. Они могут быть использованы любителями энтузиастами далеко на север от традиционной зоны выращивания винограда.

Наиболее морозоустойчивыми (выдерживают морозы до -25°С) являются сорта винограда Жемчуг Саба, Пино, Совиньон, Саперави северный, Сурученский белый, Алиготе, Рислинг рейнский, Декабрьский, Ркацители, Гали, Клерсит и др. Среднеустойчивая группа (- 22,5°С) представлена сортами винограда Мускат янтарный, Шасла белая, Ранний Магарача, Мускат оттонель, Мерло, Сильванер, Фетяска, Кишмиш молдавский, Молдова, Дойна, Каберне-совиньон, Серексия черная.

В группу неустойчивых (до -17°С) и слабоустойчивых (-20°С) включены: Иршаи Оливер, Ляна, Солнечный, Мальбек, Кардинал, Королева виноградников, Мускат белый, Мускат гамбургский, Траминер розовый, Первомайский, Карабурну, Сенсо, Мускат александрийский.

Надо отметить, что указанные показатели могут быть модифицированы в зависимости от расположения участка (наиболее опасны морозы и заморозки у подножия продолжительных холмов южной экспозиции), а также от степени созревания лозы винограда в осенний период (она зависит не только от погодных условий осенью, но и от "нагрузки" урожая на куст в предшествующее лето) и от возраста кустов (наиболее чувствительны самые старые и самые молодые кусты). Чем раньше осенью и, наоборот - чем позже весной, тем опаснее морозы для виноградных кустов. Весной обрезка виноградных кустов начинается на сортах из группы морозоустойчивых, затем из группы средне и, наконец, на слабоустойчивых.

Нельзя перегружать урожаем кусты винограда, особенно из группы средне - и слабоустойчивых к морозу. Чеканку (укорачивание) побегов следует проводить в начале - середине августа после прекращения усиленного их роста, что способствует лучшему созреванию лозы винограда и подготовке ее к перезимовке. Для усиления созревания лозы чеканку можно делать неоднократно, в этом случае ее надо начинать в июле.

Лучшей перезимовке способствуют все агромероприятия, улучшающие условия жизнедеятельности растения и созревания лозы винограда (фосфорно-калийные удобрения, обработка почвы и др.). Для средне слабоустойчивых сортов винограда на "фазенде" подбирают места, защищенные от холодных зимних ветров (чаще всего северо-восточного направления). Наконец, если уровень морозоустойчивости сортов винограда сильно не соответствует требованиям зоны возделывания, а иметь их на дачном участке сильно хочется - самым надежным средством является укрытие кустов на зиму землей слоем 10-40 см - т.н. укрывная культура винограда).

Влияние чрезмерно высоких температур на виноград

Отрицательное влияние на растение оказывают температуры выше +35°С, угнетающие фотосинтезную активность листьев; при +42°С образуются ожоги на листьях винограда, они опадают, пораженные ягоды винограда становятся пятнистыми, качество урожая резко снижается. Чаще всего это явление отмечается в средней Азии и Закавказье, а на юге России- только иногда.

Оптимальная влажность почвы для винограда составляет 55-60% от ППВ, а относительная влажность воздуха не более 60-70 процентов. Наиболее оптимальным сочетанием, таким образом, является сочетание достаточной влажности почвы (в слое 30-80 см) при относительно сухом воздухе.

При резкой засухе (в первую очередь, почвенной) ослабляется рост листьев и побегов винограда, укорачиваются междоузлия, ягоды остаются мелкими (горошение), их сахаристость снижается. При избыточном увлажнении формируется крупноклеточная ("рыхлая") структура тканей, сильный рост побегов винограда, задерживается осеннее созревание лозы и ягод, ткани снижают уровень устойчивости к неблагоприятным условиям, в первую очередь, к болезням и морозам. В ягодах увеличивается содержание органических кислот, уменьшается сахаристость, резко снижается их качество и вырабатываемого из них вина.

Виноград наиболее требователен к влажности в начальный период вегетации и во время созревания ягод. Отрицательно сказываются на развитии растений резкие колебания влажности, которые способны вызвать угнетение роста и развитие некоторых заболеваний (например, оидиума). В целом, виноград является достаточно засухоустойчивым растением, что объясняется в большой мере, наличием у него чрезвычайно мощной корневой системы, потребляющей влагу из глубоких слоев почвы. Зона произрастания винограда без орошения характеризуется выпадением 300-400 мм осадков в год и лишь при меньшем их количестве надо проводить орошение (особенно, на песчаных и щебенчатых, глубоко дренированных почвах).

К группе наиболее засухоустойчивых сортов винограда относятся Сенсо, Чауш, Пино серый, Серексия, Плавай, Копчак, Морастель, Кларет и др.

Требования к почвенным условиям для выращивания винограда

Корни винограда способны проникать в почву на глубину до 6 метров, хотя основная их масса находится в слое 30-80 см. Поэтому требования к почвенным условиям распространяются не только на пахотные и подпахотные слои, но и на материнские горизонты почвы. Эти особенности позволяют выращивать виноград на почвах, часто не пригодных для многих других культур. Так, известны случаи успешного выращивания его на крутых склонах с эродированными (смытыми) почвами, на супесчаных и даже песчаных почвах по берегам рек, даже на пляжных приморских песках (например, на узкой песчаной полосе между Днестровским лиманом и Черным морем - Белгород-Днестровский район, Одесской области), на Апшеронском полуострове в Азербайджане и др. Не менее известны микрозоны с каменистыми (грубоскелетными) почвами в районе Молдовы, в гористых районах Крыма, Швейцарии и Германии, где кстати, выращивают наиболее высококачественную продукцию!

Вместе с тем растения винограда вовсе не безразличны к почвенным условиям, а некоторые сорта для получения высококачественной продукции имеют четко выраженные "предпочтения". Так Чауш, Серексия, Молдова, Дойна, Сенсо предпочетают мягкие супесчаные и даже песчаные почвы, а Фетяска, Сильванер, Алиготэ, Мускат белый, Каберне-Совиньон, Гаме, наоборот - суглинистые и даже тяжелоглинистые черноземы. Сорта Рислинг, группа сортов Пино, Фоль-Бланш и др. хорошо себя "чувствуют" на перегнойно -карбонатных или темно-каштановых почвах с высоким содержанием извести. Для большинства же сортов винограда наиболее хорошие урожаи формируются на легких, хорошо прогреваемых и глубоко дренированных почвах, хорошо обеспеченных питательными веществами.

Конечно, влияние почвы на качество получаемой продукции сильно модифицируются другими климатическими факторами (температура, влага и др.), поэтому успешный подбор наиболее предпочитаемых сортов для Вашего участка стоит консультации хорошего специалиста.

Механический состав почвы для виноградников

Определяют (модифицирует) три основные режима почвы (водный, тепловой и воздушный). Конечно, наиболее благоприятное соотношение между ними обеспечивает мелкокомковатая структура почвы. Наоборот, почвы с крупнокомковатой структурой характеризуются низкой влагоемкостью, следствием чего является слабый рост лозы, созревание ускоряется, но ягоды часто мелкие ("горошение"), с повышенной сахаристостью и низкой кислотностью.

Практически непригодными являются низко оструктуренные заплывающие почвы, как правило, тяжелого механического состава, т.е. смытые, наносные почвы подножий склонов и пониженных участков. Обычно они "холодные", характеризуются избыточным увлажнением. Из-за анаэробных условий и низкого содержания некоторых микроэлементов (например, железа) проявляется физиологическая болезнь - хлороз, для которой характерно пожелтение листьев винограда, слабый прирост лозы винограда, низкий урожай ягод неудовлетворительного качества, а при сильном поражении - даже частичная или полная гибель кустов винограда (чаще всего после суровой зимовки).

