Страховка в горах

Страховка в горах Введение Если посмотреть, как совершались восхождения внедалеком прошлом, тонетрудно заметить, что происходят значительные изменения. Научно-технический прогресс неуклонно меняет облик горовосхождений. Меняется качество горного снаряжения, применяются новые материалы итехнологии, аэто немедленно отражается натехнике восхождений. То, что вчера было совершенно невозможным, сейчас кажется обычным итрадиционным. Данная работа рассматривает вопросы применения веревки итехнику страховки, что

является важнейшими вопросами обеспечения безопасности вальпинизме, туризме, скалолазании ивнекоторых других экстремальных видах спорта. Основные понятия Сразу условимся, что вдальнейшем мыбудем рассматривать технику страховки применительно только для альпинизма. Применение страховки для других целей принципиально несильно отличается ивданной работе нерассматривается. Итак, основные понятия, скоторыми мыстолкнемся вданной работе

Восхождение- немотивированное действие, предпринимаемое группой людей отодного донескольких сот человек , имеющее, тем неменее, цель- достичь вершины горы повыбранному ими пути, более или менее сложному, оставить там записку, азатем максимально быстро спуститься вниз. Связка- два или более человек, связанных одной веревкой. Веревка- специальная веревка, сертифицированная постандарту

UIAA подробности ниже , либо посвоим свойствам максимально приближенная кэтому стандарту. Страховка- ряд мероприятий, направленных напредотвращение возможности получения травм участникам восхождения врезультате ихпадения сбольшей или меньшей высоты нанеподготовленную для этого поверхность горного рельефа. База или пункт страховки - максимально удобное место, скоторого осуществляется страховка. База оборудуется надежными точками страховки обычно- неменее 2точек страховки , которые блокируются

между собой. Точка страховки- страховочный элемент, закрепленный нагорном рельефе смаксимальной эффективностью. Веревка вщелкивается вточку страховки при помощи карабина. Желательно применение оттяжек для более свободного движения веревки. Карабин- металлическое изделие, стальное, титановое или дюралюминиевое, смуфтой или без нее. Система- состоит избеседки иобвязки, либо только избеседки, одевается начеловека.

Веревка ввязывается всистему или присоединяется ксистеме спомощью карабина смуфтой. Тормозное устройство- металлическое изделие для создания дополнительного трения при спуске поверевке вниз или при страховке. Например восьмерка, букашка, шайба Штихта, Grigri. Нижняя страховка- страхующий находится ниже человека, которого онстрахует. Верхняя страховка- страхующий находится выше страхуемого первый принимает второго .

Элементы страховочной цепи, допустимые нагрузки При движении альпинистов осуществляется страховка при помощи веревки, которой связаны альпинисты. При срыве человек падает иповисает наверевке. Если ондоэтого неударился инезадержался овыступающие части льда, скал ит.д его движение будет остановлено веревкой, которая вщелкнута вкарабины точек страховки или проходит через выступы иудерживается страхующим через страховочную базу, либо выступ. При этом сорвавшийся неполучит травм, если рывок небудет жестким.

Жесткость рывка также существенна для того, чтобы точки страховки, база или система сорвавшегося небыли разрушены врезультате чрезмерно жесткого рывка. При этом альпинистская система рассчитана нарывок неболее 1500-1600кг. База блокируется стропой или основной веревкой, при этом сама стропа или веревка рассчитаны нарывок до2200кг. Какой рывок выдержат точки страховки- непредсказуемо илишь может быть предварительно оценено качественно, взависимости отопыта альпиниста. Сами элементы изготавливаются срасчетом нарывок наних 1600-2500кг,

ноусловия ихустановки подчас необеспечивают столь сильный рывок иточки могут вылететь без разрушения ихконструктивных элементов. Так считается, что скальные крючья выдерживают 500-1000кг, закладки- вплоть доразрыва тросика или петли, но, будучи плохо заложенными, могут вылететь ипри очень слабом рывке. Ледобуры- считаются самыми надежными посравнению сдругими способами организации точек страховки имогут выдержать до2400кг. Карабины рассчитаны нанагрузку 2000кг.

Самым ненадежным вэтой цепи является верхняя точка страховки, накоторой зависает сорвавшийся альпинист. Самым надежным элементом страховки является веревка заисключением случая, если она обрежется обострый край скалы или получит повреждения отпадающих камней или льда . Разрывное усилие веревки неменее 2000кг. Итак, основным путем повышения безопасности ситуации вслучае срыва является уменьшение рывка наверевку. Чем меньше рывок- тем меньше риска, что какой-либо элемент

страховки невыдержит. Отчегоже зависит величина рывка? Рывок наверевку вслучае срыва одного изпартнеров зависит отследующих факторов Веса сорвавшегося человека вместе содеждой ирюкзаком, если онесть . Жесткости веревки. Фактора рывка. Фактор рывка- это отношение глубины падения человека отточки его срыва дотого места, где онзависнет наверевке кдлине веревки, накоторой онзавис.

При этом под длиной веревки подразумевается длина нерастянутой выданной веревки. Может принимать значение от0до2 вобычной ситуации . Оттрения веревки овыступы ивкарабинах. Отналичия фрикционного тормозного устройства, длины протравленной веревки иусилия, скоторым веревка протравливалась через данное устройство. Особо отметим, что рывок наверевку независит ! отглубины падения человека, азависит только отфактора

рывка см.выше . Например, человек стал насамостраховку ивылез выше точки, ккоторой онпристегнут, навсю длину самостраховки. Если онсорвется, топролетит наглубину, равную двум длинам самостраховки например, 3м . Вэтом случае фактор рывка равен 2 глубина падения 2м, длина веревки- 1м, фактор рывка 2 1 2 . При этом рывок будет стольже сильным, как еслибы онвылез вверх навсю длину веревки вообще без точек страховки скажем на40м , сорвалсябы вниз ипролетелбы при этом 80м. дострахующего 40мистолько

же после . Почему это так мыразберем ниже. Базовая техника страховки Техника страховки зависит отконкретной ситуации, вкоторой осуществляется страховка. Страховка может быть одновременной ипопеременной. Одновременная страховка При одновременной страховке выбор точек страховки осуществляется первым всвязке. Веревка закладывается завыступы или вщелкивается карабинами вточки страховки закладки, крючья, ледобуры

при движении польду ипрочее . Второй напарник движется заним, обеспечивая необходимую слабину веревки, недопуская, чтобы она цеплялась завыступы или задерживалась, мешая движению первого всвязке. Походу движения второй снимает точки страховки. Вслучае срыва первого второй всвязке осуществляет удержание первого спомощью веревки заустановленные точки страховки или выступы. При движении погребню возможен вариант комсомольской страховки- когда второй всвязке прыгает всторону,

противоположную той, куда сорвался первый всвязке. Главное при этом- неперепутать сторону При одновременной страховке нужно следить заоптимальностью длины связочной веревки, четкостью отдаваемых команд, второй должен внимательно следить задействиями первого иповедением веревки, вовремя предупреждать первого овозникающих осложнениях, при необходимости обеспечить эффективную страховку. Всложных или опасных для срыва местах между партнерами обязательно должны быть

точки страховки или выступы, иначе вслучае срыва одного изних организация страховки будет невозможной. При одновременной страховке особо опасным является срыв нижнего всвязке. При этом если онсрывает первого, они падают вместе иверевка проходит одновременно сихпадением через карабины. Когда, наконец, веревка начинает нагружаться, нанижнего рывок будет неочень сильным, наверхнегоже рывок может быть весьма значительным при этом фактор данного рывка может быть равным 2идаже более .

Тоесть веревка, которая должна былабы погасить рывок, уйдет ниже карабина, накотором зависнет верхний всвязке. Это может привести квырыву точки страховки, разрушению карабина разрыву страховочной системы или травмированию первого всвязке из-за чрезмерно сильного рывка. Подробнее данную ситуацию мырассмотрим ниже. Попеременная страховка Выбор базы При попеременной страховке страховка осуществляется сбазы.

Выбирается удобное место страховки. Как правило, это место, которое организовал первый, чтобы принять ксебе второго посвязке. Вслучае если место оказалось неудачным, возможно его изменение. Вэтом случае кто-нибудь изпартнеров настраховке выходит кподходящему месту иорганизует базу там. Основные критерии выбора базы- наличие хороших точек страховки, безопасность откамней ипрочих объективных опасностей, удобство осуществления страховки набазе ихороший обзор последующего участка.

Желательно, также, чтобы база находилась чуть встороне отпредполагаемого направления движения первого всвязке основная причина падения камней или кусков льда намаршруте- партнеры повосхождению, поэтому если первый понеосторожности или из-за неизбежной ситуации сбросит камень- оннепричинит вреда, если база будет находиться встороне . Следует также обращать внимание нахорошую слышимость при обмене командами между партнерами выбор места базы может существенно повлиять наэто .

Количество точек страховки набазе, обычно, неменее 2. Обычно они блокируются между собой. Если точка хорошая например, большой, надежный выступ , можно делать базу наодной точке. Если точки ненадежные- ихделается достаточное количество, они блокируются стропой или основной веревкой таким образом, чтобы нагрузка равномерно распределялась наточки. Вслучае вырыва отдельных точек, это недолжно сказаться нанадежности базы.

Надежная база- залог безопасности при восхождении. Наэто ненужно экономить времени. Если есть сомнения- лучше перестраховаться. База должна выдержать любой самый жесткий рывок. После того, как база готова, первый может начать движение. Действия лидера всвязке Первый всвязке начинает двигаться вверх. При этом онорганизует точки страховки. Как часто ихнадо делать?

Здесь нужно иметь представление офакторе рывка иотом, накакой веревке тыработаешь. Если веревка удовлетворяет требованиям UIAA, это уже хорошо, ноэто невсе. Веревки могут иметь различные значения рывка потесту UIAA. Чем это значение меньше, тем веревка мягче ирывок будет меньше. Такая веревка предпочтительнее естественно она будет идороже .

Далее, точки надо делать чаще вначале идопускается делать реже вконце. Например, чтобы фактор рывка былбы неболее К 0.5 вэтом случае рывок наверевку будет неболее 340кгпри жестком закреплении веревки, которая потесту UIAA показывает рывок 1200кг точки надо располагать наследующих расстояниях отбазы 3, 6, 8, 11, 15, 20, 26, 34, 45метров. Если взять современную веревку Beal Wall Master II, которая имеет при томже тестовом испытании рывок 680кг,

товэтом случае вывыложите заверевку раза в3больше денег, зато теже 340кгбудут достигнуты при факторе рывка К 0.9 иточки можно расположить наследующих удаленьях отбазы 3, 6, 11, 20, 36, 65метров. Натаких удаленьях отбазы наверевке Beal Wall Master IIрывок непревысит 340кг при жестком закреплении веревки. Еслиже взять пеньковую веревку, которой пользовались полвека назад, топри факторе рывка 0.25она уже

обрывалась. При этом величина рывка составляла около 700кг. Поэтой причине жестко закреплять веревку нельзя инеобходимо было протравливать еедля обеспечения безопасности при срывах. Что касается современных отечественных веревок, тотестам UIAA удовлетворяет лишь калининградская динамическая веревка, хотя официального тестирования она непроходила исертификата UIAA неимеет. Остальныеже отечественные веревки при жестком закреплении могут вызвать непредсказуемый

рывок иихтакже, как ипеньковые, необходимо протравливать для обеспечения безопасности при срыве. Подробнее наэтой теме мыостановимся ниже. После установки точки первый всвязке продолжает движение вверх. Вслучае его срыва онповиснет напоследней установленной имточке. При этом рывок накарабин инаточку будет в1.66раза больше, чем рывок наверевку. Почему в1.66раз? Дело втом, что при движении веревки через карабин, внем присутствует трение.

