Дипломнаробота
Тема: Виготовленнядемісезонного пальто
Змістдипломної роботи
1. Вибір таобґрунтування роботи
2. Вибірматеріалів та режимів їх обробки
3. Характеристикатехнологічного процесу та обладнання
4. Розрахунокта побудова конструкції
5. Розкладкалекал
6. Економічначастина
7. Література
Розділ1. Вибір та обґрунтування роботи
Сучасна мода, які людське життя, різноманітна. Знайти свій неповторний стиль, форму не простояк і розробити сучасні моделі одягу. А сучасний гарний одяг не можливоспроектувати без урахування принципів Художнього моделювання одягу.
Сучасний одяг –це результат багатовікового досвіду людини, один з її найдавніших винаходів,складова частина матеріальної і духовної культури суспільства. З давніх часіввін відігравав важливу роль у житті та побуті людини: захищав від впливукліматичних умов.
Одяг пройшовдовгий і складний шлях розвитку. Перш ніж стати зручним та доцільним за формою,саме форма одягу визначає його естетику,якість та практичні цінності.
Одяг – це вирібабо сукупність виробів які призначені для захисту тіла людини від зовнішньоїдії та виконують утилітарні та естетичні функції.
Художнємоделювання виробу завжди розпочинається з творчого процесу створення моделі,створення її композиції та готового зразка. У цьому процесі важливими єджерелами художньої ідеї, фантазії, емоційне, сприйняття модельєрами гарноїприроди, сучасного і культурного життя, матеріальної та духовної скарбниціминулого тощо.
Не випадковофранцузький кутюр’є П’єр Карден, підкреслював, що мода – це спосіб відродженняякості окремої особливості в соціальному і моральному аспектах.
Слово “мода” уперекладі з французької означає міра, образ, роль у розвитку і формуваннірізних видів одягу.
Мода – це свогороду мікро стиль який розвивається в рамках того або іншого смаку, визнаноюбільшістю в певному регіоні або суспільного ладу. Має велике значення длярозвитку одягу, вона сприяє обновленню одягу вдосконаленням форм і покрою,робить його естетичним і вносить щось нове. Мода відрізняється від стилю тим,що стиль історично обґрунтований і він міняється по історичних етапах,розповсюджується не тільки на одяг а й на архітектуру, живопис, предмети побутута інші, а мода, тільки на одяг.
Стиль – уперекладі з грецької Stulys, паличка стрижень для письма – структурна єдністьобразотворчого декоративно-прикладного мистецтва. Отже стиль характеризується,таким самим напрямком, що й інші види мистецтва даної епохи. У стилі епохи, які в одязі, завжди відбуваються короткочасні зміни, які прийнято називати модою.
Центром моди буві залишається Париж. Чи мало зробила для розвитку мистецтва костюму ХХ ст.
Габріель Шанель –видатний художник-модельєр для працюючих жінок.
Головнимипринципами творчості Габріеля Шанель стало спрощення форми одягу. Їїповсякденні костюми відрізняються не лише професійною майстерністю, точністюпрофесій, зручністю форми, художнім смаком, простотою і чіткістю ліній.Костюмний Шанель підкреслювали елегантність і демократичність. Типовим булооздоблення країв деталей одягу шнуром, тасьмою кантом.
Досить швидкостиль “Шанель” набув небаченої популярності. Він і сьогодні домінує у багатьохвидах одягу. Габріель Шанель створила міжнародний стиль який з моменту йогостворення вже не виходить з моди. Для моделей одягу Шанель характерноюособливістю є нормальна довжина.
Вона не визнаваламіні і завжди прагнула щоб лінія плеча знаходилася на своєму місці. ГабріельШанель створила новий тип жіночої краси, який і дійшов до наших днів. Шанельбула і є символом французької елегантності.
У 1947 році,відкривши свій будинок моделей, на арену вийшов Крістіан Діор. Його першаколекція моделей називається “Нью-Лук” – новий стиль.
Він створив новийжіночий образ тонку талію, покаті плечі і довгу пишну спідницю, повернувшикостюму жіночність, м’якість ліній. До речі, ці елементи притаманні й сучасніймоді: Діор у розробці своїх моделей за основу брав статуру людини.
Не аби якогозначення надавав він аксесуарам і різним доповненням. Моделі Діора гарні,ручні, функціональні, вишукані.
