Содержание
Костюм в Древней Руси IX-XIII в
Белорусский народный костюм
Мужская одежда жителя Древнего Китая
Стиль рококо в искусстве и костюме (XVIIIв.)
Французский костюм
Виды искусства стиля рококо:архитектуры, графики, декоративно-прикладного искусства, живописи.
Литература
Костюм вДревней Руси IX-XIIIв
В VIII-IXвв. На огромной территории Восточно-Европейской (или русской) равнины жили племена восточныхславян. Три основы равнинной природы играли важную роль в жизни племён и оказывали влияние на ход и развитие ихжизни.
Возможно, обилиемноговодных и медленно текущих рек русской равнины повлияло на характер людей,обличавшихся спокойным, медлительным и добродушным нравам.
Короткое лето и долгаяхолодная зима с глубоким снежным покровом и метелями принудили русскогокрестьянина к чрезмерному кратковременному напряжению своих сил, к работескоро, но затем в течение долгого осеннее-зимнего периода темп его работыстановится замедленным.
Белорусскийнародный костюм
Свита, кафтан издомотканого сукна. По своему покрою и цвета свиты были разные. Наиболеераспространённой была свита прямого халатоподобного кроя, что преимуществовалов северо-западной части Белоруссии. В южной части существовала приталеннаясвита, характерный крой которой выделяли боковые клинья (усы); спинка делаласьиз целого куска ткани. В центральных районах шили также свиту с отрезнойспинкой, что собиралась ниже талии. В южной части была, конечно, и свита,боковые выточки которой делали ниже талии; в некоторых случаях делали сзади,причём спинка нередко, заканчивалась разрезным швом по талии.
Выходная свитадекорировалась разноцветными шнурками, кистями, которые нашивались по воротнику,карманах, рукавах, фалдах. Цвет свиты изменялся в зависимости от социальногоадреса и региональной традиции. На территории от Смоленска и Брянска на востокедо реки Березина на западе доминировали белые, и светло-серые цвета свиты, вПонемонии преимуществовал серый, а в Центральной Белоруссии вместе с серымвстречалась свита чёрного цвета. Чёрный цвет свиты (как и белый) отыгрывалсущественную значительную роль в обрядовой символике белорусов. В ЗападномПолесье вместе с тёмно-серой встречали свиту бурого и пепельно-серого цвета.
Идеал красоты
Представители Востока иЗапада всегда отмечали особую красоту русичей. Мужчина считался красивым, еслиимел высокий рост, пропорциональное телосложение, Кожа русских мужчиндомонгольского периода была белой, волосы русые, брови и ресницы чёрные, глазаобычно серые, лицо румяное. Особая стать — широкие плечи и тонкая талия — былаособенностью русских мужчин.
На Востоке восхищалиськрасотой русских купцов. Русские женщины также отличались красивой внешностью.Все иноземцы отмечали, что русские женщины были высокими, белокожими,белокурыми, с ярким румянцем, чёрными «соболиными» бровями и голубыми глазами.Величавая, неспешная походка, красивая осанка были как бы естественнымипроявлениями женственности, мягкости и сдержанности.
Виды и формы одежды.Текстиль. Суровый климат оказал серьёзное влияние на формирование костюма и еговидов в Древней Руси. Одежды были тёплыми и закрытыми, широко использовалсямех. Природные и климатические условия сказались на формах, видах иассортименте русских одежд.
Древнерусские одежды былинесколько короче византийских. Однако короткие одежды носить считалосьнеприличным. Одежды в основном были накладными: у мужчин — кафтан киевский,рубаха, туника; у женщин- рубахи, нагрудники, запоны и свиты. Драпирующиесяодежды на Руси не прижились, их почти не носили даже среди знати. Исключениесоставлял лишь плащ корзно.
