муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом детского творчества Никольского района Пензенской области«Татарский народный костюм Никольского района Пензенской области» Выполнила: Мустафина Юлия воспитанница студии-театра моды «Очарование» МОУ ДОД Дом детского творчества Никольского района Пензенской области Руководитель: Курина Наталья Николаевна педагог дополнительного образования высшей категории МОУ ДОД Дом детского творчества Никольского района Пензенской области2011 Оглавление Стр. Введение 3-5^ Глава I. Историческая справка о селе Усть-Инза Никольского района Пензенской области и основные занятия населения 5-7 Глава II. Народный костюм села Усть-Инза Никольского района Пензенской области 7-13 Рабочая и повседневная одежда 8-10 Праздничная, обрядовая женская и девичья одежда 10-13 Обрядовая одежда для погребения. 13Глава III. Татарский народный костюм и его интерпретация в современной моде и декоративно- прикладном творчестве. 13-14 Заключение. 15 Список литературы. 16 Список источников. 17 Приложение 18-20Введение. С 2007 года я живу в городе Никольск Пензенской области и с особым интересом занимаюсь в студии-театре моды «Очарование» Дома детского творчества. Изучая историю костюма на занятиях в студии-театре моды «Очарование», я выбрала не случайно для исследования тему татарского народного костюма. Он представляется образной летописью жизни моих предков, в которой языком цвета, формы, орнамента раскрываются многие сокровенные тайны и законы совершенства народного искусства. Основным населением этих мест являются русские и мордовские народы. И лишь в одном селе сохраняются татарские традиции. Актуальность работы связана с активизацией интереса к народному костюму как к источнику дизайнерских идей для студии-театра моды «Очарование» и моды современной молодёжи. Сегодня, как никогда, это особенно важно, если учесть, что народная культура катастрофически быстро исчезает, ведь исчезает то, что поддерживает ее существование: традиционный уклад жизни и соответствующее ему мировосприятие. Тема исторического развития национального костюма сегодня актуальна. Активный процесс возрождения культуры российских народов востребовал углубленных историко-этнографических, художественно-бытовых знаний о народах. Мне очень интересно изучать татарскую культуру, потому что это культура моих родственников, моей семьи. Мы чтим и ценим национальные традиции. В семье соблюдаются народные и религиозные праздники, на которые мы часто съезжаемся большой и дружной семьёй на родине бабушек и дедушек. Встречают, как известно, по одежке. Рассматривая старинную праздничную одежду крестьян, не перестаешь удивляться необыкновенной гармонии, силе жизни, исходящей от этих вещей, способности не только донести до нас зримый образ предков, но и понять духовную их сущность. Мне хочется не просто изучить и описать татарский костюм Никольского района, но и сравнить культуру ношения и его традиции с костюмом моих пращуров. Мои бабушки и дедушки родом из татарских сёл Сулеймановка, Октябрьское, Кунчерово Неверкинского района. Объектом моего исследования является рабочая, обрядовая и праздничная одежда крестьян татарской национальности конца 19 первой половины 20 века. ^ Предмет моего исследования история, культура и традиции татарского народного костюма.Цель моей работы: провести исследование по истории татарского народного костюма села Усть-Инза Никольского района и возродить национальные и культурные традиции в своём творчестве и современной молодёжной моде.Задачи: познакомиться с историко-этнографическими особенностями татарского костюма на территории России и Пензенского края; познакомиться с историей села Усть-Инза Никольского района Пензенской области во взаимосвязи с историей костюма; описать и выделить особенности народного костюма сёла Усть-Инза Никольского района в сравнении с культурой одежды в селах Неверкинского района; создать коллекцию кукол в татарской национальной одежде Никольского района; создать современный стилизованный костюм с элементами традиционной татарской вышивки села Усть-Инза в коллекцию студии-театра моды «Очарование».