Водный режим почвы.

Является следствием сложного взаимоотношения целого комплекса факторов (суммы выпадающих осадков, водопроницаемости и влагоемкости почвы, а также объемов испаряемой влаги из почвы (пассивное испарение) и растением (активное испарение). Для винограда наиболее оптимальное количество осадков находится в пределах 400-700 мм в зависимости от температур.

При умеренно теплом климате и близком залегании грунтовых вод для формирования высокого урожая достаточно и 350-450 мм. При меньшем количеств выпадающих осадков, особенно в регионах с среднегодовой температурой выше +10...1ГС, необходимо орошение. Очень близкое залегание даже пресных грунтовых вод (ближе 60 см) вызывает заболачивание почвы и делает ее малопригодной для выращивания винограда. Также непригодны почвы с большой щелочностью (рН>8,4) или кислые (рН<5) средне- и сильно засоленные. Учитывая это, перед закладкой виноградника необходимо иметь данные анализа почвы.

Воздушный и тепловой режим почвы для винограда

Воздушный режим почвы, определяется механическим составом (структурностью), степенью увлажнения и качеством ее обработки. При недостатке аэрации в почве угнетаются микробиологические процессы, снижается интенсивность превращения (минерализации) органики в легкоусвояемые для роста растения питательные вещества (азот, фосфор, калий, микроэлементы), накапливаются вредные соединения (например, железо переходит в формы (соединения), трудноусвояемые корнями растения). На таких почвах чаще всего и отмечается хлороз винограда. Структурность почвы можно улучшать внесением органических удобрений. Глубокое грубокомковатое рыхление почвы в жаркий период года увеличивает испарение влаги и улучшает аэрацию почвы, а ее уплотнение, наоборот - подавляет эти процессы.

Тепловой режим почвы, определяется взаимодействием ее теплоемкости (т.е.способностью удерживать тепло), теплопроницаемости (поглощать тепло) и теплопроводимости (отдавать тепло).

Темный цвет почвы лучше поглощает тепло, а светлые почвы - больше отражают солнечные лучи, наоборот - способствуя снижению температуры почвы и повышению температуры воздуха. Это явление можно использовать для регулирования приземного теплового режима почвы. В регионах с недостатком тепла почву мульчируют темной (черной) полимерной пленкой, а при избытке белой пленкой (матовой) или белой бумагой. В целом, супесчаные и песчаные почвы обладают высокой теплопроводностью, но низкой теплоемкостью (т.е. быстро остывают), легкосуглинистые почвы, обладая такой, же теплопроводностью имеют более высокую теплоемкость, они быстрее подсыхают и прогреваются раньше других типов почв ("теплые" почвы). Среднесуглинистые, глинистые и тяжело-глинистые почвы (обладающие сильной водоудерживающей способностью) малопроницаемы для воздуха, плохо прогреваются и поэтому считаются "холодными" для выращивания винограда.

Подготовка почвы под виноградник

Поскольку мощная корневая система винограда, как уже указывалось, проникает в довольно глубокие горизонты почвы, перед его посадкой необходима глубокая плантажная вспашка (на глубину 65-70 см) или послойная перекопка почвы - перевал.

Для этого участок размечается на прямоугольные полосы шириной 120-150 см и произвольной длины. Затем первый слой почвы (на глубину 20-25 см) лопатой снимается и складывается рядом с левой стороны, а второй слой почвы - с правой стороны траншеи. Наконец, третий слой почвы перекапывается (рыхлится) на такую же глубину и взрыхленную землю оставляют на месте. На место второго слоя складывают землю первого (бывшего верхнего) слоя, а сверху укладывается взрыхленная почва бывшего второго слоя. После этого рядом размечается вторая полоса, такой же ширины, затем третья и т.д. Все повторяется до тех пор, пока участок, предназначенный для посадки винограда, не будет полностью подготовлен.

Удобрения (органические - 10-12 кг/м2) перемешивают с наиболее плодородной почвой бывшего верхнего слоя и вносятся во второй слой, где будет размещаться основная масса корней (30-60 см). Сюда же вносятся и минеральные удобрения из расчета 0,2-0,25 кг на 1 м2.

Требования к почвенным условиям для выращивания винограда

Механический состав почвы для виноградников

Воздушный и тепловой режим почвы для винограда

Размещение виноградных кустов на участке

Располагая начальными сведениями о биологических, особенностях виноградного растения, а также о свойствах почвы своего участка и особенностях климата того региона, где размещена ваша дача, можно приступать к закладке виноградника. Прежде всего, определяются цели и назначение выращиваемой продукции. Если Вы хотите обеспечить семью виноградом для потребления в свежем виде, то необходимо подобрать столовые и универсальные сорта с разными сроками созревания, чтобы период потребления ягод был как можно более продолжительным. В России (на юге) он может начинаться с конца июля, а на севере - с середины августа. Конец сезона потребления свежего винограда - это конец октября - начало ноября. При организации хранения в домашних условиях он может быть продлен до Нового года и даже до февраля-марта!

Теперь, исходя из среднего уровня урожайности (3-6 кг с 1 куста), можно рассчитать количество кустов, необходимое для удовлетворения потребностей членов семьи. Короче говоря, в расчете на 1 члена семьи необходимо иметь по 18-28 кустов винограда.

Набор сортов для организации конвейера (по времени созревания ягод) составляется каждым хозяином в зависимости от своего вкуса и наклонностей, с привлечением информации из имеющихся книг и справочников, оценивая их однако одновременно и по целому комплексу других признаков (морозостойкости, устойчивости к болезням, вредителям и т.п.). Некоторые ориентиры для себя можно получить из таблиц справочника. Необходимо только заметить, что приведенные показатели, характеризующие урожайность винограда и сахаристость, длину вегетационного периода и другие признаки, значительно изменяются в зависимости от погодных условий конкретного года, района возделывания и т.п. Естественно, что не бывает одного самого лучшего (идеального) сорта винограда, хотя человеком уже создано более 5000 сортов, из которых в нашей зоне может возделываться около 2000. Поэтому для конвейера столовых сортов на участке необходимо, возделывать, по крайней мере, 5-6 сортов из различных групп спелости, с тем, чтобы иметь свежие, спелые ягоды в течение всего летне-осеннего периода, хотя виноградари -любители возделывают иногда на своих участках по 10-12 и более столовых сортов.

Для выработки сухого домашнего вина сорта подбираются таким образом, чтобы они созревали одновременно или, по крайней мере, надо иметь не более 2-х групп по срокам созревания. Обычно для домашнего виноделия используют смеси (в различных пропорциях) не менее чем из 2-3 сортов винограда. Причем, если среди столовых сортов, как правило, отдают предпочтение новым селекционным, среди которых много устойчивых к болезням и к филлоксере, с хорошими потребительскими показателями, то среди технических сортов, как правило, преобладают старые знаменитые сорта - Шардоне, Каберне, Траминер, Алиготе, Пино, Совиньон и др. Высокое качество изготовленных из них вин остается пока еще непревзойденным. Вместе с тем, среди этой группы практически нет сортов винограда, устойчивых к болезням и филлоксере. Поэтому их возделывание требует от хозяина дачного участка высокой квалификации и дисциплинированности, тщательного ухода за растениями, в т.ч. в борьбе с болезнями, особенно с милдью и т.п.