Поскольку основнымзанятием русичей было земледелие и скотоводство, то главными видами текстилястали лён и шерсть. Использовались также ткани из пеньки и конопли: пестрядь ипосконина. Пестрядь имела узоры из ниток красного, синего или зелёного цвета.Довольно часто это были клетки и ромбы.
Простой люд носилпосконные рубахи. Отбеленная посконина почти не отличалась от льняной ткани. Нолён был всё-таки самой распространённой, популярной и даже любимой тканью средирусичей. Он был разной выработки и разного качества. Из белого полотна шилинарядные одежды, из сурового — юбки, порты идр. На Руси с глубокой древности под рубашкой и другими верхними одеждаминосили нижнюю нательную рубаху из тонкого ровного белого полотна, такназываемую исподнюю рубаху, «…Современное название «бельё» происходит отдругого старинного слова «бельё» -белёные ткани».
Все цветные тканиназывались крашеными.
В холодный период годаносили одежды из шерсти. Простые люди с глубокой древности умели изготовлять шерстянуюткань из овечьей шерсти- сермяжное сукно( сермягу), шедшее на изготовлениетёплых одежд. На княжеских дворах ткали высококачественные шерстяные ткани.Этим занимались специально обученные работники.
В домонгольской Русиумели изготовлять также набивные шерстяные ткани с крупным геометрическимрисунком. На Руси вырабатывалось достаточно много видов шерстяных тканей:сукно, понева ( шерстяной или полушерстяной домотканый текстиль), власяница-ткань из волос животных, пестроткань, шерстяная ткань с вытканным на нейрисунком в клетку или в полоску.
Тонкие высокого качествасукна поступали из Европы. Одежда князей и знати выполнялась из дорогих византийскихтканей: парчовых, шёлковых, вышитых золотом и серебром. Все они назывались наРуси паволоками. Для головных уборов использовались сукно, парча, мех (в качестве отделки утеплителя).
Мужская одежда
Гардероб князей и знатибыл не очень разнообразен, но одежды были красивы, красочны, гармоничносочетались с образом жизни, нравами, понятиями о красоте и достоинстве.
Князь носил длиннуютуникообразную рубаху, под которую надевал исподнюю рубаху и порты (штаны) нагашнике, т.е. шнурке. Сверху надевалась свита (киевский кафтан). Свитапредставляла собой накладную длинную верхнюю одежду с длинными узкими рукавами,расширенную к низу с помощью клиньев, вшитую в боковые швы. Свита отделываласькаймой по краю подола, зарукавьями по низу рукавов и петлицами на груди. Носилисвиту с широкими поясами. Поскольку длина свиты была выше щиколотки,приблизительно до середины икры, то обуви придавалось большое значение. Яркиесапожки из мягкого сафьяна были с высокими голенищами, которые скрывались подсвитой. В холодный период года носили свиту, подбитую мехом.
Поверх свиты надевалсяплащ корзно. Это единственный вид драпирующей одежды, который носили на Руси.Корзно оторачивался каймой из золотой ткани, скреплялся на плече застёжкой,имел подкладку, как правило, контрастного с лицевой стороны цвета. Корзно могбыть наброшен только на левое плечо либо на оба плеча.
Бедные люди носили одеждуболее простую, и ассортимент её был не так разнообразен, как у людей богатых изнатных. Основной одеждой была рубаха на выпуск длинной до колена у зрелыхмужчин и несколько короче у молодёжи. Рубаха белого, красного или синего цветабыла льняной либо посконная, без воротника, с небольшим разрезом спереди ишироким поясом. Рубаха надевалась поверх портов (штанов). Они были длинные, неширокие,штанины постепенно и слегка сужались книзу. Порты носили на шнурке (гашнике) всборку. Зауженные к низу порты носили обычно с лаптями или сапогами. Кафтан изсермяги довершал костюм в холодное время года.
Нарядный костюмкрестьянина, богатого поселянина имел более дорогую отделку: воротник-ожерелье,круглый, украшенный вышивкой жемчугом, нарядные зарукавья (прототип будущихманжет), сапоги вместо лаптей. Иногда и сама рубаха была дорогой, из узорнойткани. Необходимым к костюму была калита (кошелёк на поясе).
