Обувь Средней Азии и Казахстана

Содержание Часть 1. Обувь киргизов и казахов 1.1. Мужская обувь 1.2. Женская обувь Часть 2. Обувь таджиков и туркмен 2.1. Мужская обувь
2.2. Женская обувь Часть 3. Обувь узбеков Заключение Список использованной литературы Иллюстрации
Часть 1. Обувь киргизов и казахов 1.1. Мужская обувь Во второй половине XIX — начале XX в. мужская обувь у казахов и киргизов состояла из мягких бескаблучных мəсi, на которые при выходе из дома надевали калоши (кебiс), и кожаных сапог (етiк). Менее распространены были войлочные сапоги (киiз етiк) и кожаные поршни (шəрке-шокай). Наиболее характерной обувью у казахов были кожаные сапоги. Судя по описаниям XVIII — начала XIX в., до середины XIX в. бытовали сапоги на высоких острых каблуках и с заостренными, загнутыми вверх носками. По свидетельству И. Г. Андреева[1], П. С. Палласа[2] и других, сапоги имели острый каблук, направленный косо внутрь и настолько высокий, что ступня в нем была в вертикальном положении[3]. В подошву вплотную набивали гвозди с острыми шляпками. Такой фасон сапог был преимущественно для верховой езды. Но существовали и другие, более удобные для ходьбы сапоги с невысоким каблуком. В середине и во второй половине XIX в. сапоги такого покроя встречались, но уже не были обычной обувью[4]. Что они собой представляли, можно судить по рисунку из альбома В. Плотникова[5]. Обувь с заостренным, загнутым вверх носком была довольно широко распространена в Азии. Киргизы и узбеки носили раньше такие же сапоги. Острые загнутые носки характерны для монгольских и тувинских сапог, отмечены они были и у хакасов. В Государственном музее этнографии (ГМЭ) есть пара казахских сапог старинного типа; они сшиты из необработанной кожи с высоким каблуком, загнутым носком, заканчивающимся выпущенным кожаным язычком, служившим своеобразным украшением. В середине XIX в. преобладала более простая форма сапог, удобная для ходьбы, с прямым, довольно широким каблуком разной высоты и широким тупым закругленным носком. От современных сапог их отличало то, что они шились на одну колодку, без различия на левую и правую ногу. На сапоги использовалась разная кожа. Делали их целиком из конской и коровьей кожи, голенище шили из более тонкой, выделанной разными способами бараньей или козлиной кожи; на головки шли кожи коровы или лошади. Нарядные сапоги были из красной или зеленой шагрени, а у богатых даже из бархата[6]; казахи победнее шили сапоги из сыромятной кожи. Начиная с XVIII в. казахи охотно покупали для обуви кожу русского производства. К концу XIX в., в связи с развитием товарности казахского хозяйства, в некоторых районах обувь шилась исключительно из кожи русских фабрик, покупаемой на ярмарках и базарах[7]. Покрой сапог известен только по данным второй половины XIX — начала XX в. Наиболее обычной покрой: отдельно выкроенные голенища (коныш), сшитые сзади, головка (бас) и подошва (ултан), реже — голенища, скроенные вместе с передком, головки и отдельно — задник; более современный покрой: голенище, носок и задник выкроены отдельно. Обувь сшивали жилами (тарамыс), получаемыми из сухожилий ног лошади или крупного рогатого скота. Их вымачивали в воде, просушивали, затем разбивали для мягкости деревянной колотушкой; после этого из них свивали нитки. Подошву делали двойной, обязательно из кожи крупного скота, причем для твердости обычно вкладывали прокладки из березовой коры (позднее — из фанеры) в задник над каблуком и в носок. Для крепости подошвы часто прикрепляли деревянными гвоздями, иногда металлическими; на носок и каблук прибивали железные подковки. На Мангышлаке к подошве прибивали железную пластинку, служившую упором для