Непал – Тибет10.10.2006 – 9.11.2006Викулина Марина и Сергей Коняев Обычно после наших поездок я всегда выкладываю свои впечатления на бумагу. Для себя, для других (кому-то бывает интересно), для ребенка, который потом это читает. В этот раз я изначально тоже собиралась все изложить на бумаге, но по мере прохождения самой поездки я начала думать о том, что тут надо будет писать целую книгу. Настолько много эмоций, впечатлений, что все высказать нет ни времени, ни мастерства. Потом я решила, что вообще ничего писать не буду, потому как невозможно столько информации выложить, да и кому это будет интересно. Но дома оказалось, что информация рвется наружу, и люди интересуются. В итоге постараюсь кратко сжать. В моем рассказе будет 2 части. Одна для тех, кто собирается поехать – то, чего мне не хватало при подготовке поездки. Надо сказать, что в Интернете можно было найти массу всего интересного и полезного. Но каких-то вещей мне все-таки не хватало. Попытаюсь все изложить, может кому-то пригодится. Вторая часть – это собственно сами впечатления. Постараюсь быть краткой. Фотографий не прилагается. Их слишком много, чтобы отбирать. Сережа вывесит их через некоторое время на своем фотосайте http://sobakevich.photofile.ru ..Начну со второй. Желающие могут сразу переходить к части 1, которая в конце.Всегда очень интересно, как возникает идеи наших путешествий. Обычно под влиянием каких-то событий, прочитанных книг и т.д. Идея поехать в Гималаи возникла во время похода по Камчатке в 2004 году. Мы месяц бродили по диким просторам, ужасно вымотались и устали, и какие-то разговоры у костра по вечерам навели нас на мысль поехать в Гималаи. В результате из похода мы вернулись с твердым намерением ехать, а там где Гималаи, там и Тибет. Организовать поездку в Непал оказалось довольно сложно, потому что сезон апрель-май и октябрь-ноябрь. У нас ребенок-школьник, кто с ним будет месяц сидеть. Бабушки наши все далеко. И как-то не было твердой уверенности в том, что все это действительно нужно. В конце 2005 Сережей волевым решением был принят окончательный план – едем в октябре 2006, для этого моя мама, которая живет на Камчатке, собиралась приехать к нам на Кольский полуостров (через всю страну), чтобы водить ребенка в школу. С самого начала все пошло не так как мы хотели. Этот год был самым тяжелым из всех в нашей жизни – семья, родственники, работа… Весь год, включая последний день перед отъездом, мы сомневались, состоится ли тот самый отъезд. Это я потом прочитала, что перед поездками в Тибет происходят самые разные вещи, которые как бы не пускают. Не знаю, у всех ли так, но у нас было. Надо сказать, что обычно инициатором всех наших поездок являюсь я. Тут было все иначе. Я ужасно боялась, мне казалось, что все, что с нами происходит – это все к тому, что ехать не надо. И все так складывается, что не надо, зачем искушать судьбу. Но Сережа был непреклонен (обычно его еще надо уговаривать). Он говорил, что чувствует, что ехать надо сейчас, что все будет хорошо. И в результате все сложилось. И мама смогла все-таки приехать, и как-то в жизни все стабилизировалось. И хочу выразить огромное спасибо родителям, которые несмотря ни на что, помогли нам. И отдельное спасибо Люде и Леше Еникеевым, таким бескорыстным и очень хорошим людям, которые во многом сделали возможным нашим отъезд. В общем, летим. У меня огромная кипа распечаток из интернета, путеводители, какие-то прочитанные книги, и к тому же мы географы, поэтому многое знаем и без книг. Мы подкованы, готовы ко всему (как мы думали). И при этом я ужасно боюсь. Боюсь чего-то неизвестного, боюсь не вернуться – все думаю, как там они без нас будут. Многим даже не говорила, что в Непал летим, как-то страшно было говорить. Посадка в Катманду. Вечер. Облака грозовые – огромная кучевка высотой в целое небо. Садимся кругами (это я потом узнала, что в Катманду не сесть без кружений – долина узкая и самолет постепенно сбрасывает высоту). Но во время посадки одна мысль – не может сесть. Сейчас все это кажется смешным - все мои страхи, но тогда я готова была рыдать. И тут пилот говорит на плохом английском: «Держитесь ребята, посадка будет тяжелой, погодные условия жесткие, короче, с Богом». Я думаю: «ну все, приплыли». Тут стюардесса говорит на еще более невнятном английском: «Ребята, кого сейчас будет тошнить, не забудьте, что в кармашках есть пакетики». При этом сели мы очень мягко и не трясло совсем. Только паники нагнали. Когда я вышла из самолета, я была так рада, что жива, что мне тут же понравилось