Особое место в сортименте технических сортов винограда принадлежит т.н. "гибридам прямым производителям", обладающим комплексом ценных хозяйственных признаков: неприхотливостью, устойчивостью к зимним морозам и весенним заморозкам, болезням листьев и филлоксере (корневой форме). Несмотря на недостаточно высокие показатели вырабатываемых из них вин, стародавние сорта винограда этой группы ("Гибрид 1001", Изабелла, Лидия и масса других сортов народной селекции) все еще остаются широко распространенными, как на дачных участках, так и на приусадебных участках крестьян.

Выращивание посадочного материала винограда

Саженцы лучших современных европейских сортов винограда, (привитых на американские подвои Рипария-Рупестрис, Кобер 5 ББ и т.п), лучше всего приобретать в специализированных питомниках. Технология их производства (выращивание маточника ПОДБОЙНЫХ лоз, окулировка, выращивание саженцев в школке и т.п.) достаточно сложна и требует для ее реализации не только специальных знаний, но и многолетних профессиональных навыков.

При желании подробную информацию можно почерпнуть в специальных изданиях: "Агроуказания по виноградарству. Значительно проще технология закладки молодых виноградников черенками современных филлоксероустойчивых сортов или " гибридов прямых производителей". Черенки винограда (длиной 35-40 см) нарезают осенью или зимой со здоровых (с хорошим приростом) кустов и до наступления весны хранят в песке в подвале или прикопанными в почве. Весной во II -III декадах апреля черенки готовят к посадке ("кильчевание"), для чего их подрезают под нижним узлом (не более 1см), ослепляют все глазки за исключением 2-х верхних. Затем их вымачивают 2-3 суток в воде (погрузив полностью) при температуре +16...18°С. После этого укладывают вертикально в какую-либо емкость (ящик и т.п.) соответствующего размера и засыпают опилками или чистым песком, затем устанавливают в помещение с достаточно высокой температурой (+26...30°С). Через 8-10 дней на нижнем конце черенков винограда появляются бугорки будущих корешков, а на верхнем - трогаются в рост почки. Черенки через 12-15 дней готовы к высадке в школку.

Школка на дачном участке или приусадебном участке представляет собой небольшую траншею шириной 20 см и глубиной 35-40 см, длина которой зависит от объема посадочного материала. Черенки винограда устанавливают стоя у одной из стенок траншеи с интервалом 4-5 см. Затем траншея осторожно засыпается землей, так чтобы над верхними почками образовался холмик земли не менее 10-15 см высотой.

В конце мая - июне, когда зеленые побеги винограда появляются над поверхностью холмика почвы, ее осторожно разгребают до основания зеленого побега, образуя борозду (воронку), используемую затем для регулярных обильных поливов. Поздней осенью укорененные черенки (саженцы) выкапывают, сортируют и укладывают на хранение или используют для осенней посадки винограда на участке.

Иногда, когда речь идет о ремонте виноградника, для посадки используют неукорененные черенки винограда (сразу после кильчевания, минуя школку). В этом случае в посадочную яму обычно устанавливают по 2 черенка (один - резервный). Это, конечно, упрощает работу, но требует в 2 раза больше посадочного материала.

Посадка виноградных саженцев и черенков

Участок разбивают (размечают) с помощью колышков и специальных шнуров, на которых различными приемами (краска, цветные тряпочки) наносятся разметки соответственно ширине междурядий или расстояниям между кустами в ряду.

Ширину междурядий на приусадебных участках и дачных подбирают с учетом биологических особенностей сортов, плодородия почвы и т.п, а также особенностей технологии возделывания винограда. Так, если планируется осеннюю обработку почвы в междурядиях проводить механизировано, то их ширина должна быть достаточной для того, чтобы туда без труда "вписывался" трактор(или мини-трактор). Более широкие междурядия оставляют в тех случаях, когда используют почву в них для дополнительного возделывания некоторых теневыносливых культур. Если используется высокоштамбовая формировка кустов винограда до междурядия должны быть шире, чем при обычной формировке. Наиболее широкие междурядия используют для возделывания сортов с сильным ростом лозы винограда (Каберне-Совиньон, Молдова, Дойна, Ранний Магарача, Фетяска, Papa нягрэ и др.), особенно на высокоплодородных почвах и при достаточном увлажнении. Таким образом, для слабо - и среднерослых сортов (при ручной обработке междурядий) на бедных почвах, ширина между рядами составляет 1,5-1,7 м (в рядах 1,25-1,50 м), а на высокоплодородных - соответственно: 1,8-2,0 м и 1,5-1,7 м. Для сильнорослых сортов эти показатели увеличиваются на 15-25%.

Существуют и другие схемы загущенных плантаций: например, 1,2-1,3 м - междурядия и 0,8 м между кустами в ряду (из расчета 10 кустов на 10 м2, вместо 3-5 при обычной посадке). Эта специальная технология может использоваться на малоплодородных почвах (каменистых или песчаных) при достаточном увлажнении и регулярном удобрении. Кроме того, она требует использования специальных формировок при обрезке (например, одноплечий Гийом). Такие плантации широко распространены в Европе, например - в Швейцарии.

Техника посадки винограда.

Существует несколько способов посадки саженцев на дачных и приусадебных участках:

а) в размеченных точках (согласно избранной схемы размещения) штыковой лопатой выкапывают квадратные (20x20 см) ямы глубиной 40-50 см. Саженцы винограда перед посадкой вымачивают в течение 2-3 дней в воде при 16-20°С, затем проводят подрезку побегов винограда на 2 глазка, а корни - на 10-15 см. В посадочную яму следует вносить удобрения (если они не были внесены под основную подготовку почвы). Лучше всего использовать смесь органических и минеральных удобрений из расчета 1кг частично или полностью перепревшего навоза и 200-250 гр минеральных удобрений (в равных соотношениях азота и фосфора). Одновременно с посадкой проводят полив (4-5 л на 1 яму). Землю после посадки осторожно утрамбовывают, а над верхними почками насыпают холм из земли толщиной 10-15 см и наконец, его отмечают веточкой или камышинкой. Можно над верхними почками винограда установить перевернутую литровую стеклянную банку, засыпать ее землей. Тогда в течение сезона, осторожно отгребая землю, можно следить за процессом приживаемости винограда.

Уход за молодым виноградником

На дачных и приусадебных участках междурядия молодых виноградников редко остаются под черным паром, т.е. без растений. Однако при этом важно не увлекаться и не занимать междурядия (особенно узкие) высокорослыми культурами, или растениями, имеющими глубоко проникающую корневую систему, а также требующими для своего развития много питательных веществ и влаги (столовая, кормовая или сахарная свекла, подсолнечник, кукуруза, клубника и др.). Лучше всего использовать междурядия для выращивания чеснока, редиса, ранних сортов картофеля, кольраби, фасоли, сои, так называемых зеленных культур, но при условии что сорта винограда не требуют химической защиты от болезней.

Если междурядия достаточно широки (2,0-2,5 м), то их середину (лентой в 1-1,5 м) можно занимать более широким набором культур (например, ранними сортами капусты, сладким перцем, томатами и т.п. Основным условием хорошего роста и развития молодых кустов винограда является свободная от растений (сорняков) в рядах лента земли шириной 60-80 см, иначе культуры-уплотнители будут сильно угнетать виноград. На крутых склонах, особенно на легких малоплодородных почвах на 2 - 3 год проводят залужение междурядий, используя для этого многолетние злаковые травы (райграс, овсянница и др.) или бобовые (клевер, люцерна), а также однолетние культуры (вика, овес, рожь).