^ Обзор литературы и источников. Написание своей работы я начала с изучение исторической справки о селе в статистическом районном архиве. Углубленно познакомилась с фотоальбомом «Народный костюм пензенской губернии конца 19- начала 20 века» в районной библиотеке. К сожалению, в районном библиотечном фонде литература об истории татарского костюма на территории России и Пензенской области очень скудная, в основном энциклопедического характера, поэтому обзор данной литературы осуществляла и средствами интернета. Где узнала, что богатейший материал по изучаемой мною теме можно найти в библиотечном фонде города Казани и может в перспективе мне удастся с ним познакомиться. *С глубокой древности традиционная одежда формировалась как взаимозависимое множество местных традиций, сближавшихся и вырабатывающих общие черты в ходе своего развития. Так, женский головной убор “калфак” в середине XIX века был частным явлением, характерным главным образом для казанских татар. Но уже в конце XIX — начале XX вв. он становится общим элементом костюма практически для всех групп этноса. Женская одежда с цельной приталенной спинкой также разнообразна. Её шили длинной или короткой (до колен), с короткими рукавами, с высокими бортами, или с глубоким грудным вырезом, с запахом спереди или без запаха, встык. Большой популярностью в Пензенской губернии пользовались камзолы и бишметы.1 Важным источником для написания работы стал краеведческий музей села Усть –Инза. Чем ближе знакомишься с коллекцией, собранной по крупицам многими поколениями музейных работников, тем больше проникаешься колдовской силой народного костюма, которая исходит, видимо, от его прямой связи с обычаями, образом жизни, обрядами, с древнейшими истоками культуры. За последние десятилетия выросло не одно поколение людей, которое потеряло связи с традиционной культурой, в том числе и традиционной одеждой. Они не имеют возможности соприкоснуться с ней даже в музейных условиях, ибо у нас нет музея народной одежды; имеющиеся далеко не полные коллекции традиционной одежды татар разбросаны по фондам различных музеев России, куда доступ, к сожалению, не всегда открыт, а интерес к творческому освоению традиционный одежды растет. Краеведческий музей села Усть-Инзы смог бы хоть в какой-то мере удовлетворить этот интерес. К сожалению, богатый материал, собранный в музее села хранится в жалком состоянии убогого помещения библиотеки, где нет условий, организовать просматриваемую выставочную экспозицию, а сырость не позволяет сохранить имеющие историческую ценность предметы. В ходе этнографической экспедиции в село Усть-Инза мне удалось пообщаться с его жителями и задать важные для написания работы вопросы. В основу данной работы также положены результаты различных источников: литературы, фотоальбомов, музейной коллекции и фондов различных учреждений, а также материалы экспедиций.Глава I. *Условия огромной территории России стали причиной возникновения большого разнообразия местных стилей народного костюма. При безусловной зависимости от магически-религиозного содержания стиль народного костюма как художественно-эстетическую и социально-историческую категорию все же в первую очередь характеризует система художественно-выразительных средств. Формирование, развитие происходят в непрерывной связи с историей этнической общности. При этом процесс видится в его целостности. Территориальные разновидности традиционной одежды изучаются не в отрыве от общей (единой) и более сложной системы, а на ее фоне.2 Вопрос о происхождении татарского этноса и татарской культуры вызывает бурные научные споры. Скорее всего, у современного татарского и чувашского костюмов был некий общий прототип в Волжской Булгарии X - начала XIII веков. К сожалению, сохранилось очень мало достоверных свидетельств о культуре Казанского ханства (1438-1552 гг.), представлявшей собою сложный конгломерат тюркских, монгольских и среднеазиатских традиций. Окончательное формирование татарского происходит в период с середины XVIII до середины XIX века. *Основным хронологическим срезом для картографирования