стремени. Высокие каблуки делали из дерева и обтягивали кожей. Со второй половины XIX в. большее распространение получил слоенный из кожи каблук. От количества слоев зависела его высота (екше, шон-кайма), иногда каблуки называли по их высоте: бiр така — низкий (один слой кожи), бес така — средний (пять слоев). Сапоги различались по сезонам года. Были отличия и между обувью молодых и пожилых людей. Молодежь чаще щеголяла в сапогах с высокими каблуками (до 6—8 см), пожилые носили обувь с низкими каблуками. Зимние сапоги чаще имели низкий каблук. Летние сапоги были более короткими и узкими, с более ровными голенищами, хотя вообще для мужских сапог характерно сильное расширение голенищ кверху. (рис. 1)

Рисунок 1. Мужская обувь 1, 5 — сапоги (саптама етiк); 2, 3 — войлочные чулки (киiз байпак); 4—ичиги (мəсi). Зимние сапоги отличались высотой и шириной, голенища их особенно резко расширялись вверху, а спереди были даже выше, прикрывая колени (саптама етiк, дəу етiк, байпак етiк). Такая ширина была необходима, так как зимой сапоги надевали поверх войлочных чулок (байтаба, киiз байпак). Обычно же их носили с матерчатыми портянками (шулгау). Для войлочных чулок катали специальный тонкий, мягкий, белый или коричневый войлок; каждый чулок кроили из цельного куска и сшивали одним швом вдоль подошвы и голенища. Войлочные чулки (киiз байпак) закрывал ногу почти до паха; они на 10—15 см, иногда и больше, выступали из сапог. Верх их обычно обшивался хлопчатобумажной материей темного цвета (кемкеру). Такие войлочные чулки — характерная часть обуви скотоводов-кочевников: они были известны монголам, тувинцам, каракалпакам, киргизам, башкирам и некоторым оседлым народам Средней Азии, узбекам и уйгурам. Интересно, что у уйгуров и монголов совпадает такая деталь, как обшивка выступающего над обувью краев чулка. Татары делали чулки из самодельного толстого сукна белого цвета; в отличие от казахских, их шили с отдельной подошвой, но носили с лаптями, а не с сапогами. Другим распространенным типом обуви у казахов и киргизов были бескаблучные сапожки (мəсi), которые в основном изготовлялись так же, как и сапоги, но были покороче и поуже; они обтягивали ногу. Зимние «мəсi» шили с расчетом на войлочный чулок. Подошва делалась мягкая, из одного или двух слоев кожи. Во второй половине XIX — начале XX в. мягкие сапожки без каблуков были обычной казахской обувью. Ее носили преимущественно пожилые люди, но она нередко была и нарядной обувью для молодежи. В то же время, по некоторым данным, мəсi в середине XIX в. была и обувью состоятельных людей. В литературных источниках XVIII в. она не упоминается, но это не значит, что ее тогда не было. Несомненно, что кожаные бескаблучные сапожки — один из древнейших видов обуви тюрков-кочевников; об этом говорят археологические материалы. У народов Средней Азии: киргизов, горных таджиков, язгулемцев кожаные чулки с мягкой подошвой еще недавно являлись основным видом обуви. По покрою, внешнему виду и по названию они отличались от казахских мəсi и аналогичной обуви, которая в XIX в. начала распространяться в среднеазиатских городах.
Очевидно, распространение сапожков без каблуков связано с татарским влиянием в Средней Азии, и они вытеснили постепенно из быта казахов (а потом и некоторых других народов) более древнюю форму бескаблучной обуви. О роли ичигов в прошлом, как кожаных чулок, говорит ряд факторов. Так, их никогда не носят без калош, даже если они имеют двойную подошву. В Семиречье ичиги называли байпак, а чтобы отличить от них войлочные чулки, последние имели название кшз байпак. В Южном Казахстане охотники надевали мəсi под сапоги вместе с войлочными чулками.