и кирпичный аэропорт, и люди на таможне, и воздух. Визу мы сделали еще в Москве, поэтому прошли прямо напрямик. Там уже наши вещи, поменяли деньги, выходим такие радостные, еще пахнущие домом: «Здравствуй, Катманду и великий народ». И тут на нас набросилось 30 водителей - таксистов, которые потащили нас в разные стороны с криками: «три доллара, два доллара, нет один доллар». Наши улыбки погасли, но мы были готовы, что в аэропорту нас будут встречать таксисты, которых настолько много, что возят они за бесценок. Отошли подальше выбрали наугад машину и поехали. Как потом оказалось, что все-таки дорого. Мы заплатили 3 $, а поездка стоит ~2. Ну, а дальше началось совершенное разочарование, которое длилось примерно недели 2 потом. Первые 3 дня я собиралась менять билеты, чтобы немедленно лететь домой. Я постоянно думала, вот все так было непросто, еле вырвались, а в результате, что получили. Мы так скучали по России, по дому, что я вела календарик, где вычеркивала дни, которые прожили и считала дни до отъезда. Просто шокировала – грязь; бедность; уличные торговцы, которые все время тебя окрикивают, что-то предлагают; дети, которые попрошайничают; йоги с ведром, которые ставят тебе какую-то точку на лоб и требуют за это деньги; постоянные гудки автомобилей, которые гудят беспристанно; тут же гиды, которые пытаются тебе рассказать на плохом английском про свою историю. Постоянно надо смотреть под ноги, чтобы не наступить на что-нибудь, кого-нибудь; надо следить, чтобы тебя не сбила машина. А водоемы…. Рекам, этим святыням Непала, можно посвятить страниц 10 описания – вода цвета грязного молока, зловонная, моющиеся коровы, берега заваленные отходами, тут же сжигают трупы, тут же купаются дети. Сережка сказал, что все, что связано с водоемами, как из фильмов ужасов. Первое время у меня было ощущение, что меня обманули. Обещали волшебную сказку, а показывают дешевую чернуху. Перед отъездом мы смотрели фильм про Непал из передачи «Вокруг света». Там на музыку и под спокойные пояснения было так все умело смонтировано, так по верхам все показано, что все выглядело очень прилично. А здесь на верха смотреть не было времени, постоянно надо уворачиваться то от торговца, то от мотоцикла. Я сначала все время думала, что можно было посмотреть тот фильм и отлично дома время провести. В Патане (город рядом с Катманду), этом средневековом городе, должно было нас встретить масса всего интересного, особенно в скрытых переулках. Мы бродили по переулкам ровно 2 часа и после того, как я наступила на дохлую крысу, мы решили, что с нас хватит. Хотя надо признать, что в Патане гораздо спокойней, чем на Дурбар Сквер (Дворцовой площади Катманду). Как-то искали храм, на котором была какая-то красивая роспись, представленная в путеводителе. Искали не очень тщательно, больше гуляли. Сережка при этом без конца фотографирует. В основном людей. Не может оторваться. Люди его и восхищают, и пугают, и удивляют. Храмы-пагоды его совсем не вдохновляют, он не может оторваться от людской толпы, которая надо сказать настолько пестра и разнообразна, что действительно трудно оторваться. Заходим в какой-то двор, в центре индусский храм, но тут это обычное дело. Чуть ли не в каждом дворе стоит храм или ступа (буддисткий храм) или и то и другое. Всюду валяется мусор, в ямах стоит зловонная вода, рядом сидит калека, среди всего этого возятся грязные дети, грязные, больные собаки. Тут же сушат рис. Рядом компания мужиков сидит играет в какую-то игру с криками. Тут же какая-то небедная приличная семья (мама, папа, ребенок) сидит прямо в грязи на одеяле и что-то ест из принесенных из дома мисочек (мы так поняли, это у них был пикник). Тут же сверху из окна высовывается старуха, которая просто задыхается от кашля. И рядом окно из него раздается ужасный беспрерывный кашель ребенка. Мы стоим завороженные этой картиной довольно долго. И когда уже собрались выходить, я вдруг поднимаю глаза и вижу на храме ту самую роспись. Но она совсем не трогает и совсем не смотрится. В книжке отдельной картинкой – да, здесь в окружении этой жизни – нет. Более того, эта роспись тут смотрится дико. Мы, например, привыкли много ходить пешком, поэтому видели. видимо, гораздо больше, чем надо было. Приезжающим в Непал я бы советовала брать экскурсии на первые 2 дня. За 20 $ возят по всем достопримечательностям. И этого вполне хватит. Как мне кажется. В результате мы столько насмотрелись, что 3 последних дня в Катманду провели не выходя из Тамеля (туристический район в Катманду). В Тамеле еще можно