Всесвітньо відомадіяльність українського модельєра Михайла Вороніна, який почав свою кар’єрумайстром-закрійником чоловічого одягу. Ним вперше створено “макетно жилетнийметод” за яким одяг виготовляли без жодної примірки.
Сьогодні відомийукраїнський кутюр’є вдосконалює свій метод, застосовуючи комп’ютернітехнології. У своїх моделях важливого значення він надає силуету лініям,кольору: чорному, темно-бордовому, темно зеленому.
Творчість М.Вороніна визнана міжнародною модою. Він – володар найпрестижніших нагород:“Золотий наперсток” (Париж), “Чарівна голка” (Київ) тощо. Новий напрямок йогодіяльності – моделювання і виготовлення ділового одягу для жінок.
Свій внесок у розвитокмоди зробили і російські модельєри – Н. Ломанова, О. Естер, В. Мухіна, В.Зайцев, які формували принцип моделювання костюму.
Описзовнішнього вигляду
Тканини іаксесуари в залежності від вигляду і форми володіють своїм характером не коженвид тканин, не кожен узор і не всі прикраси однаково підходять до плаття. Томупотрібно підтримувати в усьому гармонію і стриманість.
Даною моделлю єпальто жіноче демісезонне приталеного силуету, пілочка з рельєфами від лініїпройми і прорізною кишенею з клапаном. Спинка з середнім швом і рельєфами.Комір піджачного типу, застібка центральна на ґудзики. Рукав вишивний,двомовний, прямий.
Розділ2. Вибір матеріалів та режимівїх обробки
Ознаки сезонуосінь-зима 2005-2006 року сучасні тканини активно використовуютьзолотисто-бежевий, світло-коричневий і шоколадний.
В набивнихмалюнках, твідах і строкато тканих мазків, переважають класичні структури іобробка. Повертаються цупкі відносно важкі і дуже формо стійкі тканининеобхідно для створення об’ємних виробів або складної форми, для оформленняхарактерні малюнки з двома плечима іноді зовсім не пов’язаними за характером,можливими. Широко представлені двошарові малюнки та вишивка, аплікація, типовімотиви: троянди, абстрактна графіка.
Знанняматеріалів, що використовуються в сучасному швейному виробництві, вмінняоцінити їхню будову, властивості, асортимент і якість є хорошою основою длярозробки матеріалів для виготовлення одягу високої якості.
В умовах таіндивідуального швейного виробництва використовують різноманітні матеріали,тканини, трикотажні полотна, натуральні і штучні хутра.
Дубльованіматеріали, натуральні і штучну шкіру, швейні нитки, фурнітуру, клейові таоздоблювальні матеріали.
Для реалізаціїтворчого задуму художнику-модельєру правильно підібрали. Адже тканини є основоюформи одягу.
Основні матеріали– це матеріали для виготовлення верхнього одягу. До них відносяться тканини, неткані матеріали, трикотажні полотна, натуральні і штучні хутра і шкіри.
Перед тим яквибирати тканину треба добре продумати. Не тільки через те що, наш періодасортимент тканини дуже різноманітний, а не через те що не кожна тканинапідходить за фактурою, кольором, призначенням. Ці поради допоможуть вамзрозуміти загальні закономірності поєднання кольорів малюнка з особливостямифігури, кольором волосся, очей та шкіри.
Короткахарактеристика асортименту матеріалів, що рекомендується така тканина як: Джинс
При пошиттіпальта крім основної тканини потрібні прокладкові матеріали. В якостіпрокладкової тканини служить клейова прокладка яка надає щільності виробу,покращує процес носіння.
Таблиця 2.1.
Характеристикаматеріалів
№ п/п
Назва матеріалів
Артикул
Ширина т-ни у м.
Ціна
Зразок 1. Джинс 53285 1,50 74 2. Клеєва 093 90 3,50 3. Підкладка 32187 1,50 21,60 4. Клітка 44187 1,50 44 5. Клейва 093 90 3,50 6. Підкладка 32187 1,50 21,60
Характеристикарежимів обробки тканині
№ п/п
Назва тканини
tBTO
Час витримки (с)
Зволоження 1. Джинс 140-160 10 10-30 2. Клейова 150-180 20-90 50 3. Підкладка 130-150 5-10 4. Клітка 160 10-15 15-20 5. Клейова 150-180 20-90 50 6. Підкладка 130-150 5-10
Розділ3. Характеристика технологічногопроцесу та обладнання
Таблиця 3.1.
