Пермский Государственный Технический Университет
Строительный факультет
Кафедра строительного производства
Организация и технология ремонта
при внутренней отделке зданий
Выполнила: студенткагр. ГСХ-03-1
Степанова Валерия
Принял: Ковалев С.С.
г. Пермь, 2007.
Содержание
1. Ремонт потолочной отделки_______________________________ 3
1.1 Побелка потолка_____________________________________3
1.2 Покрытие потолка водоэмульсионнойкраской____________ 5
1.3 Оклейка потолка обоями на флезелиновой основе_________ 5
2. Ремонт отделки стен______________________________________6
2.1 Оклейка стен обоями__________________________________6
2.2 Отделка пленками и самоклеящимисяобоями_____________ 9
2.3 Укладка плитки на окрашенныеповерхности______________ 9
2.4 Замена треснувшей плитки_____________________________10
3. Укрепление дверных коробок_______________________________10
4. Неисправности дверей испособы их устранения_______________11
Список литературы_______________________________________14
1. Ремонт потолочной отделки
1.1. Побелка потолка
Для окраскипотолков чаще всего используют побелку, которую готовят из гашеной извести илимела.
Прежде чемприступить к отделке потолка, необходимо проделать подготовительные операции:
· смытьс потолка теплой водой старую побелку;
· загладить штукатурку и заделать трещины в ней;
· загрунтовать потолок.
Отмывая потолок, следите, чтобыне было пропусков — участков со старой побелкой. Ржавые пятна и потеки необходимосначала отмыть водой, а затем обработать эти места медным купоросом.
Заглаживая(торцуя) штукатурку, нужно пользоваться деревянным бруском. Расчистив ножом илишпателем трещины на глубину 2 мм, их необходимо зашпатлевать.
Шпаклевкойзаполняют трещину заподлицо с плоскостью потолка, плавно проводя шпателемсначала поперек трещин, а затем вдоль. Очищенную от старой побелки изашпаклеванную поверхность необходимо покрыть грунтовкой.
При меловойпобелке используются грунтовка «мыловар»:
· 3кг гашеной извести в виде теста,
· 200 г 40 %-ного хозяйственного мыла
· 50-100г олифы «Оксоль».
Нужно нарезать мыло тонкой стружкой, растворитьв 3 л горячей воды, добавить олифы и перемешать. Отдельно в 4 л воды развестиизвестковое тесто, затем смешать его с ранее приготовленным составом — образуется концентрированная основа (студень). Грунтовка готова. Передупотреблением нужно разбавить ее водой до объема 10-11 л.
Когда все подготовительные операции (шпаклевка, грунтовка)будут закончены, можно наносить первый слой побелки.
Рекомендуемый составпобелки:
· Мел2300 г
· Клейстолярный 90 г
· Синька(ультрамарин) 17 г
· Мылохозяйственное 60 г
· Вода(до рабочей густоты) 3-4 л
Ультрамариндобавляют в побелку, чтобы потолок выглядел более светлым. Клей предварительнораспускают в воде. Компоненты смешивают и разбавляют водой так, чтобы побелкуможно было наносить на потолок с помощью пульверизатора. Побелки,приготовленной из этого количества компонентов, хватает для обработки 10 м2поверхности.
Колер на потолоклучше всего наносить два-три раза и делать это не спеша, иначе будут потеки.Первый слой наносится кистью или валиком, второй и третий — пульверизатором. Долетатьдо потолка должны лишь мелкие капли, от крупных образуются потеки.
Если придетсябелить потолок вручную, лучше делать это валиком. Его погружают в ванночку сколером, прокатывают по наклонной сетчатой поверхности (выдавливают избытоккраски), а потом работают как кистью. Поверхность потолка, покрашенная валиком,обычно приобретает приятный матовый отлив. Побеленный потолок должен хорошенькопросохнуть.
