Конструирование одежды 2

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан.
Казахский агротехнический университет им. С.Сейфуллина
Архитектурный факультет
Специальность «Дизайн»
КУРСОВАЯ РАБОТА
По дисциплине: конструирование швейных изделий
На тему: КОНСТРУИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ
Выполнил: Мелешенко С.
Студент 304 гр.
Проверила: Кульжанова А.А.
Преподаватель
Астана, 2010
Содержание
Введение
1. Конструирование одежды
2. Современные методы проектирования швейных изделий
3. Изготовление лекал
3.1 Виды лекал
3.2 Оформление лекал
3.3 Градация лекал
4. Стандартизация в условиях художественного проектирования костюма
4.1 Конструктивная унификация деталей
4.2 Проектирование серии изделий на базе одной конструктивной основы
Заключение
Список литературы
Введение
История возникновения одежды уходит далеко в глубь веков, к самым ранним ступеням развития человечества. Материалистическая точка зрения связывает происхождение одежды с климатическими условиями, а её развитие – с составлением производительных сил и средств производства.
Одежда, возникшая первоначально в основном для защиты тела человека от неблагоприятных климатических условий, атмосферных воздействий, под влиянием различных исторических, социальных и экономических условий, национальных особенностей, общество претерпело множество изменений, достигло большого многообразия видов и форм прикладного искусства. Рассмотрим эволюцию куртки. Первоначально её заменял плащ, выполнявший защиту от ветра и дождя, возникший ещё в Древней Греции. Потом она изменялась и изменялась, и наконец сейчас мы носим итог деформации форм и развития конструирования одежды.
Под конструированием одежды подразумевается расчет и чертеж конструкции, разработка расчетов и конструктивное моделирование. Одной из основных задач конструирования одежды является получение из плоского материала оболочек тел пространственной формы и решение обратной задачи, т.е. сгибание (спрямление) частей поверхности одежды на плоскость, — построение разверток деталей одежды.
Целью конструирования одежды является: научиться правильно производить чертежи на любую фигуру человека.
Начальные этапы конструирования связаны с появлением кроеной одежды. Кроить (франц. tailler) — в переводе дословно означает делать по росту, по мерке.
Историю совершенствования формы и конструкции одежды можно условно разделить на два направления: первое — эволюционный рост вместе с развитием самого человека и общества, и второе направление — развитие формы и конструкции одежды под влиянием моды. В процессе развития одежды происходит накопление опыта, типизация покроев, закрепление отдельных элементов ее конструкции и видоизменения одежды в соответствии с изменяющимися условиями жизни: материально-технической базы и общей культуры.
В истории швейной промышленности известны десятки методик конструирования. Большое многообразие было обусловлено отсутствием единых принципов их создания, и они, по сути, являют собой отражение практического опыта авторов в виде рекомендаций по техническим приемам построения лекал и по применению замеченных взаимосвязей в расположении отдельных конструктивных точек и линий на чертеже. Не раскрывая логического смысла построений и расчетов, создатели методик предлагали готовые решения для изготовления выкроек определенного вида одежды.
Основной задачей конструирования одежды является разработка чертежей деталей для индивидуальной или типовой фигуры. Каждая методика конструирования включает в себя информацию о фигуре человека или готовом изделии, методы обработки полученной информации в виде технических расчетов и формул, с помощью которых устанавливаются размеры конструктивных отрезков и узлов деталей одежды, и способы геометрического построения и членения конструкции одежды. При конструировании учитываются особенности телосложения, покрой и способы технологической обработки, то есть то, что в конечном итоге формирует постоянную систему внутренней информации, присущую каждой методике.
Существующие методы конструирования по точности и обоснованности получаемых результатов можно разделить на приближенные и инженерные (необходимо понимать, что их точность не может быть выше точности исходных измерений. Следовательно, чем больше у конструктора имеется информации о фигуре человека, тем больше шансов построить что-то достойное внимания). К приближенным методам построения относятся муляжный, расчетно-графический и геометрический методы. Методы триангуляции, секущих плоскостей, конструктивных полос и поясов и геодезических линий — это инженерные методы конструирования одежды.