№ п/п
Назва операції
Вид робіт
Графічне зображення
Т.У.
обладнання
Обробка пілочки 1. Перевірка деталей крою Р По лекалу Лекало мило 2. Перенесення конструктивних ліній Р Копіювальними стібками Нитки голки наперсток 3. Дублювання пілочок Клейовою прокладкою Праска
4.
5.
6.
Обробка виточок
Зметати зрізи
Зшити зрізи
Р
М 1. Намітити лінію копіювальними стібками на відс. 0,9 см від зрізів ш. м. 1 см
Нитки
голки наперсток
7.
8.
9.
Обробка рельєфів
Зшити шви
Розрисувати шви
Р
М 1. Зметати шви змету вальним стібками
Нитки голки
наперсток
Обробка бортів з відрізнимипідбортом
1.
2.
3.
4.
5.
6. 1. Викроїти підборт по формі борта пілочки Р П лекалу Лекало мило 2. Зметати частини підборта Р Зметувальними стібками Нитки голки 3. Припуски швів розпрасувати ВТО До повнго прилягання
4.
5. Викроїти клейову прокладку. Продублювати підборт Р По верху деталей не доходячи до зр. на 0,5 см Клейова прокладка 6. Намитати підборт на пілочку Р Нитки голки 7. Намітити місце обшивання ботів М Швом ш.0,5-0,7 см Нитки 8. Обшити борт підбортом М Швом ш. 0,9 см. Нитки 9. Вивернути, виправити борт і виметати Р
Косими стібками у ІІ прийоми
І виплетувати з низу вверх
ІІ з верху вниз
Нитки
голки 10. Припасувати борт ВТО ВТО ВТО
Обробка кишені
1.
2.
3.
4.
5.
6. 1. Заготовити деталі крою кишені Р З основної або оздоблювальної тканини по напрямку нитки основи Мило 2. Позначити місце розміщення кишені Р Трьома лініями однією горизонтальною і двома вертикальними 3. Позначити допоміжну лінію Р Вниз від відкладної лінії пришивання клапана визначаємо подвійну ширину обшивки в готовому вигляді Мило, лінійка 4. З’єднати повздовжник з основною деталлю Р З виворітної сторони, так щоб його середина збігалась з позначеними лініями кишені 5. Запрасувати шов в обмивці Р На відстані 1,5 см. ВТО 6. Приметати клапан до основної системи Р Прямими стібками шириною 0,7-0,8 см
Нитка
голки 7. Пришити клапан до основної деталі М Швом шириною 1 см закріплюючи строчку в її кінці 8. Приметати підкладку до клапана Р Підкладку покласти лицьовим боком до підкладки клапана 9. Приметати кишені в шов пришивання клапана Р Швом шириною 1 см. 10. Приметати запрасовану обшивку Р Прямими стібками 0,5-0,7 см Голки нитки 11. Пришити приметану обшивку М ш.ш. 0,5-0,7 см 12. Перевірити якість строчки Прорізати отвір у кишеню Ножиці 13. Вивернути на вивернути бік Через утворений отвір Ножиці 14. Виметати шви пришивання клапана і обшивки Р Прямими стібками 0,2 см від строчки Нитки 15. Приметати з канта до підкладки Р Обшивку підтягнути так, щоб її згин підійшов до шва пришивання клапана Нитки голки 16. Припрасувати кишеню ВТО З виворітнього боку по основі куті ВТО 17. Приметати підкладку до обшивки прямими стібками Р Відстань від зрізів до строчки 0,9-1 см Нитки голки 18. Пришити підкладку до обшивки М ш. ш. 1 см. 19. Обмотати припуск на шов пришивання обшивки до підкладки М На спец машині Нитки 20. Зшити підкладку кишені М З трьох сторін заокруглюючи в кутиках 1-1,5 см 21. Обметати припуски на шов зшивання підкладки На спец машині 22. Припрасувати готову кишеню ВТО ВТО ВТО
Обробка спинки
1.
2.
3.
4.
5.
6. 1. Викроїти деталі крою По лекалу Ножиці 2. Зметати середній зріз Р Нитки голки 3. Зшити середній зріз М Нитки 4. Розпрасувати зріз ВТО ВТО ВТО 5. Проклеїти спинку ВТО Клейова прокладка ВТО
Обробка рукавів
1.