Распространение современной формы бескаблучных сапожков (мəсi) среди казахов было связано с татарами, у которых такая обувь была очень древней. В XIX в. у них существовало в больших размерах производство ичигов, сбываемых главным образом в Среднюю Азию л Казахстан. Татарские ичиги распространялись среди горожан; эту форму бескаблучной обуви переняли казахские мастера. Впрочем, казахские ичиги отличались от татарских прежде всего тем, что их стали шить как сапоги, с расчетом на сезоны: зимние — с языком вверху, закрывающим колено. На мəсi надевали кожаные калоши (кебiс), которые снимали при входе в дом. Шили их чаще всего из черной кожи, с твердой подошвой и каблуком, такого же типа, как у сапог. У старинных кебiс были высокие, сильно скошенные внутрь деревянные каблуки, обтянутые кожей, и заостренный, поднятый вверх носок. Со второй половины XIX в. форма их изменилась: обычными стали каблуки из слоев кожи и круглый носок. Во второй половине XIX — начале XX в. калоши носили только с кожаными мəсi, но раньше, возможно, их надевали и с войлочными чулками. В калошу вкладывали кожаную или войлочную стельку. Нарядную кожаную обувь делали из кожи разного цвета, из сафьяна и украшали вышивкой, аппликацией и серебром. Поскольку украшения преобладали в женской обуви, мы остановимся на видах и технике таких украшений ниже. Один вид мужской обуви известен нам только по материалам Южного Казахстана; был ли он распространен в других местах, установить не удалось. В Южном Казахстане и Семиречье бедные люди и пастухи носили войлочные сапоги (киiз етiк). Шили их из белого хорошо скатанного войлока, а в Семиречье для твердости его нередко простегивали. Голенище и задник делали из одного куска со швом спереди; носок пришивался отдельно. Подошву всегда изготовляли из сыромятной шкуры, снятой с головы или ног крупного рогатого скота, волосом наружу. Войлочные сапоги с кожаной подошвой носили небогатые монголы; известны были они частично также киргизам и хотанским уйгурам. Наиболее примитивной обувью, которой пользовались только самые бедные пастухи, были кожаные поршни или сандалии (шокай, шəрке). Чаще их делали из сыромятной коровьей или другой кожи. Еще не просохший после очистки от мездры кусок шкуры сгибали по ступне, волосом наружу; вверху в проделанные отверстия продергивали кожаный шнурок, которым стягивали шкуру на щиколотке. Высыхая, кожа приобретала и сохраняла приданную ей форму. Носили поршни с войлочными чулками. Некоторые пастухи, пасшие скот в горах, носили шəрке на сапогах, чтобы уберечь последние от износа при ходьбе по каменным осыпям. Для таких «калош» брали верблюжью шкуру; ее размачивали в воде и натягивали на сапоги. На Мангышлаке и в Акмолинской области встречались шапата или табанча — кожаная подошва, прикрепленная к ноге ремешками. Экземпляр такой обуви имеется в Государственном музее этнографии. Она сделана из сырой жеребячьей шкуры, имеет подошву по форме ступни и ремешок для закрепления на ноге; ремешок пропускался через кожу в четырех местах с образованием трех петель. Такая форма аналогична туркменским сандалиям чепек; возможно, казахами она была перенята от туркменов. Кожаные поршни, сходные с казахскими, распространены довольно широко среди народов Средней Азии. Они есть у киргизов (чокой, пайчеки), уйгуров (чорук) и туркменов (чарык). В конце XIX — начале XX в. во многих районах Казахстана стали распространяться русские сапоги; по примеру русских казахи стали шить сапоги, различающиеся на правый и левый. Широко распространялись и валенки. Казахи покупали их у русских крестьян или заказывали русским мастерам, но со временем появились у них и свои пимокаты[8]. 1.2. Женская обувь Женская обувь не отличалась от мужской. Это подчеркивали авторы XVIII в.: «У женщин сапоги такие же, как и мужчин»[9]. Но в формах, фасонах обуви в конце XIX — начале XX в. были уже определенные различия. (рис. 2)

Рисунок 2. Женская обувь. 1, 2 – туфли (шонкайма кебiс); 3 – кожаные калоши (кебiс); 4,5 – ичиги (мəсi); 6 – сапоги (етiк) Девушки и молодые женщины носили преимущественно сапоги, качество материала которых и украшения зависели от состоятельности семьи. Молодые предпочитали сапоги с высоким каблуком, иногда до 10 см высотой (шонкайма етiк). Фасон обуви претерпел такие же изменения, как у мужчин. В альбоме Б. Залесского имеется зарисовка девушки в сапожках с острыми загнутыми носками. Пожилые женщины носили сапоги с низким каблуком, но предпочитали мəсi и кебiс. У старух ичиги с калошами были основным видом обуви. Ичиги с калошами также считались нарядной обувью молодых женщин. Женщины носили кебiсне только с кожаными мəсi, иногда мх надевали поверх специальных ноговиц из ткани, стеганой на подкладке. Богатые девушки и молодые женщины носили обувь с украшениями. Нарядные сапожки или калоши шили из зеленой и красной кожи, сафьяна, а в XX в. — из фабричной лакированной кожи. Украшениями служили вышивки, аппликации и серебряные пластинки. Аппликацией из кожи украшали сапожки и ичиги. В Кокчетавском музее есть женские сапожки из красного сафьяна, на которые нашиты орнаменты из цветной кожи: сюжетами для орнаментов служили цветы, растения и т. д. В коллекции из Павлодарского уезда нарядные ичиги из зеленого сафьяна украшены фигурами, вырезанными из красного и темно-малинового сафьяна и вышиты бумажными нитками. Ичиги пожилых женщин украшали цветной вставкой на заднике, на носке и подъеме.