1. Конструирование одежды
Конструирование — второй этап создания швейного изделия. Его цель — разработка чертежей деталей изделий и изготовление по ним лекал для последующего раскроя материалов. Лекала — это плоские шаблоны деталей одежды, выполненные из бумаги, картона или металла. Последующие преобразования плоских деталей должны обеспечить создание объемной оболочки, покрывающей тело человека или отдельные его части. Конструкция — это детали изделия, соединенные между собой.
При разработке конструкции следует исходить не только из требований к одежде как к предмету личного потребления, но одновременно учитывать и требования как к объекту массового производства. С этих позиций конструкция должна:
♦ соответствовать исходной модели по силуэту, форме, конструктивным линиям, отделке и т.д. Это достигается за счет точности расчета лекал;
♦ способствовать формированию комплекса свойств с учетом предъявляемых требований к одежде. Это, прежде всего, соответствие конструкции размерам и форме тела человека, удобство пользования, обеспечение комфортности условий для функционирования организма, высокая износостойкость и др.;
♦ быть экономичной и одновременно технологичной. Это особенно важно для условий массового производства швейных изделий. Экономичной является конструкция, создание которой характеризуется наименьшими как расходами, так и отходами материалов. Технологичность связана с минимизацией трудовых затрат на изготовление изделия;
♦ обеспечивать хорошую посадку изделия на фигуре человека. Она закладывается в чертежах конструкции и в определяющей мере зависит от правильности расчетов. При этом следует учесть влияние возможных нагрузок на отдельные узлы, детали в процессе будущей эксплуатации изделий, приводящих к изменению их формы. Естественно, необходим оптимальный выбор конструктивной схемы изделия, членение отдельных его элементов, которые обеспечивали бы наиболее приемлемые условия «работы» материалов и деталей на всех участках одежды;
♦ обеспечивать возможность создания семейства конструкций на базе оптимальной (метод базовых конструкций).
Реализация рассмотренных требований требует учета при конструировании ряда признаков, важных для потребителей и эксплуатации будущих изделий.
Такими основными признаками являются:
♦ размерные характеристики населения;
♦ особенности осанки фигур людей;
♦ возрастные особенности;
♦ конструктивные отличия и способ употребления изделий.
Условия массового производства не позволяют учесть индивидуальные особенности телосложения каждого потребителя. Выходом является изготовление ограниченного количества вариантов одежды на фигуры стандартных (типовых) размеров. Типовой считают фигуру, наиболее характерную для большинства населения по основным измерениям и форме. Рациональная система типовых фигур, наиболее полно учитывающая особенности формы тела и размерные признаки населения, называется размерной типологией. Она базируется на данных о строении и размерах фигур, закономерностях их изменчивости, принципах стандартизации. Сведения о строении и особенностях формы получают на основе измерений (антропометрии) тела человека и его частей. Сложное его строение требует учета 60—70 различных размерных признаков: обхватных (обхваты туловища, шеи, головы, конечностей); продольных (длина тела, рук); поперечных (ширина груди, спины, расстояние между центрами груди).--PAGE_BREAK--
Рост — это длина туловища без обуви от верхушечной точки головы до пола. Типовые фигуры по ростам (межростовой интервал — 6 см): мужчины — 158—188; женщины — 146—176.
Полнота отражает тип телосложения и изменения фигуры с возрастом. Она определяется обхватом талии у мужчин и детей, обхватом бедер с учетом выступания живота у женщин.
По полноте выделены следующие варианты фигур (межполнотный интервал ± 2 см): мужчины — 70—130; женщины — 88—144.
Большое значение для конструирования одежды имеет учет осанки фигур. Осанка характеризуется положением корпуса и высотой плеч. Положение корпуса определяется расстоянием от седьмого шейного позвонка до плоскости, которой человек касается лопатками и ягодицами.
По осанке выделяют пять типов фигур: нормальные, перегибистые, сутулые, очень перегибистые и очень, сутулые. Основные — первые три типа фигур.
Нормальная, или пропорционально сложенная, фигура по осанке имеет волнообразный изгиб позвоночника, выпрямленные колени и небольшое уклонение осей плечевого, тазобедренного и коленного суставов вперед от вертикали, проходящей через голеностопный сустав.
