Традиционнаяженская одежда жителей Поморья
Введение
Интерес к прошлому своейстраны, истории своего народа, культуре в целом никогда не угасал и не угаснетв человеческом обществе. Это и понятно. Как замечает академик Д.С. Лихачев встатье «Заметки о русском», «отношение к прошлому формирует собственныйнациональный облик. Ибо каждый человек – носитель прошлого и носительнационального характера. Человек – часть общества и часть истории»[1].Все человечество стоит на крепком, мощном фундаменте материальных и духовныхценностей, созданных многими поколениями, и не должны, и не можем забыть этопрошлое.
Обращение к древнейистории – это не отказ от нового и не возрождение старого, это, прежде всего –стремление понять и изучить прошлое, чтобы предвидеть будущее. Человек не можетограничиваться мелкими, повседневными интересами. Его волнует история икультура своей нации, своего народа, отдельных народностей.
Таким образом, целью моейработы является выявить характерные особенности традиционного женского костюмакарел. Дать общую характеристику комплексу одежды и по возможности выявитьнекоторые различия отдельных народностей. Ведь Карелия велика по своей территориии в разных местностях традиции могут отличаться.
Исследование традицийкарел, их обрядов, обычаев и быта всегда было актуально, во все времена. Потомучто народ сам по себе очень интересный и со своими тайнами. Я думаю, чтокаждому всегда хотелось разгадать какую – либо тайну. Исследование комплексаженской одежды может помочь раскрыть одну из многочисленных тайн загадочногонарода.
Одежда, будучи одним изосновных элементов материальной культуры народа, теснейшим образом связана сего историей и является важным источником для изучения культуры. Исследованиеее традиционных форм позволяет выявить специфические особенности, характерныедля одежды карельского народа, проследить историко – культурные связи карел сокружающими народами и прежде всего с северными великорусами, а также снародами, родственными им по языку и происхождению.
В дореволюционнойлитературе встречаются утверждения об отсутствии у карел своего национальногокостюма, о заимствовании основных черт одежды у северных великорусов. Так, Г.Р.Державин отмечал, что «одеждою жители края сего ни в чем от смежных им россиянне отличны»[2].В 1804 г. В. М. Севергин, находясь в южной Карелии, тоже заметил, что одеяниекарел похоже «на одежду крестьян российских».[3]«Одежды собственной карельской нет, все вытеснено русскими нарядами. Дешево,сердито, красиво…»,- писал М.Д. Георгиевский. [4]
Безусловно, русскоевоздействие на культуру карел существовало и было глубоким и стойким. Об этоммогут свидетельствовать многие факты. Например, сохранение у карел, живущих врайоне Иломантси (160 км к северу от Ладожского озера), русских сарафанов,называвшихся «ситец», «ситцевик» и сохранение русских головных уборов «цяпця»от русского «чепец». Однако полное отрицание наличия у карел национальных формодежды было бы не вполне правильным. Конечно, следует говорить о большом егосходстве с костюмом северных великорусов. Но вместе с тем в карельской одеждеимеются и самобытные элементы, сближающие ее с одеждой других финно – угорскихнародов.
С изменениемэкономического базиса в стране и в одежде народа наблюдаются заметные перемены,в частности меняется материал для ее изготовления. Если в феодальное время дляизготовления одежды у основной массы карел употреблялись домотканый холст исукна домашнего производства, то с развитием капиталистических отношений иростом торговых связей в карельскую деревню в большом количестве сталипроникать фабричные ткани.
Дома все карелы ткалихолст из льняной нитки на ткацком станке конопля почти не употреблялась. Лишьливвики и людики ткали из конопляной нити материал для рабочих юбок. Холст укарел был издавна универсальным материалом: из него шили нательную и верхнююодежду, полотенца, постельное белье, скатерти, матрасники ит.п. Для верхней одеждыхолст красили обычно в синий цвет. У ливвиков имела распространение ткань изхолста в синюю и белую клетку. Набивных тканей карелы, как правило, не делали,а покупали их на ярмарках в Заонежье и Поморье.
Наряду с холстом повсюдуткали грубошерстное домотканное полусукно (уток из шерстяной, основа из льнянойили конопляной нити), которое использовалось для шитья кафтанов, портов ит.п.Полусукно иногда красили в коричневый или темно – бордовый цвет, но чаще егоиспользовали в некрашеном виде.
Покупные ткани (ситец,сатин и др.) стали чаще употребляться в карельской деревне в конце XIX в.Приобретались они у коробейников, в лавках или на ярмарках. В кулацкой средеполучили распространение более дорогие ткани (парча, шелк), из них шилисарафаны, кофточки – «казачки», повойники, сороки и т.п.