Величина трения пооценкам зарубежных производителей альпинистского снаряжения такая, что 66 усилия приходится наверевку после прохождения еечерез карабин. Таким образом, наверхний крюк действует сила рывка плюс 66 отнее. Еслибы трения небыло, тонаверхний крюк действовалабы сила в2раза большая, чем рывок. Поэтому понятно, почему верхняя точка является наиболее уязвимой встраховочной цепи.

Содной стороны невсегда можно сделать абсолютно надежную точку, сдругой стороны нанее приходится нагрузка в1.66раз больше, чем наверевку. Поэтому лидер должен делать точки как можно надежнее. Если это невозможно- наненадежной точке нельзя допускать высокого фактора рывка тоесть невыходить отнее набольшое расстояние . Наконец, существенным является следующий момент. Вовремя рывка нагружается нетолько верхняя точка.

Промежуточные точки тоже нагружаются одновременно сверхней, нонагружаются они при этом вдругом направлении! Если рывок наверхнюю точку направлен вертикально вниз, топромежуточные точки нагружаются вбок. Особенно это критично для закладок. Ихобычно кладут, чтобы они работали вниз. При боковой нагрузке они могут вылететь. Это может произойти даже тогда, когда веревку просто выбираешь вверх. Что получится вэтом случае? Первый всвязке сорвался, веревка нагрузилась, рывок выдернул все

промежуточные закладки, так как они работали только вниз. Последняя закладка была заложена ненадежно, так как место было сложное ихорошую точку сделать неудалось. Последняя закладка выскакивает ичеловек падает дострахующего иеще столькоже вниз если все промежуточные точки выскочили . Фактор рывка К 2, рывок будет самый жесткий. Если при этом если лидер нетравмировался врезультате падения навыступы или полки это возможно при нависающем

рельефе , топри таком рывке возможны травмы позвоночника, ребер идругих частей тела. Даивытаскивать человека придется аж40метров. Данная ошибка является типичной ираспространенной. Чтобы непопасть втакую ситуацию, надо помнить, что если точка плохая, надо дальше сделать вподходящем месте хорошую точку. Если закладку невозможно поставить, чтобы она работала вбок или невыдергивалась вверх, значит надо одновременно сней поставить закладку, работающую впротивоположном направлении, котораябы

недала ейвывалиться. Наверевку как минимум 3точки должны быть совершенно надежными. После прохождения участка лидер организует станцию ипринимает кней своего напарника. Особых требований кстраховке нет. Базу лучше делать сразу хорошую- годную для осуществления нижней страховки. При этом экономится время, так как впротивном случае еепридется переделывать. Выбирать нижнего лучше жестко. Исключение составляет случай, когда имеются траверсы.

Вэтом случае жесткая страховка может сорвать нижнего, ионповиснет наверевке, что натраверсах часто бывает очень неудобным, аиногда ипроблематичным особенно если рельеф вертикальный или нависающий . Особое внимание уделять командам. Они должны быть четкими, ясными. Если слышимости ипрямой видимости нет, одвижении напарника приходится угадывать поповедению веревки. Действия страхующего Лидер должен быть ввязан вверевку хотя практикуется привязывание кверевке сиспользованием

муфтованного карабина . Почему необходимо именно ввязывать веревку? Дело втом, что карабин смуфтой рассчитан нанагрузку 2200-3000кгвдоль продольной оси. Вроде все нормально, новпоперечном направлении онвыдерживает лишь 400кг. при более сильном рывке вылетает муфта . Нет никакой гарантии, что вмомент рывка карабин нестанет поперек муфты. Кроме того, при лазании лидер постоянно касается различными частями тела скалы или другого рельефа

. Муфта имеет неприятную особенность раскручиваться, при касании карабина оскалы онможет раскрыться если муфта уже открутилась , аверевка, соответственно, выскочить. Это небудет способствовать хорошему здоровью. Тем неменее пристегивание веревки кпервому при помощи карабина иногда применяется. Это можно делать напростом рельефе, надо только знать ограничения такого метода истараться при этом несрываться. Это бывает удобным при взаимодействии связок, при одновременной

страховке или при хождении сукороченной веревкой. Страхующий должен быть привязан кдругому концу веревки. Если это несделать, товслучае жесткого рывка веревка может уйти изрук или тормозного устройства. Можно, также, просто потерять контроль занепривязанным концом, что также приведет кпотере страховки. Страхующий постоянно следит засостоянием базы, карабинов, наличием объективно опасных факторов- падения камней ипрочее. Нижняя страховка осуществляется сиспользованием перчаток или рукавиц, предохраняющих

руки отсильного рывка иобеспечивающих плавное протравливание веревки вслучае необходимости. Выпустив вперед лидера, страхующий обеспечивает ему страховку. Веревка должна иметь некоторую слабину идолжна без задержек выдаваться лидеру помере необходимости. Страхующий недолжен нагружать связочную веревку, потому что этим действием онможет сорвать первого. При образовании излишнего количества свободной веревки, она должна быть немедленно выбрана.

Каким образом следует страховать лидера- однозначной рекомендации нет. Есть набор стандартных приемов, которые употребляются втом или ином случае взависимости отконкретной ситуации. Зависит также иотпристрастия каждого человека ккакому-либо виду страховки. Итак, рассмотрим основные способы организации страховки Страховка через выступ При наличии удобного выступа это весьма удобный ираспространенный метод.

Экономит карабины, обеспечивает хорошее удержание, протравливание ипрочее. Перед использованием необходимо проверить, достаточноли выступ хорош всмысле прочности иустойчивости, видимость часто бывает обманчивой . При наличии острых краев ихнужно оббить. Имеется существенный недостаток- невсегда подходящие выступы попадаются внужных местах. Страховка через карабин Карабин, применяемый для такого вида страховки, должен быть обязательно смуфтой

муфта должна быть закручена . Преимуществами такого вида являются то, что онпрост, обеспечивает оперативный контроль над количеством свободной веревки- веревку можно быстро выбрать или выдать. Вслучае срыва первого веревку легко закрепить закарабин. Для регулирования величины трения веревки окарабин следует изменить угол перегиба веревки через карабин или страховать через узел UIAA. Недостаток данного способа состоит вслабом трении веревки через карабин-

вслучае сильного рывка трудно удержать веревку, идущую просто через карабин без дополнительных тормозных устройств. Еслиже использовать узел UIAA, тоонкрутит веревку, поэтому использовать его неудобно. Данный способ применяется очень часто, особенно когда рывок неможет быть сильным простой достаточно пологий рельеф, при этом требуется быстро выдавать веревку ирывок при срыве обычно небывает- даже если человек упадет, онбудет катиться посклону, анепадать вертикально вниз .

Онприменяется итогда, когда присутствует сильное трение завыступы или через промежуточные точки. Чаще всего его используют вкомбинации стормозными устройствами, например свосьмеркой. Страховка через тормозное устройство, расположенное набеседке страхующего Наиболее распространенный способ страховки. Страховать таким образом удобно, нагрузка наруки небольшая, легко регулировать усилие настраховочную веревки иосуществлять протравливание.

Наиболее часто применяется вкомбинации состраховкой через карабин оттормозного устройства веревка проходит через муфтованный карабин, расположенный набазе идалее- кстрахуемому. Трение регулируется как всамом тормозном устройстве, так изасчет изменения угла перегиба веревки через карабин. Страховка через тормозное устройство, расположенное набазе Имеет недостаток, что рывок приходится непосредственно набазу.

Впредыдущем случае рывок приходился сначала набеседку страхующего, что приводит кдополнительной амортизации иуменьшает рывок, оберегая при этом базу отвозможного вырыва ненадежных точек страховки. Страховка через поясницу, через плечо Данные виды страховки самостоятельно неприменяются для нижней страховки попричине ихненадежности. Для нижней страховки ихможно применять лишь вкомбинации состраховкой через выступ или через карабин для увеличения возможностей создания трения или более мягкого протравливания

восновном применяется страховка через поясницу, страховка через плечо- экзотика . Зато для верхней страховки когда кпервый принимает ксебе второго эти способы находят реальное применение. При этом веревка, как правило, проходит через выступ, край полки ипрочее, нагрузка настрахующего приходится небольшая, что позволяет успешно эти виды. Всеже более часто вподобных ситуациях страхуют через восьмерку, прищелкнутую кбеседке впринципе- таже страховка через поясницу .

Команды при работе всвязке Команды при работе намаршруте должны быть четкими, ясными, краткими изаранее известными илидеру истрахующему. Если слышимость хорошая, можно, конечно, разговаривать как угодно, нослова, закоторыми последуют определенные действия, должны быть только стандартными командами, чтобы они недопускать двоякого трактования ваших слов. Особенно это критично, когда слышимость плохая или очень плохая. Вэтом случае весь набор команд уменьшается до3-4основных.

Итак, какие команды применяются вальпинизме? Страховка готова? Команда лидера перед началом его движения. Лидер начинает движение только после положительного ответа наданную команду- Страховка готова Страхующий при этом находится врукавицах иготов страховать лидера. Этиже команды применяются, когда первый принимает второго. Страховка готова Ответ напредыдущую команду. Эта команда означает, что человек, собирающийся начать

движение, может его начинать тоесть отстегнуть свою самостраховку сбазы или начать снимать базу . После этой команды единственная страховка устрахуемого- эта веревка. Страхующий после отдачи данной команды должен начать страховать напарника ибыть готовым влюбой момент ксрыву напарника. Недопускается перещелкивание страховочной веревки после отдачи этой команды. Понял Ответ налюбую команду, если смысл команды понят.

Повтори Вслучае если команда непонятна или неуслышана. Пошел Команда отдается перед началом движения. Страхующий должен быть готов начать выбирать или выдавать веревку. Иду Команда может применяться вместо предыдущей или может быть ответом накоманду как дела если человек продолжает свое движение. Страхуй Вариант команды для привлечения внимания страхующего кпроцессу страховки. Может применяться как вариант команды пошел , иду .

Обычно, всеже, означает неудовольствие первого относительно того, как его страхуют. Выдай есть вариант этой команды- дай веревку Выдать веревку, как можно быстрее. Выбери Выбрать веревку, как можно быстрее, несдернув при этом первого или второго для случая траверса . Закрепи Первый отдает эту команду страхующему, чтобы онжестко закрепил веревку набазе. Страхующий закрепляет веревку иждет следующей команды.