В условно типовой фигуре ширина груди и спинки одинаковы или отклоняются незначительно.
Перегибистая фигура имеет наклон туловища назад. Изгибы позвоночника у такой фигуры сглажены, плечи оттянуты назад, ширина груди больше ширины спины.
Сутулая фигура имеет наклон вперед, широкую округлую спину, впалую грудь и длинную талию.
Высота плеч определяется расстоянием по вертикали от касательной к седьмому шейному позвонку до нижней точки плечевого ската. Выделяют фигуры нормальные, низкоплечие и высокоплечие.
Так как форма и размеры тела изменяются с возрастом, то это должно быть учтено при разработке размерной типологии и в конструировании. Условно население делят на три группы: младшую (20—29 лет), среднюю (30—44 года) и старшую (45 лет и старше). Такое деление обусловлено завершением формирования тела человека к 20 годам и существенными изменениями в телосложении после 60 лет.
При конструировании необходимо также учесть конструктивные особенности и способ употребления изделий. По этому признаку можно выделить четыре категории:
1) поясные изделия — их основой является плечевой пояс туловища человека (пальто, платье, сорочка и др.);
2) поясные изделия, для которых основой служит тазовый пояс (брюки, юбки и др.);
3) головные уборы;
4) швейные изделия, не относящиеся к одежде (постельное белье, спортивный и туристский инвентарь и др.).
Размерные признаки
Наименование размерного признака
Условное обозначение
Рост
Р
Полуобхват шеи
Сш
Полуобхват груди 2
Ср2
Полуобхват груди 3
Ср3
Полуобхват талии
Ст
Полуобхват бедер
Сб
Ширина груди
Шг
Длина спинки до линии талии
Дтс2
Длина переда до линии талии
Дтп2
Высота плеча косая
Впк
Ширина спины
Шс
Ширина плеча
Шп
Длина рукава
Др
Обхват плеча
Оп
Обхват запястья
Озап
Длина изделия
Дизд
Конструктивные прибавки
Конструктивные прибавки окончательно уточняются в процессе изготовления образца модели. Разработка модельной конструкции сводится к внесению модельных особенностей в разработанный чертеж базовой основы конструкции. Для этого производят перемещение вытачек на полочке и спинке построение кокеток, рельефов и т.д.
Величина конструктивных прибавок
Наименование прибавок
Условное обозначение
Рекомендуемая величина
Принятая величина
Прибавка по груди
Пг
7-8
7
Прибавка к ширине спины
Пшс
1,5-2
1,5
Прибавка к ширине переда
Пшп
1-1,5
1,2
Прибавка по бедрам
Пб
2-4
3
Прибавка к глубине проймы
Пспр
2,5-3
2,5
Прибавка к длине спины до талии
Пдтс
0,5-1
0,5
Прибавка к длине переда до талии
Пдтп
0,5-1
0,5
Прибавка к ширине горловины
Пшгор
1
1
Прибавка по талии
Пт
1
1
Прибавка к обхвату плеча
Поп
8-10,5
9
2. Современные методы проектирования швейных изделий
Процесс создания любой новой вещи можно представить в виде следующей схемы: спрос-планирование-прогнозирование-проектирование-производство-тиражирование-распределение-потребление. Исходный пункт творчества дизайнера- потребности человека и общества в целом. Основа любого дизайна- учет всесторонних потребностей потенциального потребителя. Именно это изучение потребностей и является основным содержанием предпроектного анализа при создании новой вещи.    продолжение
--PAGE_BREAK--
Предпроектный анализ- проводимое на начальном этапе проектирования исследование и сопоставление данных о желаемых функциях вещи, об облике проектируемого изделия, о способе изготовления, о наличии аналогов предполагаемого объекта. Такой анализ помогает выявить недостатки существующих изделий, а также пожелания потребителей.
Кроме предпроектного анализа, при проектировании нового изделия прибегают к социально-экономическому анализу, функциональному анализу, функционально-стоимостному анализу, анализу формы и технологическому анализу.