Карелы издавна хорошообрабатывали шкуры животных. Кожа, полученная после выделки, шла на пошивобуви, шуб, шапок, поясов, рукавиц. Мех пушного зверя (белки, зайца, лисицы)использовали тоже для изготовления зимних шапок и шуб. Но это делали в основномтолько кулаки. Олений мех для пошива одежды карелами (в отличие от их соседейлопарей) не употреблялся.
Глава 1. Основыкомплексов Сарафани юбка Сарафан
Несмотря на сохранениеотдельных следов прошлого бытования поясной одежды, в XIX в. Наибольшеераспространение на всей территории расселения карел получил сарафан – высокаяюбка на лямках или цельнокроеное платье без рукавов, надеваемое поверх рубахи.Сарафаны шили из разных тканей: холста, пестряди, шерсти, ситца, сатина, шелка.Любили преимущественно яркие, «веселые» цвета.
Сарафан – одна изсоставных традиционных частей женской одежды крестьян Олонецкой губернии. Егоносили с раннего детства и до глубокой старости. Надевался сарафан и по будням,и по праздникам. Постепенно видоизменяясь, эта одежда сохранилась до ХХстолетия (в деревнях Карелии сарафаны довольно широко бытовали до 1920 – 30-хгг.)
Область распространениясарафана обширна, она соответствовала, в основном, границам Русскогогосударства XVI – XVII вв. причем сарафан в прошлом носили как в городе, так ив деревне. Термин «сарафан» упоминается в русской летописи уже в XIV в., иупотреблялся он для обозначения мужской княжеской одежды, без указания покроя иматериала. В качестве женской одежды, термин «сарафан» встречается в XVII вв., чтоне исключает существования его и более раннее время, под другими названиями. Например,термин «костыч» (косоклинный сарафан) встречается в документах XVII в.,«сукман» (сарафан из ткани домашнего изготовления) – в грамотах рубежа XVI-XVIIвв. название «ферязь» для боярского платья, означающего распашной сарафан соткидными рукавами и овальной проймой для рук, известно с XVII в. Позднее этоназвание было перенесено на крестьянские холщовые и другие сарафаны.
Сарафан XIX-XX вв. – этодлинная плечевая одежда на лямках или проймах, самая поздняя его форма – этосарафан с лифом. Надевался он всегда на рубаху («сорочку»), а иногда также нанижние юбки.
Исследователи выделяютчетыре основных типа сарафана и большое количество его разновидностей ивариантов. Чаще всего представлены три основных типа: косоклинные, прямые исарафаны с лифом.
Наиболее архаичные поформе – косоклинные сарафаны на лямках со швом посредине переднего полотнища икосыми клиньями и подклинками по бокам; с грудиной или без неё. С оченьнебольшой проймой и с маленькой цельнокроеной с задним полотнищем спинкой илиспинкой, выкроенной вместе с лямками. Исследователи рассматривают наличие этоймаленькой спинки как пережиток древнего глухого сарафана. Древние «глухие»сарафаны шили из перегнутого по плечам полотнища ткани, а по бокам вставлялислегка скошенные или продольные клинья. Косоклинные же распашные сарафанывсегда имели впереди застежки по всей высоте из небольших оловянных, медных илисеребряных пуговиц. Полотнища передника иногда могли быть сшиты вместе, но итогда по шву они имели декоративную застежку в виде нескольких пуговиц инакидных петель из шнура домашнего или фабричного изготовления. По верхнемукраю сарафаны обшивались узорной тесьмой.
Косоклинные сарафаныпостепенно вытеснялись из употребления более поздними по времени возникновения«прямыми» или «круглыми» сарафанами. Они были значительно проще в изготовлениии шились из нескольких прямых полотнищ ткани: от четырех и более, в зависимостиот ширины её. Можно выделить несколько вариантов прямого сарафана. Часть из нихвыполнена из полотнищ одинаковой длины (в виде юбки на лямках). Другие имеют«грудину» (удлиненное кверху переднее полотнище). Почти у всех сарафанов этоговида лямочки выкроены вместе с маленькой спинкой, напоминающей по форметрапецию. Пришиты они к заднему полотнищу. Выделяю прямые сарафаны из Поморья –они все без грудины, а их цельнокроеные спинки, переходящие в лямки,значительно крупнее. А спинки прямых сарафанов из других районов Карелии(Заонежья, Пудожья, Сегозерья ит.д.) соответственно значительно меньше, чем цельнокройныеспинки поморских сарафанов.
Сборки по верхнему краюсарафанов набраны («наскладены») довольно мелко, односторонними складками,направленными к центру спины; где, встречаясь, они образуют неглубокуювстречную складку. На груди складки крупнее. Они бывают не толькоодносторонними, но и бантовыми. Разрез для застежки у этого вида сарафановделался, в основном, в центре переднего полотнища или же на боку, в Поморьечаще всего слева. Размеры разреза колеблются в пределах от 7 до 17 см. застежка на разрезе – в виде металлической петли и крючка, редко пуговицы и петли. Сарафаны сгрудиной часто бывают без разреза и застежки. Возможно, что часть из них – этодевичьи сарафаны, а не женские (так как считалось, разрез требовался длякормления грудью). Сарафаны с грудиной шились в Заонежье и Пудожье, чтоотличает их от сарафанов из Поморья.