Закрепись Страхующий подает эту команду первому вслучае, если есть необходимость навремя перестать страховать первого. Первый должен найти хорошее место иустойчиво стать лучше, если онпри этом станет насамостраховку , при этом онотвечает Готово или Есть . Страхующий выполняет необходимые действия например, поправляет страховку ивновь возобновляет страховку, подав соответствующую команду например- страховка готова .

Сколько веревки? Страхующий должен назвать количество метров веревки, оставшейся унего. Обычно говорится примерная цифра, кратная 10или изпервого десятка. Веревки 6метров. Ответ напредыдущую команду. Ненужно долго думать. Отвечать сразу попринципу- лучше сказать меньше, чем больше. Камень Если человек заметил падающий камень или сам упустил камень.

Этаже команда применяется при падении любых предметов, способных травмировать группу лед, ветки, предметы, выпавшие изрюкзака . Подается особо громко. Лавина Тоже вслучае лавины. Держи Срыв Подается человеком вовремя срыва если онуспеет . Поэтой команде страхующий готовится крывку. Укрюка Команда, которую подает идущий, чтобы пояснить страхующему, что онбудет стоять наместе, чтобы вытащить

или заложить точку страховки. Насамостраховке Подается после того, как идущий встал насамостраховку забазу иего уже ненадо страховать. После этого, обычно, страхующий второй готовится кначалу движения. Страховки нет Подается после того, как идущий встал насамостраховку забазу иего уже ненадо страховать. После этого, обычно, страхующий второй перестает страховать напарника иготовится кначалу движения. Перила готовы Команда означает, что страховочная веревка закреплена набазе иееможно нагружать использовать

вкачестве перил . Как дела? Команда, необозначающая никаких действий. Означает, что напарнику как правило, страхующему надоело ждать, ионинтересуется причиной задержки вдействиях своего напарника. Особо надо отметить случай, когда слышимость очень плохая или еевообще нет. Наличие переговорных устройств решилобы эту проблему, новРоссии для подобных случаев ихпрактически неприменяют иони невсегда могут работать поразличным причинам .

Итак, что делать вусловиях плохой слышимости? Минимальный набор команд- выдай , выбери , страховка готова или перила готовы что именно- обычно оговаривают заранее напредыдущем пункте страховки . При наличии эха эти команды отличаются следующим образом. Вы-дай Она более короткая исостоит издвух слогов. Напарник обычно слышит только ай или а . Вы-бе-ри Более длинная, состоит изтрех слогов.

При предельной слышимости слышно только и Стра-хов-ка го-то-ва Самая длинная команда, вконце слышно а . Можно перепутать скомандой выдай она тоже оканчивается на а , ноотличить ееможно потому, что она длинная. Вообще подавать команды нужно все- вдруг вас слышат, апросто вынеслышите. Нонаопределенный минимальный набор команд надо заострить внимание имногократно повторять именно их если нет ответа или ожидаемого действия .

Что делать, когда неслышно ничего? Обычно встречается следующий вариант- первый вышел наверх исделал базу, встал насамостраховку, выбрал имеющуюся слабину веревки, нуипрокричал весь набор команд, повторив страховка готова несколько раз. Веревка невыбирается иничего вответ неслышно. Страхующий сидит внизу, веревка очередной раз надолго остановилась, ниодной команды неслышно нуизаодно, например, метет снег идует ветер, хочется быстрее начать двигаться .

Авдруг первый находится всложном месте иможет вот-вот сорваться? Чтоже делать? Такая ситуация при плохой сработанности инедостатке опыта может длиться долго. Позаботиться обэтом лучше верхнему. Онзакрепляет веревку, дюльферяет поней дозоны слышимости, говорит все, что хочет сказать и, получив положительный ответ, поднимается кпункту страховки иначинает принимать второго. Иногда допустимо, чтобы второй начал движение первым.

Вэтом есть, конечно, риск. Ноонможет быть небольшим. При этом происходит следующее второму показалось, что станция наверху уже готова. Онснимает базу иначинает двигаться вверх. Если веревку унего выбирают, значит онпонял все правильно. Если невыбирают- значит его нестрахуют ипервый еще что-то делает. Тогда связка осталась только напромежуточных точках.

Здесь есть 2варианта- вернуться назад ивосстановить базу или выйти кближайшей точке иначать страховать через нее. Что абсолютно недопускается- это нагружать веревку своим весом, пока однозначно неполучена информация оготовности страховки. Указанные действия можно предпринимать при достаточно хорошей схоженности связки ипри наличии надежных промежуточных точек страховки. Далее, вотсутствии слышимости ивидимости устрахующего есть еще источник информации- страховочная веревка.

Потому, как она двигается, можно сказать очень многое. При хорошей схоженности связки иногда поповедению веревки можно все понять без команд. Наблюдать заповедением веревки надо постоянно, нетолько когда уже ничего неслышно. Например- веревка движется равномерно идостаточно быстро- простой участок, лезется легко. Веревка остановилась- наверное, напарник делает точку.

Веревка идет неровно иочень медленно- по-видимому, сложное место, надо обратить внимание настраховку- вдруг произойдет срыв. Подана резкая громкая команда, нонепонятно какая- прижаться кскале вдруг это была команда камень иприготовиться крывку вдруг команда была держи . Итак далее. Главное вэтой ситуации думать ипредставить себя наместе своего напарника. Похарактеру удержания при срыве лидера страховка подразделяется настатическую идинамическую.

Статическая страховка При статической страховке страхующий жестко зажимает веревку. При этом падение лидера гасится засчет эластичных свойств веревки. Надо представлять, какой величины рывок может быть врезультате срыва. Мыуже говорили, что рывок зависит отфактора рывка, веса напарника ижесткости веревки. Подробнее наанализе этих факторов мыостановимся ниже.

Если рывок врезультате срыва будет небольшим, допустимо использовать статическую страховку. Ееприходится использовать ивтех случаях, когда протравливание веревки может привести ктравмированию первого врезультате падения его наполку или выступы. Вэтих случаях более жесткий рывок, естественно, предпочтительней падению навыступ или полку. Итак, при выборе метода страховки надо исходить изследующего.

Надежность верхней точки Если связка работает нальду- проблем нет. Если скалы- смотря какие точки страховки сделаны аэто, всвою очередь зависит отфактуры скал иотопыта альпиниста . Если снег- только динамическая страховка! Свойства веревки Если веревка имеет сертификат UIAA , можно использовать статическую страховку при благоприятных других обстоятельствах . Фактор рывка

Это отношение глубины падения кдлине выданной веревки. Фактор рывка непосредственно влияет навеличину рывка. При этом надо знать, накакой веревке тыходишь. Лучше ходить наимпортных. Например, как мыуже рассматривали, наверевке Beal можно использовать статическую страховку при факторах рывка до1. Впринципе наверевке Beal можно вообще неиспользовать динамическую страховку, нонадо знать,

что вхудшем случае рывок наверевку будет равен 700кг, анаверхнюю точку- 1200кг. Выдержитли верхняя точка? Если сомнения есть- лучше протравить, если страховка осуществляется через анкера- смысла впротравливании никакого нет, только повышается опасность удариться овыступ или полку. Масса сорвавшегося Стандартный рывок UIAA рассчитан для веса 80кг. Рывок пропорционален квадратному корню извеса человека вместе содеждой иснаряжением .

Так, если вес вдва раза больше, товеличина рывка будет в1.4раза больше. Худейте перед выездом вгоры- рывок вслучае срыва будет меньше. Крутизна рельефа иналичие полок, выступов Как мыуже отмечали, способ страховки зависит иотрельефа. Если падение неприведет ктравме, можно использовать динамическую страховку. Если можно удариться или склон некрутой, нужно использовать статическую страховку.

Динамическая страховка Динамическая страховка используется для уменьшения рывка наверевку и, следовательно, надругие участки страховочной цепи. Самым слабым местом является верхняя точка страховки. Ранее используемые пеньковые веревки обрывались уже при факторе рывка К 0.25. При этом величина рывка была около 700кг. Современные импортные веревки подразделяются надинамические истатические ихеще называют полудинамическими . Есть стандарты наодин идругой тип веревок.

Изроссийских веревок только калининградская динамическая веревка удовлетворяет тестам UIAA, остальные веревки следует считать статическими. Для статических веревок есть рекомендация неиспользовать ихвусловиях, когда фактор рывка выше 1. Допустимые усилия рывка для статических веревок возникают при факторе рывка К 0.3 порядка 500кг . Это соответствует следующей схеме расположения точек страховки 3, 6, 9, 11, 13, 15, 18, 21, 25, 30, 35, 40, 47метров

отбазы. При такой схеме можно использовать статическую страховку при этом наверхнюю точку будет приходиться нагрузка около 850кг, анабазу- рывок 350кг . Если точки расположены реже, нужно использовать динамическую страховку. Как осуществляется динамическая страховка? Один изпринципов динамической страховки, сформулированный еще в30-40годах, гласит- the rope mast run веревка должна бежать . Динамическая страховка подразделяется намягкую ижесткую.

При этом веревка протравливается сопределенным усилием через тормозное устройство. Мягкая динамическая страховка- при усилии протравливания 200кг, жесткая- 400кгивыше. Впервом случае рывок насорвавшегося будет равен 300кг, вовтором- 600кг. Соответственно нагрузки наверхний крюк 500кгвпервом случае и1000кг- вовтором. Протравливать веревку легче всего через тормозные устройства.

Зависимость усилия протравливания для разных тормозных устройств устройство усилие захвата руками 25 кг усилие захвата руками 50 кг восьмерка 200 кг 300 кг шайба Штихта с одним карабином 200 кг 250 кг шайба Штихта с двумякарабинами 300 кг 400 кг Grigri Petzl 700 кг - Сколько необходимо протравливать? Соотношение такое. Восколько раз усилие протравливания больше веса человека, востолькоже раз длина

протравливания меньше глубины падения. Если человек весом 100кг вместе содеждой иснаряжением упал наглубину 10м 5м допоследней точке, истолькоже ниже , усилие протравливания 400кг усилие протравливания больше веса св4раза , значит протравливать надо в4раза меньше- 2.5м. Соответственно если усилие протравливания 200кг, топротравливать нужно 5м. Усилия, возникающие вразличных участках страховочной цепи мырассмотрим ниже. Надо заметить, что споявлением современных веревок динамическая страховка стала использоваться реже.

Наскалолазных стендах ианкерных маршрутах ееуже неиспользуют. Новальпинизме еенадо уметь применять, авотдельных случаях ееприменение обязательно например- наснежном склоне . При динамической страховке нужно оставлять свободную веревку для протравливания. При протравливании веревки нужно следить незадлиной, азавеличиной усилия протравливания. Запас свободной веревки для протравливания должен быть впределах 10-100 отвыданной взависимости отнадежности

точек страховки . Страховка в горах Срыв- описание процесса ивозникающие при этом нагрузки При срыве первого всвязке онпадает доточки страховки идалее навсю длину свободной веревки. При этом его потенциальная энергия переходит вкинетическую. Чем дальше онпадает, тем более высокую скорость набирает. Когда свободная веревка кончается, веревка начинает растягиваться ипоглощать кинетическую энергию человека.