Моделирование- отображение, представление или описание целостного объекта(системы объектов), ситуации или процесса. Выделяют художественно-образное моделирование, математическое моделирование, проектно-графическое моделирование, объемное моделирование и словесное моделирование.
Самый распространенный метод моделирования- ретроспективное моделирование, основанное на анализе прототипов и аналогов, и постановке на базе этого анализа проектной задачи. Однако, этот метод не позволяет выполнить основную задачу дизайна- создание новых вещей, а дает лишь возможность совершенствовать уже существующие. Другим методом моделирования является конструктивное моделирование- видоизменение функций и морфологии вещи. Конструктивное моделирование может быть коррективным, переходным, проективным. Самым инновационным методом проектирования в дизайне является перспективное моделирование, которое занимается изучением желательных перспектив развития общества и разрабатывает проекты, которые могут способствовать достижению этих перспектив.
Дизайнер способен самостоятельно спроектировать и изготовить изделие без участия других специалистов, так как владеет всеми необходимыми навыками. Но если речь идет о промышленном проектировании, то на разных его стадиях в работе принимают участие и другие специалисты. Прежде всего, конструктор и технолог.
Проектирование одежды- создание нового образа одежды с заданными свойствами, включающее исследование, создание эскизов, макетов, моделей, расчеты и построение чертежей изделия, изготовление опытных образцов. Проектирование одежды, подобно проектированию вообще, включает в себя те же этапы и использует те же методы. На основе исследования спроса потребителей и анализа аналогов, рождается творческая концепция, которая находит воплощение прежде всего в образе. Он рождается прежде всего на бумаге при создании эскиза и затем воплощается в макет, а затем в модель, либо в работе с материалом при макетировании, а макет позднее воплощается в модель.
Моделирование формы костюма- организация материала в соответствии с композиционной идеей костюма, воплощение идеи модели одежды непосредственно в материале. Результат моделирования- готовая вещь.
Конструирование одежды- разработка конструкции(построения, взаимного расположения и конфигурации частей) модели одежды. Состоит из следующих этапов- выбор методики, разработка чертежей изделия для эскизного проекта, расчет, построение чертежа(с использованием индивидуальных или стандартных мерок), изготовление лекал, составление рабочей документации.
Техническое моделирование-разработка чертежей и образца одежды по базовой модели или ее графическому изображению. Разработанный образец служит эталоном формы и конструкции для массового производства.
Технология-совокупность методов обработки, изготовления или переработки сырья, материалов или изделий в процессе производства, совокупность приемов и способов изготовления одежды.
3. Изготовление лекал
Изготовление лекал должно соответствовать техническим требованиям к их изготовлению и оформлению, разработанным ВНИИМП и утвержденным Госкомлегпромом.
В зависимости от назначения лекала подразделяют на лекала-оригиналы, контрольные и рабочие.
Лекала-оригиналы используют для изготовления и проверки контрольных лекал. На каждой детали лекал-оригиналов указывается наименование детали, номер модели, размер изделия, рост, ее назначение (подкладка, мех), направление волосяного покрова или долевое направление нити, размерные линии, допускаемые отклонения нити основы. Там же ставится дата и подпись автора.
На одной из крупных деталей (стан, полочка) дается перечень деталей, их количество в комплекте, и назначение, зарисовка внешнего вида изделия, подписанная модельером.
Лекала-оригиналы изготавливают из бумаги патронной марки Б (ГОСТ 876—75) и картона электроизоляционного марки ЭВ (ГОСТ 2824—75).
Контрольные лекала служат для изготовления рабочих лекал и периодической их проверки. Выполняют их из картона электроизоляционного марки ЭВ (ГОСТ 2824—75), шпульного (ТУ 81-04-112-7) и бумаги патронной марки Б (ГОСТ 876—73).
Рабочие лекала используют непосредственно в производственном процессе. Их подразделяют на основные и вспомогательные.
Основные рабочие лекала предназначаются: для раскроя деталей, подкладки, прикладных материалов; для выполнения рабочих обмеловок, раскладок, окончательной обрезки готового скроя; для контрольных проверок.