жить. Сначала я думала, что это мы такие замороченные. Все ездят и все в восторге. Но потом я стала замечать 2 категории иностранцев на улице. Первая – дико растерянные, с деревянными лицами – эти недавно приехали, и более расслабленные, ходящие по лавкам, ловко уклоняющиеся от машин, мотоциклов и велорикш – эти тут бывалые. В какой-то момент и мы перешли в эту вторую категорию. Но иностранцев можно увидеть только в Тамеле или в районе какой-то достопримечательности. Таких, как мы, которые идут через весь город до Сваямбунатха (будистская ступа на окраине города), мы не видели. Хотя, конечно, они есть. Но мы столько бродили по этим улицам и везде вызывали всеобщее удивление. Нам порой казалось, что люди иностранцев не видели никогда. Люди в Непале – это главная достопримечательность. Я много читала, что они ужасно добродушные и открытые. Я бы сказала, что они очень простодушны. Они улыбаются тебе, пока ты им нужен, а потом сразу теряют интерес, как только получили от тебя то, что хотели. Или теряют всякое дружелюбие, если вдруг что-то пошло не так. Например, таксист, который только что готов был родину продать, если ты с ним поедешь, как только садишься в машину, становится совершенно непроницаемым. Или хозяйка лоджии на трекинге (походе) – такая милая тибетка, улыбалась нам и приглашала у нее остановится. Мы остановились, а ужин сделали на горелке и поели сами. Мы еще тогда не знали, что в лоджиях существует правило, либо ты у них ешь, либо не ешь, тогда плати в 5 раз больше. Вечером лоджия заполнилась, и ужинали в ней не меньше 25 человек. То есть от того, что не ели мы вдвоем, ничего, в сущности, не изменилось, кроме того, что мы не ждали свой ужин 2 часа. Так утром она совершенно без улыбки и тени гостеприимства была непреклонна - 500 рупий вместо 100. Мы ей объясняем, что мы не знали, она нам показывает объявление в столовой. Мы ей говорим, раз мы не ели, значит, мы не были в столовой, и объявления не видели. Но она и слушать ничего не хотела. Люди очень просты и отношения с ними просты. Улыбаемся, пока хорошо и перестаем, как только отпадает необходимость. Как-то существует такой миф, что в Непале все дешево. В интернете приводятся какие-то цены, действительно низкие. Мы взяли с собой много денег и на всякий случай еще про запас. Нам еле хватило, при этом близкие знают, что мы лишних денег тратить не будем. Все действительно дешевле, например, чем в Москве и Европе. Особенно для тех, кто привык есть в ресторанах. Где еще в Москве поешь на двоих с пивом на 300 рублей? Но в Москве мы не едим каждый день по 3 раза в ресторане. И 300 рублей, это все-таки не копейки, как многие говорят. И, например, у нас на работе можно поесть за 100 рублей на двоих, правда, без пива. Большой железный колокольчик можно купить за 150 рублей, но при этом бутылка пива в магазине стоит 50. Продукты в магазинах в среднем дороже, чем у нас. Еда в ресторанах дешевле, но в результате того, что ешь постоянно и часто, набегает. У нас с собой была горелка, поэтому мы перешли на завтраки в номере и по возможности другая еда, тоже в номере. А вообще деньги стригут везде. Считается, что если ты турист, то безмерно богат и ничего, если ты будешь немного обманут, обсчитан и будешь платить на каждом шагу. Первый раз нас обманули прямо по приезде. Оказалось, что в Непале не работает ни МТС, ни Мегафон. Говорят, что появился Билайн. Мы стали искать телефон, чтобы позвонить родственникам. Зашли в один из переговорных пунктов, коих в Тамеле масса (как потом оказалось). Спрашиваем про минуту разговора с Россией. Он говорит 100 рупий. Мы соглашаемся. Говорим в бешенном темпе, оставляем ему 600. А потом на следующий день в другом переговорном пункте с нас просят 30 рупий за ту же минуту. Неприятным сюрпризом стала оплата некоторых мест в городе. Идешь ты на Дурбар Сквер, вдруг тебя останавливают и предлагают купить билеты. Ты удивляешься, вроде ты никуда не идешь, просто по улице гуляешь, но тебе объясняют, что раз ты турист - плати, нечего просто так глазеть. При том, что глазеть как раз не получается, взгляд направлен не на достопримечательности, а на нижние ярусы – на человеческие ресурсы, плюс надо от машин все время увиливать. Когда мы пришли в Бахтапур (город в долине Катманду), то вообще чуть не отказались от посещения этого средневекового города. Мы доехали до Чангу Нараньян (индусский монастырь), что находится на вершине хребта над Бахтапуром. Там было действительно классно. Никого народу, только некоторые служащие, да молящиеся. Мы одни ходим. К нам никто не