Костюммужчины Древнего Китая
Китай, как и Индия,является одной из древнейших восточных цивилизаций. Искусство средневековогоКитая складывалось в обстановке постоянного вторжения кочевых племён, которыепривносили в его высокоразвитую культуру элементы своей “первобытной” культуры.
Для скульптуры Китаяхарактерны многочисленные изображения Будды. Однако в Китае, называемом«поднебесным, был и культ поклонения небу. Поэтому в сюжетах и орнаментевстречаются изображения облаков, дождя, молний — символов единения двух главных начал: неба и земли. Символика оченьраспространена в Китае. Объятый пламенем дракон, плывущий в волнах или облаках,был повелителем дождя и символом слияния двух начал, а значит символом началажизни: персик был символом долголетия; орхидея означала учёность, пиона — богатство.
Идеал красоты
Китайцы относятся кмноголоидной расе. Они худощавы, скуласты, имеют желтоватый цвет кожи, чёрныегустые волосы. Красивым считался мужчина с хорошей осанкой и пластикой,утончённостью манер и чувств. Всё это должно было сочетаться с достаточнойэрудицией.
У женщин ценилось белое,круглое, как луна, лицо с яркими пухлыми губами и румяными щеками. Маленькиекисти рук и стопы ног считались признаком аристократизма. Поэтому девочкам враннем возрасте надевали на ноги колодки, припятствующие росту стоп. Грудь также стягивали, уменьшали почти до плоского расстояния, так как такая грудьсчиталась в Китае красивой. В женщине ценилось образованность, умениемузицировать, рисовать, вышивать, так же хорошие манеры.
Виды и формы одежды
Текстиль. Плечевые одеждыКитайцев были многослойными и по крою и по виду напоминал халат с оченьширокими цельновыкроенными прямыми рукавами и различной формами бортами. Халат,который в древности был нижней нательной одеждой, в среднем Китае стал самойпопулярной верхней одеждой. Халат запахивался слева направо. Ширина рукавовиногда достигала таких размеров, что они свисали до пола. Умение носить одеждыс такими рукавами ценилось высоко и означало хорошее воспитание. Рукава иногдаподвязывали, так как они мешали работать.
Кофта с глубоким запахоми высокой застёжкой под правой рукой также была распространённым видом одежды.Халат, напоминавший сшитые вместе кофту и юбку, назывался шэньи, а комплект изкофты и юбки-ишан.
В костюме простых людейширокие рукава постепенно были вытеснены более удобными менее широкими. Вообщеузкая одежда пришла в Китай от кочевников. Поясной одеждой мужчин были штаны,женщин- штаны и юбки. Однако иногда в роли штанов и у мужчин, и у женщинвыступала несшитая юбка, надетая поверх халата.
С глубокой древностикитайцы умели искусно вышивать. Яркие вышивки шёлком покрывали одежду, обувь,зонты и веера. Это били изображения драконов, облаков и цветов. Вышивка шёлкомпо шёлку была очень красивым способом оформления костюма и высоко ценилась.
Китайцы умели создавать ивысокохудожественные тканые узоры с аналогичными сюжетами. Вытканные цветыимели столько оттенков, что казались живыми. Ношение вышитых, расшитых одеждбыло привилегией высшей знати. Часто на халатах вышивались мифологическиесюжеты и символы, приносящие счастье. Бабочка — символизировала радость, летучая мышь олицетворяла счастье.
В средневековом Китае длякаждого сословия были установлены определённые виды одежды, цвета, и сорта тканей.Жители северных районов предпочитали ткани серого, голубого и синего цветов. Наюге Китая наиболее распространёнными были ткани белого и чёрного цветов.Текстиль для женской одежды использовался наиболее яркий. Часто это билинабивные или тиснёные ткани. Белые ткани шли на изготовление белья и подкладкиодежды. Бедняки одевались в одежду из простых тканей. В северных районах Китаяносили одежду из меха, войлока; тёплую одежду, подбитую пухом птиц.