Сорвавшийся останавливается втот момент, когда веревка поглотит всю его кинетическую энергию. Вэтот момент усилие вверевке достигаем максимума. Именно это усилие надо рассматривать для оценки значения рывка ивоздействия его наверхнюю точку страховки истрахующего. Кинетическая энергия гасится, также, трением вверхнем карабине итрением втормозном устройстве. Вприложении, приведенном вконце работы, мысделаем вывод формул, описывающей поведение альпинистской

веревки при срыве первого всвязке. Асейчас рассмотрим- какие силы возникают вразличных элементах страховочной цепи при срыве ведущего. Нарисунке изображена верхняя точка страховки, накоторой произошло задержание сорвавшегося. Кинетическая энергия сорвавшегося альпиниста поглощается упругим растяжением веревки. При этом насорвавшегося действует сила упругости F, этаже сила воздействует накарабин верхней точки страховки внаправлении срыва. Вкарабине наверевку действует сила трения

Fтрен, которая препятствует движению веревки. Сила трения зависит откоэффициента трения исилы давления веревки накарабин. Втомже направлении, что исила трения, действует сила F1, которая удерживает сорвавшегося отдальнейшего падения. Удержание падающего человека возможно лишь при условии, когда F F1 Fтрен. При этом веревка может двигаться вкарабине снекоторой постоянной скоростью вариант протравливания

, либо останавливаться домомента полной остановки. Когда веревка останавливается, движение ееописывается гармоническими затухающими колебаниями ихуравнение без учета эффекта затухания приводится вприложении . Сила трения, пооценкам фирм-производителей снаряжения, составляет около 34 отсилы рывка F т.е. это для условий новой веревки, нового карабина ипри отсутствии грязи, воды ипрочих факторов,

увеличивающих силу трения . При этом сила F1составляет 66 отсилы F.Тогда накарабин будет воздействовать сила N F1 F 1.66F. При наличии грязи, влаги, дефектов веревки или карабина сила трения может увеличиться, так что, реальная нагрузка накарабин апоэтому инаточку страховки составляет F N 1.66F. Итак, при срыве действуют следующие силы 1.

F- сила, действующая насорвавшегося. Неболее 1200кгдля динамической веревки. 2. N F1 F- сила, действующая наточку страховки. Веревка проходит через карабин, поворачиваясь впротивоположном направлении. F N 1.66F. Величина силы N- до1800кг. 3. F1- сила, воздействующая навсю последующую страховочную цепь. При этом часть ее- это сила трения востальных карабинах, трение веревки овыступы, скалы ит. п трение

втормозном устройстве, через которое осуществляется страховка, трение оруки страхующего. Остальная часть силы F1, это сила упругости вверевке. Она равна ипротивоположна силе, скоторой веревка зажата иудерживается настраховочной базе- Fбазы. 0 F1 0.66F. Величина силы F1- до600кг. 4. Fбазы- рывок настраховочной базе. Воспринимается или непосредственно страхующим или самой базой.

0 Fбазы F1. Величина силы Fбазы от0до600 кг. При зависании набазе без промежуточных точек рывок набазу будет впределах 1200-1800кгвзависимости отспособа страховки. Нагрузки вверевке Наверевку может воздействовать статическое или динамическое воздействие. Статическое воздействие- воздействие постоянной силы например- груз, подвешенный заверевку . При этом веревка растягивается ивней возникает сила упругости, равная инаправленная противоположно

приложенной силе. При слабых воздействиях выполняется закон Гука- при этом сила упругости пропорциональна величине деформации веревки область1 . F б L Lo . Коэффициент пропорциональности б называют коэффициент жесткости веревки. При некоторых усилиях зависимость силы отдеформации становится нелинейной область 2 . Наконец при увеличении силы наступает такое значение

Fmax которому соответствует Lmax, когда наступает разрыв веревки. Область пропорциональной зависимости силы отдеформации характерна тем, что при снятии внешней нагрузки веревка возвращается вточно такоеже состояние, вкотором она находилась донагрузки иеесвойства неменяются т.е. неменяется еепрочность, эластичные свойства ипрочее . Веревка может многократно использоваться втаком режиме.

Нагрузки, при которых зависимость силы отудлинения становятся нелинейными, деформируют веревку таким образом, что при ихснятии она невозвращается висходное состояние, при этом вней возникают необратимые изменения иеесвойства меняются всегда вхудшую сторону . Еежесткость при этом увеличивается, ухудшаются эластичные свойства. Эксплуатация веревки при таких условиях приводят кпреждевременному износу.

Критерием качества динамической веревки является тест UIAA. Современные динамические веревки могут выдерживать 8-20подобных рывков. Можно сказать, что для таких веревок подобный рывок находится вобласти пропорциональной зависимости силы отудлинения конечно, впределах того количества таких рывков, которое указано фирмой-изготовителем . Динамическое воздействие- воздействие силы, меняющейся вовремени, или воздействие движущегося предмета

груза . Например- человек, падающий под действием силы тяжести. При этом ондвижется сускорением g 9.8м сек2 искорость его увеличивается пропорционально времени падения. Когда говорят что, зависая наверевке человек, испытывает насебе рывок, это означает, что вся кинетическая энергия человека переходит вэнергию деформации веревки иначеловека действует сила упругости состороны веревки. Вприложении сделан расчет величины рывка, получено следующее выражение

Величина рывка- максимальное значение силы упругости. Сила упругости при срыве меняется покосинусоиде это видно изприведенного ниже уравнения, которое также получено вприложении . Сейчасже мыпроанализируем эти формулы. При хождении вгорах никто, конечно, невычисляет, какой рывок произойдет при срыве человека. Нодля правильной оценки ситуации нужно качественно ориентироваться вситуации ипредставлять отчего может

зависеть величина этого рывка, когда она больше икогда меньше. Статическая страховка без учета трения Рассмотрим случай, при котором мыосуществляем статическую страховку инеучитываем трение вверхнем карабине как еслибы мынадели накарабин ролик где K H L Lo- фактор рывка. При этом изформулы видно, что величина рывка зависит только отсвойств веревки б- коэффициент жесткости веревки, отвеса человека Pифактора рывка

К.Оттого, насколько метров человек вышел над точкой страховки, сколько точек сделал, отдлины веревки ипрочего рывок независит. Фактор рывка- это отношение глубины падения кобщей длине выданной веревки. При этом сами значения глубины падения или длины веревки невлияют нарывок тоесть если глубина падения идлина веревки равны 3метрам или они равны 30метрам- рывок будет одинаковым . Ничего удивительного вэтом нет. Действительно, при большей глубине падения вгашении рывка участвует

большее количество веревки, при этом рывок оказывается одинаковым. Величина рывка пропорциональна величинам . Например, если фактор рывка увеличился в2раза, торывок увеличился в1.4раза квадратный корень из2 . Анологично- свесом. Минимальное значение рывка в 2 раза превышает вес т.е. 160 кг при весе человека 80 кг . Возникает в том случае, когда просто нагружается веревка и при этом

отсутствует свободная веревка. При этом К 0- нет свободного падения вообще, веревка начинает нагружаться сразу. Максимальное значение фактора рывка в обычно равен К 2. Такой рывок соответствует случаю, когда первый в связке не сделал ни одной точки. При этом он падает до страхующего и еще столько же вниз. К 2могут возникнуть только втом случае, если страхующий после срыва первого успеет выбрать веревку.

Поэтой причине атакже изсоображений возможности потерять страховку выбирать веревку после срыва ведущего категорически запрещается. Влияние трения вверхней точке навеличину рывка Рассмотрим влияние трения окарабин верхней точки, накоторой происходит зависание сорвавшегося. Здесь f- коэффициент трения веревки вкарабине. При очень большом трении например, веревка застряла вкарабине ситуация эквивалентна случаю, когда рывок сфактором

К 2приходится наверхний карабин. Действительно, при этом f 1 Lo-L1 Lo H Lo K 2 имея это ввиду, выражение вскобках, указанное ниже, вкоторое входит f, обращается ввеличину K 2. Это эквивалентно ситуации, когда К 2 инет трения. Данное выражение вуравнении отвечает завлияние сил трения вверхней точке навеличину рывка. Проанализируем его. Выражение L1 Lo может принимать значения от0до1.

Вобычной ситуации L1 Lo 1-К 2 . Графики зависимости F f иF L1 Lo - практически линейные. Линейность графиков означает, что восколько раз увеличилось трение или отношение L1 Lo, востолько раз ивозрастет величина рывка . Графики приведены ниже. Имеется особенность, когда fиL1 Lo близки к1. Это видно награфиках. При этом величина рывка резко возрастает.

Это соответствует ситуации, если при падении первого всвязке резко выбрать всю веревку итрение через карабин будет высокое. При этом нагрузка придется наверхнюю точку, анаамортизацию рывка веревки, при этом, неокажется. Графики приведены для веса 80кгиверевке, которая при стандартном рывке UIAA имеет значение рывка 1200кг. Такая ситуация насамом деле может присутствовать напрактике иэто надо иметь ввиду. Например, если при одновременном движении связки происходит срыв нижнего, онможет сорвать

верхнего. При одновременном падении ихверевка будет двигаться вверхнем карабине. При этом первого всвязке какбы затягивает вверхнюю точку икогда веревка начнет гасить его энергию падения, еепочти неостанется для этой цели, рывок будет очень жестким. При таком рывке фактор рывка может оказаться гораздо выше, чем2. Влияние протравливания веревки навеличину рывка Рассмотрим влияние протравливания веревки.

При этом будем различать собственно протравливание, которое входит впонятие динамической страховки, итрение, которое возникает при движении веревки между базой иверхним карабином засчет продвижения веревки через карабины изасчет трения онеровности рельефа. Вуравнение величины рывка входит следующее выражение При этом участвуют две относительные величины- отношение усилия протравливания квесу человека иотношение

длины протравливания кдлине веревки. Как можно учитывать протравливание реально вовремя страховки? Для этого выясним- как погасить рывок только протравливанием? Усилие протравливания o Если усилие протравливания равно весу человека, вэтом случае длина протравливания будет равна глубине падения человека. o Если усилие протравливания больше веса человека вNраз, значит длина протравливания будет вNраз меньше, чем глубина падения.

При гашении рывка только засчет протравливания сила рывка наверевку будет постоянной втечение всего периода протравливания. Этим данный прием является очень удобным иуниверсальным. Используя этот прием можно ходить налюбой веревке втом числе инеимеющей сертификат UIAA, даже напеньковой веревке . Его недостаток- всложности исполнения. Трение веревки опромежуточные карабины иорельеф Этот фактор можно установить только приблизительно.

