ВВЕДЕНИЕ
Все сложнее не только угнаться за модой, но и даже просто разобраться в ней. Если проанализировать показы коллекций и журналы мод, то возникает пестрая картина, на первый взгляд не схожих между собой отдельных предложений. Каждый модельер выступает со своими идеями, своими взглядами на моду завтрашнего дня.
Изделие, вышедшее из под руки настоящего модельера, является как бы выражением его знаний, мироощущения, чувств, и все это через творчество художника передается человеку, который носит или имеет такую вещь.
Идеальная одежда сегодня – естественная и функциональная одновременно. Поэтому так велика сегодня в ансамбле одежды роль ткани и работа конструктора-модельера над новой коллекцией начинается именно с выбора материалов, в наибольшей степени соответствующих образу одежды. Та или иная пластика, характер поверхности, оформление – вот что нередко несет на себе основную образную нагрузку.
Для создания новой коллекции конструктору-модельеру необходимо понять, как складывалась мода на протяжении времени, необходимо проанализировать и сопоставить ее формы и развитие. Изучив закономерности изменения моды течении длительного периода, возможно ее прогнозировать, создавая все новые и новые композиции моделей.
Моя проектируемая модель – жакет прямого силуэта и облегающие брюки, немного расклешенные по линии низа. Это деловой костюм для молодежи, т.к. силуэт и конструкция моделей позволяет свободно двигаться. Костюм, предлагаемый мной, подходит как для повседневности, так и для скромных торжеств.
Данный жакет достаточно сложен в изготовлении, что позволит мне закрепить полученные знания, практические умения и навыки по технологии изготовления швейных изделий.
При пошиве жакета передо мной стояли следующие задачи: подобрать нужную ткань, фурнитуру, а главное продумать технологию.
НАПРАВЛЕНИЕ МОДЫ
В нашем современном мире развитие и изменение любой сферы жизни происходит колоссально быстро. Это касается и моды.
В настоящее время уходят в прошлое прямые силуэты длинных жакетов – пальто и коротких платьев – футляров. Все большее внимание завоевывают платья и юбки с воланами, длиной до середины колена. Пальто полуприлегающее силуэта также ограничиваются этой же длиной. Самыми модными становится треугольные вырезы блузок и жилетов. Актуальная тенденция длины рукавов до середины локтя. Популярными стали отделки в виде воланов и рюшей. Среди цветов доминируют элегантное кремовые и бежевые нюансы, спокойные, пастельные тона, а также низменный черный. Ансамбли составляются тон в тон или "разбавляются" холодным белым. Абсолютные лидеры – натуральный шелк, тонкая шерсть и лен.
В обуви модные тенденции также изменились. Уходят с подиумов туфли и сапоги с тупыми носками и широкими каблуками. На смену им возвращаются изящные формы летней и демисезонной обуви с узкими каблуками различных форм.
Аксессуары, как всегда разнообразны. Платки, шарфы, бижутерия не обходятся без внимания современных модниц. Смешение стилей стало одним из направлений современной моды. Уже никого не шокирует платье и спортивная обувь в одном ансамбле. Хотя классический стиль, как всегда, остается фаворитом. Так как я поклонница этого стиля, то для выполнения работы выбрала классический двубортный жакет изысканного покроя. Эту вещь можно успешно комбинировать как с юбкой, так и с брюками.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Приталенный силуэт жакета создается с помощью изысканных рельефных швов и вытачек на боковой части спинки. Женственность модели подчеркивают цельнокроеные с боковой частью полочек клапаны.
Модный воротник с лацканами, двухшовный втачной рукав, а также двубортная застежка создают деловой настрой. Маленькие вытачки от рельефных швов на спинке обеспечивают прилегание жакета в области лопаток.
Для выполнения этого жакета можно рекомендовать легкие шерстяные или смешанные ткани, ткани с эластичными волокнами.
В частности, я использовала шерсть с лавсаном, которой мне понадобилось 170 см, при ширине 150 см. подкладочной ткани потребовалось 140 см, при ширине 140, а также флизелин для прокладки подбортов, подворотника и клапанов карманов.
Детали кроя:
1. Полочка – 2 детали
2. Боковая часть полочки, цельнокроеная с клапанами – 2 дет.
3. Средняя часть спинки – 1 дет.
4. Боковая часть спинки – 2 дет.
5. Воротник – 2 дет.
6. Подборт – 2 дет.
7. Обтачка горловины спинки – 1 дет.
8. Верхняя часть рукава – 2 дет.
9. Локтевая часть рукава – 2 дет.