Мужская одежда
Простейшим и древнейшимвидом мужской одежды в Китае являлась кофта с глубоким запахом, обычно с косымсрезом по верхней части борта и с застёжкой под правой рукой. Такую кофтуносили со свободными штанами. Шляпа, зонтик и веер дополняли этот ансамбль.Такая одежда была характерна и для аристократии, но выполнялась из болеедорогих тканей, с более богатой отделкой и в более широкой цветовой гамме.
Халат постепенновытеснил кофту, хотя и не до конца, и стал основной одеждой. Верхней одеждойдля улиц был расклешённый халат, который носили без подкладки. В боковые швыхалата, начиная от талии, вшивали клинья и делали разрезы до колена; рукавабыли длинные, очень широкие, прямые либо сужающиеся к кисти. Обычно халаты былибез воротника, а иногда с низким воротником.
Существовало три основныхтипа халатов: Мань — придворная одежда с застёжкой подправой рукой и вдоль всего бока с вышитыми изображениями драконов; куань-инь,который надевался под халат Мань и имел спереди или на спине знак «бидзи»,символизирующий принадлежность человека к тому или иному роду службы (у военных — лев, тигр; у гражданских- птица); рей- халат, которыйносили все, украшенный растительными мотивами и иероглифами. Император носилодежду жёлтого цвета; высшие сановники- красного; затем согласно табели орангах шли зелёный, синий и белый цвета. В холодный сезон мужчина надевалнесколько халатов.
Кушак был необходимым иочень декоративным элементом одежды. Он завязывался спереди плоским узлом.Концы кушака свободно спускались. Этот способ завязывания «бабочка-цветок».
Штаны были практическиодного кроя и одной формы для всех сословий. Они скрывались под долгополымиодеждами. Китайцы иногда одевали несшитую запашную юбку — плахту.
Нагрудные знаки, пуговицына шапке, цвет делали одежду соответствующей табели о ранге. В период господстваманьчжуров халат значительно упростился. В сезон дождей пользовались накидками.Знать носила накидки из шерсти или пуха, бедняки- соломенные дождевики. Зимойходили в стёганных тёплых одеждах.
Стильрококо в искусстве и костюме(ХVIIIв.)
XVIII в. — время дальнейшего расцвета культуры и искусства в Западной Европе. Более теснымчем прежде, взаимные связи европейских стран способствуют выработке единогостиля в архитектуре, искусстве, костюме. Этот стиль зародился во Франции,которая по-прежнему оставалась самойпроцветающей в Европе.
Французское искусство,является эталоном для всех, породило декоративный стиль рококо, которыйпостепенно выкристализировался из барокко. Действительно, в декоре новогохудожественного стиля довольно часто присутствует элемент в виде ракушки:витиеватые завитки рам, обрамляющих картины, декоративные композициизаканчиваются веерообразной ракушкой или напоминают её по виду.
Стиль рококо утвердилсякак носитель изысканности, утончённости, иллюзорности, наслаждения. Каприз,прихоть, мягкость, игривость, импровизация нового стиля сменили помпезность,великолепие, тяжеловесность и торжественность ушедшего в прошлое барокко.
Роскошные резиденциизнати с приукрашенными золотом и декором анфиладными залами сменяются светлыми,невысокими, «интимными», приближёнными к человеку салонами. В салонах, а не придворе формируются вкусы, идеалы, мышление.
В литературе, живописи,театре модны пасторали (поступление сюжеты), галантные сцены. Даже в текстилепасторальность проявилась в виде мелких цветочков, разбросанных по полю ткани,как по лугу, и другого декора, ассоциирующегося с парком, корзинкой цветов,сельским пейзажем.