элементов костюма и последующего выделения их комплексов является первый период — середина XIX века, поскольку в это время традиционная одежда у татар еще преобладала и территориальные комплексы ее были достаточно стабильны. В последующий период — в конце XIX — начале XX вв. интенсивное развитие капитализма в России и активное формирование татарской нации сказались непосредственно и на костюме, в том числе периферийных окраин. Рост экономических и культурных связей между татарами отдельных регионов неизбежно приводил к нарушению сравнительно устойчивых локальных комплексов в народной одежде. Этот период является наиболее сложным в истории развития татарского костюма, когда, с одной стороны, отчетливо сказывается влияние европейской и русской культур, с другой стороны — влияние процесса консолидации татар вокруг наиболее продвинутой в социальном и культурном отношениях референтной группы этноса (казанских татар основной этнической территории). В капиталистический период возросла классовая дифференциация сельского населения, которая обусловила различия в костюме даже в пределах одного населенного пункта.3 В Пензенской губернии, есть такое село - Усть – Инза в 0,5 километрах к востоку от станции Сура. Ученые краеведы считают, что татарское село Инза возникла в 1719 году рядом с устьем реки Инзы, откуда и пошло название – Усть-Инза. Поселились здесь выборные татары, служившие в выборном полку. Сами усть-инзенцы выдвигают иную версию происхождения своего села. В 16 веке, после того как в 1552году Иван Грозный покорил Казань, а в 1556году к России присоединил и Астрахань. Казанское ханство распалось, и Пензенский край вошел в состав Российского государства. Иван Грозный, бывший в то время правителем нашего государства очень много делал для создания Российской империи, укрепления царской власти и единодержавия. По указу Ивана Грозного началось расселение татарского народа. Так в нашем крае появилось две семьи татар и одна семья русских стрельцов, которая должна была нести дозор за этими татарами. 4Старожилы еще помнят, о том что на месте где теперь живет Абдрюшев Фяттях абый было небольшое озеро, около этого озера и поселились семьи татар, а семья Стрельцов поселилась выше у реки, для того чтобы перекрыть путь, ибо другой дороги из этой местности, кроме реки не было. Вокруг стояли глухие, дремучие, непроходимые леса. Поселение это было названо «Кулышино». Поселение росло, семья стрельцов тоже росла, и они образовывали свой порядок, который и по ныне называется «русский порядок» и до сих пор в Усть – Инзе есть жители, которые носят фамилию «Стрельцовы». Согласно справочнику по административно-территориальному делению Пензенского края 1663-1991гг. По состоянию списка татарских селений Пензенской губернии на 1894 год Усть-Инза относилась к Городищенскому уезду. По состоянию на 12 января 1929 года Усть-Инза относилась к Усть-Инзенскому сельсовету Пензенского округа Лунинского района (ГАПО; ф-р-424, оп 1, д.138,л. 108-189). Решением Пензенского облисполкома от 22 февраля 1961 года №83 село Сура Лунинского района отнесено к категории рабочих посёлков с сохранившимися за ними прежнего наименования. В состав сурского поссовета вошли сёла Усть-Инза и Ивановка.(ГАПО, ф-р 2038, оп 1,д 4185, л58).*Совместным решением исполкомов Пензенских областных промышленного и сельского советов депутатов трудящихся от 14января 1963 года № 18\ 14 были внесены изменения в административно-территориальном делении рядов районов оюласти. Образован Соколовский сельсовет с центром в селе Соколовка и переданы в его административное подчинение из сурского поселкового Совета населённые пункты: Соколовка,Усть-Инза, Ивановка (ГАПО, ф-р 2038,оп. 1,д 4234,л. 386-387. 29 сентября 1976 года перенесены центры некоторых сельсоветов соколовского сельсовета Никольского района из села Соколовка в рабочий посёлок Сура 5 В хозяйстве было распространено пашенное земледелие с применением тяжелого колесного плуга-сабана. Сушка хлеба в снопах осуществлялась в овинах-шишах. Выращивали в основном зерно (рожь, просо, ячмень), а также технические и огородные культуры, в том числе и картофель. Особо было развито скотоводство, где преобладал мелкий и крупный рогатый скот. Среди ремесел наиболее развитым были, обработка шерсти, ювелирное и кожевенное дело, изготовление обуви и домашней утвари. Татары умели выгодно продать свой товар. 