По подолу прямые«круглые» сарафаны украшались высокими «долгими» оборками. Высота из различна:от 17 до 36 см. иногда оборки делались двойными, от 9 до 16 см высотой. Вероятно, оборки были довольно поздним явлением, т.к. о сарафанах без оборок вдеревнях говорят как о более старых. В некоторых семьях молодым девушкам неразрешалось шить сарафан с оборками. Это считалось грехом (вероятно, те семьибыли староверческими).
Прямые сарафаны шились изразличных тканей: штофных, шерстяных узорных тканей, шелковых ихлопчатобумажных (ситцев, сатинов, кумача, канифаса, кисеи и др.). Верх такихсарафанов, края лямок и подола, иногда и край оборки, вышивались фабричнойшерстяной или хлопчатобумажной, как правило, темной тесьмой. Оборки сарафановнередко украшались белым или черным кружевом.
В зависимости отматериала и характера украшений прямые сарафаны могли быть повседневной,рабочей или праздничной одеждой.
Некоторые прямыехлопчатобумажные и шерстяные сарафаны сшиты из тканей красного цвета.Происходят они из разных деревень Олонецкой губернии. В прошлом, в одежде («покруте»)каждой женщины было более десятка различных сарафанов, и хотя бы один из нихобязательно был красным («кумачником»). Их надевали в дни сенокоса и жатвы. Приэтом на белую рубаху, украшенную красной вышивкой, надевалась красная юбка. Асверху – сарафан красного цвета. Затем, уже на пожне, сарафан можно было снятьи работать лишь в одной рубахе.
К красному цвету сдавнейших времен было особое отношение. Это цвет крови, символизирующей жизнь,живое, животворящее, и древнее слово со значением «красивый». Возможно и другоеобъяснение тому, почему именно в обрядах сенокоса и жатвы долгое времясохранялась одежда красного цвета. Юбка
Поясная одежда карельскихженщин, вероятно, предшествовала сарафану. Об этом свидетельствуют эпическиепесни, в которых сарафан совершенно не упоминается, а речь идёт только о юбках.[5]Покрои юбок были прямой или клинчатый, часто по подолу пришивалась косая оборкашириной 20-25 см, обшитая коленкором. Юбки для работы шили из грубого холста;как правило, они были однотонные – серого или синего цвета. Юбка карелки всегдабыла собрана в сборку и имела вверху разрез и пояс с завязками. У людиковразрез с завязками делался всегда слева, а у ливиков – сзади юбки.
Карельская несшитая юбкасостояла из 3 полотнищ грубого полосатого полусукна, причем ширина среднегополотнища равнялась примерно 0,5 м, а боковые были в половину уже и к низурасширялись. На подоле пришивалась полоса другой ткани, чаще коленкора. Такимобразом, наиболее древний карельский женский наряд, насколько о нем можносудить по этнографическим данным, видимо, состоял из туникообразной рубахи,поверх которой носили одежду вроде юбки, возможно несшитой, и свободную кофтутакже туникообразного покроя с короткими рукавами и, быть может, с разрезомсзади.[6]
В других районах Севераюбка шилась из шерстяной или полушерстяной яркой полосатой домотканой материи.Шерсть в начале XX века окрашивали сами, но покупной краской, чередуя белые,красные, синие, зеленые, фиолетовые, черные полосы разной ширины. Вариантырасцветок очень разнообразны. Шерстяные юбки «зимники» носили зимой, а летом«портянухи» из холщевой полосатой ткани. Юбка обычно состоит из одного широкогополотнища, положенного горизонтально и пришитого к пояску или собирающегося нашнуре. Нередко юбку пришивали к лифу (выкроенному или прямой полосе с лямками),сшитому из другой, легкой, чаще всего фабричной, ткани – сатина («ластика»),кумача и т.п. на холщовой подкладке. Лиф иногда украшали вышивкой (крестом поканве) разноцветными нитками. В селениях, где носили юбки, широкораспространился в качестве ее поздней замены сарафан с лифом, который шили тогоже покроя, что и я юбка с лифом, но из одной ткани (пестряди или набойки).