пристает, ничего в лицо не сует с просьбой купить. Тут мы в единственный раз рассмотрели все эти статуи, многочисленные изваяния, резьбу по дереву. Даже посидели! немного спокойно. Потом пошли пешком в Бахтапур вниз с горы по деревням. Там как раз шла уборка риса. Серега фотографировал беспрестанно. Первый раз видели, как рис растет. Все убирают в ручную. Потом молотят в ручную. Потом переносят на себе. Потом сушат прямо вдоль дороги. Дошли по жаре и постоянным фотографированием за 2 часа. Входим в город. Нас ловят, и дядя с портфелем предлагает купить билеты по 750 рупий (это почти 11 долларов). Надо сказать, что мы были во Флоренции в галерее Уффици за 6.5 евро в прошлом году, а Италия считается одной из самых дорогих стран Европы. Я сказала, что не пойду за такие деньги в грязный город, хоть там манна небесная выпадет. Пошли вокруг города в надежде отыскать лазейку. Но в каждом переулке, пусть даже самом маленьком находился человечек со стопкой билетов. В итоге мы сдались. Заплатили и пошли в город в дурном расположении. Ходили там долго. Также грязно, всюду сушат рис, также все моются прямо на улице, также много храмов и пагод, также много народу. Огромный плюс в том, что ограничено движение транспорта. В общем, маленький Чангу Нараньян за 60 рупий был куда прикольней. Наконец, усталые, решили посидеть на вершине пирамиды со слонами. Сели, сидим, смотрим на людей. Поднимается к нам непалец. «Where are you from? Oooo? Russian. I know. It is very cold». А дальше завел песню, что он Бахтапур очень знает и там у него за углом школа тханки (будисткие иконы на ткани). Он нам все покажет и расскажет. Мы плюнули и пошли дальше гулять. Даже посидеть не дали за 750. При обмене денег надо постоянно пересчитывать. Они надеются, что вы не очень разбираетесь в купюрах и кладут одну пятисотку вместо 1000. Купюры в 100 и 500 рупий очень похожи, и мы сами один раз накололись. Купили вещь за 350, но вместо одной 100 отдали 500. Продавец взял и даже не поморщился, мы через некоторое время пересчитали деньги и поняли свою ошибку. Даже пошли к нему, но он сказал, что ничего не знает, и по нему было явно видно, что знает. Это было неприятно. Но самый гнусный обман произошел в аэропорту пред отъездом. Мы знали, что перед отъездом надо платить аэропортовый сбор в размере 1700 рупий – даже из страны не выпустят, чтобы не отобрать последнее. Приготовили заранее 3500 на двоих, чтобы не потратить. Деньги лежали в отдельном кармашке, мы их частенько пересчитывали, чтобы быть уверенными. И вот в аэропорту отдаем 3500 для оплаты сбора, человек в окошке банка берет, кладет в кассу, начинает отсчитывать сдачу, потом начинает бурно с кем-то разговаривать у себя там внутри, потом даже отходит, потом возвращается, делает непроницаемый вид и говорит, что мы ему дали 2500 вместо 3500. При этом по-английски не говорит вообще, что-то бормочет на непальском и показывает нам счетную машинку, мол, ничего не знаю, дали 2500 и гоните еще 900. А у нас как раз оставалась последняя 1000, я ее еще хотела в duty free истратить. Можно было, конечно, скандал закатить, но как-то не хотелось портить настроение перед отъездом, и денег нам бы все равно не вернули. Отдали последнее. Но настроение все равно было испорчено. Одно дело, когда тебя обманывает уличный торговец, другое, когда в банке. Так нас Непал проводил. А еще нас поразило вначале огромное количество народу и отсутствие иностранцев. Я думала, что в Катманду шагу нельзя ступить, везде иностранцы. Но вначале мы вообще их не видели. В первый день пошли на Диагональный базар (улица в центре города). После нескольких минут толкотни и полного замешательства (в которое мы впали по приезде) мы с удивлением обнаружили, что вокруг одни местные и их очень много. Местных настолько много, что сначала иностранцев не определяешь даже в туристическом Тамеле, где отели на каждом шагу. Потом постепенно, когда осваиваешься, иностранцев становится все больше и больше. Тут вспомнила статью в National Geographic про китайцев в Москве. Так китайцам в Москве нравится, особенно то, что в Москве народу мало. В то, что в Москве мало народу сразу понимаешь, когда приезжаешь в Непал. А уличное движение! Это надо видеть. Описать невозможно. Когда я читала про то, что все гудят, безобразно ездят и надо уворачиваться, это было одно. Когда очутился в этом безумном, бешеном потоке прямо после приезда, то это совсем другое. Надо сказать, что ни одной аварии мы не видели. В последний момент все успевают разъезжаться. И гудят, гудят, гудят. Водители