Также необходимо раскроить две листочки длиной 13 см, шириной 4 см, включая припуски и две мешковины карманов длиной по12 см и шириной 13 см, включая припуски и подклапаны карманов.
Из подкладочной ткани нужно раскроить детали 1 –3 с учетом вычета ширины подборта и обтачек, деталь 4, 8 и 9, а также мешковины карманов.
При раскладке выкроек на ткань и раскрое необходимо учитывать направление долевой нити, а также припуски на швы, составляющие 1,5 см, по срезам горловины 1 см, на подгибку низа изделия и рукавов – 4 см.
Раскладка выкроек на ткани
Наименование линий срезов
полочка
деталь № 1 1 – срез борта деталь № 2 1 – срез горловины
2 – срез рельефа 2 – плечевой срез
3 – срез низа 3 – срез проймы
4 – срез горловины 4 – срез рельефа
5 – срез низа
6 – боковой срез
подборт
1 – срез вершины, 2 – срез горловины, 3 – внутренний срез, 4 – срез низа, 5 – наружный срез
спинка
деталь № 3 1 – срез горловины
2 – вытачка, которая идет из рельефа
3 – срез рельефа
4 – срез низа
5 середина спинки
деталь № 4 1 – срез проймы
2 – боковой срез
3 – срез рельефы
4. – срез низа
рукав
деталь № 8 1 – срез оката деталь № 9 1 - середина
2 – передний срез 2 – срез оката
3 – срез низа 3 – срез низа
ворот 1- середина
2 – срез оката
3 – конец воротника
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ ЖАКЕТА
Прежде чем приступать к сборке деталей, необходимо "поставить" флизелин на участк5ах проймы, горловины, шлицы, рукавов, а также на подклапан, обтачку, подворотник, листочки для придания жесткости деталям и более четкой формы.
1. На полочках выполнить прорезные карманы с листочкой с втачными концами.
1. Листочку сложить с полочкой лицевыми сторонами и притачить по размеченным линиям.
2. Притачить подкладку в шов притачивания листочки.
3. Притачить подкладку кармана из основной ткани. Полочку прорезать вдоль между строчками, к концам швов наискосок. Мешковину вытянуть на изнаночную сторону.
4. Подтянуть концы листочки и закрепить.
5. Мешковины кармана подрезать, уравнивая, и стачать, ш.ш. 0,7 – 1 см. Приутюжить.
2. Обработка клапанов и рельефных швов на полочках жакета.
1. На боковых частях полочек обтачать цельнокроенные клапаны (1), ш.ш. – 0,5 см. У концов швов надсечь припуски боковых частей полочек. Припуск по верхнему срезу обтачки каждого клапана (т.е. подклапана) отвернуть вниз и приколоть.
2. Выполнить передние рельефные швы, шириной шва 1 – 1,5 см. В уголке надсечь припуск каждой полочки. Припуски швов приутюжить.
3. С изнаночной стороны жакета стачать полочку с верхним краем подклапана от нижнего конца рельефного шва до бокового среза, ш.ш. 0,7 – 1 см.
3. На спинке стачать вытачки и выполнить рельефные швы, шириной 1 – 1,5 см, припуски заутюжить.
4. Выполнить боковые и плечевые швы, шириной 1 – 1,5 см.
5. Обтачку горловины притачать к подбортам, ш.ш. 0,5 – 0,7 см, припуски разутюжить.
6. Обработать воротник с лацканами.
1. Воротник обтачать, ш.ш. 0,5 см, высечь излишки ткани в уголках, вывернуть на лицевую сторону и чисто вытачать, шириной строчки 0,5 см.
2. Подборта и обтачку сложить с жакетом лицевыми сторонами и приколоть к полочкам, немного припосадив у уголков лацканов.
3. Подборта притачать к срезам бортов и лацканов, до воротника.
4. Подворотник (нижний вортник) втачать в горловину жакета ,ш.ш. 0,5 – 0,7 см.
5. Верхний воротник втачать в горловину подбортов и обтачки. Швы приутюжить. Подборта и обтачку отвернуть на изнаночную сторону.
6. Сколоть припуски швов втачивания воротников и приложить строчку в шов втачивания нижнего воротника в горловину спинки.
7. Обработать рукава.
1. Выполнить передний и локтевой швы рукава ,ш.ш. 1 – 1,5 см. Припуски швов разутюжить.
2. С изнаночной стороны рукава стачать продольные и верхние поперечные срезы обтачки шлицы и припуска под шлицу, ш.ш. = 0,5 – 0,7 см.