В комплексах с сарафаноми юбкой также часто носили передники. Их надевали поверх юбок илипозже сарафанов. Будничные передники шили из грубого холста, ситца, праздничные– из более дорогих и нарядных тканей. Передники шились из одного куска ткани,выкроенных по долевой нитке, и укреплялись на талии при помощи длинных завязок.Подол передника украшался вышивкой, кумачом, куском парчи или кружевом. Рубаха
Основой карельскоготрадиционного женского костюма вплоть до 30-х годов XX века являлась рубаха,состоявшая из двух частей: рукавов, или лифа, и станушки. Наибольшеераспространение в начале XIXвека имели рубахи так называемого новгородского типа с длинными рукавами. Длинаверхней части лифа, который прикрывал лишь грудь, а изредка доходил до талии,равнялась 35-40 см. лиф шили из тонкого домашнего полотна или покупногоматериала – ситца.
Ворот рубахи чаще всегокроили прямоугольным, его (а также края рукавов) обшивали кумачом или шелковойтесьмой и собирали в сборку. На груди делался прямой разрез, доходивший досамого низа лифа. Рубаха застегивалась у ворота на медную или железнуюпуговицу. Рукава достигали 60-65 см в длину и были довольно широкими,суживающимися к запястью. Рукава кроились из одного куска ткани по продольнойнитке, под рукав подшивали квадратные ластовицы. Нижняя часть рубахи состоялаиз четырех полотнищ, сшитых также по продольной нитке. Иногда подол украшалсявышивкой или тканым орнаментом шириной в 10-20 см. Часто подол вместо вышивки подшивали кумачом. Вышивка украшала рукава, плечи и грудь рубахи.Орнамент наносили красными бумажными нитками или, у более зажиточных, гарусомразличных цветов; чаще же на плечи пришивали кусок парчи. Мотивы орнаментациина груди и на плечах были в основном растительные или зооморфные, а на подолестанушки, как правило, — геометрические.
Рубахи описанного типаносили в начале и первой половине XIX в., возможно, и раньше, но до конца XIX –начала XX в. такие рубахи у карелок почти не сохранились.
По имеющимся сведениям,примерно в то же время бытовал и другой длиннорукавный тип рубахи. Её шилиочень длинной (до 120 см) из домотканого холста белого цвета. На рукавахпришивали вышитые куски ткани. Ворот рубашки четырехугольный с прямым вырезомсобирался в сборку и застёгивался петлей из холста и железную пуговицу. Рукавдлинный (до 82 см), у плеча широкий, а к запястью суживающийся. В локтевойчасти вшивали кусок красной ткани. Такую рубаху составляли из двух полотнищ,сшитых по продольной нитке, а в бока вставлялось по два клина. Аналогичныйраскрой рубахи известен тверским карелам. В середине XIX века с развитиемкапиталистических отношений в деревне на смену белой холщовой рубашке приходитцветная. Верхнюю часть стали шить из фабричных тканей – кумача, сатина,светлого ситца, парчи. Изменение материала повлекло за собой и перемены впокрое. Появилась рубаха с кокеткой, иногда вышитой, стал иным покрой рукава.Постепенно рубаха стала превращаться в нижнюю нательную одежду – белье, поэтомув конечном итоге ее стали шить без рукавов, а поверх неё надевать платье иликофту с юбкой.
Вряд ли можносомневаться, что рубаха в том или ином её виде была, как и у большинстваевропейских народов, основой и важнейшим составным элементом всего комплексакарельской женской одежды не только в XIX веке, но и задолго до этого времени.
В XIX веке карельскиеженщины поверх сарафана носили короткую кофту – «рукавницу» туникообразногопокроя, сшитую из грубого холста с вшивными прямыми рукавами с ластовицами, скруглым воротом ( по шее), застегивающимся на одну пуговицу. На спинке рубахиснизу делался разрез.
Во многих местностях вконце XIX – начале XX века ещё бытовали старинные рукава (нарукавники) скороткими и длинными рукавами, представлявшие собой либо верхнюю часть рубахи ввиде коротенькой кофточки, либо одни рукава с воротом, скрепленные шнурками иливеревочками. Короткие рукава на Онежском берегу назывались рохлушка, и внекоторых деревнях невеста обязательно шила ее вместе с рубахой и сарафаном вдар свекрови. Длинные рукава тоже в ряде местностей изготовлялись в качестведаров женской родне жениха. Аналогичная рукавам коротенькая кофточка,надевавшаяся под сарафан, на Теском берегу называлась нагрудник. Девушкинадевали нарядные рукава поверх рубах на беседы, вечеринки, гулянья.
Пояс
Пояс составлялобязательную часть женского костюма. Лишь кое-где был отмечен обычай венчатьсяв неподпоясанном сарафане. Однако исподку под сарафаном все равно подпоясывали.Ткали пояса на ткацком стане или на бердечке, выбирая узоры; иногда надощечках. Праздничные пояса ткали из разноцветного (покупного) гаруса.«Завсешники» — повседневные пояса – делали из своей жички или портяные. Поясаукрашали браным геометрическим узором красной, зеленой и другой шерстью.Особенно част мотив косого креста с загнутыми концами.