при этом совершенно невозмутимы и очень внимательны. Сначала напрягаешься и хватаешься за ручку каждый раз, когда кажется, что сейчас врежемся, а потом уже ни на что не обращаешь внимание. Все равно ничего изменить не можешь. Наше путешествие можно разделить на 3 части. Первая – это Катманду и окрестности – первые 3,5 дня, в середине 2 дня, в конце 2,5 дня. Всего 8 дней в сумме, из которых мы последние дни никуда не ходили. Мы посетили все места массового поклонения туристами, много ходили пешком, пока не поняли, что это было лишнее. Хотя проход от Чангу Нараньян до Бахтапура был гораздо интересней самого Бахтапура. Кроме Чангу Нараньян и Буднатха (самой большой буддистской ступы), к которому (ой) приехали потом еще и вечером ничего не понравилось. Слишком много народу, попрошаек, продавцов, сующих в лицо свой товар, йогов и т.д. Грязь и больные просящие дети – это выше моих сил. Я не могу при этом любоваться резьбой или чем-то в этом роде. В самом конце мы, наконец, разобрались, кому можно давать милостыню, а кому нет. И уже не сильно напрягались по данному поводу. Но всем дать невозможно, а просят на каждом шагу.Вторая часть поездки – это Тибет. Крыша мира. Мечта. Загадка. Буддизм. Потала. Лхаса. Горы. Голубые озера. Шамбала. Рерих. Информации мало. Фильм «Семь лет в Тибете», интернет, книжка Далай Ламы, про то, как стремиться куда-то бесполезно, все вокруг суета и смысла не имеет, надо верить и от всего отрекаться. Вот и все. И еще много фотографий и разговор с людьми бывавшими. От Катманду до Тибета едем 5 дней. Потом 2 дня Лхаса, потом группа улетает, а мы все-таки остаемся одни на 3 дня и улетаем сами. Сначала едем в автобусе до границы по Непалу. Нас 40 человек разных национальностей – от литовцев до американцев. Мы едем в группе, что на нас не похоже. Но в Китай можно въехать только в количестве больше 5 человек, поэтому мы связались с турфирмой. Дорога очень красивая. С одной стороны все время обрыв в ущелье. Быстро привыкаешь. Вокруг джунгли. Неприятность – на дороге собирают дань маосисты, а потом чуть ли не в каждом поселке тормозят и проверяют. Маосисты – это молодежь, которая, видимо, верит в светлое будущее коммунизма, но при этом, что это такое не знает. У них красный флаг с серпом и молотом, но они и понятия не имеют о России. Они объявили войну правительству, но туристов, говорят, не трогают. Конечно, не трогают, ведь они имеют с туристов постоянный доход. На трекингах оплачиваешь 100 рупий в день с человека. Очень приятно находиться в качестве финансиста народной войны… Вокруг все заселено и занято рисовыми полями. Как только более менее пологий склон, терраса тут и человек, джунгли растут только на очень крутых склонах. То, что мы едем в Китай, я поняла только на границе. Хотя мы оформляли через турфирму китайскую визу, как-то в голове не укладывалось, что Тибет – это Китай. Китайцы активно Тибет заселяют. Их стимулируют для переселения, как у нас раньше на севере - платят большие зарплаты и дают жилье. В Китае очень много военных. Кажется, что они везде и их как-то интуитивно опасаешься. Дома в энциклопедии я потом прочитала, что в России все-таки на душу населения военных больше, чем в Китае. Но дома военных не боишься, а в Китае – это неприятно. На границе – проверка, ничего не понятно – гиды плохо говорят на английском, ничего не объясняют. Как-то все хаотично и судорожно. Транспортные средства меняют на джипы, в которых садимся по 4 человека, С нами немцы – папа с дочкой из Дортмута. И тут представляют гида, по нему сразу стало видно, что индейцы Северной Америки когда-то пришли из Тибета. Он похож на индейца, зовут Норбу, мы прозвали его Чингачгук. Водитель наш китаец, мы прозвали его Хуйвэйбин. По английски знал только «Go». Плюс Китая – везде вдоль дороги есть мобильная связь. И тут после границы начался самый интересный участок пути. Мы на джипах с приличной скоростью ехали по грунтовой дороге, которая соединяет Китай с Непалом. В одно из окон все время было видно обрыв, реку внизу видно не было, она терялась где-то внизу. Вверх устремлялись какие-то огромные горы. Верхушек видно тоже не было. Так мы и мчались. Было очень страшно. Джип все время заносило на поворотах. Одна женщина из другого джипа потом рассказывала, что они таки чуть не упали в пропасть, и выехали на 3-х колесах. Йохана – наша соседка по джипу все время глубоко дышала и старалась не смотреть в окно. В конце длинного насыщенного событиями первого дня мы приехали в Нииламу – первый населенный пункт Тибето-Китая. И тут мы неожиданно столкнулись с большой проблемой – горная болезнь. Когда я готовилась к походу на Эверест, то много читала про горную болезнь, как себя вести и т.