Чем первому труднее выбирать веревку, тем больше такое трение. Чем больше перегибов делает веревка вкарабинах, тем трение также больше. При работе всвязках стараются это трение уменьшить, так как оно мешает передвижению. При этом используют оттяжки, двойную веревку иряд других приемов. При большой величине трения рывок наверхний крюк может оказаться очень жестким вхудшем случае будет

жесткий рывок сфактором рывка К 2 . Итак, трение веревки действует как тормозное устройство снекоторой силой протравливания. Динамическая страховка Динамическая страховка- довольно сложный технический прием, который позволяет при срыве партнера уменьшить рывок наверевку инавсе остальные звенья страховочной цепи иобезопасить последствия падения. При этом страхующий зажимает веревку нежестко, атак, чтобы она при рывке протравилась нанекоторую длину. Можно контролировать либо усилие, скоторым страхующий зажимает

веревку, либо длину протравливания. Проще контролировать усилие протравливания. Длина протравливания будет такая, которая соответствует данному усилию. Так как вреальных условиях присутствуют трение веревки окарабины иорельеф, они действуют действовать одновременно сдействиями страхующего. Надо оценить насколько критично падение партнера набольшую глубину падения нетли там полочек, выступов, окоторые ваш партнер может удариться , атакже длину свободной веревки.

Если условия позволяют- постараться протравить веревку надостаточное расстояние. Впервый момент рывка неследует зажимать веревку сильно вдруг трение опромежуточные карабины ивыступы будет велико . Затем надо плавно увеличить усилие навашем тормозном устройстве. Если длина протравливания получается слишком большой- нужно увеличить силу. Если вывсе делаете правильно, рывок будет почти незаметен для партнера ивыснизите риск вырыва верхней

точки страховки. Вовремя страховки рекомендуется пользоваться тормозным устройством. Распространенными тормозными устройствами являются восьмерка , букашка и шайба Штихта . Набазе Набазе страхующий делает страховку первому всвязке. База должна выдержать рывок как вниз если ниодной точки сделать первому неудастся или они все повылетают , так ивверх. Рывок забазу может быть как очень жестким, так ислабым.

Важно, чтобы набазу непришелся сильный рывок. Это может привести квырыву отдельных точек страховки идаже кразрушению самой базы итогда все участники связки, скорее всего, погибнут, чего, естественно, нельзя допускать . Для базы делают обычно 2точки страховки или более. Затем ихблокируют между собой. Напоследней промежуточной точке Наверхней промежуточной точке страховки происходит задержание сорвавшегося.

Этот процесс мыуже рассматривали выше. Еслибы трения вкарабине небыло, тонаверхнюю точку действовалабы сила, в2раза превышающая рывок наверевку. Засчет силы трения накарабин будет воздействовать сила N F1 F 1.66F. При наличии грязи, влаги, дефектов веревки или карабина сила трения может увеличиться, так что реальная нагрузка накарабин апоэтому инаточку страховки составляет F N 1.66F. Примерно можно считать, что нагрузка заверхнюю точку вполтора раза больше рывка вверевке.

Если точка вылетела, тоаналогичный процесс будет происходить наследующей точке. При этом часть энергии может погаситься, аможет инепогаситься смотря как была вырвана точка страховки . Если невыдержала следующая, падение будет происходить дальше При прохождении веревки надо делать как минимум 2-3абсолютно надежные промежуточные точки страховки. Надежную точку страховки надо также делать перед сложным местом, атакже после него потому что насамом

сложном месте хорошую точку страховки можно просто неуспеть сделать . Вдругих промежуточных точках При срыве вся основная нагрузка приходится наверхнюю последнюю точку страховки. Вэто время надругие промежуточные точки действует небольшой рывок внаправлении, перпендикулярном склону. При страховке заанкера или крючья этот момент даже можно нерассматривать, чего нескажешь для случая, когда применяют закладки. Закладки характерны тем, что они могут держать рывок только ввполне определенном

направлении, которое, обычно, совпадает снаправлением возможного срыва. Впоперечномже направлении закладки часто неработают. Более того, часть закладок может просто вылететь при вытаскивании веревки вверх при движении первого. Аэто означает, что при вырыве верхней точки падать придется далеко Как можно обезопасить данную ситуацию? Подбить закладку молотком непопулярная мера, портит саму закладку,

еепосле этого, как правило, трудно вытащить, нозато очень эффективная . Использовать только вкрайнем случае. Сильно дернуть зазакладку после того, как она уже установлена этим она заклинивается втрещине иневыскакивает при боковых нагрузках . Самый распространенный прием. Повесить назакладку дополнительную оттяжку или карабин. Вкомбинации свышеназванным широко применяется, ноприводит кдополнительному расходу снаряжения.

Поставить еще одну закладку, которая действует впротивоположном направлении. Эти точки блокируют ииспользуют вместе. При этом повышается надежность. Недостатки- дополнительный расход снаряжения ивремени наустановку точки. Воздействие насорвавшегося Насорвавшегося действует тотже рывок, который возникает вверевке. Некоторую амортизацию обеспечивает подвесная система икостно-мышечная система это существенно, когда

глубина падения невелика . Кроме фактора рывка существенным является то, неударитсяли упавший человек овыступы дотого, как будет задержан веревкой. Большое значение имеет качество подвесной системы. Для скалолазания впоследнее время используют нижнюю подвесную систему- беседку. Она делается таким образом, чтобы равномерно распределять нагрузку. При этом большая часть нагрузки распределяют наверхнюю часть бедер.

Понормативам UIAA система должна выдерживать рывок неменее 1500кг при этом накаждую ногу приходится 750кг . Считается, что кратковременное воздействие рывка 1200кгнепричиняет существенного вреда для человека отсюда инорматив UIAA наверевку- неболее 1200кг Для альпинизма применяют восновном комбинированные системы избеседки иобвязки. Это связано стем, что падение альпиниста может происходить вболее сложных условиях исбольшими факторами рывка. Если падение альпиниста невовремя стабилизируется, рывок может произойти

внаправлении, перпендикулярном телу если онбудет только вбеседке . При этом возможны травмы позвоночника, вплоть доего перелома. Кроме того, альпинист может нести ссобой рюкзак. Вэтом случае воздействие напозвоночник может стать еще более непредсказуемым. Применение обвязки стабилизирует падение тела. Точка приложения рывка находится при этом гораздо дальше отцентра тяжести ириск получить травму позвоночника

гораздо ниже. Нопри этом возникает новая опасность- получить травмы переломы ребер. Поэтому обвязка должна быть тщательно отрегулирована. При срыве нагрузка должна приходиться частично наобвязку, новосновном набеседку. Еще раз подчеркнем, что первый должен ввязываться вверевку спомощью узла, анепристегиваться карабином. Альпинистская веревка Как выбрать альпинистскую веревку?

Каким критериям она должна удовлетворять? Выбор Веревка вцелом подразделяется надинамическую, статическую ивспомогательную. Динамические веревки применяют для страховки намаршруте при хождении снижней страховкой. Статическая применяется для перил, при спасработах ивпромышленном альпинизме. Вспомогательная веревка применяется для различных других целей, где возможные нагрузки значительно ниже посвоей величине, чем вперечисленных выше случаях.

Подробнее остановимся надинамических веревках. Внастоящее время применяют одинарную веревку, полуверевки еееще называют двойной веревкой идвойную веревку иначе- цвилинговая . Одинарная веревка- больше всего подходит для спортивных восхождений ивосхождений понесложным традиционным маршрутам где маршрут иработа сверевкой неочень сложные . Полуверевка- больше всего подходит для более сложной работы сверевкой, либо когда засчет меньшей силы

рывка наразделенные веревки увеличивается безопасность при срыве, либо вслучае необходимости организовывать спуск дюльфером. Двойная веревка- будет лучше всего для горных маршрутов она намного легче двух полуверевок . Как выбрать веревку при еепокупке- вопрос неочень простой. Всегда, когда выбор достаточно широк, сделать его сложно. Легче работать содинарной веревкой. Как правило, еюпользуются более часто, чем другими типами веревок.

Онаже универсальнее инемного дешевле, чем цвилинговая или 2полуверевки. Навзгляд автора одинарная веревка более устойчива сточки зрения подверженности механическим повреждениям. Однако преимущества виспользовании двойных веревок достаточно существенны ивыбор, чаще всего, основывается наличных пристрастиях ипривычках. Сточки зрения безопасности виспользовании разных типов веревок- можно считать, что они одинаково безопасны. Свойства итехнические характеристики современных веревок

Для веревок разработаны требования UIAA иевропейские требования. Если веревка удовлетворяет им, тоееприменение вальпинизме возможно. Веревка бывает динамическая истатическая. Динамическая веревка применяется для страховки первого намаршруте для нижней страховки . Статическая веревка неприменяется для нижней страховки ииспользуется для организации перил, вспасработах или промышленном альпинизме. Настатическую веревку также есть европейские нормы.

Основное отличие ихотдинамических- статическая веревка надолжна сильно растягиваться неболее 5 при грузе 150кг . Требования UIAA иEN892для динамической веревки Сила рывка должна быть неболее 12kNпри факторе рывка 2свесом 80кг. 55кгдля полуверевки или двойной веревки . Веревка должна выдерживать неменее 5рывков сфактором рывка 2ивесом, указанным выше. Удлинение под грузом- недолжно быть более 8 под грузом 80кг для полуверевки- удлинение

неболее 10 под грузом 80кг . Гибкость при завязывании узлов- проверяется измерением диаметра веревки внутри узла при нагрузке 10кг. Смещение оплетки веревки относительно сердцевины- 2м. веревки протягивают через специальное устройство 5раз. Смещение оплетки веревки должна быть меньше 40мм. Маркировка должна указывать тип веревки одинарная, полуверевка или двойная , изготовителя иCE-сертификат.

Требования prEN 1891 для статических веревок Сила рывка должна быть меньше 6kNпри факторе рывка 0.3 ивесе 100кг. Должна выдержать как минимум 5рывков сфактором падения 1ивесом 100кг, сузлом восьмеркой . Удлинение, возникающее отгрузов от50до150 кг, недолжно превышать 5 . Гибкость при завязывании узлов- как указано выше. Коэффициент гибкости фактор K диаметр веревки диаметр веревки внутри узла - должен быть неболее 1,2.

Смещение оплетки веревки относительно сердцевины- 2м. веревки протягивают через специальное устройство 5раз. Смещение оплетки веревки должна быть неболее 15мм. Вес оплетки веревки должен быть небольше определенной доли отобщей массы веревки. Статическое усилие наразрыв- веревка должна выдерживать неменее 22kN для веревок диаметром 10ммиболее или 18kN для 9ммверевок , сузлом восьмерка - 15kN.

Маркировка- наконцах веревки указывается тип веревки Aили B , диаметр, изготовитель иEN, которому веревка соответствует. Полоса вцентре должна показывать тип веревки Аили В , модель, изготовителя, номер игод изготовления. Приведем нормы UIAA для другого снаряжения, применяемого вальпинизме

Анкера, крючья, закладки anchors 25kN Карабины, вдоль продольной оси carabiner 20kN Карабины, вдоль поперечной оси carabiner 4kN Страховочные петли sling 22kN Система harness 15kN Прочность ручки ледоруба 12kN Альпинистское снаряжение постоянно меняется посвоим качествам. Применяются все более новые, дорогостоящие материалы.