Часть 2. Обувь таджиков и туркмен 2.1. Мужская обувь Обувь, которую в настоящее время носит мужское население Таджикистана и Туркменистана, в основном фабричного производства, и только кое-где в сельской местности, в наиболее глухих местах, еще носят обувь своего, местного изготовления. Раньше дело обстояло совсем наоборот — обувь европейского образца, да еще фабричного изготовления, почти совсем не носили. В штыки были встречены в свое время резиновые галоши. Основным видом обуви в городах Таджикистана и их ближайших окрестностях были махси — кожаные сапоги с мягкой подошвой и с кожаными же галошами — кафш. (рис. 3. илл. 1-2) В последнее перед революцией время особенно ценились такие сапоги, сшитые из лакированной кожи — махсии амрикон (рис. 4) . В теплое время года носили одни только галоши. Кроме того, носили и муза — сапоги на высоком каблуке.
Рисунок 3. Мужские махси (модель из Ишкашима) В сельской местности ассортимент обуви был более разнообразным. Кроме мягких сапог с галошами, которые здесь носили лишь самые зажиточные, носили еще сапоги на высоком каблуке, бывшие необходимой частью костюма участника конной спортивной игры —козлодранья, т. к. высокий каблук прочно удерживал ногу в стремени. Такие сапоги особенно ценились тогда, когда они были сшиты из кожи, выделанной из шкуры горного козла—нахчир, причем шились они мездрой наружу. Но это тоже была обувь привилегированных. Крестьяне же носили либо чоруц, пех, чамус — высокие, до колен, мягкие сапоги, сшитые из перегнутого пополам куска кожи или из двух половинок и со швом на подошве и туго перевязываемые шнурками у лодыжек, либо короткие сапоги на ранту — муки.
Рисунок 4. Сапоги (махсии амрикон) Зимой и в ненастное время года в горных и предгорных районах носили кафши чуби — деревянные башмаки на трех ножках. (рис. 5. илл. 3) Их надевали либо на босую яогу, постелив в них стельки или солому, либо на сшитые из бараньей кожи мехом внутрь сапожки — мукак или чоруки пустаки с голенищами, закрывающими икры, либо на шерстяные чулки.