Важным условием правильного развития корневой системы винограда является катаровка - регулярное (каждую весну) удаление поверхностных корней, развивающихся в верхнем (5-20 см) слое почвы. Это особенно необходимо для сортов, размножаемых привитыми саженцами винограда. Важна эта операция и в случае корнесобственной культуры винограда, в первую очередь, при размещении его на достаточно плодородной почве. Игнорирование этой операции сопровождается угнетением развития глубоких ("пяточных") корней саженцев винограда, соответственно - усилением развития поверхностью корней и переходом винограда на питание из верхних слоев почвы. Следствием этого является сильная зависимость роста и развития винограда от любых капризов природы (в первую очередь - засухи) и т.п.

Обрезка молодых кустов винограда

Тактика обрезки молодых виноградников зависит в первую очередь от избранного типа формировки (высокоштамбовый двуплечий, одноплечий для неукрывной культуры, штамбовый для полу или укрывной культуры и т.п.), а также от почвы, климата, площади питания кустов, особенностей роста различных сортов винограда. Главным условием является своевременное выведение скелета куста.

В 1-й год: при подготовке к посадке саженцев винограда, 2 наиболее развитых побега обрезают на 2-3 глазка или один побег - на 4-6 глазков. Зеленые побеги растут свободно.

Во 2-й год: до начала вегетации оставляют один из наиболее развитых побегов винограда с 2-3 глазками. В течение вегетации один лучше всех растущий зеленый побег является основным для выращивания будущего штамба куста, а остальные 2 побега резервные. Если необходимо сформировать высокоштамбовый куст винограда по типу 2-х рукавного кордона, то верхушку побега-штамба укорачивают на 60-120 см (в зависимости от запланированной высоты штамба) и подвязывают горизонтально к первой проволоке шпалеры. Это стимулирует образование пасынков, из которых оставляют: 1 - для формирования второго рукава (плеча) и 2 - для "рожков" для обоих рукавов, а остальные удаляют.

Третий год: к этому времени у нормально растущих кустов винограда уже имеются развитые штамб и рукава. Весной из одревесневших пасынков формируют второй рукав (на 6-8 глазков) и 2 "рожка" (на 3-5 глазков). Если пасынки в предыдущий год развивались слабо, их удаляют, а недостающие рукав и "рожки" будут сформированы из будущих зеленых побегов винограда в течение лета.

Четвертый год: на рукавах из одревесневших побегов формируют 2-3-х глазковые "рожки" и 6-8 глазковые плодовые побеги. Нагрузка при этом должна быть не больше 20-25 глазков на куст, с тем, чтобы не вызвать угнетение побегов молодого еще куста винограда из-за перегрузки урожаем.

Пятый год вегетации: На плечах (рукавах) кордона, где в прошлом году были оставлены "рожки", формируют плодовые звенья: нижний побег вновь оставляется на 2-3 глазковый "рожок", а верхний - на 4-12 глазковый (в зависимости от сорта винограда) плодовый побег.

Ежегодно в течение лета удаляют все лишние зеленые побеги винограда (т.е. проводят "зеленые операции").

В течение всех 5 лет почву в междурядиях (с учетом особенностей "уплотняющей" культуры) и в рядах регулярно рыхлят, удаляют сорняки. Кусты неустойчивых сортов обрабатывают бордоской жидкостью или ее заменителями против милдью, а против оидиума - коллоидной или молотой серой. Осенью почва глубоко вскапывается (или пашется). При этом в первые 3-4 года возле молодого штамба набрасывают по 2-3 лопаты земли, создавая вокруг него холмик высотой 15-20 см, предохраняющий от повреждений морозами. Весной он удаляется во время катаровки, после которой вокруг штамба остается, наоборот - чаша глубиной 7-12 см.

Типы формовки штамба виноградника

Кроме указанного ранее наиболее распространенного высокоштамбового кордона, имеется огромное количество других типов формовок. Выбор каждого из них требует некоторых специальных знаний.

Наиболее распространенными разновидностями описанной выше формовки являются:

а) однорукавный, одноштамбовый кордон, когда на 3-й год формируют только один рукав. Используют при загущенных (в ряду на 1-1,2 м) посадках винограда;

б) 2-х штамбовые кордоны, когда на второй год для формирования штамбов оставляют 2 побега и подвязывают их вертикально.

Традиционная для Южной России формовка - низкоштамбовая, многорукавная, на штамбе высотой 25-40 см. Количество рукавов (в зависимости от силы роста конкретного сорта) колеблется от 2 до 6, каждый из которых формируется как описано выше, но в пределах плоскости ряда.

Старинная формовка - чаша, которая формируется как в предыдущем случае, но рукава размещаются по кругу. В последнем случае устанавливают не шпалеру, а жерди (тычки) по кругу, подвязывая к каждому из них по 1 рукаву. Встречаются и другие формовки, например: веерная многорукавная, безрукавная, молдавская шпалерная, 2-штамбовая, 4-рукавная, но в последнем случае устанавливают 2-х плоскостную шпалеру (хотя бы для нижнего ряда проволоки).

Иногда встречаются и специальные формировки. Например, на склоновых виноградниках, на мало продуктивных каменистых почвах Швейцарии используется загущенная посадка с формировкой "одноплечий Гийом". Эта формировка хороша тем, что можно легко регулировать нагрузку на куст винограда (или на единицу площади). Формирование штамба до 4 года осуществляется по описанному выше общему типу, с той разницей, что выше первой проволоки формируется только один вертикальный штамб. Затем штамб обрезают на 15-20 см ниже проволоки, оставляя только один сучок замещения на 2-3 глазка и 1 плодовый побег на 7-8 глазков. Последний весной загибают и подвязывают горизонтально к нижней проволоке. В течение лета обычно формируется 9-10 побегов (2+8), на каждом из которых развивается по 2 грозди винограда. Зеленые побеги подвязывают строго вертикально к остальным верхним проволокам. Начиная с июня, проводят 2-3 чеканки. Такие виноградники легко обрабатывать, в том числе фунгицидами. Кроме того, они имеют превосходную эстетику (смотрятся "как на картинке").

Уход за плодоносящими кустами винограда

На шестой и последующие годы обрезка проводится по такой же технологии, как и на 5-летних кустах, но с изменением уровня общей нагрузки (количества глазков на куст и на 1 га). Естественно, что общая нагрузка зависит не только от возраста куста, но и от силы роста, биологических особенностей возделываемого сорта и почвенно-климатических условий. Более того, надо учитывать и уровень нагрузки на куст винограда в предыдущий сезон. Если он оказался перегруженным (прирост лозы слабый) или кусты пострадали от засухи, градобития и т.п., то нагрузку надо снижать до 25-30 глазков на куст.

По величине нагрузки на плодоносящие кусты винограда, сорта условно можно разделить на несколько групп. Характерно, что различная общая нагрузка (количество глазков на 1 га) зависит, в первую очередь, от силы роста лозы, которая, как правило, слабее у скороспелых сортов и наиболее сильная у средне - и позднеспелых сортов. Колебания составляют от 80-100 до 120-180 тыс.глазков на 1 га. Выяснилось, однако, что у разных сортов винограда наиболее плодородными (урожайными) являются глазки, расположенные в разных местах по длине побегов. Также неравномерно погибают глазки и во время сильных зимних морозов. Это также необходимо учесть при определении длины побегов винограда при весенней обрезке.