1.2. Покрытие потолка водоэмульсионнойкраской
Подготовительныеработы выполняются также, как для потолка под побелку. Только при использованииводоэмульсионных и других синтетических красок нельзя применятьмедно-купоросные и квасцовые грунтовки — на покрытии появятся пятна. Во многихдомах есть встроенные, доходящие до потолка шкафы. При побелке потолка углы,образуемые стенками шкафа с потолком, нужно обязательно заклеить лентами,нарезанными из марли, а потом зашпаклевать готовой шпаклевочной пастой илисамодельной шпаклевкой, включающей в себя следующие компоненты, % (по массе):
· Олифа«Оксоль» 3
· Клейстолярный 2,5
· Мел64,5-69,5
· Вода25-30
Высохшая шпаклевкане должна пачкать, или как говорят строители, отмеривать. Через сутки, когдауглы просохнут, нужно зачистить подмазанные места пемзой или шкуркой и, еслиэто нужно, выровнять поверхность потолка еще раз.
1.3. Оклейка потолка обоями нафлезелиновой основе
Обои нафлизелиновой основе клеятся на подготовленный потолок, очищенный от всехотслоений, зашпаклеванный, выровненный. На подготовленный потолок накладываетсяфинишная шпатлевка «Ветонит LR +», после чего можно клеить обои. Потом обоижелательно покрасить, чтобы поверхность стала более гладкой и приятной глазу.
“Плюс” потолочныхобоев на флизелине в том, что они скрывают микротрещины на поверхности. Вобыкновенном кирпичном доме потолки не монолитные, а состоят из плитперекрытия. Между плит перекрытия есть русты – соединительные швы. Эти швыобычно затерты и замазаны, но со временем раствор на швах начинает немногоотслаиваться, и проявляются узкие трещинки, особенно если дом новый и даетусадку. Если же закрыть потолок обоями, обои перекроют эти русты, и они небудут заметны.
Преимуществофлизелиновых обоев также в том, что потолок, оклеенный
ими, прощеотремонтировать. Если, к примеру, квартиру затопили соседи сверху, потолокнужно будет перекрашивать. Если на потолке не было обоев, придется полностьюего реставрировать – с затиркой, шпаклевкой и так далее. А, если на потолкебыли наклеены обои, их достаточно просто прокрасить на 1 слой при помощивалика. Кроме того, флизелиновые обои можно использовать для отделки оконныхоткосов.
2. Ремонт отделки стен
2.1. Оклейка стен обоями
Новые бумажныеобои, смазанные клейстером, увеличиваются в размерах, а высыхая, сжимаются ирвут или отклеивают от штукатурки старые. Поэтому, чтобы этого не произошло,лучше старые обои удалить со стен. Если же вы уверены, что старое покрытиевыдержит и не отклеится, снимите только плохо приклеенные участки, а штукатуркузачистите шкуркой.
Основание подоклейку обоями должно быть надежным и прочным. Если старая краска неотслаивается, имеет ровную поверхность, тогда клеить обои можно. Если же онаотслаивается или лежит неровно, то наклеенные сверху обои этих неровностей нескроют. Такую стену перед наклейкой обоев или перед нанесением какого-либодругого покрытия необходимо обязательношпатлевать.
Готовимповерхность под наклейку обоев. Если стены в комнате были просто покрашены,значит, старые обои снимать не придется. По правилам, поверхность должна бытьровной (но не глянцево-гладкой), сухой, чистой и химически нейтральной.
Если краска немного облупилась, а кое-гдезаметны небольшие трещины, то удаляем отслаивающуюся краску, хорошо шпатлюемповерхность, чтобы избавиться от трещин и выровнять поверхность.
Шпатлевка, атакже все прочие материалы, используемые для наклейки обоев, должны быть наводной основе. Для лучшего приклеивания обоев рекомендуется прогрунтоватьповерхность стены грунтовкой глубокого проникновения.
Необходимо аккуратно нарезать из рулоновполосы, соответствующие высоте потолка в комнате. Если обои без конкретногорисунка, контуры которого надо было бы стыковать, поэтому раскраиваем полосы, просто отматывая их отрулона.