д. Главное, что я уяснила – подъем должен быть постепенным не больше 1000 метров в день, лучше по 500 метров. Про то, что Тибет тоже высокогорная страна, я, конечно же, знала. Но когда доверяешься туристической фирме, думать о чем-то подробно не хочется. Кажется, что за тебя обо всем подумают. Хотелось расслабиться и получать удовольствие, ты же заплатил деньги. Получать удовольствие не получилось. Оказалось, что Ниилама находится на высоте 3800. Катманду на 1300. Нас завезли за один день на 2500. Сначала кружилась голова, потом совсем стало плохо, а ночью я чуть не умерла. Спать особо не спали, ночью я встала с намереньем сходить в туалет и упала в обморок. Потом чуть - чуть очухалась. С утра еле собрались, надо ехать дальше. Все сине-зеленые, вокруг красота, но не до Тибета, лишь бы не вырвало. Опасность еще состоит в том, что с Эвереста в случае чего можно спуститься, горная болезнь отступает, а с Тибета никуда не денешься. Средняя высота Тибетского плато – 4000, и спускаться некуда, только если обратно в Непал возвращаться. Наши немцы чувствуют себя отлично, они перед Тибетом были на трекинге вокруг Анапурны и адаптированные к высоте. На второй день был перевал 5200, то есть за 2 дня мы поднялись на 3900 метров. С перевала был фантастический вид. Вокруг был Тибет, тот о котором мы мечтали и много раз видели на картинках. Желто-коричневые каменистые пустыни. На горизонте Шишапангма (высшая точка Тибета – выше 8000 метров), Гималаи. И никого, кажется, что ты на Марсе. Бешенное прибешенное солнце и холодный ветер. На перевале мы немного побродили, построили будисткие пирамидки, загадав желание. Все это под стук в висках, и бешеное биение сердца. Я постоянно ем валидол. Он помогает сердцу. И пьем воду. Вода помогает на высоте, но нам с таким превышением она уже не помогает. Нам реально плохо, и плохо всем, кроме наших немцев. Этот второй день нам запомнится надолго, потому что я чуть не умерла второй раз. Уже вечерело. Мы гнали целый день. Если бы не красоты за окном, то можно было бы сказать, что все было плохо. И тут остановка, ремонтируют дорогу и будут ремонтировать продолжительное время. У китайцев так – ремонт, значит ремонт. Перекрыли дорогу и все. Это был подъем на очередной пятитысячный перевал. То есть встали мы где-то на 4600. Стоим час, другой, пошел третий. Сереге нехорошо, он дремлет в машине, а я чувствую, что мне что-то совсем нехорошо. Я, то посижу, то похожу. И в какой-то момент понимаю, все - дальше не могу. Голову начинает рвать на части. Я сажусь прямо посреди дороги и, видимо, начинаю совершать какие-то действия, что Серега с нашим немцем начинают меня спасать. Немец сказал, что надо срочно аспирин. Я таблеток обычно не пью, из принципиальных соображений. Но тут мне так страшно, я не могу открыть глаз, что я выпиваю аспирин. Даже наш водитель, который относился к нам, как к очередному неодушевленному грузу заволновался, глядя на меня. Видимо, потому что я таблеток совсем не пью, аспирин подействовал молниеносно. Уже через 5 минут я смогла открыть глаза и посмотреть вокруг, а через 15 смогла разговаривать. Вскоре открыли дорогу, не прошло и 3.5 часов, и мы уже в ночи ринулись на перевал, а потом резко оттуда. Ночевали мы на 4000, а ниже на Тибете не бывает. В Лхасе – 3600, а в остальных местах почти везде выше. Целую неделю мы к вечеру были разбитые и усталые. Последние 3 дня в Лхасе мы наконец-то акклиматизировались и стали чувствовать себя нормально. Тибетцы. Они как дети. Они с другой планеты. Описывать их невозможно, их надо видеть. И видеть как можно быстрее, они очень быстро привыкают к туристам и цивилизации. Ни один уважающий себя тибетец не станет фотографироваться просто так, только за деньги. Я бы только радовалась, если бы меня кто-то стал фотографировать. Они нет. Фотоаппарат навел - плати. Дети бегут гурьбой к проезжающей машине с просьбой о милостыне. Туристы тибетцев разбаловали. И это прогрессирует. Еще немного и Тибет совсем поглотят китайцы, которые уже провели железную дорогу до Лхасы, и туристы. По пути в Лхасу мы заезжали в Шигатзе и Гьянзе – второй и третий по значению города Тибета. Там находятся крупные монастыри и другие достопримечательности. Монастыри – это город в городе, а населяют его монахи, которые совсем другие люди. Они не похожи на тибетцев, хотя ими являются. Они приветливы бескорыстно совершенно. Им ничего от тебя не