Первая группа сортов винограда (Кардинал, Мускат Гамбургский, Саперави северный, Совиньон, Шосла и др.) требует небольшой нагрузки на куст (17-30 глазков), да и общая нагрузка глазков в расчете на 1 га также невысокая (80-100 тыс/га). Для этой группы наиболее предпочтительна короткая обрезка (на 4-5 глазков). Исключение составляет только сорт Совиньон (нагрузка 120-130 тыс/га), а при обрезке оставляют длинную лозу (на 10-12 глазков).

Самая большая вторая группа сортов винограда (Молдова, Дойна, Декабрьский, Алиготе, Мерло, Пино, Рислинг, Фетяска,-Саперави, Ркацители и др.), характеризуется тем, что нагрузка на 1 куст составляет в пределах 30-40 глазков или 80-100 тыс глазков в расчете на 1 га площади. Для сортов этой группы винограда короткая обрезка требуется только для сортов Молдова, Дойна и Яловенский устойчивый, а для большинства других - она длиннее (на 6-8 глазков). Только для сорта Ркацители она составляет 10-12 глазков, но и общая нагрузка на 1 га у него также увеличивается 120-130 тыс. глазков.

Третья группа сортов - не столь многочисленная - предпочитает более высокую нагрузку как в среднем на 1 куст (40-50 глазков), так и на единицу площади (100-130 тыс/ га). При этом встречаются сорта, требующие короткой обрезки на 4-6 глазков (Ранний Магарача, Юбилей Журавля), средней - на 6-8 глазков (Сурученский белый, Луми-ница, Виорика, Пламенный) и длинной - на 10-12 глазков (Коарнэ нягрэ, Кировобадский столовый, Каберне-Совиньон, Карабурну).

Наконец, имеется группа сортов винограда, для оптимального урожая которых необходимо оставлять при обрезке на кусте 50-60 глазков (Юбилей Молдовы, Стартовый, Мускат де Яловень). Характерно, что этим сортам нужна большая площадь питания, в связи с чем нагрузка на 1 га невысока (80-110 тыс. глазков/га). Все они требуют короткой обрезки (4-8 глазков), зато на кусте необходимо оставлять много плодовых звеньев (6-9).

Подвязка винограда

Чрезвычайно важная операция, которой, однако новички часто пренебрегают. Весной, после обрезки винограда или одновременно с ней, проводится так называемая "сухая" подвязка, когда к нижней проволоке шпалеры или к опорам (тычкам) подвязывают плодовые ветки (реже - замещающие сучки). При этом, в качестве материала для подвязки нельзя использовать крепкие "суровые" веревки или капроновую леску.

Лучшим материалом для подвязки винограда являются: мочало,обрезки тканей и т.п. Нельзя опаздывать с проведением этой операции до начала роста зеленых побегов винограда, так как в начале роста они (побеги) очень хрупки и часто обламываются. Следует стараться при этом пригибать плодовые ветки к первой (нижней) проволоке шпалеры с тем, что бы они располагались горизонтально - тогда будущие зеленые побеги винограда будут расти более равномерно. Эту операцию нельзя делать, применяя большие физические усилия, это может привести к слому и высыханию плодовых веток. Из замещающих сучков подвязывают только те, которые расположены близко к проволоке, а остальные оставляют свободными (подвязывают потом зеленые побеги).

"Зеленая " подвязка. Первый раз проводится по достижению зеленными побегами длины 20-25 см и затем регулярно - раз в каждые 10-15 дней. Основная задача состоит в том, чтобы зеленые побеги винограда (особенно длинные) не оставались свободно свисающими, так как они могут сломаться даже при небольшом ветре. Подвязывают их свободной восмерко образной петлей, не применяя больших усилий, особенно, если подвязывают по направлению против угла прикрепления побега винограда, используя, только мягкий материал. Не подвязанные побеги, кроме того, снижают эффективность опрыскиваний в борьбе с милдью и оидиумом.

Методы ускорения созревания лозы и ускоренного размножения винограда

В зонах с недостаточным температурным режимом, жесткими зимними морозами и т.п. для успешной перезимовки винограда большое значение имеет степень осеннего созревания лозы. Виноград, обладая способностью к сильному и продолжительному росту (особенно средне- и позднеспелые сорта), в некоторые годы (при раннем наступлении зимы) может "уходить на зимовку" с не полностью созревшими (одревеснелыми) тканями побегов, которые погибают даже от незначительных морозов.

В связи с этим необходимо проводить обязательный прием укорачивания (обрезки) лозы винограда - чеканку. Если побеги длиннее, чем 1,2-1,5 метра, их обрезают секатором выше верхней проволоки шпалеры. Период проведения чеканки - конец июля - начало августа, когда интенсивный рост побегов прекратился. Критерий для определения: конец побега выпрямляется (при интенсивном росте обычно он Г-образно изогнут).Опоздание с чеканкой неэффективно, а преждевременное проведение этого приема (I половина июля) вызывает обильное пасынкование и необходимость повторной чеканки.

Методы ускоренного размножения винограда

Иногда, по прошествии 3-4 лет, возникает необходимость заменить возделываемый сорт винограда (вследствие ошибок при покупке саженцев, появления новых более интересных сортов винограда, изреженности в результате гибели кустов и т.п.).

В некоторых случаях под кусты кандидаты на замену на расстоянии 20-30 см от штамба высаживают укоренившийся саженец или черенок нужного сорта. Через 1 год удаляется рукав штамба со стороны саженца (чтобы меньше его затенять) и формируется штамб по обычной схеме. На 3-й год при формировке "старого" куста нагрузку уменьшают еще на 20-30% глазков, а с 4-го года старый куст винограда удаляется, а новый получает всю площадь питания. При такой технологии на следующий год на нем формируется вполне приличный урожай, тогда как по обычной схеме замены "пауза" в получении урожая составляет 4 года. Этот метод используется для замены сортов винограда с одинаковой интенсивностью роста. Ускоренную замену можно произвести с помощью прививок.

Методы ускорения созревания лозы и ускоренного размножения винограда

В зонах с недостаточным температурным режимом, жесткими зимними морозами и т.п. для успешной перезимовки винограда большое значение имеет степень осеннего созревания лозы. Виноград, обладая способностью к сильному и продолжительному росту (особенно средне- и позднеспелые сорта), в некоторые годы (при раннем наступлении зимы) может "уходить на зимовку" с не полностью созревшими (одревеснелыми) тканями побегов, которые погибают даже от незначительных морозов.

В связи с этим необходимо проводить обязательный прием укорачивания (обрезки) лозы винограда - чеканку. Если побеги длиннее, чем 1,2-1,5 метра, их обрезают секатором выше верхней проволоки шпалеры. Период проведения чеканки - конец июля - начало августа, когда интенсивный рост побегов прекратился. Критерий для определения: конец побега выпрямляется (при интенсивном росте обычно он Г-образно изогнут).Опоздание с чеканкой неэффективно, а преждевременное проведение этого приема (I половина июля) вызывает обильное пасынкование и необходимость повторной чеканки.

Методы ускоренного размножения винограда

Иногда, по прошествии 3-4 лет, возникает необходимость заменить возделываемый сорт винограда (вследствие ошибок при покупке саженцев, появления новых более интересных сортов винограда, изреженности в результате гибели кустов и т.п.).

В некоторых случаях под кусты кандидаты на замену на расстоянии 20-30 см от штамба высаживают укоренившийся саженец или черенок нужного сорта. Через 1 год удаляется рукав штамба со стороны саженца (чтобы меньше его затенять) и формируется штамб по обычной схеме. На 3-й год при формировке "старого" куста нагрузку уменьшают еще на 20-30% глазков, а с 4-го года старый куст винограда удаляется, а новый получает всю площадь питания. При такой технологии на следующий год на нем формируется вполне приличный урожай, тогда как по обычной схеме замены "пауза" в получении урожая составляет 4 года. Этот метод используется для замены сортов винограда с одинаковой интенсивностью роста. Ускоренную замену можно произвести с помощью прививок.