Если требуетсяподгонка рисунка обоев, при раскрое рулона на полосы необходимо предусмотретьприпуски. При раскрое обоев со смещением рисунка на каждой следующей полосерисунок сдвигается на половину повторяющегося узора; каждая вторая полоса одинакова.При этом важно, чтобы обои отматывались от рулона в одном и том же направлении.В случае прямой стыковки все полосы идентичны, и для раскройки рисунок полосточно совмещают друг с другом.
Клей обязательнодолжен быть тщательно замешан, после чего нужно дать ему постоять в течение5-10 минут, чтобы состав хорошо разбух.
Равномерно наносим клей на полосу обоев иждем, когда она хорошо им пропитается. Бумажным обоям дуплекс для нормальнойпропитки достаточно 5-7 минут. Клеитьобои начинаем от окна. Первую полосу накладываем на стену строго вертикально,контролируя ее положение при помощи отвеса.
У потолка оставляем небольшой запас, чтобывыровнять возможные отклонения по высоте. Полосы обоев сразу после наклейкиразравниваем резиновым валиком от середины к бокам, чтобы избежать образованияпузырей. Выступающие снизу края обоев удаляем при помощи специальной линейкидля обрезания краев: это особый треугольный профиль, позволяющий точноподогнать и ровно обрезать контур края. Остатки клея сразу удаляем влажнойтряпкой.
Толстые виды обоевна бумажной основе (например, с полимерным покрытием) пропитываются клеем втечение 8-10 минут. Обои на тканевой или флизелиновой основе смазывать клеем ненадо — состав наносят только на стену. При этом раскраивать рулон флизелиновыхобоев перед наклейкой не надо — его просто раскатывают по стене. Ужеприклеенное полотно отрезается от рулона у плинтуса. Полотна толстых обоев приклеиваютсяне внахлест, а встык. Если при наклейке по бокам полотен на лицевой стороневылез клей, нужно немедленно промокнуть его влажной губкой, но не тереть.
Особое внимание придаем наклейке обоев в углахи возле электророзеток. Обои наклеиваем прямо на розетки, у которыхпредварительно вывинчен кожух. Потом в месте розетки делаем ножом надрезкрест-накрест. Затем аккуратно обрежем обои вокруг розетки и привинтим кожухобратно.
Перед наклеиваниемобоев вокруг розеток необходимо отключить электричество: кожух отвинчивать только после этого. Снова включать электричество следует только после завершения работы срозеткой: когда обои наклеены и кожух снова привинчен.
Полосу,захватывающую по площади часть двери, разрезаем вертикально до верхнего краядверной рамы. Вдоль вертикального края прижимаем полосу к стене, выступобрезаем. Выступ над дверной рамой подгоняем и снизу так же обрезаем. Возлеокна выравниваем полосу обоев при помощи отвеса. Приставляем ее к стороне окнатаким образом, чтобы выступ вокруг угла доходил до рамы окна (с надбавкой).Полоса надрезается на высоте подоконника и верхнего края окна так, чтобы выступможно было загнуть в нишу. Выступы на оконной раме и на подоконнике обрезаем.После этого над верхним краем окна и под подоконником можно будет клеить обои ипродолжать таким же образом по другую сторону окна.
2.2. Отделка пленками и самоклеящимисяобоями
Пленка хорошоложится на стену, если поверхность тщательно выровнена, покрыта олифой,прошпаклевана, зачищена шкуркой, просушена и протерта от пыли.
Раскраивают пленкуна полотнища сапожным ножом. Сутки полотнищам дают отлежаться, выровняться.Перед наклейкой пленки не забудьте провести сверху, где обычно кончается фриз,горизонтальную линию, а у одного из углов повесить отвес. Пленку«изоплен» клеят встык, то есть без нахлеста. Поэтому клеить полотнищаможно, начиная и от окна, и от дверей, как вам будет удобней. Но можно клеить ив нахлест с последующей «прирезкой».
В этом случаепервая операция выполняется так же, как при наклейке бумажных обоев. Второеполотнище пленки напускают (наклеивают) на первое. Как только клей наберетпрочность, но будет еще достаточно эластичным, полосу нахлеста по линейкеобрезают.