Англия — страна высокоэффективной, экономичной и прогрессивнымгосударственным устройством также являлась мощным центром культуры. В областикостюма и моды она — главный конкурент Франции.
Французский костюм стиля рококо
Идеал красоты. Величие,помпезность, перегруженность костюма барокко сменились утончённойграциозностью, лёгкостью, хрупкостью костюма рококо. Изменились внешние чертымужского и женского облика: кукальность лиц, походка, жесты, позы и частичноодеяния. Пудра, косметика и парики, кружева и вышивка, инфотильность, уход отреальной действительности- всё это характерно какдля женщин, так и для мужчин этого времени.
Красивой считалась дама снебольшой изящной головкой, узкими покатыми плечами, тонкой талией, широкимибёдрами, маленькими изящными руками, тонкими лодыжками, белым кукольнымнарумяненным лицом. Гротескная линия бёдер под тонкой талией и узким лифом-модный силуэт женской фигуры зрелого рококо. Для позднего рококо характерендругой тип женской красоты. И в первую очередь это изменившийся объём, форма иразмеры причёсок.
При женственной внешностимужчин их привилегией и обязанностью оставались галантность и готовностьугождать прихотям и капризам дам. В облике представителей аристократии почти несуществовало возрастных особенностей и нисколько стёрлись видимые половыеразличия. Всё белели лица, пудрили причёски и ходили в обуви на каблуке. Мужчиныносили тонкое бельё, редко надевали шпагу, на их пальцах было обилие перстней,а карманы полны безделушек.
И официальная, и салоннаяодежда была одинаково великолепной. Даже вместо пуговиц носили драгоценныекамни. Парадные платья, даже самые дорогие, надевали по одному разу.
Виды и формы одежды
Текстиль. В течениестолетия виды мужской и женской одежды менялись постепенно. Вначале это былансамбль из жюстокора, весты и сорочки с кюлотами. Затем появились фрак и жилетв сочетании с более узкими костюмами, а верхней тёплой одеждой стал распашнойредынют, сменивший плащ.
Женский костюм посравнению с мужским претерпел более значительные изменения по составу, силуэтуи пропорциям. В первой половине века платье имело два силуэта: узкий лиф иочень широкая юбка на каркасе (панье) и куншут,то есть платье со складкой Ватто.
Расширился ассортименттекстиля. Наряду с бархатом, шёлком, парчой, атласом, тонкими шёлковыми ишерстяными тканями и сукнами, а также различными хлопчатобумажными тканямипоявились экзотические виды текстиля, например шёлк из паутиныпауков-крестовиков. В начале века из него были изготовлены перчатки и чулки,которые вызывали всеобщее восхищение. Модны пастельные цвета: нежные оттенкиголубого, розового, светло- зелёного, жёлтого, сиреневого.
Характерно, что в мужскомкостюме модными стали шёлк и полушёлк, а в женском остались тафта и атлас.Очень популярен шёлк с вытканными на нём золотом и серебром букетиками,оттенёнными вышивкой из цветного шёлка; хлопчатобумажные ткани часто с набивнымрисунком в виде букетиков, корзинок с цветами, мелких цветочков в сочетании сизвилистыми лентами и полосами кружев.
В костюме стиля рококо,сильно обнажавшем женское тело, огромное значение стало придаваться нижнемубелью. Женщины и мужчины стали носить чулки и шелковое тончайшее бельё,отделанные драгоценной вышивкой (шёлк, золото, серебро) и не менее дорогимикружевами.
Мужская одежда
В первой половине XVIIIв. Мужчины по-прежнему носили жюстокор, весту, сорочку и кюлоты, но ониизменились. У жюстокора теперь покатая линия плеч, узкие рукава и отрезнаянижняя часть, состоящая из клиньев на платяной или волосяной прокладке. Жёсткаяпрокладка способствовала образованию 5-6 объёмных фалд, в результате чегожюстокор в нижней части напоминал пышную юбку. Талия была подчёркнута. Такойжюстокор назывался аби. На его спине был разрез с фальшивой застёжкой. Под абипродолжали носить весту с рукавами. Теперь на жюстокоре не было пояса-шарфа, аперевязь для шпаги стала узкой. Обувь дворян всё ещё с красным каблуком.