Рисунок 5. Кафши чуби (внизу) Во время работы в поле в ненастное время и при хождении по горам надевали хомак или чоруки хомак — обувь, сшитую в форме чулка из сырой коровьей или конской шкуры мехом наружу и с голенищами до середины голени. Она надевается на ногу поверх шерстяного чулка, под который подкладывается солома. В Шугнане и Рушане (Западный Памир) бытовали деревянные сандалии — наалинг. Обувь вообще носили в равнинах с портянками и с обмотками, а в горах к этому прибавлялись еще и шерстяные чулки, часто орнаментированные. Особым богатством орнамента и расцветок славились чулки припамирских таджиков, вязавшиеся на спицах или крючком[10]. 2.2. Женская обувь Женская обувь народов Таджикистана и Туркменистана была довольно разнообразной. В городах и селениях равнины при выходе из дома обычно надевали кафшу махси—ичиги, т. е. кожаные сапоги с мягкой подошвой и высокими голенищами, в которые заправлялись шаровары, и галоши. (илл. 4) Одно время, перед революцией, в городах вошли в моду привозившиеся из Казани ичиги, сшитые из кусочков разноцветного сафьяна — махсии ироки. Ичиги носили обязательно с кожаными галошами с низким задником. После появления резиновых галош кожаные галоши стали выходить из употребления. В домашней обстановке ичиги обычно не носили, а надевали либо одни галоши, либо туфли — кафш на небольшом каблуке. Более зажиточные носили такие туфли, вышитые шелками, швом ироки — своеобразным крестом, или золотом, или же туфли, тоже сшитые из кусочков разноцветного сафьяна. (илл. 5, 6. 7) Ичиги надевали с портянками — пойтоба из материи или .с чулками — пайпок, сшитыми из материи. В горных селениях часто ограничивались кожаными туфлями или галошами, а в зимнее время и деревянными башмаками — кафши чуби на трех ножках. На Памире и в Дарвазе в теплое время года носили тоже кожаные туфли на каблуке, а изредка и пайзор — привозные, афганские туфли с плоской ступней и загнутым носком, иногда украшенные вышивкой. Зимой же или отправляясь на работу, или в дорогу, надевали пех, чамус, чорук,— кожаные сшитые чулком, со швом на подошве, мягкие сапоги из сыромятной кожи, которые у щиколотки туго перевязывались плетеным из шерсти шнурком пехбанд. (илл. 8, 9) Их надевали на одну или на две пары узорных шерстяных чулок — чураб, верхняя часть которых была при том видна выше голенища.
Часть 3. Обувь узбеков Наиболее распространенным в прошлом видом обуви в Узбекистане, особенно среди сельчан, были довольно высокие (до 45 см) сапоги на полутвердой подошве из грубой сыромятной бараньей кожи, выработанной как замша (рис. 6)[11].

Рисунок 6. Обувь узбеков 1 – сапоги махси, 2, 3 – калоши кауш, 4 – чарык, 5 – сапоги ак едик, 6 – войлочные чулки – тейди, 7-9 – образцы вышивок войлочных чулок.
Такие сапоги шили из светлой кожи, поэтому они назывались ак едик (белые сапоги). Внутренняя гладкая сторона замши была окрашена в красный цвет. Голенища выкраивались из двух кусков, они имели два боковых шва; при этом задник составлял единое целое с задней частью голенища. Союзка (башлык) выкраивалась из отдельного куска кожи (рис. 6, 5). Шили сапоги на одну колодку, без различия правой и левой ноги. Все швы, включая шов, которым пришита подошва, делали выворотными, части раскроя сшивали шерстяной, круто спряденной нитью. Для прочности между двумя кусками кожи в шов вшивали ремешок из кожи белого цвета. Носок загибался вверх. В его шов вшивали кусочек кожи в два слоя, который образовывал на носке кисточку. Каблук сапога делали из семи или девяти слоев кожи, прошитых крупными стежками, подошва закрывала выпуклый слой, образующий каблук; на него прибивалась железная подковка (нал). Верх голенища не дошивался до конца на 10—12 см, и при ношении сапог эта часть отворачивалась наружу гладкой красной стороной. Сапоги носили с портянками (пайтава), зимой — шерстяными. Такие портянки покупались у туркмен. Поверх портянок натягивались войлочные чулки — тейды, сшитые обычно из белого войлока; при этом они сшивались только в носке, задняя часть их, у пятки, оставалась несшитой. Чулки эти орнаментировались, их верхняя часть, где проходил узор, была видна над краем сапога. Вышивку на войлочных чулках с начала века стали делать тамбуром; более старым способом украшения была аппликация из цветного сукна или — позднее — бумажной ткани красного и зеленого цвета (рис. 6, 6). На некоторых образцах оба эти вида украшения комбинировались. Войлочные чулки были распространены как у южных, так и у северных узбеков. Сапоги шили мастера-сапожники (едикчи), сельские и городские. Наиболее напряженным временем их работы было лето, осенью и зимой товар сбывался. Сапоги делали на заказ и на продажу; в городах на базарах имелись специальные ряды. Главными центрами торговли обувью являлись Хива и Ханки. Из известных нам типов среднеазиатской обуви наиболее близки к хорезмской сапоги туркмен, имеющие сходство и по материалу, и по покрою, и по способу изготовления. В этом оказывались близкие связи туркмен с оседлым населением Хорезма. У казахов сапоги такого же покроя на каблуках подобного устройства встречались в середине и второй половине XIX в., но уже только в музейных коллекциях. С сапогами узбеков других областей, а также киргизов и таджиков хорезмские сапоги сходства не имеют. Есть основание полагать, что в хорезмских сапогах ак едик сохранились особенности, выделяющие их как обувь архаической формы.