2.
3.
4.
5.
6. 1. Перевірити деталі крою Р По лекалу Лекало, мило 2. Зметати ліктеві Р Зметувальними стібками Голки нитки 3. Зшити зрізи рукавів М Нитки 4.
Шов розпрасувати
Зметати передній зр. ВТО ВТО 5. Підігнути низ рукава Р 6. Припрасувати них рукава ВТО ВТО На колодці
З’єднаннярукавів з проймами
1.
2.
3.
4.
5.
6. 1. Знайти найвищу точку окату Р 2. Вметати рукав в пройму Р По контрольних мірках Голки нитки 3. Перевірити правильність вметування рукава Р 4. Вшити рукав в пройму М Швом шириною 1-1,5 см Машини 1002 клас 5. Припуски швів розпрасувати ВТО На спеціальній колодці Праска У-5
Обробкапідкладки
1.
2.
3.
4.
5.
6. 1. Зметати бокові і плечові зрізи Р Зметати ш. ш. 1,5 см Ножиці мило голки 2. Зшити зрізи М Зшити швом шириною 1,5 см 3. Запрасувати бокові плечові шви ВТО Запрасувати в сторону спинки ВТО 4. Зметати шви рукавів Р швом шириною 1 см нитки, голки 5. Зшити шви М Зшивають з лицевої сторони від краю на 0,1-0,2 см Нитки 6. Вшити рукав у пройму М Швом шириною 1-1,5 см 7. ВТО підкладки ВТО ВТО ВТО
Таблиця 3.2.
Характеристикаобладнання
№ п/п
Тип обладнання
Завод виробник
Довжина стібка
Номер ниток
Номер голок
Шв. об/хв.. Універсальна машина 1. 97-А кл. ОЗМЛ 0-4 40-50-60 90-120 5500 2. 1022-А кл. ОЗМЛ 0-4 40-50-60 90-150 5500 Машина зигзагоподібної строчки 3. 26 кл. ПМЗ 0-5 40-50 100-120 2500 4. 335-121 кл. Мінерва 0-6 40-60 90-120 600 Машина обмежувального стібка 5. 51-А кл. ПМЗ 0-6 40-50-60 90-120 3500 6. 508-М кл. РЛМЗМ 0-3 40-50-60 90-120 50 Петельні і закріпочні машини 7. 525 ОЗЛМ 9-32 40-60 60-75 3200 8. 811 кл. Мінерва 11-40 40-60 90-120 600 9. 62761 р-з-ч Мінерва 11-40 40-60 80-100 600 10. 508-М кл. ОЗМЛ 3-7 40-50 90-120 1200 Машина зигзагоподібної строчки 11. 27-Б кл. ПМЗ 0-22 40-50 100 100
Таблиця 3.3.
№ п/п
Назва обладнання
Тип
Непрів (°С)
Зволоження (%)
Час витримки (сек.) 1. Праска У-65 110-240 10-20 30-50 2. Прес ПТУ-2 100-200 20-30 0-90 3. Пароповітряний манекен МПВІ 100-250 30-40 0-60 4. Прес ПТУ-1 100-200 20-25 0-95
Розділ4.Розрахунок та побудоваконструкції
Мірки
Припуски
Сш = 18,5
СгІ = 42,5
СгІІ = 44,5
СгІІІ = 45,5
Ст = 37
Сб = 48,5
Дст = 40
Впк = 40
Дпс = 41
Шс = 18
Шг = 14
Вг = 25
Дпт = 41
Цг = 21
Оп = 28
Оз = 16
Др = 63
Дв = 100
Припус загальний 9
Роз приділення Пзаг
Псп = 25%
Ппр = 60%
Ппіл = 15%
Пзап = 1 см
Пш.р. = 1 см
Пв.р. = 0,4 см
Пт = 4 см
Пб = 3 см
Поп = 8 см
Поз = 6 см
Розрахуноккреслення конструкції пальто
Побудовабазової сітки
Розрахунок ширинибазисної сітки АА1 = Сг+9 = 42,5+9 = 51,5
Довжина базисноїсотки АН = Дв = 100
Положення лініїгрудей АГ = ⅓Сг+9 = 14+9 = 23
Положення лініїталії АТ = Дст +2 = 40+2 = 42
Положення лініїбедер ТБ = 18÷9
Визначення шириниспинки АА2 = ½ Шс+2,5 = 18+2,5 = 20,5
Визначенняширини пілочки АА3 = Шг+(СгІІ-СгІ)+Ппіл.= 14(44,5 – 42,5)+5 =21
Визначення ширинипройми А2А3=А1А-(АА2+А1А3)=51,2(20,5+21)=9,7
Положеннябокового зрізу
Г2Г3= А2А3
Г2Г4= ½ Г2Г3/> = 4,8
Побудоваспинки
Визначення ширинироскка АР = ⅓ См+Пш.р. = ⅓·Ар+Пв.р. = ⅓·7,1-0,2 = 4,8. Визначення положення лінії та централопаток
АУ = 0,4·Дст =0,4·40 = 16
УУ1 =0,4·Шс = 0,4·18 = 72
Розрахунокплечової виточки
Р1в =4 см – місце розміщення виточки
вв2 =1,5÷2 – глубина виточки
вв1 =7 см довжина виточки
Пройма
ПП1= ┴А2Г2 (баз. сіт.)