6. Татарское население мирно уживалось с исконным населением Пензенского края. Мордва, русские, татары жили здесь мирно и в истории села нет ни одного межнационального конфликта. Это были простые люди, труженики. В Неверкинском районе традиции и одежда сохранились в более исконном виде и менее обрусели, нежили в Никольском районе.^ Глава II. *Народный костюм, аккумулируя в себе опыт целой этнической общности, носит ярко выраженный этнический характер. Его основополагающие элементы, как правило, являются общими для всех членов этой общности, различия же социального характера касались обычно лишь качественной стороны материалов, используемых для изготовления костюма. Одновременно при наличии общих этнических черт народный костюм в каждом конкретном случае был оригинален. Ни один элемент его, даже у представителей одной возрастной и социальной группы народа, не повторял другой; они соотносились между собой не как копии, а как вариации, без которых, как известно, народная традиция (т.е. относительная стабильность и длительность воспроизведения того или иного этнографического явления) не может существовать. 7 *Народный костюм - традиционный комплекс одежды, характерный для определенной местности. Отличается особенностями кроя, композиционно - пластического решения, фактуры и колорита ткани, характера декора (мотивами и техникой выполнения орнамента), а также составом костюма и способом ношения различных его частей. Отдельные черты характеризуют костюм каждой губернии, уезда и даже села. Народная одежда различалась по назначению (будничная, праздничная, свадебная, траурная), возрасту, семейному положению. Чаще всего знаками различия были не покрой и вид одежды, а её цветность, количество декора (вышитых и вытканных узоров), применение шелковых, золотых и серебряных ниток. В мужском костюме больше общности, в женском – различий.8 2.1. Привычный ход мыслей связывает художественную ценность костюма с достатком людей. Трудно представить, что дворец, обставленный мебелью из дорогих пород дерева, где каждый предмет - произведение искусства, строили бы для себя люди в рваных, грязных одеждах, с тяжёлой обуви которых на наборные паркетные полы стекала жидкая грязь. Работала крестьянка не разгибая спины, повседневная забота обо всём: о семье, хозяйстве, скотине - отнимала у неё силы, не оставляя времени для себя, и только лишь зимними ночами, качая одной ногой люльку, другой приводила она в движение колесо прялки. Рабочее платье –эшь кюльмяге. Это платье шилось из сатиновой ткани обязательно тёмного цвета. Длина платья была чуть ниже середины икры. Лиф платья отрезной с завышенной линией талии, с застроченными защипами от линии плеч до линии талии, застёжка–планка на пуговицах до линии талии со стоячим воротником. Юбка присборена по всей ширине. Низ юбки украшен двумя рядами оборки. Рукав втачной, рубашечного покроя. Деталь женской одежды – фартук в данном комплекте был более распространен в селах Неверкинского района, в Усть-Инзе больше в обрядовом костюме. Для молодых женщин в селах Неверкинского района фартук являлся и рабочей одеждой и обязательной принадлежностью выходного костюма. До широкого проникновения в деревню фабричных тканей фартук шили из самотканых цветных материй с тканым рисунком. В конце XIX- начала XX века распространились ситцевые фартуки с пышными сборками на плечах. Основной частью мужской одежды являлась широкая и длинная до колен рубаха (кулмак) и штаны с широким шагом (ыштан). Верхняя мужская одежда по покрою делилась на 2 типа: одежда с приталенной спинкой и одежда с прямой спинкой. К первому типу относятся зыбын. Его шили исключительно из сукна домашнего производства на подкладке, длиной ниже колен, воротник низкий, стоячий. Запахивался он на правую полу и застегивался под горло. К этому же типу одежды относится