ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ГОУ ВПО «ЧУВАШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ И. Я. ЯКОВЛЕВА»
ФАКУЛЬТЕТ ДОШКОЛЬНОЙ И КОРРЕКЦИОННОЙ
ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ
Кафедра
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
по истории культуры родного края
на тему: ЧУВАШСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ОДЕЖДА
Исполнитель: студент (ка)
1 курса заочного отделения
Специальность ПиМДО
Руководитель
Чебоксары – 2010
СОДЕРЖАНИЕ
I. ВВЕДЕНИЕ ...............................................................................................................................3
II. НАТЕЛЬНАЯ ОДЕЖДА ........................................................................................................5
III. ВЕРХНЯЯ ОДЕЖА ................................................................................................................9
IV. ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ ...........................................................................................................11
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ...................................................................15
I. ВВЕДЕНИЕ.
Большой жизненной силой обладают национальные традиции в одежде. Путем сравнительного анализа отдельных частей одежды и украшений наши этнографы пришли к выводу, что чуваши лучше всех сохранили древний стиль одежды. До середины XIX века у чувашей применялись преимущественно ткани домашнего производства. Этому способствовала замкнутость натурального хозяйства. Пока употреблялись растительные краски собственного изготовления, окраска пряжи была достаточно сложным и трудоемким процессом и холст был белым. Но белая одежда быстро пачкается, и как только в быт у чувашей проникают анилиновые краски, а вместе с разложением натурального хозяйства слабеет непоколебимость старины, начинается окрашивание пряжи. Еще в конце XVIII века низовые чувашки начинают ткать пестрядь.
Несмотря на тесное отношение народов Поволжья с русским народом и между собой, их художественные культуры, испытывая определенное взаимовлияние, тем не менее, сохраняют свои специфические особенности. И в этом отношении выделяется чувашская вышивка. Обожествляя явления природы, древние предки чувашей отразили свои языческие представления в орнаменте одежды и утвари. Так, вселенная изображалась в виде четырехугольника, образ великой богини посредством великого древа жизни, солнце — в виде круга или розетки и т.д. Таким образом, орнамент весьма реалистично воспроизводил миропонимание наших предков.
Одежда традиционного типа имела разнообразные формы и варианты. Кроме утилитарного назначения – защиты тела от воздействий наружной среды – она обладала символическими и ритуальными функциями.
Материалом для одежды чувашей служили холст, домотканое сукно, покупные ткани, войлок, кожа. Для обуви использовались также луб, дерево. Материал для одежды изготовлялся в основном в домашнем хозяйстве. Из конопли и льна ткали холст. Праздничную одежду шили из тонкого холста (синсе пир), а из холста среднего качества (ватам пир) – рабочие рубахи, шаровары. Тонкое сукно из овечьей шерсти (тала) шло на праздничные и свадебные кафтаны (сахман), грубое – на обычные кафтаны и чапаны.
В XIX в. у низовых чувашей распространяется крашенина – окрашенная в один цвет готовая ткань и пестрядь (улача) – холст, сотканный из заранее окрашенных ниток с узором в клетку, в полоску и т.д. У верховых и средненизовых чувашей нательная одежда (рубаха и штаны) шилась, как и в далеком прошлом у всех чувашей, из белого холста. В конце XIX – начале XX вв. для пошива рабочих рубах и шуборов верховые чуваши использовали самодельную ткань белого цвета из покупных хлопчатобумажных ниток (катанпир, пус). Ткани фабричного производства покупали для отделки традиционной одежды.
Одежда видоизменялась под влиянием различных факторов, в частности – географической среды, традиционных занятий населения, а также миропонимания народа в различные исторические эпохи.
II. НАТЕЛЬНАЯ ОДЕЖДА.
Издавна возникло деление одежды на верхнюю и нижнюю (нательную). По форме она (особенно женская рубаха) подразделяется в соответствии с этнографическими группами – тури, анат енчи и анатри. Хотя по набору предметов одеяния одежда всех групп однородна, имеется много локальных особенностей в покрое, орнаментации, в композиции и приемах изготовления, цветовом сочетании и способах ношения. Традиционный костюм различается также по полу, возрасту, сезону.
Самые древние наряды, дошедшие до нас датируются концом XVII в.