надо. Они так смотрят на тебя, что кажется, что все проблемы в жизни ерунда. Там можно просто ходить, находиться среди них, и тебе становится легко на душе. И какие-то мысли приходят в голову, какие-то приходят уже потом, уже дома. И это очень странно. У нас монахами становятся по убеждению уже взрослыми людьми. У них семья отдает маленького мальчика в монастырь. Вообще каждая семья должна отдать одного мальчика в монахи, по крайней мере, так было раньше до китайцев. И вот таких маленьких мальчиков, как наш Максим, отдают из семьи в какой-то монастырь, где они потом живут без материнской опеки. Их там обучают и воспитывают, а потом они вырастают и становятся настоящими монахами. Они становятся именно теми людьми, к которым хочется прикоснуться, с которыми хочется поговорить, на которых хочется просто смотреть. И внутри тебя что-то происходит. Я не помню, чтобы мне хотелось прикоснуться или посмотреть в глаза кому-то из наших монахов. Единственное, что я не смогла выносить, это запах внутри монастырей. Они жгут полынь в специальных жаровнях, а еще везде горит сливочное масло. Эти запахи доводили меня до бессознательного состояния. В итоге я стала носить платок на лице. И стало гораздо лучше. А монастыри, мне кажется, стоят не в простых местах. Все эти места обладают какой-то силой, и они всегда находятся в красивом месте. Вообще Тибет обладает чем-то неведомым. Озарение нас не посетило, тайн никаких не открыло, но мы теперь чувствуем, что прикоснулись к чему-то. Мы чувствуем в себе какой-то запас доброты ко всему и ко всем. И кажется, что ты что-то понял в этой жизни, но сформулировать при этом не можешь. В общем, теперь мы находимся в умиротворенном состоянии, надолго ли? Надеюсь, что да. А еще очень импонирует, что для того, чтобы быть буддистом, ничего не надо. Не надо креститься, исповедоваться, причащаться, поститься. Можно просто быть буддистом. Конечно, хорошо, если ты будешь совершать кору вокруг монастыря каждый день, если ты сделаешь 1000 простираний около Джоканга, поцелуешь все дверные ручки в Потале. Но можно обойтись и без этого. Вот мы складываем каменную пирамидку на перевале или на берегу священного озера и чувствуем, что это работает. Или вешаем цветные флажки с именами друзей и близких и чувствуем, что это работает. Все время вспоминаем флажки, которые мы оставили развеваться там на ветру в тех далеких краях. Кора – это обход по часовой стрелке вокруг какого-то священного места. Есть установленные места для кор - монастыри, ступы, камни с мантрами (молитвами), озера. Но в принципе таким местом можно назвать что угодно, например, пирамидку, которую ты сложил из камней. И ходи вокруг нее по часовой стрелке сколько влезет. И это работает! И в Шигатзе и в Гьянзе нам очень понравилось. Я знаю, что есть туры, когда прилетаешь в Лхасу, там 3 дня и улетаешь обратно. Мне кажется, что Лхаса совершенно Тибет не отражает. Нельзя увидеть Тибет в Лхасе, надо обязательно съездить в Шигатзе и Гьянзе и обязательно побывать хоть на одном озере. Озера… Это надо видеть!!!. Возможно, что такие озера существуют еще где-то, но я пока не встречала. Не зря все тибетские озера считаются священными. Эти бархатные горы, белый снег, яркое солнце, голубое небо и бесконечная и бездонная бирюза озера. Глядя на эти озера, наворачиваются слезы, непонятно от чего. То ли от счастья, что ты это видишь, то ли от горя, что надо уезжать отсюда:).Лхаса. В общем-то, не самое впечатлившее нас в Тибете место. Грязно, шумно, тесно, дерут за все деньги. Потала стоила – 13 $ с человека – час посещения без выхода на крышу. Время пребывания строго контролируют. Очень много машин - водят безобразно, но не так как в Катманду – здесь мы каждый день видели аварии, причем, часто со смертельным исходом. Дворец Потала – очень красив. Внутри нам показали мало и быстро, но все равно пробрало. Вот мы вроде не буддисты совсем, но нас там постоянно что-то накрывало в Потале, хотя сильно пахло все той же полынью и маслом. Джоканг – центральное, для буддистов место. Туда ты должен хоть раз в жизни попасть, хоть с Антарктиды (если ты буддист, конечно) и сделать там 1000 простираний. На самом деле я не знаю сколько точно. Но они там день и ночь простираются, иногда садятся на коврики и пьют чай. И обязательная кора вокруг Джоканга. Кора вокруг Джоканга - это из разряда подвига, хотя вообще-то это должно очищать от грехов. Но когда, ты идешь в тесной толпе, в удушающих запахах полыни, масла, немытых тел тибетцев, под ногами все время что-то валяется и надо быть внимательным, тут же кто-то простирается… Мы сделали кору 3 раза и были страшно собой горды. Больше всего мне в Лхасе понравилась летняя резиденция Далай Ламы -Норбулинка. Это большой парк в центре Лхасы с небольшими дворцовыми постройками. Мы, как только туда попали - пошел снег и стало холодно. Нам сразу повеяло Родиной. Там много деревьев, практически не слышно машин, безлюдно. Еле ушли оттуда. Сережке больше всего понравилась Потала (почему-то хочется называть считать этот дворец особой женского пола). Он говорит, что от него как будто свет невидимый во все стороны расходится, а в нем самом настолько хорошо душе, что в горле застывает комок, а в глазах слезы.