бишмет. Он шился на вате, из фабричной материи темного цвета. Из зимней одежды к первому типу может, отнесена шуба, называемая оч боверлетун. Она шилась из овчин, имела цельную приталенную, с тремя глубокими вытачками спину. Ко второму типу верхней одежды следует отнести прямоспинную шубу - турын-тун. Иногда ее покрывали чёрным сукном, но в целом преобладали непокрытые шубы. К этому же типу верхней одежды относится прямоспинный тулуп из дубленых овчин с большим отложным воротником, а также широкой и длиной распашной чапан, сшитый из домашнего сукна, наподобие тулупа с прямой спинкой и большим воротником. Женская верхняя одежда шилась исключительно с приталенной спинкой. К этому типу одежды прежде всего относятся камзолы. Во второй половине XIX века наиболее широко были распространены камзолы с короткими до локтя рукавами (бустырык). Однако в конце XIX века они были вытеснены камзолами-безрукавками. К одежде с приталенной спинкой относятся зыбын, тун, бишмет. По покрою они аналогичны с мужским, отличались лишь большей приталенностью. Вплоть до середины XIX века основная масса трудящихся татар шила одежду почти исключительно из холста или пестряди (алача) собственного изготовления, в качестве тяжелой ткани использовалось сукно- тула, серого и темного цветов. Фабричные ткани, если в какой-то степени и употреблялись в деревне в этот период, то лишь для нашивок и воланов женской рубахи. Фабричные ткани более активно начинают проникать в деревню во второй половине XIX века. Выбор их зависел от материальных возможностей семьи. Если крестьяне средней зажиточности были в состоянии покупать самые дешевые ткани (ситец, сатин), то богатые старались приобрести шерстяные, шелковые ткани. Для изготовления обуви в крестьянских семьях использовали кожу домашнего производства, овечью шерсть и особенно лыко. Основная обувь лапти – чабата, с косоплетённой головкой. Они надевались поверх суконных холщёвых чулок или с портянками - ыштыр. Следует отметить, что мужчины носили лапти мордовского образца, с низким бортом. Они при обувании лаптей надевали на ногу шерстяные носки и на них закручивали холщёвые портянки. Лапти укрепляли на ноге оборами (коркеш), завязывающимися несколько выше щиколотки. Женщины надевали на ногу шерстяной чулок и непосредственно на него обували лапоть, который также укрепляли оборами у щиколотки. Кроме лаптей, значительное распространение имели также высокие лыковые галоши-ступни, чаще на деревянной подошве, эта обувь на ноге держалась без обор. Зимой носили валенки, часто с калошами с заострённым носом. Наиболее распространенным лёгким головным убором являлась тюбетейка. Наиболее распространенным видом шапок была полусферическая, опушенная мехом. Весной и летом мужчины носили серые шляпы, часто с загнутыми вверх полями. Женские головные уборы были значительно разнообразнее. Широко бытовал комплекс головного убора, который состоял из волосника и полотенцеобразного покрывала. Большой популярностью пользовался платок. В холодную погоду при выходе из дома поверх платка часто надевали шерстяную большую по размерам шаль, свернутую на угол. 2.2. Слишком мало было красивых вещей в быту крестьян и, прежде всего в черноземной полосе, где непосильный гнёт крепостного права отягощался мизерными наделами и частыми неурожаями. И в том немногом, что крестьяне имели и создавали сами так полно, так ярко воплощалась жажда прекрасного, что невольно возникал непонятный, почти неправдоподобный, похожий на своеобразную сказку контраст между убогим жилищем и праздничным костюмом. Всю одежду крестьянка испокон веков делала сама, вкладывая в эту работу настоящий талант художника, освобождавший её душу от тяжкой действительности. И свивалась тонкая нить для будущей рубашки, а душа тянулась к красоте, к ярким краскам, воображение по кусочкам создавало будущий наряд - освящённый обычаем, но всегда новый и желанный для каждой женщины. Первоначально, в глубокие-глубокие времена, рисунки вышивки или ткани имели прямой магический смысл. Но шло время, отрывала людей от старых верований новая жизнь. Исчезала из рисунков колдовская сила