Приведем для примера характеристики современных веревок фирмы Beal, которая является одним излидеров попроизводству альпинистских веревок. Ниже приведены свойства вспомогательных веревок истропы, изкоторой изготавливают оттяжки накарабины иподвесные системы. Все веревки Beal имеют увеличенную долговечность вследствие развития достижений новых технологий. Характеристики веревок фирмы Beal диаметр и тип веревки сила рывка количество рывков

вес одного метра вес груза 80кг 55кг 80кг 55кг Apollo 11 мм 720 DaN - 16 - 78 г Top Gun 10.5 мм 680 DaN - 12 - 69 г Booster 9.7 мм 680 DaN - 7 - 62 г Wall Master II 10.5 мм 680 DaN - 7 - 68 г Verdon II 9 мм - 490 DaN - 18 49 г Cobra II 8.6 мм - 490 DaN - 17 48 г Legend II 8.3 мм - 490

DaN - 10 45 г Tandem 7.9 мм 720 DaN двойная - 14 двойная - 41 г Сравнительная таблица значений величины рывка веревок Beal диаметр и тип веревки сила рывка количество рывков фактор рывка 2 одинарная веревка Apollo 11 мм 720 DaN 16 одинарная веревка 80кг тестовая масса Top Gun 10.5 мм 680 DaN 12 Booster 9.7 мм 680 DaN 7

Wall Master II 10.5 мм 680 DaN 7 норма UIAA 1200 DaN 5 полуверевка Verdon II 9 мм 490 DaN 18 полуверевка 55кг тестовая масса Cobra II 8.6 мм 480 DaN 17 Legend II 8.3 мм 490 DaN 10 норма UIAA 800 DaN 5 двойная веревка Tandem 7.9 мм 720 DaN двойная 14 двойная двойная веревка 80кг тестовая масса норма UIAA 1200 DaN двойная 12 двойная Таблица свойств статических веревок диаметр веревки вес

одного метра усилие разрыва удлинение количество рывков сфактором рывка1 вес груза 100кг сила рывка фактор рывка0.3 9 мм 51 г 1900 кг 3.6 5 80 кг 4.0 kN 10 мм 60 г 2400 кг 3.0 5 100 кг 4.8 kN 10.5 мм 65 г 2700 кг 3.0 10 100 кг 5.1 kN 11 мм 73 г 3000 кг 2.8 13 100 кг 5.1 kN 11.5 78 г 3200 кг 2.6 15 100 кг 5.3 kN Вспомогательные веревки Beal 2 мм 3 мм 4 мм 5 мм 6 мм 7 мм 8 мм 5.5 мм Aramide 5.5 мм Dyneema усилиеразрыва 70DaN 180DaN 330DaN 580DaN 750DaN 1050DaN 1400DaN 1800DaN 1800DaN

весодногометра 2.4г 6.5г 11г 19.5г 23г 31г 40г 23г 20г Свойства стропы Beal плоская стропа трубчатая стропа трубчатая суперстропа 20 мм 26 мм 30 мм 45 мм 50 мм 16 мм 19 мм 26 18 усилиеразрыва 1000DaN 1500DaN 1600DaN 2200DaN 2400DaN 800DaN 1100DaN 1500DaN 1600DaN Данные для российской веревки рыболовный фал диаметр веревки вес одного метра усилие разрыва удлинение при разрыве веревки количество рывков сфактором рывка2 вес груза 80кг сила рывка фактор рывка2 10мм 56

г 2156кг 22-24 2 80кг 16-17.5kN Использование веревки Конец веревки ввязывается встрахуемого. При работе вдвойке страхующий, как правило, также ввязывает другой конец веревки всвою систему это можно сделать способом, указанным нарисунке . Другой возможный вариант- соединять конец веревки ксистеме спомощью карабина вэтом случае используется только карабин смуфтой . При этом надо знать, что если при срыве рывок придется поперек карабина- намуфту,

вэтом случае карабин разрушается при небольшой нагрузке 400кгпонормам UIAA . Поэтой причине для первого всвязке рекомендуется применять ввязывание вверевку. При движении первого вверх онвщелкивает веревку вкарабины, которые находятся наточках страховки, которые онделает помере своего продвижения вверх. При этом сначала устанавливается точка страховки. Далее- вточку вщелкивается карабин или оттяжка. После этого внижний карабин вщелкивается страховочная

веревка. После этого первый продолжает движение вперед. Для вщелкивания веревки вкарабин рекомендуется следующий прием. Веревку вытягивают вверх при этом еепридерживают, зажимая взубах- это неочень удобно, даинебезопасно для зубов, ноничего лучшего непридумано . Если можно незажимать взубах- лучше незажимать. Потом веревку перехватывают рукой иприемом, указанным нарисунке, вщелкивают еевкарабин.

Использование веревки зависит отеетипа Одинарная веревка- просто прощелкивается вточки. Она наиболее долговечная виспользовании, более простая вработе. Менее защищенная отперебивания камнями, льдом или отобрезания обострый край. налегче, чем две полуверевки, нотяжелее цвилинговой. Необходимо следить, чтобы при прохождении через промежуточные точки она неделала больших перегибов, так как при этом возрастает трение при еепрохождении, веревку трудно выбирать, это

может привести ксрыву изамедляет работу первого. Чтобы избежать этого- необходимо использовать оттяжки, наточки ставить дополнительные карабины, точки располагать более оптимально, спрямляя ход веревки. 2полуверевки- вщелкивают вкарабины поочередно, распределяя одну веревку справа походу движения, другую- слева. Недопускается перехлест веревок. При использовании двух полуверевок уменьшается трение вкарабинах иорельеф, что помогает при работе насложных маршрутах.

Они более защищены отперебивания, хотя каждая веревка менее надежна сама посебе ибыстрее выходит изстроя из-за повреждений оплетки. Удобна при спуске дюльфером- ненужно нести еще одну веревку. Приемы страховки более сложные, чем для одинарной веревки. При нижней страховке надо следить, чтобы небыло провисания веревки вкаждой изветвей. При вщелкивании веревки вкарабин промежуточной точки первый всвязке выбирает одну изверевок.

Страхующий должен оперативно выдать ееивслучае необходимости- срочно выбрать впервоначальное положение. При этом расположение другой ветви веревки неменяется. Двойная веревка или цвилинговая - используют как одинарную, прощелкивают одновременно вкаждый карабин. Еелегче выбирать первому она легче проходит через карабины иорельеф . Также удобно использовать при дюльфере. Легче, чем одинарная идвойная веревка.

Ноона легче повреждается, еенельзя использовать для перил жалко . Нужно уметь пользоваться веревкой любого типа ивзависимости отимеющегося снаряжения или отмаршрута применять теили иные технические приемы. Хранение Хранение веревки довольно важный вопрос. Оттого, как она хранится, зависти ито, сколько еюможно будет пользоваться. Веревку следует хранить всухом, темном, прохладном месте.

Желательно вчехле. Еенельзя держать врастянутом состоянии, при этом теряются ееэластические свойства. Если веревка загрязнилась- еенужно постирать порошком, хорошо промыв отмоющего средства, сушить еенужно вразложенном нерастянутом! состоянии. Если веревка грязная- во-первых, быстрее ухудшаются ееэластичные свойства, во-вторых, вовремя нагрузки натянутые внутренние волокна веревки могут повредиться очастички грязи, например опесчинки. Неподвергать веревку химическому итепловому воздействию.

Внимательно осматривать веревку наналичие повреждений оплетки или внутренних повреждений, особенно перед использованием. При наличии повреждений- заменить веревку или обрезать поврежденный участок. После сильных рывков веревку желательно заменить смотря какой рывок исмотря сколько ихбыло . Использовать веревку можно 2года, нонеболее 5лес смомента выпуска. При этом происходит старение волокон иихдеполимеризация.

После 5лет еесвойства могут измениться, что она небудет пригодна для использования т.е. неудовлетворять нормам UIAA . Вкниге Г.Хубера Альпинизм сегодня приводится следующий критерий продолжительности использования веревки- 11-мм веревку использовать неболее 300длин лазания. Страховка в горах Некоторые вопросы поработе сверевкой иорганизации страховочной базы Как организуется база? База организуется сиспользованием неменее 2точек страховки.

Сначала необходимо стать насамостраховку. После того, как страхующий стал насамостраховку, онблокирует петлей обе точки страховки анкера .Одну изпетель необходимо провернуть ипосле этого вщелкнуть вних карабин. При таком способе блокирования, если одна източек вырвется, карабин останется напетле. Каким должен быть угол между ветвями петли, идущими кточкам страховки? Чтобы разобраться вэтом рассмотрим общий случай, когда веревка, закрепленная горизонтально вдвух точках,

находящихся наодной высоте, нагружается вниз посередине ссилойF. Наверевку действует сила F1, растягивающая ее. При этом силы F1поразную сторону веревки равны повеличине, ноимеют разное направление. Векторно складываясь, она образует силу, которая равна силе Fповеличине ипротивоположна понаправлению. Нетрудно определить, что

F1 F 2 cosa 2 , где а- угол между веревками вточке приложения силы F.При F1 F 2, при а 180 значение силы бесконечно велико. Чем угол ближе к180 , тем больше будет сила растяжения веревки.Поэтой причин при организации перил чрез различные препятствия реки, трещины невозможно, чтобы веревка неимела провиса, какбы еененатягивали. Чем меньше провис, тем большая сила будет действовать наточки

закрепления веревки. Этоже надо иметь ввиду при блокировании точек страховки- угол между ними нельзя делать, как мыувидим, больше 120 . Приведем еще формулу для варианта блокирования точек треугольной схемой. При этом, как видно изтаблицы ниже, угол анедолжен быть больше 60 . F1 F 2 sin р -a 4 . Изтаблицы видно, что при угле 120 для V-образного блокирования нагрузка накаждую точку страховки составляет 100 отприложенной силы ифактически

эффект блокирования теряется тоесть две точки работают стойже надежностью, что иодна . Для треугольной схемы величина угла, при котором уже неимеет смысла блокировать точки, составляет 60 . Величина нагрузки на точки страховки взависимости от угла блокирования точек страховки тип блокирования формула расчета нагрузки угол а 0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 V-образная схема блокировки F1 F 2 cosa 2 50 50 52 54 58 63 71 82 100 131 193 383 1146 треугольная схема

блокировки F1 F 2 sin р 4-a 4 71 75 82 90 100 113 131 156 193 256 383 764 2292 Как осуществляется самостраховка? Самостраховку можно организовать, использовав основную веревку, которой связаны партнеры. Это можно сделать спомощью узла стремя , завязав его накарабин, как показано нарисунке. Это удобно, также, делать спомощью узла проводник , который также вщелкивается вкарабин точки страховки. Длина самостраховки подбирается такой, чтобы обеспечить достаточно удобное ибезопасное положение страхующего

напункте страховки. Самостраховка недолжна быть слишком короткой или слишком длинной. Наиболее оптимальным вариантом является самостраховка срегулируемой длиной. Для самостраховки на висячей базе удобнее использовать кусок основной веревки длиной около 1.5м. Один конец ввязывается всистему, наконце другого завязывается восьмерка ивщелкивается карабин смуфтой. Для регулирования длины самостраховки используют схватывающий узел, закрепленный насистеме.