Старинный праздничный женский костюм весьма сложен, он состоит из туникообразной белой холщевой рубашки и целой системы вышитых, бисерных и металлических украшений. В завершенности костюма большую роль играют головные уборы и украшения из бисера раковин и монет. В отдаленном прошлом они, несомненно, играли роль оберегов и талисманов, а позже стали обозначать возрастную и социальную принадлежность владелицы. Бисер и раковины в качестве украшения появились у предков чувашей в очень древние времена. Но во время монголо-татарского ига часть мастеров была вывезена в Золотую Орду, часть погибла. У чувашей, укрывшихся в лесах осталась традиция украшать себя ювелирными изделиями из драгоценных металлов и, вероятнее всего, именно тогда и произошла эта замена височных колец, гринв, различных подвесок, монетами.
На тело непосредственно одевали рубаху (кепе). Наиболее распространенным и, безусловно, старинным типом покроя рубахи является так называемый туникообразный покрой, когда спина и перед состоят из одного полотнища, перегнутого поперек в плечах. Основные конструктивные элементы традиционной рубашки: переднее и заднее полотнища (кепе пулехе), боковые клинья (екпе хаййи), вырез для шеи – ворот (суха), рукава (сана), ластовица (кештек, хулта) – клин, вышиваемый в пройму и рукав под мышкой, подол (арка). Варианты покроя рубашки: рубашка с цельным или отрезным остовом, разные формы воротника (без воротника, со стоячим воротником, с отложным воротником), наличие кокетки (отрезная перекидная часть) и т.д.
Костюмы чувашей и их орнаментация различались по трем этнографическим группам. Узоры низовых вышивались на домотканом белом холсте всегда крупные, полихромные. Основной орнамент часто исполнялся нашивкой широкими полосами маренового цвета и сопровождался мелким узором. Для орнаментации характерны черты монументальности. Мастерицы-вирьялки, кроме белого холста, применяли также цветную основу, любили мелкий, филигранно выполненный орнамент. Костюм их отличался формой ношения. Непременной принадлежностью их туалета были черные онучи. Костюм и узоры средненизовых более близки к низовым.
Женские рубашки отличались богатой орнаментацией нагрудной части. Ее украшали узоры, розетки. Розетки состояли из наложенных друг на друга спицеобразных фигур. Узоры имели форму ромба. Среди них большой интерес представлял сложный орнамент, имеющий ассиметричную композицию, которая встречается только в вышивке рубашек замужней женщины. Орнаментация женского костюма подчинялась общей композиции. Подол, по сравнению с другими частями рубашки, вышивался более скромно, в его украшении соблюдался четкий ритм. Большую роль играло ритмичное чередование широких и узких полос, включающих в себя нашивки и геометрические узоры. Свой природный дар и умение чувашские мастерицы раскрывали в украшении набедренников. Носили их как в праздничные дни, так и в будни. Для исполнения узоров применяли шелковые и шерстяные нити. Вышивка была односторонняя, широко использовалась нашивка. Длинная бахрома, коричневого или синего цвета, обогащала набедренник при движении, играя на белом фоне рубашки, оживляя весь костюм женщины.
Старинные мужские рубашки верховых шились широкими и длинными, до колен. Они имели туникообразный покрой, грудной разрез делался на правой или левой стороне груди. Рубашка не имела воротника (шейный разрез окаймлялся полоской холста) и приполка (грудной разрез развязывался тесемками). Пришивалась подкладка (аслак) – из более грубого и редкого холста (шала пир).
Простые рабочие рубашки ничем не украшались, праздничные украшались вышивкой вокруг грудного разреза (на приполке), на концах рукавов, подоле.
Рубашки шили из белого холста различного качества, в зависимости от характера использования, а также состояния семьи. Белые рубашки были освящены традицией и считались обязательными у всех групп чувашей во время языческих молений.
Рубахи носили навыпуск и подпоясывали. С появлением широких тканей менялся покрой рубахи, появились круглые проймы, исчезла ластовица, обязательным стал воротник.
Женские рубахи по фасону также принадлежали к древнему виду – туникообразному покрою. До середины XIX в. она изготовлялась из белого холста. В покрое рубашек разных этнографических групп существовали различия. Так, нагрудная часть рубашек анатри и анат енчи часто дополнялась прямоугольной вставкой (сыпмалла). Разными были узоры, их цветовое сочетание и техника выполнения. Длина кепе у всех групп доходила до щиколоток, рукава к кисти суживались, разрез делался посередине груди, края его вышивались особым швом.