и оставалась только красота. Бережно хранили её, передавали из поколения в поколения. В татарском костюме удивительно удачно и эмоционально ярко решена гармония его составных частей. Праздничное платье шилось из яркой ткани. Существовало два варианта. Длинное платье, которое часто носили с удлинённым жилетом - камзол. Детали спинки и передней части до линии талии цельнокроеные, украшены вертикальными застроченными защипами. Линия талии чуть завышена. На спинке по линии талии пропущена резинка. Воротник-стойка, застёжка- планка цельнокроеная застрочена на передней детали, на пуговицах до низа. Рукава украшены кружевом в технике вязания крючком, низ платья украшен воланом. Отличительной чертой традиционной одежды татарских женщин является её узорность и многоцветье. Чем привычнее была форма, тем с большим искусством сочетала крестьянка цвета, располагала отделку, и ценность каждой купленной ленты, пуговки, бусины, блёстки определяло их место в орнаменте костюма. То была одна из немногих доступных крестьянке радостей, в которой тесно переплеталось ощущение праздника и удовлетворение творчеством. Нашивали ли они куски цветной ткани или ткали их на станине - всегда цветом, орнаментом выделялась больше всего верхняя часть рукавов - та, откуда начинается движение рук. Рук или крыльев? Да этим художественным приемом народное искусство, всегда чуждое копированию природы, уподобляет руки крыльям птицы. В древние времена, когда нашим далёким предкам приходилось отвоёвывать у природы право на жизнь, и весь окружающий мир был полон коварных неожиданностей, которые было трудно предвидеть, чтобы оградить себя от них, славяне создали систему «оберегов» - предметов - символов, имевших, по вере людей, силу охранять их от возможного зла. * Руки человека и особенно руки выполняли всякую работу. Они помогали людям появляться на свет, они кормили, качали в люльке, пеленали и мыли детей, стирали, варили пищу, жали хлеб. Много-много делали женские руки, и на их долю выпадало провожать в последний путь человека, - закрывать ему глаза, обмывать его бездыханное тело, одевать в последнюю одежду. Эти рабочие руки, превращавшиеся в сказках в крылья, были покрыты рукавами рубахи - к ним прикасался подол рубашки. Поэтому и покрывали женщины вышивкой - оберегом ворот, рукава, подол рубашки. Считалось также, что перстни очищают руки женщин, их могло быть на каждой руке по несколько штук.9 Женщины носили разнообразные украшения, однако предпочтение отдавалось металлическим. Украшения собирали из поколения в поколение и хранили как семейные драгоценности. Все украшения делились на три группы: головные украшения, шейно-грудные и украшения для рук. Второй вариант праздничного платья более короткий, его шили из цветного с яркими крупными цветами атласа. Девушки носили такое платье в комплекте с коротким жилетом, а женщины старшего возраста обязательно в комплекте с шароварами, так как обычай им не позволял оголять ноги. Крой этого платья особый – полукруглая кокетка на спинке и передней части, круглый отложной воротник, застёжка спереди на пуговицы. По линии кокетки низ платья присобран на лёгкую сборку. Рукав длинный, втачной, по низу собран на резинку. Жилет – камзол шили исключительно только из зелёного цвета бархата или велюра. Бирюзе приписывалось магическое значение – приносит счастье, любовь, отгоняет «дурной глаз». Длина короткого чуть ниже линии талии, косой бейкой окантованы пройма и края жилета. Его борта имеют закруглённую форму. Жилет удлинённый имеет отрезной по горизонтали чуть выше талии крой. Спинка со средним швом. Полочки с рельефными линиями. Нижняя часть спинки оформлена встречными складками. Камзол оформляли вышивкой серебристой нитью, основной шов – тамбурный и золотошвейная гладь, орнамент цветочный, вернее это была красивая ветка с литьями и с цветком с пятью лепестками символизирующим солнце, солнечный свет. Праздничная обувь это читэк. В Усть-Инзе - это оригинальные женские сапожки, изготовленные из узорной вырезанной кожи, узоры составляются в технике кожаной мозаики. На голову надевали тюбетейку из такой же