Вспомогательные рабочие лекала применяются для разметки деталей и мест расположения карманов, петель, пуговиц, боковых швов, линий подгиба краев, бортов и низа изделия, контрольных точек, вытачек и др.
Рабочие лекала для изготовления раскладок и проверки скроя (кроя) изготавливают из бумаги и картона тех же марок, что и контрольные; лекала для раскроя деталей меха, подкладки и прикладных материалов — из картона электроизоляционного марки ЭВ (ГОСТ 2824—75), обивочного водостойкого марки ОВ (ГОСТ 6659—73) или металла, гетинакса, винипласта и др. Срезы лекал из картона могут быть окантованы металлической лентой.
Лекала, изготовленные из бумаги и тонкого картона, вырезают ножницами или специальными приспособлениями с дисковыми ножами. Для вырезания лекал из более плотного картона, гетинакса, винипласта, металла и других материалов применяют различные машины: ВЛН-2, ВЛВ-1, ВЛО-1.
Для раскроя деталей на прессе используют резаки с двусторонней заточкой, изготовляемые в соответствии с контрольными лекалами. Измерение площади лекал производят машинами или приборами. В основном площадь лекал измеряют на машине ИЛ-1 или ИЛ-2.
Планиметром «Геодезический» измеряют лекала небольших размеров (воротников, лацканов, карманов, деталей головных уборов и т. п.).
Можно измерить площадь лекал геометрическим способом. Лекало делят на геометрические фигуры (квадраты, прямоугольники, треугольники, трапеции и др.), измеряют площади отдельных фигур (пользуясь формулами), подсчитывают суммарную площадь каждой детали, а затем общую площадь деталей.
Для устранения возможных неточностей вследствие усадки картона (или подреза краев деталей) контролер ОТК периодически проверяет лекала.
Техническими требованиями предусмотрены следующие сроки проверки лекал: лекала-оригиналы проверяют не реже одного раза в год по табелю мер технического описания модели; контрольные — не реже одного раза в год по табелю мер и лекалам-оригиналам; рабочие — систематически по контрольным лекалам и табелю мер; лекала из картона с металлической окантовкой — один раз в квартал; лекала из металла, гетинакса, винипласта и других материалов — два раза в год.
После проверки на лекалах ставят дату и штамп «Проверено» с подписью проверяющего. Дату проверки лекал из металла, винипласта и других материалов регистрируют в специальном журнале.
Лекала, которые по каким-либо причинам не могут быть использованы для дальнейшей работы, заменяют новыми.
Лекала-оригиналы находятся в технологических лабораториях, контрольные и рабочие — в лекалотеках, откуда их по мере надобности выдают рабочим одновременно с заданием.
Хранят лекала в подвешенном состоянии на кронштейнах.
3.1 Виды лекал
Лекала бывают основными, производными и вспомогательными.
Основные лекала — лекала деталей из основного материала (передней и задней половинок брюк, спинки, верхней и нижней частей рукава, нижнего воротника, полочки, переднего и заднего полотнищ юбок и т.п.)
Производные лекала — лекала деталей изделия, которые служат для обработки краев деталей (пояс юбки и брюк, подборта, верхний воротник, обтачки и др.). К ним также относятся лекала деталей из подкладочных материалов (верхней и нижней частей рукава, юбки, жилета, лекала подкладки спинки и полочки и т.п.); лекала функционально-декоративные и декоративные для деталей и элементов модели (хлястики, клапаны, накладные карманы, листочки и т.п.); лекала деталей из прокладочных материалов (лекала в борта полочек, прокладки в воротник и т.п.) и лекала из дублирующих прокладочных материалов ( лекала дублирующей прокладки в полочку пиджака и др.) Производное лекало строится по основному лекалу.
Вспомогательные лекала – это лекала для разметки мест расположения петель и пуговиц, карманов, складок, вытачек, для подрезки нижнего воротника, лацкана и борта, низа изделия и др. В составе технических документаций на модель одежды используются лекала – оригиналы и лекала-эталоны.