Отделкой по-прежнему служили вышивка и кружева.Полочки аби и весты по борту, клапаны прорезных карманов и отворотовотделывались вышивкой серебряными, золотыми и шёлковыми нитями и другимидекоративными элементами.
Во второй половине XVIIIв. Во Франции полностью сформировалсястиль рококо. Изменился вкус и появилось стремление к простоте и элегантности.Но в придворной одежде по-прежнему широко применялась вышивка золотом исеребром. Под аби ещё некоторое время носили длинную весту (камзол), которуюсменил жилет без рукавов, со спинкой из другой ткани (полотно, шёлк); жилет былзначительно короче жюстокора. Вместо галстука стали носить чёрную ленту изтафты. Нарядные аби и жилеты шились из однотонного шёлка, атласа и отделывалисьвышивкой золотом и серебром. Кюлоты вместо гульфика имели откидной перед, какна матросских брюках.
Практичная и удобнаяодежда англичан привлекла внимание французов, уставших от помпезности и мишуры.Жюстокор и камзол, которые продолжали носить при дворе, как бызаконсервировались во времени, отстали от мужской моды. Это являетсяподтверждением того, что двор потерял свои позиции и перестал быть эталоном приформировании моды и эстетических идеалов.
На смену жюстокору икамзолу пришли фрак и жилет. Фрак был ничем иным как, переродившимсяжюстокором, в котором срезали борта, заузили рукава и добавили небольшойворотник. Фрак был более удобной и практичной одеждой, чем жюстокор. Под фракнадевался жилет, который появился в результате значительных преобразованийпрежнего жилета (камзола). Он стал коротким, удобным, функциональным. Спинка внём, как и в прежнем жилете, который носили под аби, выполнялась из полотна.
Однако во Франции фракнекоторое время продолжали декорировать как жюстокор.
Жабо и белые кружевныегалстуки сорочек дополняли ансамбль. Фрак был без карманов, к нему полагаласьшпага. У него был небольшой воротник и узкие рукава. Французский фрак имелсрезы по бортам в отличие от английского, у которого полы сходились спереди.Аби остался придворной одеждой для торжественных случаев.
Нарядный вариантфранцузского фрака сочетался с белым, богато вышитым жилетом. Но обычно всеэлементы мужского костюма ( фрак, жилет и кюлоты) были одного цвета.
Позже фрак сталзначительно скромнее по цвету. Такие же скромные по цвету жилет и штанызавершили ансамбль.
Верхней одеждой сталсюртук прямого покроя с прорезными боковыми карманами, воротником, разрезом наспинке и однобортной застёжкой спереди. Сюртук шили обычно из сукна. Это былаодежда, пришедшая из охотничьего костюма.
Редингот с воротником былосновной верхней тёплой зимней одеждой.
Связь костюма сархитектурой- это связь прослеживается в изысканности линий, хрупкости,нежности, лёгкости и воздушности орнамента декора помещений и костюма.
Видыискусства стиля рококо: архитектура, графика, декоративно-прикладное искусство,живопись
Развивающаяся новаякультура во Франции разнообразна и контрастна в своих исканиях и проявлениях. Во всех её областях идёт напряжённая борьба, складываютсяновые теории.
Переходный характер эпохиопределил пестроту, изменчивость и сложность французской художественнойкультуры XVIII века. Её развитие протекает под знаком борьбы и взаимодействияидейно значительного искусства, проявляющегося в реалистических,предромантических и классических формах, и господствующегося аристократическогоискусства рококо.