ткани, как и жилет, и сверху повязывался платок. Невеста надевала самое красивое платье. Платье обязательно из цветной атласной ткани. Часто платье шила сама. Необычен был крой платья невесты, отсутствовали поперечные линии, так как по примете линии являлись разделяющими на части, а в этом наряде единство не должно было нарушаться, как символ единения молодых в будущей жизни. На голову повязывался большой красивый платок – буфер. Невесте заплетали две обычные косички. Когда приезжал жених девушку заводили в чулан, девушки- подружки расплетали ей косы и тщательно расчёсывали, чтобы не осталось ни одного запутанного волоса, так как это было плохой приметой. Невеста плача, заплетала косы. Всю свадьбу она сидела в чулане, в то время как жених её праздновал с гостями в доме невесты. В настоящее время в селе Усть-Инза эти свадебные обычаи не сохранились. На второй день невеста в доме жениха надевает праздничный передник, сначала утром идёт за водой, затем готовит и угощает гостей. Основными тканями, применявшимися для праздничной крестьянской одежды, были домотканые холст и шерсть простого полотняного переплетения, а с середины XIX в. - фабричные шелк, атлас, парча с орнаментом из пышных цветочных гирлянд и букетов, кумач, ситец, сатин, цветной кашемир. Основными способами орнаментации домашних тканей были узорное ткачество, вышивка, набойка. Полосатые и клетчатые узоры разнообразны по форме и колориту. Техника народного узорного ткачества, а также вышивка по счету нитей обусловили прямолинейные, геометрические контуры, отсутствие округлых очертаний в узоре. Узоры, тканные и вышитые, выполнялись льняными, конопляными, шелковыми и шерстяными нитками, окрашенными растительными красителями, дающими приглушенные оттенки. Наряду с ткачеством большую роль в украшении одежды и всех тканых домашних вещей (полотенец, занавесок, белья и пр.) играла вышивка. У разных народов существовали различные обозначения и названия цвета. Нередко встречаются такие названия, как веселые и грустные, свежие и тусклые, что часто соответствует настроению человека. Через цветовую гамму выражалась возрастная принадлежность одежды: для детей - нежные, светлые пастельные цвета; для подростков яркие, контрастные; для взрослых - сложные цветовые сочетания от ярких до пастельных; для людей пожилого возраста, стариков - спокойная, зачастую темная цветовая гамма. Цвет, таким образом, играл существенную роль в народной одежде, сообщая определенную информацию о носителе данного костюма. При этом различие в цвете костюма воспринималось гораздо легче, чем изменения в крое или ткани, особенно на расстоянии. Так, цвет одежды мог выступать как символ национальной и региональной принадлежности или как определитель возраста и пола. Несомненна и магическая функция цвета одежды или украшения, входящего в комплекс одежды. Для декоративного оформления народного костюма кроме цветового компонента было характерно сочетание различных материалов и фактур (текстиль, кожа, кружево, металл, кость и т. д.). 2.3. Необычна традиционная одежда для погребения. Из цельного отреза ткани изготавливают камзол или ахирят кюльмяге (похоронное платье) – длинное до щиколоток, не прошитое с надрезами для головы платье. На голову женщинам повязывается платок, для незамужних девушек делается видэк – венок из прутьев, мужчинам повязывается чалма. Греховным для татарских женщин было отрезать волосы и крутить кудри. Существовало поверье, что если при жизни девушка закручивает кудри, то на том свете в ухо заползёт змея. ^ Глава III. Творческим источником современного модельера- дизайнера является народный костюм. Способы использования костюма в качестве источника создания нового в дизайне одежды могут быть самыми различными. В чем заключена столь притягательная сила народного костюма? Эстетичность, а так же функциональность, целесообразность, рациональность кроя и исполнения, и все это относится к любому народному костюму любой национальности. Правда малый жизненный опыт, отсутствие настоящей художественной культуры у части юношей и девушек приводит к тому, что в погоне за индивидуальн