Летней мужской обувью служили чарык из сыромятной кожи гладкой стороной внутрь, по покрою и форме близкие к сапогам ак едик, но без голенищ и без каблука (рис. 6, 4). Чарык привязывались к ногам шнурками, для которых сзади был пришит кусок кожи с двумя прорезями. Шнурок скручивался из верблюжьей шерсти. Носили чарыки с портянками. Совершенно схожей с хорезмскими чарык была туркменская обувь чокой. По мнению А. Н. Самойловича, это самая распространенная обувь степняков. Ее носили и казахи (шокай, шерке), но она имела несколько иную форму, делалась из сыромятной коровьей кожи и завязывалась кожаным ремешком. Что касается таджиков, то под названием чарык у них известны мягкие сапоги совершенно другого вида.
В городах Хорезма в прошлом были распространены мягкие сапожки (махси, масси) — обувь мужчин и женщин. Их носили с калошами, прежде кожаными (кавш), позднее—с резиновыми среднеазиатского фасона. В прошлом такую обувь носили в основном мусульманское духовенство, торговцы и чиновники, она была доступна и зажиточной верхушке ремесленников и землевладельцев. В старину махси шили из тонкой черной козьей кожи; мягкую коричневую подошву пришивали выворотным швом (рис. 6, 1). Голенища были на подкладке из красной кожи, а позже их стали делать из цветного ситца. Калоши (кефш) делали из грубой кожи, они имели заостренные носы и каблук из нескольких слоев кожи с железной подковой. Дешевая обувь аналогичной формы, сшитая обычно из старых махси, была известна под названием шипак. Из пяти пар старых махси выходило три пары шипак. Верх с мыском у подъема ноги выкраивался из подошвы, а голенища, сшиваемые в несколько раз, шли на подошву. В обувь на мягкой подошве вкладывали войлочные стельки. Итак, к особенностям старинной мужской обуви хорезмских узбеков могут быть отнесены традиционный покрой и приемы сшивания составляющих ее частей, устройство каблука сапог ак едик, своеобразная форма кожаных калош. В настоящее время как в городах, так и в селениях Узбекистана носят в основном современные виды обуви фабричного производства. Это сапоги, ботинки с калошами и без калош, различного вида полуботинки, туфли, сандалии. Широко распространены брезентовые сапоги. Национальные виды обуви встречаются главным образом в сельской местности, преимущественно у пожилых. Женской обувью до недавнего времени служили кожаные калоши (кауш) кустарной работы на высоком каблуке. У девушек они были из черной кожи, у молодых – из зеленой (кемухт) и фиолетовой. (илл. 10) Носят кауши местного производства и сейчас, хотя их вытесняет европейская обувь[12].
Заключение Традиционная обувь народов Средней Азии и Казахстана в наиболее распространенном типе представляет собой высокие или низкие сапоги (ичиги), а также различного рода туфли, войлочную обувь, редко деревянную. В Средней Азии сапожки из козловой кожи на мягкой подошве чаще всего носили с кожаными галошами (каушами), которые снимали при входе в дом. Этот обычай объясняется необходимостью поддерживать в чистоте пол, всегда устланный коврами и кошмами, так как при традиционном отсутствии мебели пол использовали и для сидения и для трапезы. Однако, если ичиги с течением времени продолжали сохранять свои конструктивные и декоративные особенности, то кожаные калоши не раз меняли фасон, материал и отделку. В начале ХХ века кауши стали вытесняться резиновыми фабричными галошами так называемого азиатского фасона (с низкой пяткой и закрытым остроносым передом), производство которых было налажено на русских фабриках специально для вывоза в Среднюю Азию. Кожаные калоши устойчиво сохранялись в свадебном и особенно погребальном костюмах народов Средней Азии в течение всего ХХ века.