Вышивка рубашек низовых и средненизовых – плотная, полихромная, верховых –
ювелирная. Первые свои рубахи украшали медальонообразными кеске (по обе сторны грудного разреза) или ромбовидным узором сунтах (из полосок кумача), у вторых — вышитыми хулси (лентообразными съемными наплечниками шириной в 2 см и длиной около 40 см). В древности узоры круг, ромб, розетка имели символическое значение солнца. Рукава, подол и наспинная часть состояли из фигур, где вышивка находила гармоническое сочетание с нашивками из домотканой бордово-красной тесьмы. У вирьял ворот, грудной разрез и плечевой шов украшались узенькими полосками вышивки. На подол нашивались кружева, выше которых располагалась вышивка. Рубашки девушек орнаментировались более скромно. На них часто помещались два ромбика или ромб с наклонной полоской.
В комплексе старинного костюма рубаха выступает как главный элемент. Ей подчинялись все наряды по композиции и цветовому колориту узоров.
Платье носили с фартуком или передником (черситти, саппун). Он отличался яркостью, обилием украшений (вышивка, нашивка, кружева).
Праздничный наряд женщины надевали с вышитым или узорнотканым поясом (писиххи). Верховые чувашки одновременно повязывали три пояса: на платье, поверх напуска платья и затем поверх фартука. Концы поясов завязывались на боку и спускались вниз помпонами. В группах анатри и анат енчи носили один пояс с украшенными концами.
Богатством вышивки и разнообразием орнамента отличалась мужская одежда. Одной из самых интересных принадлежностей мужской одежды являлся шупар — халат из домотканого белого холста. В прошлом веке его носили в основном пожилые мужчины и предводители свадьбы, а еще раньше в такое одеяние должны были облачаться жрецы во время жертвоприношений. В украшении мужского халата, кроме вышивки, обильно применялись шелковые нашивки. Особо старательно мастерицы исполняли наспинные узоры — они были крупными, выразительными, всегда с чертами монументальности.
Узоры старинного мужского халата, размещаемые вокруг грудного разреза, на плечах, на груди, на спине, на рукавах, на подоле, подчинялись, как и на женской рубашке, единому композиционному строю. Но их орнаментальные мотивы почти не повторяли узоров женских одеяний. Халат вышивался односторонним швом по счету ниток. Фигуры орнамента напоминают изображения коней, растений, человеческих рук, которые часто сопровождаются символами «пахотной земли». Одной из особенностей украшения халатов является также обилие в них знаков «огня», выполненных шелковыми нашивками. Все свое умение, все свое мастерство вышивальщицы девушки вкладывали в исполнение платка жениха. Девушка дарила платок жениху в день сватовства, выражая согласие выйти за него замуж, а также демонстрируя свое мастерство. Сложенный углом платок жених носил на шее во время свадьбы. С середины XIX века вышитая одежда постепенно заменяется пестрядью. В начале XX столетия этот процесс усиливается. Природные краски вытесняются анилиновыми. В деревнях появляются ткацкие станы. Костюм из пестряди (рубаха, платок, передник) получает распространение в основном среди низовых чувашей. Вначале такой костюм был рабочей одеждой, а позднее становится и праздничной. В костюме верховых чувашей пестрядь не нашла себе места. Тканный узор в них развивается в изготовлении женских и мужских нарядных поясов.
III. ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА.
По вечерам и в прохладные дни летом мужчины надевали легкий кафтан (шупар) из белого холста и пустав из тонкого сукна черного или синего цвета. Он имел покрой с прямой или приталенной спинкой со сборками, с запахом справа налево. Праздничный шубор украшался богатой вышивкой по воротнику, на груди вдоль края пол и сзади в виде треугольника. Кроме вышивки использовались шелковые нашивки. Праздничный шубор прямоспинного типа, подпоясывавшийся красивым тканым поясом, носил предводитель свадьбы (манкеру халаче). Белый шубор в прошлом являлся также одеянием жрецов во время жертвоприношений и халатом для пожилых мужчин.
Осенью мужчины носили кафтаны (сахман) из толстого сукна длиной ниже колена, с отложным воротником. Кафтаны запахивали и подпоясывали кушаком (писиххи).
Зимней одеждой являлись шубы (керек) из овчин желтой или черной окраски. Шубы шили длинные со складками или сборками на талии, с меховой отделкой по вороту и рукавам (хантар). Чес больше делалось сборок, тем богаче считалась шуба, но для этого требовалось большое количество овчин. Воротник, края пол, карманы лучших шуб обшивались полоской черного сукна, сафьяна или мерлушки.