Глава2.Общее для комплексов Головной убор
Головной убор –удивительно многозначная и глубоко традиционная часть карельского костюма.Женские уборы являются отражением древнейших народных представлений омагической силе волос и защитной, охранительной роли одежды. Со времен ДревнейРуси и до начала XX века девичьи и женские головные уборы строго отличалисьдруг от друга. Им придавалось огромное магическое значение. Прежде всего, онизакрывали волосы, а считалось возможным воздействовать на человека посредствомволос. Волосы никогда не выбрасывались «на ветер», их сжигали, чтобы не попалиони кому-нибудь недоброму в руки. Для замужней женщины считалось большим грехоми стыдом оставлять свои волосы не покрытыми головным убором.«Опростоволоситься» для женщины считалось большим бесчестием. Только лишь мужуженщина могла показаться с открытой головой. Девушка, в отличие от замужнейженщины, могла открывать свои волосы при людях, в этом не виделось никакогозла. Возможно, древнейшей девичьей прической были просто распущенные по плечамдлинные волосы. До начала XX столетия сохранился этот обычай торжественныхдейств: венчания, причастия, гаданий, обрядом изгнания различных напастей.Девичьей прической считались также и заплетенные в одну косу волосы (в отличиеот двух женских кос). Коса плелась чаще всего в три пряди, причем, девицы однупрядь волос клали поверх другой, а женщины, напротив, одну прядь – под другую.Видимо, коса могла плестись и в большее количество прядей. Чтобы коса нерасплелась, в нее вплетали ленту – косоплётку.
Лента была своеобразнымсимволом девичества. Во время свадебного ритуального расставания с «божонойдорогой вольной волей»[7] — именно с волосами, косой, лентой невесты совершались магические обрядовыедействия. Значительным событием было последнее заплетение девичьей косы,которое обычно поручалось младшей или двоюродной сестре, подружкам. Так какпоследующее расплетение косы невесты является символом лишения ее волидевичьей, то заплетаю косу так, чтобы не легко было ее расплести. Переплетаютволосы очень мелкими прядями, «волосы и ленточка, которая вплеталась в косу,перевязываются в узлы, и в таком виде заплетается и вкладывается в косу оченьмного булавок».[8]
Магический смысл оберега придавалсяименно косоплетке, ленте, булавкам, «ножичкам» — они должны были уберечьневесту от нечистых сил.
Девичья коса украшаласьмножеством широких шелковых лент, они были обязательной частью девичьихголовных уборов, особенно праздничных. Завязывался большой бант на затылке,прикрывая это место скрепления головных уборов; к этому банту и к концу косымогли крепиться одновременно несколько широких лент, длинные распущенные концыкоторых доходили до подола сарафана.
В предсвадебное времялента, так же как и шелковая «косыночка», могла оказаться своеобразным«залогом» жениху от невесты, обещающим, что девушка не передумает о свадьбе.
Покупались ленты в деревенскихлавках и были излюбленными подарками девочкам и девушкам.
Все девичьи головныеуборы выделялись тем, что они не имели верха, оставляя волосы, макушку изатылок головы открытыми. Формой девичьих уборов, соответственно, был круг илиполукруг (венец или обруч). Первоначальным убором, видимо, была какая – либоперевязка для распущенных волос, закрепляемая сзади узлом при помощи завязок.
В Олонецкой губернии ужев середине XIX века подобная повязка называлась«подволосник», ее концы связывались сзади, у косы. Он шился из различныхматерий нешироким, «в два пальца шириной». По праздникам поверх подволосникаповязывалась шелковая косынка, свернутая «пальца в три шириною», концы ее такжезавязывались под косой. А во время гулянок привязывалась ко лбу жемчужнаясетка. Сетка эта устраивается холмами, жемчуга в ней полагается от 3 до 20золотников. Называлась она ещё и «поднизь». Плелась из светлого конскоговолоса, низанного мелким речным жемчугом или бисером. Сетка – поднизь ипридавала особую очаровательность всему головному убору вместе сдополнительными украшениями: крупными серьгами – «бабочками», тоже низаннымижемчугом, бисером, украшенными рубленым перламутром, а также разнообразнымибусами.
Низание из бусин ижемчуга часто встречается на головных уборах и украшениях как девушек, так иженщин Олонецкой губернии. Бусины могли быть дутыми, налитые белым воском ипохожие на жемчуг, так называемые «жемчужные бусы»; мелкими круглыми (бисер);удлиненной формы (стеклярус). Преобладающим, одним из самых любимых и высокоценимых видов украшений все же был жемчуг. В поморье девушки тоже носилиголовные уборы типа повязки, называемые «перевязка» («перевясточка»), «лента»,«косынка». Самым простым был убор, сложенный наподобие ленты (около 4 см) из косынки, поверх которой крепилось украшение – так называемое «нитки жемчужные» («перо»,«жемчуг») в виде соединенных между собой нескольких рядов ниток, низанныхмелким жемчугом или бисером.