Отрезанные полоскиотделяют от полотнищ, а их края плотно прижимают к стене. Стык, выполненныйтаким образом, практически незаметен на стене.
Оклеенные пленкойстены промывают теплой водой и тампоном из мягкой ткани удаляют следы клея. Швыможно промывать только через сутки. Для облицовки стен пленкой используют клей«Бустилат» или мастики марок КН-2, КН-3. «Бустилат» наносятна оборотную часть пленки тонким слоем валиком или куском поролона, а мастики — жесткими капроновыми щетками.
Самоклеящиеся обоиобычно используют для облицовки стен прихожих, кухонь и санузлов. Выпускают ихв рулонах длиной 14 м и больше, а шириной 40 и 90 см. Наклеивать обои лучшевсего на поверхность, обитую оргалитом или картоном. Полотнища наклеиваютсявнахлест, как бумажные обои.
2.3. Укладка плитки на окрашенныеповерхности
Не на всякую стену,окрашенную краской можно клеить кафель – плитка может отвалиться.
Оптимальныйспособ – перед тем, как наклеивать плитку, сделать на окрашенной стене насечки.Насечки можно делать молотком, стамеской, зубилом либо болгаркой. Расстояниемежду насечками зависит от размера плитки: чем меньше калибр плитки, тем чащедолжны наноситься насечки. На каждую плитку должны «попадать» примерно по 2насечки, нанесенные на стену. После того как будут сделаны насечки, стену нужнообильно смочить водой.
Когда стена полностью высохнет, можно начинатьклеить плитку. Используются те же смеси, которые применяются для монтажа плиткина «обычную» стену.
Другой вариант наклеивания плитки наокрашенную стену – предварительно сбитьсо стены всю краску полностью, но это более дорогостоящий и требующий большихэнергозатрат способ. Насечек вполне хватает.
2.4. Замена треснувшей плитки
Плитку нужно выбивать. Для этого используетсязубило, перфоратор или молоток. Нужно раскрошить плитку молотком илиперфоратором, вынуть осколки зубилом, очистить место от затирки и вклеить тудановую плитку.
Начинать разбиватьее следует из центра, постепенно двигаясь к краям в
разные стороны. Поконтуру поврежденную плитку вырезать не надо, поскольку это может повредитьсоседние.
3. Укрепление дверных коробок
Чаще онирасшатываются у наружных дверей. В деревянных домах косяки держатся достаточнопрочно, а вот в каменных все зависит от того, насколько хорошо они построены.
Дверной блоккрепят в трех точках в высоте как с одной, так и с другой стороны. При полнойзамене двери или рамы их навешивают так, чтобы после установки на место междуними и четвертями коробок остались зазоры в 2-2,5 мм — запас на слой краски.Одно из креплений — на уровне 1 м от уровня пола или порога, два остальных нарасстоянии 250-300 мм от верха и низа. Под них в проемах стен сверлятотверстия, забивают деревянные пробки, устанавливают коробку и через еебоковины вбивают в пробки длинные гвозди, утапливая их шляпки в древесину.
При необходимостиотремонтировать коробку сначала снимают наличники и проверяют, плотно ли ониприлегают к стене. Чтобы заделать зазор, под оба вертикальных бруса вставляютдеревянные рейки. Еще практичнее приготовить цементный или гипсовый раствор изамазать зазор, ведь через него из дома уходит тепло.
Затем в стенахчерез брусья просверливают электродрелью отверстия диаметром 8-10 мм, сзаглублением не менее чем на 50 мм. Сюда вбивают стальные стержни, концыкоторых должны быть утоплены в брусья коробки.
4. Неисправности дверей и способы ихустранения
Нередко дверьначинает капризничать — с трудом закрывается и открывается. Если причина вразбухшей от сырости древесине, полотно придется снять и подстрогатьвыступающие места (их легко определить по стесанной краске). Но могут бытьвиноваты и петли, если их крепление ослабло, разумнее заменить шурупы,фиксирующие петли, на более длинные или толстые — в последнем случае надорассверлить отверстия в петлях и раззенковать их.