В сырую погоду или в дорогу поверх кафтана или шубы надевали чапан (асам), епанчу (юпанча), дождевик (сумарлах) из плотного сукна. Они шились прямоспинные, длиной до щиколоток, с большим воротником и глубоким
запахом. Чапаны носили нараспашку или подпоясывали кушаками.
Верхняя одежда женщин по своим типам была такой же, как у мужчин, в то же время она отличалась большим числом вариантов и характером украшений. Белый шубор и черный легкий кафтан-халат носили только верховые. Низовые носили суконные кафтаны. Часто шуборы застегивались только на один крючок на талии. Шуборы и кафтаны украшались полосками цветной ткани вдоль края пол и воротника, у карманов, а также вышивками на рукавах, карманах, талии.
На свадьбы и в праздники надевали богато украшенный кафтан (пустарла… щупар). Его шили приталенным, по груди и спине обшивали серебряным или золотым rалуном. Верхняя часть шубора и рукава делались из красного сатина, а нижняя — из черного. Суконные кафтаны молодых женщин и девушек шили из тонкого и мягкого сукна зеленого или черного цвета, на груди они украшались полосками цветной ткани или вышивкой. Рабочие кафтаны были короче (до колен) и имели обычный темно-коричневый цвет. Низовые чувашки предпочитали в качестве праздничного наряда кафтаны черного или синего цвета, верховые — белые и желтые.
3имней одеждой женщины служили шубы из желтых и более ценившихся черных овчин. В
частности, лучшим подарком невесте была шуба из девяти черных овчин с рукавами и карманами, отороченными мехом. Хорошие шубы имели множество сборок, иногда до 90.
В качестве элемента верхней одежды служили кушаки. Их делали длинными (до 2 м), чтобы можно было два раза обернуть вокруг талии и пустить концы по бокам. Кушаки носили с ярко украшенными концами (кисти, куски тканей).
Основной обувью у мужчин и женщин были лапти (сапата).
Каждый народ создал свой тип плетеной обуви. Мужские лапти чуваши плели из семи лычек (пушат) с небольшой головкой и низкими бортами. Женские лапти плелись весьма тщательно – из более узких полосок лыка и большего числа (из 9, 12 лычек). У верховых чувашек рядом с головкой про пускали тоненькую веревочку – по ней женские лапти легко отличить от мужских.
Вирьялы лапти носили с черными толсто намотанными онучами (тала), поэтому оборы (сапата кантри) делали до 2 м длиной. Низовые чуваши лапти носили с суконными чулками (чалха). Обертывание онучей и оплетание их оборами требовало времени и умения. Женщины юго-восточных районов носили также суконные гетры (кеске чалха ).
Валенки (кaсaтa) в прошлом носили состоятельные крестьяне. С конца прошлого века стало традицией покупать сыну к свадьбе кожаные сапоги (саран ата), а дочери — кожаные ботинки (саран пушмак). Верховые женщины надевали кожаные сапожки с короткими твердыми голенищами, собранными в гармошку. Кожаную обувь очень берегли.
IV. ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ.
Старинные головные уборы чувашских женщин делятся на две группы: покрывала и шaпки. К группе покрывал относятся головная повязка (сурпан) с перевязью (масмак), а также платок (пус тутри) с перевязью и чалма. Это уборы замужних женщин. Сюда же относится покрывало невесты (перкенчек ).
Бисер у чувашей употреблялся для изготовления девичьих головных уборов тухья и женских головных уборов хушпу, сохранившихся до наших дней, шейных украшений. Из него нанизали подвески для кос, кисти к наспинным и поясным украшениям. Каркас тухьи и хушпу делался из толстой шерстяной или холщевой ткани, иногда кожи, на него суровой ниткой нашивался бисер. Орнамент бисерного шитья аналогичен геометрическому орнаменту вышивок. Основные цвета бисера — красный и зеленый (от темно-голубого до голубого), белый и желтый.