Головной убор женщиныявлялся символом ее брачной жизни. Замужние женщины должны были обязательнозакрывать свои волосы. Сразу же после церковного венчания волосы девушки –невесты делились прямым пробором на две части. Они заплетались в две косы, изтрех прядей каждая; концы кос связаны вместе узенькой лентой «подкорешком».Связанные концами косы поднимались наверх так, чтобы кругом охватить голову (то есть оборачивались они вокруг головы). Две части волос старались всю жизньне смешивать; даже когда мыли голову в бане – не нарушали пробора, каждуюполовину волос мыли отдельно. Деление волос на две половины символизировалособою раздвоение, деление девичьей «воли», принадлежность ее с момента венчанияуже двум родам: своему и мужнему. Таким образом, чисто женский прическойявлялись две косы, тщательно закрытые головным убором; в крайнем случае моглибыть видны две прядки волос надо лбом ( по ширине не больше двух пальцев)
Древнейшим типом женскогоголовного убора был полотенечный головной убор, который в XIX веке сохранилсялишь в нескольких российских губерниях. Полотенце перегибалось вдоль,укладывалось на лоб, концы его переплетались на затылке и выставлялись впередсвоими вышитыми или ткаными узорными краями. Но постепенно этот древний типубора заменился другими, более простыми в употреблении, сшитыми в видеразнообразных шапочек. Они плотно прилегали к голове, сзади стягивались шнуром– завязкой. Дополнительно шапочки укреплялись на голове шелковыми косынками илинебольшими платками, свернутыми в виде широкой ленты, жгута. Косынки закрывалипри этом лишь околышки («начельники») головных уборов, оставляя их донцаоткрытыми. При этом косынки повязывались различно. В Заонежье концы их моглибыть распущенными сзади, а в Поморье они обводились вокруг головы изавязывались бантиком надо лбом, оставшиеся кончики закреплялись булавочками иброшью.
Повсеместнораспространенным женским головным убором был «чепец» («цепец»), в Заонежье егоиногда называли «повойником». Шился чепец в виде мягкой шапочки из различныхфабричных тканей; будничный – из ситца, сатина, миткаля и т.п.; а праздничный — из шерсти, бархата, шелка. Как правило, шились чепцы «гладними», то естьоднотонными; они могли быть ярких расцветок – красными, бордовыми, розовыми,зелеными, синими, голубыми; могли быть и темными: черными, коричневыми, сиреневыми.При этом нижний край чепца обшивался полосой ткани (0,5 – 1 см) или гарусной тесьмой ( иного цвета, чаще черного), из нее же делались и завязки чепца. Сзадикрай чепца подворачивался и подшивался. Продетая в край завязка стягивалась,концы ее проводились вперед и затягивались на лбу. Сшить чепец можно было изодного или нескольких кусков ткани.
Другим женским убором,широко бытовавшим у карел в Южной и Северной Карелии, а также в Поморье, укарел и русских – был «повойник» («латушка», «кружок») – в виде шапочки смягким околышем, но твердым дном, донцем. Удивительно разнообразны донцаповойников, блтзкие по форме к овалу, со стрельчатым нижним концом онивыполнены чаще всего из бархата темных цветов (малиновый, вишневый, сиреневый,коричневый) и орнаментированы золотной вышивкой. Материалом для вышивки служилиметаллические волоченные нити: тончайшая серебряная или золоченая проволока,шелковая или льняная нить, перевитая тончайшей серебряной, часто позолоченнойпроволокой, использовалась также расплющенная тонкая проволока и бить, свитаятрубочкой или спиралькой.
Очень интересны сведенияо магической силе женского головного убора – повойника, чепца. Например, вэтнографических описаниях упоминается обычай: во время сватовства при отъездеиз дома в карман жениху клали повойник, для облегчения сговора с семьейневесты, чтобы не получить отказа.
Также широко бытовавшимив Олонецкой губернии были так называемые «кокошники» — нарядные головные уборызамужних женщин, которые носились с момента заплетания волос невесты в две косы(после венчания) и до рождения первого ребенка. Позже кокошники одевались лишьпо самым большим праздникам. Этот убор также полагалось носись с сеткой –поднизью и, возможно, с платком сверху, концами вперед. В отличие от повойника,у которого только донце жесткое, кокошник может быть и полностью проклеен,посажен на картон, подклад из холста. Донце его более округлое (недели овальноеповойника), а околыш («начельник») – копытообразной формы. Концы начельникакокошника, так же как у повойника – не сшиты друг с другом сзади, а имеютзавязки в виде шнуров или тесьмы. Этой же тесьмой обшивался и нижний крайголовного убора. Украшения
Каждое изделие занимало вженском наряде определенное место. Головной платок прикреплялся к волосам уникальнойдругим народам не известной, застежкой, сплетенной из тонких серебряных илимедных нитей. Наплечная накидка застегивалась крупной подковообразной фибулой,орнаментированной растительным узором. Их так и назвали в специальной литературе– фибулы карельского типа,[9]так как они встречены на территории расселения древних карел. Круглые, слегкавыпуклые броши, украшенные стилизованными изображениями деревьев, листьев,геометрических узорами, скрепляли ворот льняной или тонкой шерстяной рубашки.