Рококо — искусство идущей к упадку аристократии, утратив драматизм иэнергию«большого стиля» XVIII века, былохрупким, призывающим к наслаждению, к чувственным радостям. Оно сталоукрашением праздной жизни беспечной, изнеженной знати. Это искусство былокамерным, интимным, более тесно связанным с бытом. Это был мир миниатюрных,добрых, ажурных форм, сложных орнаментов, построенных на изогнутых линияхассиметрии, с мотивом в форме стилизованной раковины в обрамлении из сплетениязавитков. Не случайно термин «рококо» возводят к слову «раковина», и «рокайль».
Однако за всетеатрально-праздничным легкомысленно-безумным в этого направления таилосьнемало сложностей. Чуткое к изящному рококо проникнуто игривостью,насмешливостью и остроумием, в нём находили отражение вольнодумство илегкомыслие, ставшие модой высшего общества XVIII века. В то же время в рококо впервые проявилсястойкий интерес к изображению интимных переживаний, предвещающий сентимитализмс его интересом к «изливам» человеческой души. За легкомыслием, остроумием инасмешливой иронией рококо скрывались подчас раздумья по судьбе человека, и осмысле существования.
Рококо дало толчок кразвитию новых выразительных средств в искусстве. В живописи — главным образом в колорите. Ломаными ритмами изысканногоменуэта, композиционными хитросплетениями комедиями Бомарше, особым жанромромана в письмах, живописными «галантными празднествами» и «пасторалями» рококосоздало
Рококо своё главноевыражение нашло в прикладном искусстве – в мебели, посуде, бронзе, фарфоре. Вархитектуре его использовали по преимуществу в оформлении интерьеров зданий,классических в своём экстерьере.
Внутри же важным было непышное и величавое, а приятное и удобное.
Влияние рококо на самуархитектуру проявилось в том. Что утрачивается стремление и грандиознымансамблем, подражающим Версалю. На смену усадебному замку XVIII века приходитгородской дом — «отель», утопающий в зелени садов,небольшой особняк городской аристократии и разбогатевших буржуа.
В архитектуре особняковпоявляется нарушение характерного для классицизма единства решения наружногообъёма и внутреннего пространства. Композиции стремятся к асимметричности,разорванности, лишаются объединяющей оси.
В живописи с начала XVIIIвека академический народный стиль постепенно сходит на нет, и получает развитиестиль рококо, тесно связанный с интерьером помещений, прежде всего вдекоративных формах, а также в станковых камерных. В украшающих стены, плафоны,росписях, в подворных панно, в гобеленах предполагают мифологические и«галантные» темы, причём человеческий образ в них утрачивает самостоятельноезначение, человеческая фигура- лишь элемент декорации.
В росписях предпочтениеотдаётся блеклым, серебристо- голубоватым, золотистым и розовым тонам,композиции строятся слитными декоративными пятнами.
В камерной станковойживописи получают развитие галантный и паспортный жанры, изображающиепастушеские сцены с идеализацией персонажей, портрет также приобретаетидеализированный характер, изображая модель в образе мифологического героя.
Литература
1. Брун В., Тильке М. История костюма от древности до Нового времени. -М.: ЭКСМО,1995.
2. Де Моран А.История декоративно-прикладного искусства: от древнейших времён до наших дней.-М.: Искусство,1982.
3. Калашникова Н.И,Плужникова Г.А. Одежда народов СССР.-М.,1990.
4. Каминская Н.М.История костюма.- М., 1986.
5. Киреева Е В.История костюма. -М., 1976.
6. КомиссаржевскийФ. История костюма. – Минск: Литература,1998.
7. Мерцалова М.Н.Костюм разных времён и народов. Т.1-2.- М.: Академиямоды, 1993-1995.
8. Молотова Л.Н.,Соснина НН Русский народный костюм из собрания Государственного музеяэтнографии народов СССР.-Л.,1984.
9. Сычёв Л.П., СычёвВ.Л. Китайский костюм. — М.: Наука,1975.