Для украшения головных уборов мастерицы выбирали монеты не только по их размерам, но и по звучанию. Монеты, пришиваемые к остову, прикреплялись плотно, а свисающие с краев — свободно, и между ними оставались промежутки, чтобы во время танцев или хороводов они издавали мелодичные звуки. Своеобразной формой отличались женские головные уборы хушпу. Они бывают двух видов конусообразные и шлемовидные, имеют «хвост»- деталь спускающаяся на спину. Двух видов бывают и девичьи головные уборы тухья — островерхие и без острия, наспинной части у них нет. Художественные приемы, использованные в шитье, богаты и разнообразны. Мастерицы с большим умением и вкусом размещали каждую монету и бисеренку. Среди изделий из серебра и бисера в одном ряду с тухья и хушпу находятся женские и девичьи нагрудные украшения шулкеме. В отдельных этнографических подгруппах их называли также подвеской к супрану или ама. Девичье украшение в отличие от женского не имело треугольной детали, служащей для крепления сурпана и был одноярусным. У верховых чуваш шулкеме состоял в основном из двух одинаковых частей и имел квадратную форму, а у низовых и промежуточных — полуовальную и прямоугольную. Среди шитых серебром и бисером предметов особое место занимает женское и девичье украшение — тевет. Надевали его через левое плечо. Женщины носили тевет в основном на свадьбах, а девушки — во время весеннего обряда «девичья пашня», в хороводах и на осенних праздниках, посвященных овину, первому хлебу и льну. Одним из традиционных праздников был «девичье пиво» — в честь хмеля и нового пива, когда все девушки участницы обязательно должны надевать тевет.
Девочки с пяти шести лет учились рукоделию. К 12-14 годам многие из них, освоив секреты мастерства, многообразие техники становились прекрасными мастерицами. Девичий костюм не имел нагрудных розеток, наплечников, нарукавных узоров. Молодые девушки свои наряды, предназначенные для праздников или весенних хороводов, вышивали скромно. Все мастерство и умение они вкладывали в вышивку свадебной одежды. Одной из принадлежностей свадебного одеяния являлось покрывало невесты — большое полотнище с вышивками по углам. Невеста под покрывалом должна была сидеть во время свадьбы в окружении своих близких подруг в переднем углу избы, отдельно от жениха. В определенный момент свадьбы происходила церемония снятия покрывала и облачения невесты в костюм замужней женщины. Вышивки покрывал поражают богатством форм, разнообразием декора.
Женские головные повязки масмак бывают двух видов: у чувашей анатри они широкие, с трапецифидной композицией узора на белом холсте, а у вирьял — узкие, вышитые мелкими геометрическими фигурами, обычно на полоске цветной ткани.
Украшение сурпанов и способы их ношения в этнографических группах имели свою специфику. У низовых сурпан был длинный (почти 2,5 м) и покрывал голову. Средняя часть делалась из белого полотна, а концы сурпанов украшались узорноткаными полосками, лентами (хаю), позументом (ука), кумачом (сентел), кружевами (шатакла). Узорнотканые полоски выступали на сурпанах в виде таких узоров, как квадраты, ромбы, кресты и т. п. Сурпан низовых закреплялся головной повязкой (пус тутри).
Сурпан чувашек анат енчи был короче, украшения были несколько уже — это тканые или кумачовые полоски, вышивка, белые кружева. Сурпан одевался по-другому, с помощью повязки масмак.
Сурпаны верховых чувашек были недлинные (120-150 см), узкие. Их изготовляли из тонкого полотна с двусторонней вышивкой. Геометрические узоры вышивок, как и у анат енчи, размещаются ярусами. Концы сурпанов украшались бахромой (сyсe, ярапа), разноцветным бисером (шарса).
Женские головные повязки масмак бывают двух видов: у анат енчи и анатри они широкие, с крупными узорами, у вирьял — узкие, вышитые мелкими геометрическими фигурами, обычно на полоске цветной ткани. Орнамент узоров на масмаках очень разнообразный — это фигуры коней, птиц, драконов, целые орнаментированные «картины» сотворения мира.
Женщины анат енчи и анатри в прошлом носили чалму-косынку из тонкого белого холста, ею закрывалась вся голова (у чувашских женщин бытовал обычай не показывать волосы). По краям чалмы размещалась вышивка.
В чувашский женский наряд входили поясное и набедренное украшения — сара и яркач. Их вышивали шерстяными и шелковыми нитками, украшали нашивками. Длинная бахрома обогащала эти наряды, а при движении оживляла весь костюм женщины. Орнамент узоров — геометрический, связанный с представлением о модели мира. Использовались и стилизованные изображения деревьев, цветов, листьев.