Прививка виноградника в расщеп подземной части штамба

Прививка виноградника в расщеп подземной части штамба, проводится весной в начале сокодвижения (до конца мая). Штамб " открывают ", удаляя почву на глубину 10-15 см, затем его срезают горизонтально ножовкой так, чтобы оставить 3-4 см длины до междоузлия. Снятую с хранения лозу (одревесневшие 2-глазковые побеги) нужного сорта, срезают на 1-2 см выше верхнего глазка и на 6-8 см ниже нижнего, вымачивают в теплой воде (+ 2О...24°С) в течение 12 часов, проветривают и верхний конец черенка парафинируют.

Спиленный конец штамба подвойного куста винограда зачищают острым ножом и с помощью ножа (или деревянного клина) и молотка расщепляют его на глубину 2,5-3 см. Затем прививочным ножом нижний конец черенка срезают на клин длиной 2,5-3 см и вставляют его в расщеп таким образом, чтобы поверхности среза плотно прилегали друг к другу и совпадали по всей длине. Принципиально важно, чтобы камбиальные слои (кора) привоя и подвоя также совпадали. Если диаметр штамба большой (у кустов 6-8-летнего возраста), то можно вставить в расщеп 2 черенка по его краям. Затем место прививки плотно обмазывают пластилином, обвязывают пленкой и осторожно засыпают холмиком хорошо измельченной почвы (3-5 см выше черенка). Если место прививки не обвязано пленкой, то холмик почвы должен быть выше (на 15-18 см) и его необходимо регулярно поливать. После появления зеленых побегов холмик постепенно разгребают, открывая штамб, делают катаровку и новый побег (побеги) подвязывают к колышкам, начиная формировать из них наземный штамб. Можно на месте прививки установить кверху дном 1-2-литровую стеклянную банку. Также над ней насыпается холмик земли, и тогда можно время от времени следить за процессом приживаемости прививки. Когда новый (новые) побеги винограда достигнут 3-5 см, банку снимают, побеги осторожно присыпают наполовину высоты почвой, регулярно поливают.

Можно по такой же технологии проводить прививки в верхние рукава (рукав) штамба на уровне первой шпалерной проволоки. Различие заключается в том, что для создания оптимальных условий (в первую очередь, влажности) на место прививки одевают "рукав" из темной полиэтиленовой пленки (или из отрезка старой велосипедной камеры) и т.п., которые засыпают (набивают) опилками. Шпагатом завязывают оба конца, а в верхний вставляют трубочку (для регулярного полива). При такой технологии первый урожай можно получить уже на второй год, а полный - через 2 года (т.е. на 3-й год).

Прививка виноградника копулировкой

На подбойных кустах весной (во второй декаде мая - за 2-3 дня до прививки) 2-3 прошлогодних побега срезают на 2-3 глазка. Зеленые побеги этого года (подходящие по диаметру) снизу и до места будущей операции очищают от листьев и усиков. В засушливую погоду кусты винограда обильно поливают с тем, чтобы усилить выделение пасоки (сока) винограда. Прошлогодние привойные черенки, снятые с хранения, нарезают на 1-2 глазковые отрезки и выдерживают 12 часов в теплой воде (+20...24°С). Затем раскладывают их на мешковину во влажный песок (можно в теплой комнате, теплице и т.п.). Через 3-4 дня черенки с явно погибшими глазками выбраковывают, а остальные складывают в полиэтиленовый мешочек (ведро) и переносят к месту работы.

На подвойном побеге винограда прививочным ножом делают косой срез (длиной 2-3 см) и такой же на привойном черенке под глазком. Оба среза должны быть одинаковой длины и диаметра. Когда на поверхности среза на подвое появится пасока, срезы совмещают и плотно обвязывают полихлорвиниловой пленкой так, чтобы не сместить ткани в месте прививки. Концы пленки парафинируют.

Разновидностью этой технологии является зеленая прививка копулировкой. Отличием является лишь то, что привойные черенки (зеленые побеги) заготавливают на кустах нижнего яруса непосредственно перед операцией. На них удаляется все, кроме половины одной листовой пластинки и пасынков, на которых не более 3 листочков). Срезанные побеги концом вниз помещают в ведро с водой (уровень не выше 4-5 см) и сверху закрывают, чтобы уберечь черенки от высыхания. Если маточные кусты находятся далеко от места прививки, то черенки укладывают в полиэтиленовые пакеты (без воды), укрывают влажной тканью и перевозят на любое расстояние. По прибытии на место работы, срезы на черенках обновляют. Далее все операции сходны с предыдущими.

Место прививки можно выбирать у основания подвойных побегов или на высоте 80-120 см, используя эту часть подвойного куста в качестве будущих рукавов нового штамба. В этом случае все пасынки, побеги и листья до места прививки предварительно удаляются.

Выращивание укорененных черенков на маточном кусте

На прошлогодних побегах винограда удаляют все глазки, кроме 1-2 верхних и нижних, на побег одевают полиэтиленовый рукав длиной 20-25 см и диаметром 7-8 см, нижний конец его плотно завязывают на побеге. Рукав набивают влажными опилками, затем завязывают верхний конец "рукава", вставляя в него трубочку (камышинку и т.п.) для полива. Побег выше надетого рукава подрезают, оставляя 1-2 глазка. Побег с полиэтиленовым рукавом крепко подвязывают к шпалерной проволоке или шесту. Опилки регулярно поливают водой, можно использовать также питательный раствор для гидропоники. Через 35-45 дней на нижнем узле черенка появятся молодые корни. Укорененный саженец поздней осенью срезается с маточного куста. Он готов к высадке в почву (осенью или весной после хранения).

Иногда хочется заполучить саженцы какого-либо нового остродефицитного сорта, существующего в крайне ограниченном количестве, так, что и лозы или глазков для размножения недостаточно. В этом случае можно вырастить саженцы и из укороченных 1-2-глазковых черенков. Их выращивают в полиэтиленовых мешочках высотой 15-20 см, набитых тепличной смесью - равные доли земли, торфа (перегноя) и крупнозернистого песка. Мешочки диаметром 10-12 см устанавливают в ящики, которые укладывают в теплицы, парники или просто на подоконник квартиры с солнечной стороны. Черенки можно укладывать и выращивать в грунтовой школке в естественных условиях.

Если посадочный материал остродефицитен, можно сделать то же самое, используя зеленые черенки длиной в одно междоузлие. Лучший срок - конец мая - середина июня. Основное условие успеха операции - минимальный разрыв во времени между нарезкой, удалением листьев и посадкой черенков в грунт или в полиэтиленовые мешочки (в теплице). Иногда легче всего заменить отсутствующий куст винограда в ряду за счет других приемов, например, отводками от соседних кустов. Для этого в июле-августе одну из длинных (2,5-3,0 м), хорошо развитых лоз освобождают от листьев (кроме 2-3 штук на верхушке). Затем готовят посадочную яму на нужном месте (глубиной 35-40 см и длиной 70-80 см). Лозу укладывают так, чтобы середина ее лежала на дне ямы, где она укрепляется (пришпиливается) и присыпается землей. Верхний конец лозы выводят из почвы (высота 10-15 см), укрепляют вертикально и подвязывают его к колышку (тычке). После этого проводят регулярные поливы (2-3 раза в неделю в течение первых 3-4 недель). Поздней осенью этого года или ранней весной следующего лозу у основания туго охватывают проволокой или снимают часть коры по кругу (шириной 1-1,5 см).