Удобно использовать фирменные самостраховки. Это стропа сбольшим количеством петель, вкоторые можно встегнуть карабин такую самостраховку можно изготовить исамостоятельно изстропы . Важным обстоятельством является то, что для самостраховки должна использоваться динамическая веревка или стропа, имеющая динамические характеристики . При использовании статической веревки для самостраховки нельзя подниматься выше точки страховки, куда вщелкнута самостраховка.

Действительно, как мыуже рассматривали, рывок при срыве зависит неотдлины веревки, аотфактора рывка. Если подняться выше точки закрепления самостраховки, фактор рывка будет приближаться к2. Если веревка динамическая, рывок будет неболее 1200кг что тоже совсем немало . Еслиже для самостраховки используется статическая веревка, рывок будет более жестким иэто может привести ктрагическим последствиям разрушение карабина, вырыв точек страховки набазе, разрушение беседки или

различные травмы . Как правильно пользоваться карабинами иоттяжками напромежуточных точках? Укарабинов без муфты есть опасная особенность- веревка может самопроизвольно выщелкнуться изкарабина, карабин может даже самопроизвольно выщелкнуться изанкера. Поэтому надо быть очень внимательным при работе скарабинами иоттяжками. Веревка должна вщелкиваться вкарабин так, чтобы она шла снизу-вверх, как показано нарисунке.

Веревка недолжна прижимать муфту карабина. Это может привести квыщелкиванию веревки изкарабина. Тоесть основной критерий правильного вщелкивания веревки впромежуточную точку тот, что при движении через него веревка должна приподнимать карабин, анеприжимать его кскале или другому рельефу . Нарисунках показаны характерные ошибки работы скарабинами напромежуточных точках. Некоторые полезные узлы Узел штык Нарисунках показана последовательность действий страхующего при срыве

первого всвязке. Рассмотрен вариант, когда страховка осуществлялась сиспользование узла UIAA. Нарисунке 2изображено, как завязывается узел штык . После этого для того, чтобы оннеразвязался самопроизвольно, кпетле узла штык вщелкивается карабином вбазу рис.4 . Можно сделать иначе- завязать петлей штыка контрольный узел вокруг основной веревки. После этого страхующий проверяет состояние сорвавшегося.

Данный узел незатягивается идостаточно легко развязывается при нагруженной веревке рис. 8 ииспользуется как один изприемов при самоспасении вдвойке связка издвух человек . Узел UIAA Этот узел можно использовать вместо тормозного устройства при страховке. Спомощью этого узла можно развить усилие до2500кг. Часто используется вальпинизме. После небольшого обучения можно делать узел одним движением иодной

рукой. Как влияет напрочность веревки узлы, намокание иперегибы веревки? узлы, намокание, перегибы остаточна прочность, булинь 70-75 восьмерка 75-80 прямой узел 60-65 встречный узел 60-70 ткацкий узел 60-65 грепвайн 65-70 стремя 60-65 намокание и промерзание 60-70 перегиб веревки на радиусе 5 мм 70 Как осуществляется страховка при работе всвязке? Проиллюстрируем это выдержкой извеб-сайта компании Petzl www.petzl.com . Перевод автора. Страховка одинарной веревкой

Лидер достигает пункта страховки. Онделает себе самостраховку спомощью узла Стремя . Онкрепит петлю задва анкера ивщелкивает муфтованный карабин повернув одну изпетель вокруг своей оси . Он страхует второго спомощью Grigri Второй становится насамостраховку. Страхующий пристегивает Grigri насвою беседку спомощью муфтованного карабина. Второй страхует первого спомощью Grigri закрепленного забеседку.

Страховка двойной веревкой Лидер организует базу иделает себе самостраховку каждой изверевок вотдельные карабины . Онвщелкивает петлю вдва анкера ставит карабин смуфтой для организации страховки нижнего одна изпетель поворачивается вокруг оси . Он страхует нижнего узлом UIAA через карабин базы. Второй карабин онзакрепляет напояс для организации нижней страховки. Второй страхует первого спомощью узла UIAA, при этом веревка после карабина напоясе проходит через

карабин базы идалее кпервому. Примечание автора При работе содинарной веревкой нижняя страховка первого наприведенных рисунках осуществляется через Grigri, который закреплен напоясе страхующего. Если при срыве первый завис напромежуточной точке- вопросов нет. Еслиже промежуточных точек нет или они невыдержали рывка, первый будет висеть непосредственно наэтом Grigri. При этом возникнут некоторые проблемы. Во-первых, рывок должен прийтись ненапояс страхующего,

анасамостраховку, поэтому длина самостраховки должна соответствовать данному приему, чтобы при рывке страхующий нетравмировался или непотерял равновесие. Далее надо предусмотреть каким образом страхующий сможет закрепить веревку забазу иосвободить Grigri исамого себя для дальнейших действий если сорвавшемуся нужна помощь . Это можно сделать, если подготовлен жумар, закрепленный забазу, который можно поставить нанагруженную

веревку. Далее выдав еще некоторое количество свободной веревки через Grigri, можно освободить тормозное устройство исебя отнатянутой веревки. Все эти действия удобнее ибыстрее делать, если веревка отGrigri идет кбазовому карабину ипосле- кпервому именно так автор всегда ипоступает . Вчемже положительная сторона проиллюстрированного способа? Вданном случае рывок набазу равен рывку вверевке ирывку настрахуемого .

Для варианта, который рекомендует автор, рывок набазу будет в1.5-1.6раз больше, чем рывок наверевку см.величина рывка наверхнюю точку . Действительно, веревка идет отсорвавшегося вбазовый карабин, перегибается внем иидет ктормозному устройству. Вкарабине действует сила трения, поэтому набазовый карабин действует сила рывка плюс сила, скоторым страхующий удерживает сорвавшегося, икак мырассматривали, она составляет 50-66 отсилы рывка. Что выбрать- дело вкуса. Автор предпочитает делать базу более надежной ивслучае срыва

первого быть всостоянии максимально быстро оказать ему помощь. Какова надежность различных точек страховки? Крючья тип трещины мягкие крючья жесткие крючья вертикальные трещины 200-1000 кг 300-1500 кг горизонтальные трещины 500-1200 кг 1000-2000 кг Шлямбурный крюк 3-х сантиметровый - 2000 кг Ледобуры Длина ледобура угол 12 угол 5 угол 0 21 см 2325 кг 1690 кг 1020 кг 25 см 2425 кг 1550 кг 1450 кг 35

см 2425 кг 2280 кг - Страховка на снегу через ледоруб крепление страховки короткий ледоруб длинный ледоруб за головку ледоруба 60 кг 80 кг за центр ледоруба 120 кг 180 кг за ледоруб, закопанный в снегу горизонтально 120 кг 140 кг снежный якорь 220-250 кг Проушина в летнем льду- 600-800 кг Закладки зависит отусловий заложения закладки. Узакладок, заложенных вхорошую трещину, максимальный рывок соответствует прочности тросиковой петли

или стропы- 1500-2500кг Биомеханические свойства организма человека При срыве человек падает вниз, при этом онневсегда может проконтролировать свое положение при падении. Наилучшее положение при этом- падать вертикально ногами вниз, сгруппировавшись. При этом отскалы лучше слегка оттолкнуться, чтобы неудариться овыступы изависнуть чисто наверевке. Веревка крепится кчеловеку через страховочную систему.

Она может быть верхней обвязка , нижней беседка икомбинированной типа парашютной подвески . Верхняя система самостоятельно внастоящее время неприменяется. Нижняя система применяется наиболее широко. Комбинированная система применяется очень редко. Вместо нее, восновном, используют верхнюю инижнюю системы совместно, блокируя ихмежду собой. Что правильнее использовать ивкаких случаях? Рассмотрим процесс срыва изависания человека наверевке.

Сила рывка Fприложена кточке закрепления веревки нарисунке это беседка . Верхняя часть туловища продолжает двигаться вниз, оказывая давление накостно-мышечную систему. Наиболее уязвимым является позвоночник. Наибольшая нагрузка приходится напоясничные позвонки компрессионное воздействие . Можно посчитать силу, скоторой осуществляется данное воздействие. Несложно видеть, что она равна Fв mв m F, где mв- масса верхней части тела, m-общая масса тела.

Нижняя часть тела продолжает двигаться вниз, оказывая растягивающую разрывающую нагрузку. Сила, скоторой нижняя часть тела воздействует накостно-мышечную систему ниже точки закрепления веревки равна Fн mн m F, где mн- масса нижней части тела. Использование беседки нижней системы является довольно оптимальным вариантом сточки зрения биомеханических характеристик тела человека иминимизации возможных последствий. Основная нагрузка приходится наножные петли.

Беседка делается таким образом, чтобы при рывке человек оказался в полусидячем положении. При этом ноги несколько сгибаются втазобедренном суставе, амышцы тазобедренного сустава амортизируют рывок. Ноги, продолжая двигаться вниз, стабилизируют положение тела иих разрывающее воздействие несущественно. Верхняя часть тела имеет массу около 1 3общей массы человека. Она оказывает компрессионное воздействие напоясничные позвонки.

Опасным моментом при применении беседки является воздействие рывка, когда тело расположено горизонтально, апояс беседки- близко отцентра тяжести человека. При этом рывок приходится напоясницу, аверхние инижние части тела движутся вниз. Напоясничный отдел позвоночника оказывается ломающее воздействие. Если рывок будет достаточно сильным, возможен перелом позвоночника. Для того чтобы избежать этой ситуации, веревку нужно закреплять как можно выше центра тяжести человека.

Использование только грудной обвязки- наиболее опасно. При этом компрессионное воздействие части тела выше обвязки невелико, зато вес части тела ниже обвязки составляет около 4 5общего веса тела, разрывающее усилие приходится навесь позвоночник, вбольшей мере наего грудную часть. Сила этого воздействия составляет, соответственно, 4 5силы рывка. При этом кроме разрывающего усилия напозвоночник действует сила, сжимающая грудную клетку

вместе расположения обвязки. Эта сила составляет F-1.5F. При рывках, даже неочень сильных, возможны переломы ребер. Наиболее безопасным является использование комбинированной системы которая ввиду громоздкости иряда неудобств при ихиспользовании применяется крайне редко . Вкомбинированной системы рывок приходится натазовую часть тела, как идля беседки.

Нагрузки вгоризонтальном направлении быть неможет, потому что точка крепления веревки находится науровне груди, ацентр тяжести- значительно ниже впаховой области . Грудная инижняя части комбинированной системы жестко зафиксированы относительно друг друга итело человека равномерно воспринимает рывок состороны веревки через ремни системы. Это особо существенно при сильных неконтролируемых рывках, атакже при срыве срюкзаком.