3. По окату рукава проложить две параллельные строчки на расстоянии 0,5 см ,стянуть за нижние нити для образования посадки.
4. Рукав вложить в пройму жакета, сколоть, совместив локтевой шов рукава с рельефными швами спинки, передний шов с боковым швом жакета и надсечку на окате рукава с плечевым швом жакета.
5. Рукав вметать и втачать, ш.ш. 1 – 1,5 см со стороны рукава. Припуски
8. Обработать подклад изделия.
1. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать вытачки и выполнить швы, ш.ш. 1 – 1,5 см, припуски швов разутюжить.
2. Втачать рукава, со стороны рукава, ш.ш. 1 – 1,5 см., припуски приутюжить.
9. Соединить жакет с подкладом.
1. Рукава подкладки стачать с подгибкой низа рукавов жакета, предварительно закалов складку на свободное облегание. Ш.ш. стачивания 0,7 – 1 см., припуски шва разутюжить.
2. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачки, ш.ш. 0,7 – 1 см., припуски шва разутюжить.
3. Подборта пришить к подгибке низа жакета.
4. Выше подгибки низа заложить на подкладке складку глубиной 1 см на свободное облегание, подкладку подвернуть и пришить к подгибке низа жакета.
5. Жакет отутюжить, пробить петли и пришить пуговицы.
ОСОБЕННОСТИ ВТО
После выполнения каждого шва необходимо произвести влажно-тепловую обработку припусков шва через увлажненный проутюжильник.
Сначала отутюживаем ткань из которой затем выкраиваем детали. Припуски плечевого шва разутюживаются. Рельефы на спинке тоже разутюживаются. Рельефы на полочке заутюжить в сторону бокового шва, который в свою очередь разутюживаем. Припуски шва стачивания двух половинок рукава заутюживаем в сторону полочки.
Боковой ворот приутюживаем ,чтобы уменьшить толщину и оттягиваем воротник по концам и отмету.
Приутюживаем низ изделия для того, чтобы уменьшить толщину сгиба. Низ рукавов и края ворота формируем.
Готовое изделие отпариваем и придаем ткани равномерную поверхность.
Так как ткань хорошо поддавалась ВТО, никаких затруднений операции ВТО не вызвали. Единственная сложность заключалась в формировании головки втаченного рукава.
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
Для выполнения жакета мною выбрана костюмная ткань бардового цвета в мелкую рельефную полоску. 50 % состава этой ткани составляет вискоза и 50 % - полиэстер.
Такой выгодный состав сообщает ткани очень хорошие технологические, механические и физические свойства.
А именно, ткань хорошо поддается обработке, не проявляет сопротивление резанию, обладает хорошей мягкостью и прочностью, небольшой сминаемостью, хорошей износостойкостью, незначительной
Репсовое переплетение класса осыпаемостью и усадкой.
класса мелкоузорчатых
Ткань проявляет хорошую способность к формированию при ВТО и обладает воздухонепроницаемостью и теплозащитностью, соответствующими костюмным тканям.
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТКАНИ
1. Костюмная ткань серого цвета. Состав: 100 % полиэстер. Ткань очень плотная и прочная, благодаря своему переплетению, обладает низкой сминаемостью, высокой износостойкостью и теплозащитностью, хорошо поддается ВТО, обладает средней усадкой, поэтому перед изготовлением изделия ткань необходимо декатировать.
2. Костюмная ткань "гусиная лапка", которая изготовлена из разноокрашенных нитей. Состав: шерсть – 30%, лавсан – 70%.
Репсовое переплетение
класса мелкоузорчатых
Ткань обладает сопротивлением резанию, из-за большого количества лавсана в составе, осыпаемостью, хорошей прочностью и малосминаемостью, высокой износостойкостью.
ВЫВОД
Одежда в нашей жизни играет огромную роль. Она является как предметом первой необходимости, так и выразителем нашего внутреннего мира и индивидуальности.
Выполнение работы позволило мне еще раз оценить свои силы при изготовлении необходимой мне вещи.
При пошиве жакета требовались большая усидчивость и внимание для выполнения сложных операций таких как прорезные карманы, рельефные швы с цельнокроеными клапанами на полочках жакета, и особенно, втачивание рукава. Достаточно много времени потребовалось для соединения жакета с подкладкой.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Козлова Н.А. Моделирование и художественное оформление женской одежды. М.: - 1980 г.
2. Сакулин Б.С. Конструирование мужской и женской одежды. М.: - 1999 г.
3. Журнал "Бурда" № 1, 1998 г.
4. Першин Технология швейного производства. М.: - 1994 г.