Шерстяная женская одежда,состоявшая из длинной юбки, у которой задние лямки соединялись с передними напредплечьях. В местах соединения (справа и слева) лямки крепились овально –выпуклыми фибулами, покрытыми узорами из кружков, плетёнки, клешней рака, такназываемым звериным и растительным орнаментом. От фибул спускались пронизки,своей формой напоминающие букву «Ф». Через них пропускался шнур, к которому снизупривязывался цепедержатель. Серебряные цепедержатели, несущие печать искусногомастерства, придают этим изделиям неповторимое своеобразие. К ушкамцепедержателя подвешивались миниатюрные украшения треугольной, ромбовидной исердцевидной формы, в виде бубенчиков, лапок водоплавающей птицы. Цепедержателисоединялись друг с другом нагрудными, чаще всего железными цепочками. От нихспускались ещё обрезки цепей с висевшими на концах копоушкой, ножом, шумящимиукрашениями и т.д. Копоушки использовались одновременно и для украшения костюмаи в гигиенических целях – для чистки ушей. Они делались из серебра, медныхсплавов и железа. Немногочисленные шумящие украшения – коньковые подвески, судяпо всему, не производились древними карелами. Они изготовлялись в Новгороде,откуда расходились в разных направлениях и достигали в частности Карельскойземли. Ножи с медными орнаментированными рукоятями носились в ножнах иприкреплялись к одной из нагрудных цепочек. Нарядные, искусно украшенныеизделия производили впечатление парадности. Конечно же, такие ножи исполняли,скорее всего, декоративную функцию, так как маленькое лезвие, составлявшее 0, 4– 0, 48[10]всей длины ножа, вряд ли годилось для каких – либо серьезных операций.
Наряд женщины дополнялсяспиральными украшениями, нашивавшиеся на передник. Для карел характерен способаппликации, при котором спиральки длиной 1 – 1, 5 см нанизывались на нить, конскую или шерстяную, пришивались к полосе ткани, который потомприкреплялся к подолу передника. Такой орнамент виден только с лицевой стороны,известны сложные композиции в виде крестообразных фигур, демонстрирующийвершину мастерства рукодельницы.Верхняяодежда и обувь
Весеннее – осенняя изимняя одежда была довольно разнообразна по названиям, но имела незначительныеразличия в мужском и женском вариантах, как и повсюду на Русском Севере. Длявесеннее — осеннего периода шили различного покроя кроткие и «долгие» кафтаныиз домотканой шерсти с воротником – стойкой (или без него) и с диагональнойзастежкой слева. Носили бострюк – полукафтанье из серого сукна являвшийсябудничной одеждой мужского и женского населения (в разных районах он называлсядача или свита). Наиболее распространен был скуман, для женщин он был отрезнойпо талии, со сборками, запахивающийся под пояс или застегивающийся сверхудонизу. Общим у всех видов сукманов было одно – материя, сукманное сукно,изготовлявшееся из льняных и шерстяных ниток; в зависимости от количества техили иных ниток сукманы бывали половинчатыми или третными.
Женские кафтаны имелисвои локальные разновидности. Например, на Онежском берегу длинный женскийкафтан из понитчины, кроенный полками, в талию, со складками сзади на подоле,со стоячим воротником и застежкой спереди (поздний тип кафтана), называлсягорбушка, короткий простеганный на вате с ситцевым верхом, обшитый на рукавах ипо застежке ленточками или шнурками, бытовавший на Поморском берегу называлсябекешка. Нарядный женский кафтан на овечьем беличьем меху или на вате сшелковым верхом на Поморском и Зимнем берегах носил название шугай; в немобязательно появлялись невеста и ее подружки во время катания по селу илихождения по родне.
Для зимнего сезонаповсюду шили шубы, полушубки и тулупы, главным образом на овечьем меху.Различие между мужской и женской одеждой этого рода было только в размере.Покрой меховой одежды был сходен с покроями кафтанов; наиболеераспространенными были шубы, сравнительно узкие в верхней части и широкие вподоле, с запахом. Зимнюю одежду обычно подпоясывали.