Но самые лучшие места – это монастыри вокруг Лхасы. Сера, Дрепунг, Гандан. Гандан – самый классный, потому как расположен на большой высоте (4800), прямо на склоне, с него совершенно феерический вид и рядом растет барбарисовый волшебный лес, который осенью становится красным. Там мы залезли на высшую видовую точку, где, конечно же, были ступы, развешены мантры (флажки), раскиданы цветные листочки с молитвами. Сидим мы там наверху, и я рассуждаю, что флажки и раскиданные листочки – это как-то не очень хорошо, потому как природу засоряют – флажки постоянно улетают и бумага эта валяется. И тут прямо из под наших ног вверх взмывает бумажка с молитвами и улетает в облако, причем никакого ветра нет. Сережка глаза сломал, но все смотрел и смотрел, как она уносится ввысь. Это событие мы назвали «Как нам Будда нос утер». Кто-то скажет совпадение (непонятно чего с чем), а кто-то задумается.Еще мы, конечно же, ходили на восхождение. В районе Лхасы выбрали вершину (около 4600, то есть перепад 1000 метров), с которой лучше всего была видна Потала и забрались на нее. Идти тяжело, отдышка, прятались от военных, которых в округе полно. Внизу везде таблички белые стоят на китайском. Мы все думали, что же там написано. Может «стой, стрелять буду»? Склоны очень крутые, если бы не ячьи тропы, которыми все испещрено, ходить было бы невозможно. А виды, как обычно, фантастические. Здесь же около вершины мы встретили яков, которые бродили сами по себе. Одно дело встретить яка на поле или с погонщиком, другое дело встретиться с ним в горах с глазу на глаз. Страшно. Они видят тебя издалека и начинают смотреть не отрываясь, забыв про свою траву. Рога у них торчат, как у крестоносцев, и еще так хвостом похлопывают, как будто в ярости. В общем, неприятно.А в конце была история с отправкой в аэропорт. Группа наша уехала, поэтому добираться в аэропорт мы должны были сами. Самолет у нас в 10:15. В интернете я нашла, что ехать до аэропорта, который находится в другой долине 2 – 2,5 часа. Гид - Чингачгук нам сказал, что на такси ехать смысла нет, надо на шатле, который отходит из центра. Первый уезжает в 7:00 и дальше каждые полчаса. Мы не поленились и сходили в офис узнать и там даже говорили по-английски и сказали, что первый отходит в 7:30 и уезжает каждый час. Эту информацию мы приняли к сведению и пришли к шатлу в 7:15. Водители английского не знали, но знаками нам показывают, что поедут в 8:30. Мы напряглись, начали считать. Вроде как успеваем, но в притык. Сидим, волнуемся целый час. Вот уже 8:30 – никто не шелохнется, набрался уже полный автобус, иностранцы только мы. 8:40 – стоим. И тут Серега не выдержал и пошел разбираться, тогда в ответ на его раздражение в салон вошла билетерша и начала продавать билеты, медленно отсчитывая сдачу. Тут мы оба не выдержали, пулей бросились из автобуса, забрали свой багаж и тут же поймали такси. В аэропорт сделали новый тоннель, поэтому машина идет 1 час вместо 2-х. На такси доехали и успели не то, чтобы в притык, но на нервах и еще оказалось надо заполнять кучу бумажек. Полет на самолете над Тибетом и Гималаями – это то, ради чего стоит потратиться, при условии отсутствия облачности. Стоит этот перелет, как чугунный мост, хотя лететь всего час. Но панорама... Видно все. Главное, что поразило, что Гималаи – они такие узкие. Вот Эверест, а еще чуть-чуть и все - равнина. Самолет пролетает между Эверестом и Канченджангой, Эверест с правой стороны. Нам повезло, и мы сидели справа. Я как прильнула к окну, так и не отлипала. Часть 1. Для тех, кто едет.Вся приведенная мною информация действительна на момент октябрь-ноябрь 2006 года. Практически всю информацию по Непалу можно найти в интернете. Самые лучшие сайты www.gonepal.ru и www.nepal2002.ru. С Тибетом несколько сложнее – информации мало (www.tibet.ru). В Москве мне удалось купить Полиглотовский путеводитель по Непалу. Вообщ