Список использованной литературы 1. Аргынбаев Х. Историко-культурные связи русского и казахского народов и их влияние на материальную культуру казахов сер. XIX – н. XX в. //Труды ИИАЭ. Т. 6, 1959 2. Бежкович А. С. Этнографические рисунки Вл. Плотникова по быту казахов 1859-1862 гг. //Советская этнография. 1953 № 4 3. Вардукин В. Русская одежда. Саратов, 2001 4. Герасимова Ю. Л. История костюма и моды. Омск, 2003. 5. Ершов Н. Н. Альбом одежды таджиков. Душанбе, 1969 6. Захарова И. В. Ходжаева Р. Д. Казахская национальная одежда XIX – н. XX веков. Алма-Ата, 1964 7. Исаев А. Таджикский костюм в контексте народной художественной культуры. М, 1992 8. Казанцев И. Описание киргиз-кайсаков. СПб, 1867 Паллас П. С. Путешествие по разным местам Российского государства по повелению Санктпетербургской Академии наук. Ч. 1. СПб, 1773 Андреев И. Г. Описание Средней орды киргиз-кайсаков. //Новые ежемесячные сочинения, ч. CXIV, CXV. 1795-1796 9. Калашникова Н. М. Народный костюм. М.: Сварог и К, 2002 10. Каминская Н. М. История костюма. М.: Искусство, 1986. 11. Картамышева Л. Н. Исторический процесс и эволюция одежды. Саратов, 1998. 12. Костюм народов Средней Азии М, 1977 13. Костюмы к танцам народов СССР. М: Искусство, 1957 14. Кэссин-Скотт Дж. История костюма и моды. М.: Д&К, 2002 15. Левшин А. И. Описание киргиз-кайсацких орд и степей, т. 3, СПб, 1870 16. Муравин Д. В. Гладышев И. Поездка из Орска в Хиву и обратно в 1740-1741 г, совершенная поручиком Гладышевым и геодезистом Муравиным. СПб, 1851 17. Пальчевский А. О. Оренбургское укрепление и окрестности его. Сборник статистики, исторических и археологических сведений по бывшей Оренбургской и нынешней Уфимской губернии. Уфа, 1868 18. Пармон Ф. М. Композиция костюма. М, 2000 19. Пармон Ф. М. Народная обувь — творческий первоисток для модельера в современных условиях. М, 1988
[1] Андреев И. Г. Описание Средней орды киргиз-кайсаков. //Новые ежемесячные сочинения, ч. CXIV, CXV. 1795-1796, с. 85 [2] Паллас П. С. Путешествие по разным местам Российского государства по повелению Санктпетербургской Академии наук. Ч. 1. СПб, 1773, с. 572 [3] Казанцев И. Описание киргиз-кайсаков. СПб, 1867, с. 31 [4] Пальчевский А. О. Оренбургское укрепление и окрестности его. Сборник статистики, исторических и археологических сведений по бывшей Оренбургской и нынешней Уфимской губернии. Уфа, 1868, с. 115 [5] Бежкович А. С. Этнографические рисунки Вл. Плотникова по быту казахов 1859-1862 гг. //Советская этнография. 1953 № 4, рис. 16 [6] Левшин А. И. Описание киргиз-кайсацких орд и степей, т. 3, СПб, 1870. с. 65 [7] Захарова И. В. Ходжаева Р. Д. Казахская национальная одежда XIX – н. XX веков. Алма-Ата, 1964, с. 72-78 [8] Аргынбаев Х. Историко-культурные связи русского и казахского народов и их влияние на материалную культуру казахов сер. XIX – н. XX в. //Труды ИИАЭ. Т. 6, 1959, с. 72 [9] Муравин Д. В. Гладышев И. Поездка из Орска в Хиву и обратно в 1740-1741 г, совершенная поручиком Гладышевым и геодезистом Муравиным. СПб, 1851, с. 69. [10] Ершов Н. Н. Альбом одежды таджиков. Душанбе, 1969, с. 9, 11 [11] Костюм народов Средней Азии М, 1977, с. 165-167
[12] Костюм народов Средней Азии М, 1977, с. 234