После распускания почек (в следующем году) и появления новых листьев (май-июнь) лозу отсекают от куста и вырезают кусок рукава от куста до посадочной ямы (и на 10-20 см в почве). Отводок переходит к питанию от собственных корней и становится новым кустом винограда. Такой же отводок можно сделать от материнского куста не в одну, а в две стороны (иногда даже в три).

Для ускоренного размножения особо ценного сорта можно сделать т.н. китайский отводок. Он отличается от предыдущих тем, что в одну (иногда в две стороны) устраивают две траншеи глубиной 20-25 см на всю длину лозы. Лозу очищают от листьев, оставляя часть черешков (0,3-0,5 см). Затем она укладывается и фиксируется на дне траншеи, засыпается почвой и регулярно и обильно поливается. После появления 6-8 побегов, почву осторожно отгребают, устраивая бороздку, которая используется для поливов, теперь уже более редких, но и более обильных. Осенью или весной следующего года лоза винограда откапывается, каждый побег (вместе с его корнями) отделяют друг от друга и используют как укорененные саженцы. Из каждой траншеи можно получить по 3-5 саженцев.

Для получения большого количества укорененных саженцев винограда можно использовать и другой метод. Весной материнский куст обрезают на т.н. "черную головку" и прикрывают холмиком влажной почвы верхнюю точку головки куста на 10-15 см. На нем формируется 10-20 побегов с корнями, и осенью или весной они используются как укорененные саженцы.

Как избежать потери от заморозков?

Потери от заморозков можно избежать несколькими одновременно используемыми способами. Одним из них является правильный подбор сортов винограда. Лучше выращивать сорта, у которых поздно распускаются глазки (почки), и сорта, которые способны плодоносить на побегах, выросших из замещающих почек.

Другим способом являются агротехнические мероприятия, задерживающие весной распускание глазков: поздняя обрезка скороспелых сортов с обязательным замазыванием места среза раствором извести или железного купороса. Менее страдают от весенних заморозков высокоштамбовые формовки. Еще одна хитрость необрезанные побеги весной поднимают вертикально вверх и подвязывают к верхней шпалере. Тогда, вследствие полярности, верхние глазки трогаются в интенсивный рост раньше и этим задерживают развитие нижних. После заморозка проводится обрезка винограда и верхнюю часть побегов удаляют, формируя обычную нагрузку из нижних глазков винограда.

Меры воздействия на окружающую среду при опасности заморозков весной. Кроме поддержания высокого уровня агротехники (удаление сорняков, выравнивание глыбистой поверхности почвы), наиболее эффективны: заливание (затопление) водой поверхности почвы (или обильное орошение), а также использование дымовых куч или дымовых шашек. Их поджигают с наветренной стороны при снижении температуры до +1С.

Ящики с черенками для кильчевания можно установить около радиаторов парового отопления в городской квартире; Чтобы во время кильчевания на черенках не появились вредные грибки, их перед установкой обрабатывают 2-3% раствором медного купороса или 0,3% раствором фундазола. В северной зоне виноградарства (при дефиците тепла) вокруг плодоносящих кустов винограда закапывают пустые бутылки (горлышком вниз). Во-первых, почва весной быстрее прогревается, а во-вторых, просто красиво!

Как защитить виноград от ос?

Защита винограда от ос заключается в следующем:

- уничтожение осиных гнезд (их убирают и сжигают поздно вечером);

- устанавливают ловушки: 0,5-литровые банки и бутылки с широким горлышком, на дно которых наливают медовый или сахарный сироп (высотой

1-2 см), содержащий 0,5% хлорофоса

(или другого инсектицида);

- хорошие результаты получают при раскладывании в банки, баночки кусочков переспелых фруктов (груш, сливы, яблок и др.) обработанных инсектицидами (хлорофос %, децис 2% и др.).

Ловушки устанавливают так, чтобы они были недоступны для домашних птиц, а также мелких животных.

В погоне за высоким урожаем и высоким качеством Вы посадили на своем участке сорта винограда, которые хорошо вызревают не каждый год. Что делать!

Если Вам жалко их выкорчевывать и заменить на более скороспелые сорта, то надо использовать некоторые методы ускорения созревания урожая:

а) при посадке кустов в посадочные ямы вносить щебенку вместе с землей (1/3 от объема), если только почва на участке не каменистая или песчаная;

б) обложить кусты (включая верхний слой почвы) камнями (булыжниками), тяжелыми блоками ненужного черного металла, аккумулирующими тепло днем и медленно отдающими его ночью;

в) в конце цветения и 10 дней после него проводится дважды корневая подкормка фосфорно-калийными удобрениями (на легких почвах еще и микроэлементами) в дозе Р=4-5 г и К 2-3 г на ведро воды;

г) если лето выдалось более прохладным, чем обычно, и созревание ягод задерживается - надо уменьшить нагрузку урожая на куст (на 25-50%). У оставшихся ягод винограда увеличивается вес и качество, не говоря уже об ускорении созревания. Чтобы избежать этой операции летом, лучше всего на таких сортах использовать короткие плодовые звенья (на 4-5 глазков) при обрезке кустов весной;

д) при зеленых операциях убирать (безжалостно) все бесплодные побеги (без гроздей), оставляя лишь по 1 на 2-3 плодоносящих побега;

ж) в начале созревания ягод удаляют старые листья на побегах (ниже гроздей). Ниже первой проволоки удаляются все листья для обеспечения доступа света и лучшей вентиляции кустов;

з) удаление пасынковых побегов 2 порядка не только ускоряет созревание, но и снижает пораженность листьев винограда милдью;

и) кольцевание плодоносящих побегов винограда после завязывания ягод ускоряет созревание на 8-10 дней, увеличивает объем ягод на 10-30%. Непосредственно под гроздью удаляется кора (лентой) по кругу (лучше по спирали) или делается кольцевая обвязка медной проволокой (затягивают туго карандашом или палочкой). После созревания ягод винограда кольцо снимается;

к) посадка кустов с южной или юго-западной стороны от дома, сарая или веранды. Устройство высоких кордонов, заборов и беседок с северной стороны;

л) устройство искусственных укрытий (из полимерной пленки) для ограждения кустов с севера и востока, а при возможности и укрытия их сверху (микротеплица);

м) чеканка проводится рано (в июне) и несколько раз в сезон.

Болезни винограда

На винограде (особенно европейских сортов) развивается огромное количество болезней и вредных насекомых. Здесь приводятся лишь наиболее распространенные. В помощь дачникам можно рекомендовать многочисленную специальную литературу.

Милдью Сложномучнистая роса. Широко распространенная и весьма опасная, болезнь. Поражает все наземные части: листья, молодые побеги винограда, бутоны, цветки и ягоды. Сначала на молодых листьях появляются небольшие маслянистые пятна, которые, разрастаясь, достигают в диаметре 2-3 см. Когда ночные температуры поднимаются выше +13°С, на нижней стороне листьев образуется светло-серый паутинистый налет. Пятна затем буреют, листья высыхают и опадают. Зараженные бутоны, цветки и завязи покрываются белым налетом, засыхают и осыпаются. На пораженных ягодах (размером до горошины) у основания появляются грязносерые пятна, затем они становятся темно-шоколадного цвета. Ягоды винограда сморщиваются и осыпаются. Крупные и спелые ягоды не поражаются.