В начале XX века сталираспространяться зимние пальто из фабричного сукна на простеганной вате, покройкоторых, тем не менее, повторял старинные шубы или кафтаны. Дополняли зимнюю одеждушерстяные платки, а на ногах были вязаные высокие носки (головоцьки) с кожанымиподошвами, сапоги или валенки (катанцы, катанки). На Онежском берегу в началеXX века зимой носили стеганые юбки и вязаные наколенники. Повсюду бытовалирукавицы, матерчатые, вязаные, кожаные или меховые – вареги, вачеги, койбенки ит.д.
Женская обувь у карелочень близка к мужской. Самой распространенной в XIX и XX веках были коты,сшитые из коровьей кожи. Подобный тип обуви был известен тверским карелам,вепсам и русским. Женщины также носили сапоги, но на подсеку и сенокос надевалилапти. У северных карел имели распространение домашние туфли из шкурки гагары.С убитой гагары снимали шкурку целиком, срезали крылья, выворачивали перомвнутрь, а чтобы перо не выпало, с внутренней стороны шкурку смазывали жидкимржаным тестом и натягивали на колодку. Так она сохла целое лето. Осенью шкуркуснимали и делали из неё мягкие теплые и удобные туфли.
Карелы вязали из шерстичулки и, кроме того, наголенники, которые также шили из домотканого холста,подвязывая их завязками сверху и на щиколотках.
Ливвики в XIX веке вязалисвои чулки без пяток с помощью одной спицы. Вязка получалась очень плотная.Такие чулки надевали на работу в лес. По всей видимости, чулки без пятки –наиболее древняя форма; не случайно, в составе «смертной» одежды всегдафигурировали чулки без пяток.
Заключение
Таким образом, вкарельской одежде, как можно заметить, явственно различаются два слоя,обособленных хронологически и обнаруживающих два главнейших направлениякультурных связей карел. Хотя древнейшая традиционная одежда карел в XIX векеуже в значительной степени была утрачена, все же в пережиточном виде мы застаемотдельные ее элементы: рубаху туникообразного покроя, женскую кофту с разрезомна спинке, следы несшитой набедренной одежды, чулки без пятки и т.д. Все этоэлементы древнего слоя. В них обнаруживается большая близость с одеждойзападных финнов, в частности ижор, води и вепсов. Одинаковая терминологияэлементов народной одежды и обуви, сходство в ее покрое свидетельствую,вероятно, об общем их происхождении.
Дальнейший анализнародной одежды карел позволяет говорить о чрезвычайном сходстве более позднегоих костюма и обуви с северновеликорусским. Многое из карельской одежды носитрусские названия (например, сарафан, сорока, тулуп). Однако следует заметить,что подобные же элементы одежды с аналогичными названиями бытовали на обширнойтерритории как у восточнославянских, так и у финно – угорских народов.
Вместе с тем в одеждекарел, а также в манере ее ношения имеются и специфические особенности. Таково,например, ношение шарфа, шейного платка и т.д.
Несмотря на то, чтонародный костюм, как мы его застаем в XIX – начале XX века, в общем был болееили менее однообразен у всех групп карел, тем не менее по отдельным егоэлементам можно выделить определенные локальные варианты. Прежде всего, как нетрудноубедиться, видны различия между югом и севером. Ливвиковско – людиковские формыодежды почти идентичны, хотя и у каждого из них есть некоторое своеобразие.Так, для карел – ливвиков были характерны комплекс женской одежды с юбкой,богато украшенные головные уборы (кокошники), тканые украшения, несшитаянабедренная юбка и т.п. Для карел – людиков характерны вышитые (досюльным швом)украшения, чулки и рукавицы, связанные одной спицей и т.п.
Специфические деталиотмечают и одежду собственно карел. Здесь мы видим женскую рубаху с разрезом наспине, обувь с загнутым носком, девушки и женщины носят платки, перекрещивая нагруди и заправляя их концы на талии.
Не подлежит сомнению тотфакт, что известный нам по этнографическим наблюдениям и музейным коллекциямкомплекс карельской одежды с сарафаном не является для карельской культурыисконным: он, безусловно, заимствован у русских, и ему должен былпредшествовать наряд иного вида и состава.
Списоклитературы
1. Бернштам Т.А.русская народная культура Поморья в XIX – начале XX вв. Л., 1983.
2. Заонежье/Государственный историко-архитектурный музей-заповедник «Кижи».Петрозаводск, 1994.
3. Заонежье/карельскийнаучный центр РАН (сб. науч. Статей.). Петрозаводск, 1992.
4. Клементьев Е.И.карелы: этнографический очерк. Петрозаводск, 1991
5. Кочкуркина С.И.Корела и Русь. Л., 1986.
6. Культура русскогоСевера. Л., 1988.
7. Линевский А. М.Карелы // Советская этнография. 1941
8. Логинов К.К.Материальная культура и производственная магия русских Заонежья. СПб., 1993.
9. Тароева Р.Ф.Материальная культура карел. М., 1965.
10. Фольклор иэтнография Русского Севера. Л., 1973.