Рюкзак смещает общий центр тяжести вверх ичеловек вовремя срыва даже может оказаться перевернутым вниз головой. Совместное использование беседки иобвязки имеет ряд проблем. Способ блокирования может быть различным. Если при рывке нагрузится только обвязка, мыимеем туже ситуацию, что ипри использовании одной обвязки. Чтобы этого небыло, беседку иобвязку нужно жестко фиксировать между собой веревка привязывается вместе расположения обвязки, нонагрузка рывка воспринимается беседкой

, либо страховочная веревка проходит через обвязку иввязывается вбеседку. Обвязка должна невоспринимать часть усилия, алишь изменять направление действия рывка вдоль тела человека. Впоследнее время зарубежом все чаще вкачестве страховочной системы используют только беседку. Рассмотрим, когда это возможно ибезопасно. Беседка отсблокированных беседки собвязкой отличаются только тем, что расстояние отточки закрепления веревки или осью вращения доцентра массы человека уних различно

убеседки это расстояние меньше . При срыве рывок действует натело немгновенно, акак мыувидим вприложении втечение некоторого времени, при этом величина рывка силы упругости меняется посинусоиде отнулевого значения домаксимального итакже посинусоиде убывает. Опасным является тот случай, когда рывок действует впоперечном поотношению ктелу направлении. При этом центр массы расположен встороне отнаправления приложения силы, поэтому натело начинает действовать

вращательный момент. Тело имеет соответственно момент инерции ионо начнет сопределенным угловым ускорением вращаться так, что центр масс будет перемещаться внижнее положение, тоесть тело начнет принимать вертикальное положение. Этот процесс занимает некоторое время. Если это время меньше, чем время, когда веревка полностью растянется ирывок будет максимальным, тогда максимальный рывок придется начеловека втот момент, когда онуже будет располагаться вертикально ипричин для получения травмы небудет.

Короче говоря, рывок изменяет положение тела ввертикальное положение. Если мыимеем достаточно мягкую веревку, тотак оно ибудет. Рассчитаем, когда это условие выполняется. Тело человека, вращаясь вокруг оси- места закрепления веревки, двигается как физический маятник, совершая колебания, близкие кгармоническим. Период таких колебаний равен , где J- момент инерции человека вокруг горизонтальной оси, m- масса человека,

a- ускорение, скоторым его скорость меняется под действием силы упругости веревки, x- расстояние отточки закрепления веревки доцентра тяжести. Момент инерции тела человека можно оценить, посчитав его застержень длиной hимассы m, тогда , подставив это значение для Jвформулу спериодом колебаний, получим , где Tчел- период колебаний человека. Вприложении мыопределили, что сила рывка состороны веревки действует также погармоническому закону

спериодом Tвер , где m- масса человека, Lo- длина выданной веревки иб- жесткость веревки. Сила воздействия веревки начеловека Сдругой стороны F ma. Итак, мыдолжны выяснить, когда Твер Тчел, или Твер Тчел 1 вэтом случае тело человека примет вертикальное положение раньше, чем когда величина рывка примет максимальное значение . При этом , подставим сюда выражения для

F, получим , после сокращений получим выражение Итак, для случая беседки имеем если при рывке растяжение веревки равно росту человека, его тело успеет принять вертикальное положение, если вмомент начала растяжения веревки первоначальное положение небыло вертикальным например- горизонтальное . Широкое распространение использования беседок зарубежом, таким образом, связано стем, что люди стали ходить намягких веревках ирывки натаких веревках такие, что позволяют использовать беседку без грудной

обвязки. Выводы ирекомендации При использовании ивыборе методов страховки необходимо учитывать конкретную специфику маршрута, снаряжения, группы, знать иуметь напрактике использовать все возможные техники. Для начинающих альпинистов желательно выработать четкие правила идействовать поним. При прохождении сложных маршрутов применимость жестких правил условна иприходится использовать весь набор технических приемов. Есть, конечно, достаточно общий набор правил, которые применимы достаточно

широко. Попытаемся некоторые изних здесь привести. Безопасность- основной критерий при оценке ситуации. Срыв нареальном маршруте- всегда Ч.П.Срывов нельзя допускать покрайней мере, всячески ихизбегать . Если техника лазания непозволяет безопасно без срыва преодолеть рельеф- используйте ИТО Если начал идти наИТО, топерейти сИТО насвободное лазание психологически тяжело.

Заранее делайте хорошие точки страховки перед сложными местами. Хорошая надежная база- гарантия безопасности. Верхняя точка- самое слабое место встраховочной цепи, старайтесь делать точки страховки качественнее. Используйте качественное альпинистское снаряжение здоровье будет лучше . Меньше рывок- меньше проблем. Маршрут старайтесь проходить быстрее. При хождении содновременной страховкой самое опасное- неожиданный срыв нижнего.

Если высобираетесь протравливать- подготовьтесь кэтому заранее иоставьте свободную веревку для протравливания. Срыв очень редко бывает неожиданным, обычно ситуация назревает. Старайтесь заранее оценить ситуацию иподготовиться ксрыву напарника заранее- доподачи команды обэтом идосамого срыва. Некладите точки долго, старайтесь заранее найти подходящее место для точки. Если есть возможность быстро походу сделать точку- лучше еесделать.

После хорошей точки можно сделать одну-две плохих. После плохой точки старайтесь найти место для хорошей точки. Всегда имейте нагруппу молоток скрючьями хотябы 3-5штук . Немешайте работать первому. Если его действия вам сильно ненравятся- лучше все высказать ему набазе изаменить, показав собственным примером как работать лучше.

Влюбой ситуации старайтесь предполагать худшее, анадеяться налучшее. Исходите неизтого, что моглобы быть, аизтого, какая ситуация сложилась. Знакомый путь- всегда короче. Страх- совершенно необходимая вещь вгорах. Это ненедостаток, азащитный механизм. Ноим, конечно, нужно уметь управлять. Приложение. Математическая модель веревка инагрузки, возникающие вней при срыве

Приведем вывод формулы, описывающей поведение альпинистской веревки при срыве первого всвязке. П P H L ДL - потенциальная энергия человека P- вес человека P mg H- превышение человека над последней точкой страховки L- длина свободной веревки ДL- длина, на которую веревка максимально растянулась Аторм Fторм Дs- работа сил трения в тормозном устройстве

Fторм- сила трения веревки в тормозном устройстве Дs- длина протравливания веревки Учтем силы трения в карабине F1 F-Fтрен Fтрен f N f F F1 f 2F-Fтрен Fтрен 2f 1 f F, где f- коэффициэнт трения N 2F-Fтрен 2f 1 f F Атрен 1 2 Fтрен ДL - работа сил трения в карабине сила трения меняется линейно, одновременно с силой F, отнуля домаксимального значения

Fтрен, поэтому в формуле присутствует коэффициент 1 2 . ДL ДL ДL - растяжение веревки складывается из растяжения веревки состороны базы ДL и растяжения веревки состороны сорвавшегося ДL . E 1 2 F ДL F1 ДL - энергия деформации веревки. E Атрен 1 2 F ДL F1 ДL 1 2 Fтрен ДL E Атрен 1 2 F ДL F-Fтрен ДL

Fтрен ДL 1 2 F ДL F б ДL Lo - сила рывка усилие деформации веревки б- коэффициент упругости веревки Lo- общая длина ненагруженной веревки ДL ДL ДL 1 б F L F1 L1 1 б F L F-Fтрен L1 ДL 1 б F L F 1- 2f 1 f L1 1 б F L F L1- 2f 1 f F L1 ДL F Lo б 1- 2f 1 f L1 Lo L1- длина веревки между базой и верхней последней точкой

K H L Lo- фактор рывка П Е Атрен Аторм- из закона сохранения энергии следует, что потенциальная энергия человекаП переходит вэнергию деформации веревкиЕ, иработу сил трения вкарабинеАтрен иработу сил трения втормозном устройствеАторм. После подстановки предыдущих выражений взакон сохранения энергии получим P H L ДL 1 2 F ДL Fторм Дs 1 2 F ДL-P ДL-P H L- Fторм P Дs 0, разделим выражение на Lo 1 2 F ДL Lo -P ДL

Lo -P H L Lo- Fторм P ДL Lo 0 1 2 F ДL Lo -P ДL Lo -P K- Fторм P ДL Lo 0 K-фактор рывка Подставим сюда полученное выражение для ДL F Lo б 1- 2f 1 f L1 Lo 0 Получаем следующее решение уравнения для F - сила рывка веревки рывок на карабин рывок на базу или страхующего относительное удлинение веревки привеличине рывка наверевку F. Теперь рассчитаем время воздействия рывка насорвавшегося ираспределение

этого рывка вовремени. После срыва человек падает вниз иверевка начинает нагружаться, тормозя падение человека идействуя как амортизатор. Начеловека состороны веревки действует силы F - б Lo ДL- сила упругости веревки P mg- сила тяжести Р- вес человека . Будем считать, что затухания нет. Вэтом случае уравнение движения запишется следующим образом m

ДL б Lo L mg ДL б mLo ДL g решением данного дифференциального уравнения есть функция это косинусоида, смещенная на величину mg б Lo гармонические колебания . Для величины силы упругости рывка веревки мы имеем следующую зависимость силы от времени F t m ДL - как видно- это тоже косинусоида полупериод колебаний при рывке. Fmax - б Lo ДLmax T 2 время Рывок можно охарактеризовать временем воздействия начеловека иэлементы

страховки- полупериодом косинусоиды. Заэто время сила рывка возрастает отнуля домаксимума иснова уменьшается донуля. Надо еще заметить, что данное уравнение описывает поведение системы лишь при натянутой веревке. При движении вверхней части положительный период косинусоиды сила упругости начеловека недействует, идвижение происходит только засчет силы тяжести L g, это движение попараболе , ноэто неособо интересно для рассмотрения процесса страховки. После первого полупериода засчет диссипативных сил происходит уменьшение

амплитуды колебаний период неменяется . Если элементы страховочной цепи выдержали первый рывок, последующие неокажут существенного воздействия. Время воздействия рывка нам интересно для оценки его жесткости жесткость рывка тем выше, чем больше его сила ичем меньше время его воздействия. Короткий рывок оказывает более разрушающее воздействие, чем более плавный рывок, имеющий такуюже силу. Библиография 1. Technique de1alpinisme, sous der deBernard

Amy. France, 1977. Ветер странствий 16, ФИС, 1981г 2. Герман Хубер. Альпинизм сегодня. М ФИС, 1980г. 3. Ф.Кропф. Спасательные работы вгорах. М 1975г. 4. Е.Казакова 5. Ветер странствий 18, ФИС, 1983г. 6. Mountaineering. The freedom ofthe hills. 5-th edition. 1991. 7. Веб-сайт компании

Petzl www.petzl.com . 8. Веб-сайт компании Beal beal-planet.com .