3.2 Оформление лекал
На основных и производных лекалах согласно техническим требованиям на раскрой деталей изделия наносят следующие обозначения:
линию долевого направления ткани – направление нити основы;
линии допускаемого отклонения от долевого направления;
линии минимальной и максимальной ширины надставок в местах их расположения согласно отраслевым стандартам на изделия;
контрольные надсечки для совмещения деталей при их соединении.
На вспомогательных (подсобных) лекалах наносят места расположения карманов, вытачек, складок, петель, пуговиц и т.п.
По линиям срезов всего комплекта основных, производных и вспомогательных лекал-эталонов и рабочих лекал на расстоянии 1мм от края ставят клеймо через каждые 8-10 см или проводят линию для контроля степени износа рабочих лекал.
На лекало каждой детали наносят маркировочные данные: наименование изделия, номер модели, типоразмеророст, наименование детали, шифр (при использовании унифицированных деталей), площадь детали, количество деталей кроя.    продолжение
--PAGE_BREAK--
Весь комплект основных, производных и вспомогательных рабочих лекал должен быть проверен отделом технического контроля и иметь дату, подпись, штамп ОТК. Проверка рабочих лекал, находящихся в производстве, осуществляется по лекалам-эталонам и табелю мер не реже одного раза в месяц.
Для установления неточностей в размерах вследствие деформации картона лекала-эталоны проверяют по табелю мер не реже одного раза в квартал. После каждой проверки на лекалах ставят дату, подпись и штамп ОТК.
3.3 Градация лекал
Градация или техническое размножение лекал – это получение комплекта лекал всех размеров и ростов соответствующей полнотной или возрастной группы по лекалам деталей изделия среднего размеророста.
Известны три способа технического размножения лекал: группировки, лучевой и пропорционально-расчетный.
Способ группировки сводится к получению лекал деталей одежды различных размеров в результате совмещения двух комплектов лекал (среднего и крайнего размеров). После совмещения лекал одноименные конструктивные точки соединяют прямыми линиями. Эти линии делят на число частей, соответствующих числу промежуточных размеров. Основной недостаток способа группировки заключается в том, что необходимо строить чертежи не на один, а на два размера. Этот способ используют как исходный для нахождения величин приращений в основных конструктивных точках типовых схем технического размножения лекал, используемых при других способах, а так же при размножении лекал деталей одежды сложных моделей.
Сущность лучевого способа состоит в том, что из определенной точки (фокуса) через все конструктивные точки проводят прямые линии (лучи). От контура детали вдоль этих лучей откладывают величины приращений. По вновь найденным точкам вычерчивают контуры деталей больших и меньших размеров.
Этот способ наиболее простой, но наименее точный. На точность его влияет в первую очередь выбор положения исходной точки (фокуса). При разных положениях фокуса направление лучей получается разным, конструктивные точки лекал смещаются, а контуры их искажаются. Лучевой способ может быть использован при размножении лекал отдельных деталей головных уборов и корсетных изделий, приращения размеров которых происходят в радиальном направлении.
Наиболее широкое распространение при конструировании получил пропорционально-расчетный способ размножения лекал. Сущность этого способа состоит в том, что конструктивные точки лекал перемещают по горизонталям и вертикалям с учетом соответствующих приращений лекал по горизонтальным и вертикальным осям в соответствии с изменениями размерных признаков тела человека и положением линий членения.
Величины приращений по горизонталям и вертикалям для каждой конструктивной точки лекал находят, исходя из определенного положения точки относительно исходных (нулевых) линий (осей). Для основных деталей плечевых изделий принимается следующее расположение исходных линий. На спинке вертикальная линия совпадает с серединой спинки или линией, касательной к средней линии спинки, горизонтальная – с линией груди (глубины проймы) или линией талии. На полочке вертикальная линия проходит касательно к линии проймы, горизонтальная – совпадает с линией груди (глубины проймы) или линией талии.
4. Стандартизация в условиях художественного проектирования костюма
Стандартизация — это деятельность, направленная на разработку и установление требований, норм, правил, характеристик как обязательных для выполнения, так и рекомендуемых, обеспечивающая право потребителя на приобретение товаров надлежащего качества за приемлемую цену, а также право на безопасность и комфортность труда.