Г2П2= ⅓ Г2Г1=
×ПГ2Г4 = 2,5
Побудовапілочки
Визначеннябалансу виробу
А1а =Дпт-Дст+Пбал. = Пбал. = 1,5 см = 41-40+1,5 = 2,5
Ширина горловини
аа1 =АР = 71
3. Глубина пройми
аа1 =АР+1 = 8,1 см
Частина плечовогозрізу до нагрудної виточки
а1а3= 4 см
а3А4= 1 см
5. Нагруднавиточка:
а) напрямок Г1Г5= Ц2+0,5 = 21+0,5 = 21,5
б) довжина А4Г6= Вч = 25
в) глубинавиточки
А4А5= 2·(СгІІ-СгІ)+(1÷2) = 2·(45,5-43,5)+1 = 6
г) управліннясторін виточки
А4Г6= Г6А5 = 27,4 см
6. Друга частинаплечового зрізу
Г3П3= Г2П1-1 = 17 см
А5П4= Шп-4 = 14-4 = 10
7. Пройма
Г3П5= ⅓ Г3П3 = 5,7
×П5Г3Г4 = 2÷2,5 см
Розрахуноквиточок
Визначення сумивиточок по лінії талії
ΣВ = То1Т1(абоПТ1)-(Ст+Пт)= 49,5-(38,5+3) = 49,5-41,5 = 8
Визначеннявеличини однієї виточок
/>
n – кількість виточок
Зазначення шириниборту по лінії борту
Б2Б3= Б2Б4(Сб+Пр) = />
Визначення ширинивиробу по лінії низу
Н2Н3= Н2Н4 = Б2Б3+1 = 3,3 см
Н3Н31= Н4Н41 = Н1Н11= 1 см.
Розрахунокрукава
ГГ1 =Оп+Поп = 28+8 см = 36см
ГО5 =½ ГГ1 = 18 см
050 = Bd-2 = 16-2 = 14 см
Он = Др = 63 см
ОЛ2 =½ ОН-3 = ½ ·58-3 = 26 см
Р2Р =ГП2 (спинки) = 5,1 см
Р3Р1= Г3П5 (пілочки) = 4,8 см
О1О3= ½ О1О = ½ ·9 = 4,5 см
О2О4= ½ О2О·2 = ½ ·9-2 = 2,5 см.
Розділ5. Розкладка лекал
Розкладка лекал –це складний процес який вимагає знань, навиків і дотримання технічних умов,тобто правил які закладають умову високоякості в готовому одязі і економічнівитрати матеріалів.
При розкроюваннінапрямок нитки основи, ворсу а також норми розходу тканини на моделі.
При розкроюваннітканини які не мають форсу, відтінку, гладко фарбованих, в смужку або клітинку,лекала можна розкладати в різних напрямках, але при цьому враховують симетріюмалюнка.
У ворсовихтканинах з яскраво виділяючим ворсом (драп, сукно, замш) ворс направляють удеталях зверху в низ.
При розкроюваннітканин необхідно враховувати напрямок нитки основи на деталях і слідкувати затим щоб відхиленням не перевищувати норми.