Зимует возбудитель на растительных остатках. С момента заражения и до появления симптомов болезни проходит некоторый период, называемый инкубационным. Он продолжается от 6-7 до 12-14 дней. Наиболее опасный период - май-июнь, до середины июля. Способствует развитию болезни высокая влажность (продолжительные осадки) почвы и воздуха в сочетании с высокими температурами в мае-июне.

Оидиум (мучнистая роса). Поражает все наземные органы: листья винограда, побеги, ягоды, которые покрываются белым "мучным" налетом.

Налет на листьях винограда, в отличие от милдью, появляется на верхней стороне. Позднее на нем образуются темные точки. На пораженных побегах появляются неправильной формы пятна из побуревшей ткани. Пораженные цветки и завязи буреют и опадают. При более позднем поражении ягоды винограда растрескиваются, обнажая семена. На таких ягодах в первую очередь развивается серая гниль. Сильно пораженные кусты в жаркие часы издают характерный "селедочный" запах. Развитию болезни способствует жаркая и сухая погода в июле-августе и резкие и частые колебания засушливых и влажных периодов.

Антракноз. Болезнь поражает все наземные части растения, на листьях появляются пятна с темно-бурой каймой. Пораженная ткань выпадает, образуются сквозные отверстия. На пораженных соцветиях и ягодах также появляются серые с темно-фиолетовым окаймлением пятна. Пораженные побеги деформируются из-за глубоких язв и ран, образующихся при слиянии разросшихся пятен. Они становятся хрупкими, ломаются. Сильно пораженные кусты отстают в росте, а через несколько лет погибают.

Серая гниль. В период созревания пораженные ягоды винограда приобретают бурую окраску и покрываются серым налетом, на котором через некоторое время появляются черные (темные) точки. Наиболее интенсивное развитие болезни отмечается в годы с прохладной и влажной погодой в августе-сентябре. Очень вредоносное заболевание - в отдельные годы может быть поражено до 30-40% гроздей, а иногда можно потерять почти весь урожай (1976, 1984, 1996 и 1997 гг.).

Пятнистый некроз. Поражает подвойную лозу, саженцы, рукава и штамбы кустов. На них появляются темно-коричневые (почти черные) пятна отмершей ткани на лубе, которые можно обнаружить, сняв кору. Болезнь может развиваться и во время зимовки, и особенно опасно на укрывной культуре винограда.

Бактериальный рак. Поражаются наземные части куст винограда а, особенно корневая шейка. Вначале под корой образуется несильное вздутие, затем оно разрастается, разрывает кору и выступает на поверхность. Опухоль (10-30 см в диаметре) становится желтой, бурой и даже черной. Осенью и зимой опухоль растрескивается. Особенно сильно болезнь развивается после суровых зим.

Инфекционное вырождение винограда (короткоузлие). Вирусная болезнь. Характерные симптомы: слабый рост побегов, короткие и зигзагообразно искривленные междоузлия, обильный рост пасынков, листья остаются мелкими, сильно рассеченными, напоминающими веер, или наоборот - необычно округлые, бутоны растрескиваются, опадают цветки, остается много полупустых гроздей с большим количеством мелких ягод винограда ("горошение").

Инфекционный некроз. Вирусное заболевание. Проявляется весной в виде пожелтевших молодых листьев и побегов. Больные кусты сильно отличаются от здоровых. На них, кроме окраски листьев, наблюдаются фасциации (плоские, лентообразные побеги). Инфекция передается при прививках и нематодами.

Вирусная мозаика. Симптомы: осветление тканей на отдельных частях листьев, нередко центр этих пятен некротизируется. Листья приобретают характерную мозаичную окраску.

Вредители винограда

Филлоксера. Один из наиболее опасных вредителей винограда. Различают 2 формы: корневую и листовую. Вредитель корневой формы повреждает корни винограда, высасывая соки. В месте питания поселяются гнилостные микроорганизмы, вызывая гниение корней и гибель кустов. Поражает в основном корни европейских сортов винограда (если они не были привиты на т.н. американскую лозу).

Листовая форма сопровождается появлением на нижней стороне листьев вздутий (галлов), в которых находятся личинки филлоксеры. По мере разрастания листовой пластинки ткани вокруг галлов некротизируются, трескаются, листья становятся "рваными". Поражает плантации подвоев и т.н. гибриды прямые производители.

Дымчатая почковая пяденица. Зимуют гусеницы под корой кустов. Весной они питаются на почках, листьях и соцветиях. Особенно опасно повреждение почек винограда.

Виноградная листовертка. Зимуют гусеницы в трещинах коры, а также в почве на глубине 5 см. Весной они повреждают почки, а затем бутоны винограда. Закончив питание, гусеницы окукливаются. Самки бабочек откладывают яйца на верхней стороне листьев около центральной жилки. Отродившиеся гусеницы опускаются на паутинках в места зимовки.

Гроздевая листовертка. Зимуют куколки в трещинах коры, под опавшими листьями и в других местах. Весной при появлении соцветий начинается лет бабочек - они откладывают яйца на бутоны и цветки. Гусеницы питаются на бутонах, цветках и завязях, опутывая их паутиной. За время развития одна гусеница способна уничтожить 40-60 бутонов.

Во втором поколении бабочки откладывают яйца на зеленые ягоды. Гусеницы вначале питаются на ягодах открыто, а затем внедряются внутрь. Поврежденные кисти заметны по побуревшим ягодам, опутанным паутинками.

Двулетная листовертка. Повреждает, кроме винограда, смородину и другие кустарники. Характер повреждения и биология развития сходны с гроздевой листоверткой.

Виноградный клещ (зудень). Зимуют клещи под чешуйками почек винограда. Весной начинают питание на нижней стороне листа, где разрастаются ткани, образующие на верхней стороне вздутия, а на нижней - характерный войлочный налет вначале белого, а затем - бурого цвета. Сильно вредят в годы с засушливым и жарким летом. Пораженные листья плохо растут, побеги не вызревают, урожайность сильно снижается.

Паутинный клещ. (Описан в разделе "Многоядные вредители".) При массовом размножении (жаркое и сухое лето) листья преждевременно опадают начиная с нижнего яруса. Ягоды остаются недозрелыми, низкосахаристыми, лоза не вызревает и зимой страдает от морозов.

Необходимо помнить, что очень важно использовать все профилактические и организационно-хозяйственные меры предотвращения развития комплекса болезней.

При возделывании относительно устойчивых к милдью и оидиуму сортов винограда система мер борьбы с этими болезнями значительно упрощается. Она заключается в проведении 1 или 2 химических опрыскиваний винограда (в зависимости от степени их устойчивости к милдью). При этом в большинстве случаев ограничиваются проведением т.н. "резервного" опрыскивания - когда в период разрыхления соцветий (перед цветением) опрыскивают 2 % бордоской жидкостью. Качество рабочего раствора должно быть высоким (иметь нейтральную реакцию). В зонах с сильным развитием милдью или на недостаточно устойчивых сортах нужно проводить еще одну обработку через 14-20 дней после цветения (см.таблицу С-117).

Предлагаемый материал не рассчитан на слепое подражание. Более того, авторы предостерегают читателей от этого: как не бывает двух одинаковых людей, так не бывает и двух одинаковых участков земли. Каждый дачник, в соответствии со своими знаниями (в т.ч. почерпнутыми из литературы), с собственным опытом и с учетом конкретных условий своего участка (типом почвы и рельефа, увлажненностью, предшественниками, способом подготовки почвы и использовавшимися в предыдущий период удобрениями и т.п.) должен решать свои проблемы