Сегодня невозможно проектировать изделия для промышленного производства без учета стандартизации, которая лежит в основе проектирования и опирается на гармонию и единство предметного мира. Стиль в искусстве также не может быть воспринят без понятия стандарта, так как в пределах любого стиля существуют стабильные элементы, благодаря которым происходит фиксация определенных черт, характеризующих его.
Стандартизация является важнейшим средством обеспечения и стимулирования процесса общественного производства, только эстетически полноценные современные элементы изделия позволяют создать определенный стиль и единство в одежде. В этом случае, стандарт из технической категории, переходит в категорию эстетическую.
Блестящий пример отбора элементов для стандартизации являет собой народный костюм. При создании которого исходят из этнического и антропологического типа людей, проживающих в данной местности, эстетических идеалов, условий производства, размеров куска ткани. При этом замечено, что все детали кроя при различных комбинациях в костюмах сохраняют геометрическое подобие, что чрезвычайно важно для экономного использования ткани.
Таким образом, с одной стороны, стандарт- это жесткая система связей унифицированных узлов и деталей, с другой- гибкая система, состоящая из набора определенных функциональных узлов и деталей, непременным условием которой является вариантность использования их, без утраты образности изделия.
4.1 Конструктивная унификация деталей
Технико-экономические показатели одежды представлены тремя группами показателей: стандартизации и унификации, технологичности и экономичности. Показатели стандартизации и унификации имеют большое значение в условиях проектирования серии моделей одежды по одной базовой форме и на одной конструктивной основе. Разработка «семейства» моделей обеспечивает конструктивную и технологическую преемственность моделей, применение унифицированных деталей и узлов, что способствует снижению затрат на проектирование одежды. На третьем уровне показатель стандартизации и унификации представлен двумя групповыми показателями: производственной и эксплуатационной технологичности изделия. Показатели экономичности на третьем уровне представлены двумя показателями- уровнем производственных затрат на единицу продукции и уровнем потребительских расходов. Эта система показателей качества, построенная на принципе от общего к частному, может быть дополнена и усовершенствована. В нормативно- технической документации установлена номенклатура показателей качества швейных изделий, которыми пользуются для оценки их уровня качества при проведении научно-исследовательских работ, при разработке нормативно-технических документов. В ней на первом уровне выделены четыре группы показателей качества- назначения, стойкости к внешним воздействиям, эргономические и эстетические. Показатели назначения определяют соответствие модели основному функциональному назначению. В эту группу входят следующие показатели: соответствие изделия основному функциональному назначению, т.е. образу жизни человека, конкретной обстановке труда и отдыха; соответствие изделия размерной и половозрастной группе человека, т.е. его внешнему облику, возрастным и психологическим особенностям; соответствие изделия сезону, сфере применения и условиям эксплуатации; соответствие применяемых материалов, отделок и фурнитуры по физико — механическим показателям назначению изделия. Показатели стойкости к внешним воздействиям включают: возможность химической чистки, стирки, глажения. Она определяется устойчивостью размеров и формы изделия, свойств материалов, их колористического оформления к действию химчистки, стирки, глажения; прочность соединения деталей, т.е. устойчивость швов и элементов конструкции, формы деталей и краев изделия к нагрузкам и внешним воздействия в эксплуатации.
4.2 Проектирование серии изделий на базе одной конструктивной основы
Промышленное производство одежды, для которого характерно использование стандартизированных узлов и унифицированных деталей, дает возможность разрабатывать серии изделий по одной конструктивной основе. Поэтому проектирование моделей массового производства начинается с разработки базовой формы. В основе которой заложена структура, исходная для всех последующих ее вариаций.
При разработке базовой формы прежде всего учитывается модное направление в развитии одежды. В конструкцию базовой формы закладываются особенности линии плеча(мера приподнятости или приспущенности, покатости или спрямленности), прибавки и линии, обеспечивающие необходимое распределение объемов становой части, форму и объем рукава, общую расширенность или обуженность и длину изделия.