Или напротившурупов с боковой стороны коробки сверлят поперечные отверстия диаметром от 1 0до 15 мм, в них вгоняют (лучше с предварительной промазкой клеем) деревянныенагели или дюбели. Шурупы с острой резьбой сцепляются с поперечными слоямидревесины намертво.
Иногда дверьзаклинивается из-за того, что дом дал осадку, и дверная рама сама наклонилась,деформировалась. Единственный выход — придать двери наклон, соответствующийраме. Под одну из петель подкладывают прокладку. Если заклинивается нижняячасть двери, прокладку подкладывают под верхнюю петлю, и наоборот.
Дверь можетзаклиниваться и из-за того, что слишком велик зазор между нею и дверной рамойсо стороны петель. В этом случае нужно углубить гнезда для петель и немного«утопить» их. А если перекошена дверь или дверная рама, то достаточно«утопить» только ту петлю, против которой происходит заклинивание.Когда и это не помогает, напротив того места, где происходит заклинивание,снимают слой древесины. Так же поступают с дверью, разбухшей от сырости.Иногда бывает достаточно обработать ее торец рашпилем или грубой шкуркой, неснимая с петель. Проведите вдоль края со стороны петель линию, до которой выхотите убрать лишнюю древесину. Работать можно остро заточенным рубанком, нолучше рашпилем или грубой шкуркой, чтобы незаметно для себя не снять лишнего.Затем отшлифуйте обработанный край мелкой наждачной бумагой и покрасьте под цветдвери. Если потребуется, вырубите стамеской новые гнезда для петель. Навешиватьдвери на петли и устанавливать штифты на место надо вдвоем.
Снять дверь спетель можно так: откройте ее полностью, подложите под низ рычаг или клин,например, лезвие топора, возьмите дверь за середину и, слегка раскачивал напетлях, поднимите. Если дверная коробка не позволяет этого сделать, то,пользуясь толстым гвоздем, выберите из петель штифты и осторожно снимите дверь.
Если дверь высохлаи перестала плотно закрываться, можно прибить на дверь или притолоку кусочеккожи, войлока или резины. Но все эти прокладки и непрочны, и портят вид. Лучшена торец двери наклеить или пришить гвоздями тонкую деревянную планку. Шляпкигвоздей необходимо «утопить». Планку зачищают шкуркой, если надо,шпаклюют, олифят и красят.
А как быть с дверью,которая то разбухает, то высыхает в зависимости от сезона? Такое иногдаслучается с наружными дверями. Тогда с разбухшей двери придется снять небольшойслой дерева, а чтобы она хорошо закрывалась и когда высохнет, делают прокладку,толщину которой можно регулировать. Берут прямоугольный кусок листовой меди илилатуни длиной, равной удвоенной толщине двери, а шириной 4,5см. Прикрепляютэтот прямоугольник шурупами или гвоздями к вертикальному торцу двери примернона половине ее высоты и сгибают. В сгиб кладут кусочек картона или сложенную внесколько раз бумажку и зажимают. Теперь в зависимости от состояния двери можнобез труда менять толщину прокладки, и дверь всегда будет плотно закрываться.
Если дверь осела искребет по полу, нужно, открыв дверь, подбить клин так, чтобы на стержне междукартами образовался зазор около 10 мм. Затем в него вводят проволоку толщиной2-3 мм, огибают ею стержень, лишние концы обкусывают, а получившуюся шайбупокрывают консистентной смазкой. Это следует проделать с обеими петлями.
Список литературы
1. Стражников А.М. Техническая эксплуатация жилых зданий:Учеб.для строительных вузов/ М.: Высш.шк., 2000.
2. Галкин И.Г. Технология и организация строительногопроизводства/ М., 1969.
3. Григорьев П.Я. Техническая эксплуатация зданий:Учеб.пособие для вузов/ М.: Изд-во ДВГУПС, 2001.
4. Травин В.И. Капитальный ремонт и реконструкция жилых иобщественных зданий: Учеб. пособие для архитектурных и строит. специальностейвузов/ М., 2002.