При розкладці натканині в смужку ніякі відхилення не допускають. Якщо на тканині тематичниймалюнок то слід не забувати щоб малюнок співпадав на левах чи рельєфах.
Лекала підкладкивикроюють по лекалах верху після першої примірки.
При розкроюваннітканини з дефектами необхідно слідкувати, щоб дефекти попадали у випади або взакриті частини деталей крою.
Таблиця 5.1.
№ п/п Назва деталей
Кількість
лекал
Деталей крою 1. Пілочка центр. част. 1 2 2. Пілочка бокова част. 1 2 3. Комір 1 2 4. Рукав 1 2 5. Клапан 1 2 6. Підборт 1 2
Отже,користуючись даними рекомендаціями по розкладці лекал:
Я використаласпосіб згин, при якому тканину складають у двоє, а деталі викроюють по дві.Деталь нижня аналогічна верхній.
Розділ6. Економічна частина
Поняття “власник”відносно нове для нашого ділового життя. Більше того, останнім часом це поняттястало набувати нового значення.
Найбільшхарактерним способом ведення справ у швейній сфері є малий і середній бізнес.
Початок 90-хроків минулого сторіччя відзначався появою більшої кількості приватнихпідприємств. У більшості з них власник і керівник був одним і тим же лицем.Тенденція останнього часу полягає в тому, що функція власника стала поступововідокремлюватись від функції керівництва.
Це відбувається здекількох причин. Одна з основних причин полягає в тому що власник (він жекерівник) починає розуміти, що він не має можливості серйозно займатисяпідприємством своєї кваліфікації через відсутність вільного часу, що йде наведення бізнесу.
Тому передвласником завжди постає дилема: або навчатись і продовжувати навчатись ікерувати, або шукати професійного управління і передавати йому оперативнеуправління.
Доволі частодругий варіант стає більш підходящим щей тому, що власнику не потрібнозайматися оперативним управлінням, то у нього з’являється можливістьреалізувати інші проекти, до яких часто не доходили руки.
Яку інформаціюпотрібно зробити і аналізувати для розуміння стану справ у бізнесі? Можнавиділити кілька напрямків, по яких обов’язково потрібно передбачати показникиефективності діяльності.
Фінансовірезультати говорять про гроші, що приносяться бізнесом в теперішній час.
Маркетинговірезультати говорять про положення компанії на її перспективах на майбутнє.
Показникивиробничої діяльності говорить про ефективність організації виробничогопроцесу.
Показникивнутрішньої інфраструктури компанії говорить про ефективність забезпеченняосновного виробництва всім необхідним.
Останнім часомпочастішали випадки претензій зі сторони клієнтів до термінів виконаннязамовлень і якості. Також ательє стало відчувати нестачу кваліфікованих робочихкадрів.
Отже дляпідвищення ефективності пошиття виробів необхідне виконання наступних пунктів:
Підвищити об’ємпродажу;
Вийти на рівеньрентабельності;
Зменшити термінвиконання замовлень.
Зменшитирегулярність виплачування заробітної плати.
Таблиця 6.1. Затрати матеріалів
№ п/п
Назва матеріалів
Ширина тканини, м
Кількість метрів, штук
Вартість 1м; 1 шт., грн
Вартість матеріалів в грн 1. Джинс 1.5 2.00 37 74 2. Підкладка 1.5 1.80 12.00 21.60 3. Клейова 1.00 1.50 2.5 3.5 Фурнітура 4. Нитки 3 1 3 5. Ґудзики 10 0,5 5 6. Плечики 2 1,5 1,50 7. Клейова смужка 1.00 0,50 0,50
109,10
Таблиця 6.2. Собівартість
Назва виробу
Вартість матеріалів
Вартість пошиття в грн. Амортизація
Енерготрати
Накладні витрати 100% 70% 22%
1% 5% 2% Пальто демісезонне 76,3 16,7
1,67 8,35 3,2
Розділ7. Література
1. І.Н.Литвинова“Технічний вигляд жіночого верхнього одягу” 1992р.
2. О.В.Радкевич“Моделювання одягу” Київ “Вікторія” 2000 рік.
3. К.Р.Лазур “Швейнематеріалознавство” Львів “Світ” 2004 рік.
4. М.Г.Головніва, В.М. Михайлець “Технологія крою та шиття” Київ “Техніка” 1985 рік.
5. ЖурналНаталі “Сучаснамода” Київ 2005 рік.