Модель базовой формы создается по законам композиции, прорабатывается пластика формы и силуэта, пропорциональные отношения, ритм, симметрия с продуманным использованием характеристик материала- цвета, рисунка или фактуры, акцентируются отдельные части формы. Все построение композиции производится с учетом возможности варьирования в дальнейшем не только отдельными накладными или съемными деталями(карманы, воротники, пояса, хлястики), но и узлами и даже частями изделия.
Изменениям могут в дальнейшем подвергаться длина рукава, длина юбки при отрезном по талии решении платья в пределах модного направления и данного типа изделия, конструктивные узлы(пройма- головка рукава- горловина- воротник, линия талии – верхний край юбки). Например, в изделиях с одной и той же проймой могут быть использованы разные рукава, для одной и той же горловины могут быть использованы воротники с разной линией отлета, юбки от линии кокетки или талии могут быть и в сборку и в складку разной ширины.
Опираясь на базовую форму, разрабатывают серии изделий. Причем при разработке всех последующих вариаций базовой формы критерием является пропорциональная соразмерность частей, ясность ритмического строя деталей и элементов, стилистическая однородность всех составляющих и соответствие всего композиционного строя характеру материала. При этом изделия одной серии проектируются из одного или близких по пластическим свойствам и техническим параметрам(толщина, плотность, ширина) материалов.
Производство серий изделий на основе одной базовой формы при условии их технологичности является экономически выгодным предприятием. Такой подход к проектированию изделий массового производства обеспечивает производительное использование оборудования на предприятиях, экономит сырье, снижает себестоимость продукции и вместе с тем позволяет выпускать большое количество разнообразных модных изделий, удовлетворяющих различные вкусы населения.
Заключение
Мода – это своеобразная форма свободы слова. Мода охватывает не только одежду, но также и аксессуары, драгоценности, прически, критерии красоты, маккиях и многое другое. Именно поэтому, то, что мы носим и то, как мы носим одежду, аксессуары, обувь, для других людей представляет собой своеобразную стенограмму, по которой можно прочитать истинное положение вещей.
Человеческое тело является основополагающим предметом модной стилизации. Каждая эпоха создает свои собственные масштабы эстетического идеала человеческого тела. Наиболее отчетливо эти различия обнаруживаются в изменениях идеала женской красоты, от пышных форм рубенсовского идеала до предпочитаемых в наше время стройных, узких, высоких линий.
При проектировании изделий должны быть максимально использованы последние достижения науки, техники и прикладного искусства, выбраны оптимальные конструктивные и композиционные решения, соответствующие созданию изделия, имеющего высокие эстетические и утилитарные свойства, отвечающие потребностям и вкусам различных этносоциальных групп потребителей и одновременно высокую рентабельность для изготовления.
Проектирование начинается при наличии первичного описания, в котором в общем виде сформулированы назначения бедующего объекта и требования к его свойствам.
Первичное описание представляется в форме технического задания, в котором путем выполнения ряда проектных операций и процедур преобразуется в окончательное описание — проектную документацию, несущую в себе всю необходимую информацию для создания и производства объекта.
Главная задача швейной промышленности — удовлетворение растущей потребности людей в одежде высокого качества и разнообразного ассортимента. Решение этой задачи осуществляется на основе повышенной эффективности производства, ускорения научно-технического прогресса, роста производительности труда, всемирного улучшения качества работы, усовершенствования труда и производства.
Основная задача — согласование внешней формы проектируемого изделия с его внутренней структурой, а через нее с и с основными функциями, то есть создание эстетически совершенного изделия.
Список литературы
Куренова С.В., Савельева Н.Ю. «Конструирование одежды», Ростов на Дону, Феникс 2003г.
Кичемазова Л.Н., Малышева И.Э. «Конструирование, моделирование и технологии одежды», Ростов на Дону, 2001г.
Бердник Т.О., Неклюдова Т.П. «Дизайн костюма», Ростов на Дону, Феникс 2000г.
Петушкова Г.И. «Проектирование костюма», Издательский центр, 2004г.
Филимонова В.Н., «Простейшая технология конструирования одежды», Феникс 2002г.
Рачитская Е.И., Сидоренко В.И., «Моделирование и художественное оформление одежды»
Крючкова Т.А., «Конструирование мужской и женской одежды», Москва-академия, 2002г.