В национальном женском костюме большую роль играют головные уборы из бисера, мелких раковин каури и монет. Возникли они разными путями, претерпевали изменения, а позже стали обозначать возрастную и социальную принадлежность их носителей. В чувашских женских украшениях содержатся не только народные понятия о красоте, сложившиеся в течение тысячелетий, но и следы миропонимания наших предков. Древнейшей функцией украшений было, без сомнения, их магическое предназначение (обереги), защита от злых духов и других опасностей.
Полный комплекс украшений представлен в праздничных и свадебных нарядах. Чувашская женщина, облаченная в полный свадебный наряд, носила одежду и украшения весом около одного пуда, в том числе серебряные монеты весом 2-3 кг.
В комплекс украшений, выполненных в технике шитья бисером и серебряными монетами, а также из драгоценных металлов и камней, входят головной убор девушки тухъя, головной убор женщины хушпу, нагрудные и шейные наряды (ама, шулкеме, алка, мая, суха), перевязь (тевет), подвески (сарка), браслет (сула), кольцо (сёрё), поясныIe подвески — нахвостник (йес хуре), поясной кошелек (енчек), поясное зеркальце (тёкёр) и др. Головные уборы встречаются трех типов: в виде широкого обруча с расширяющимися кверху сторонами, полусферические (с закрытым верхом) и в форме
шапки с открытым навершием. Хушпу имеет твердый остов, наспинную часть (хуре), украшена она монетами, бисером, раковинами каури, кораллами. Головная часть убора покрывалась семью или девятью рядами бляшек или нухраток, центральная часть украшaлась узорами из ромбиков и крестиков (числом по девяти) из красных, желтых и зеленых бисеринок. На «ушах», наспинной части, по краям хушпу вешали монеты, которые при движении (пляске) издают легкий звон. В хушпу явно ощущается стремление егo создателей подчеркнуть связь красоты формы с музыкальностью.
Тухъи бывают двух видов — островерхие и без острия. У тухъи нет наспинной части. Девичьи уборы сплошь покрыты узорами из бисера. Серебро использовалось при украшении наушных деталей и нижних краев. Красиво оформлялся козырек убора — красным кораллом, монетами. Рядами бус составлялись яруса, ромбы и другие геометрические узоры. На височной части размещались по три небольшие кисти из красных, белых зеленыx бисеринок. Тухъя нe только овеществляет понятие о кpacoте, но и хранит следы давно ушедшей в прошлое магической функции.
В одном ряду с тухъя и хушпу находятся женские и девичьи нагрудные украшения — шулкемеи ама. Девичье шулкеме, в отличие от женского, не имело трехугольной детали в верхней части и было одноярусным. Шулкеме верховых чувашек состояло из двух одинаковых частей: собственно щулкеме и сурпан сакки, соединенных в два яруса, и имело квадратную форму, а у низовых и средненизовых — соответственно полуовальную и прямоугольную.
По своей конструкции ама (другое название – херес сакки) существовал в двух видах: ама из отдельного нагрудника и нaгpудник ама с наспинной частью пус хысе. Шулкеме и ама украшали серебряными монетами, рядами разноцветного бисера, бусами, раковинами.
Среди шитых бисером, украшенных; серебром нарядов особое место занимает женское и девичье украшение в форме перевязи — тенет. Надевали перевязь через левое плечо. Женщины носили ее на свадьбах, девушки — во время весеннего обряда “девичья пашня", на хороводах и осенних праздниках, посвященных, молотьбе, первому хлебу или льну. Тевет представляла собой широкую (дo 10-12 см) полосу, сшитую из холста с подкладкой. Она украшалась узорной тесьмой (по краям) с нашитыми на ней рядамй бисера и раковин, рядами монет, бисера. На концах тевети вышивались узоры — изображения светил, очертания гор, деревьев.
Девушки носили шейные ожерелья ука, на холщовую или кожаную основу которых нашивали бусы, бисер, монеты. Суxa (май шарси) изготовлялась также в виде густой сетки, составленной из бус, нанизанных на нитки; нижний ряд их составлялся из монет. Ожерелья низовых чувашек состояли главным образом из монет и назывались тенкелле мая.
Очень важна была знаковая функция одежды — она показывала отличия по возрасту, семейному положению, имущественному состоянию, ритуальному назначению (свадебная одежда, одеяние предводителей религиозных обрядов и т. д.). Знаковые различия проявились, прежде всего, в головных уборах и украшениях. Так, сурпан, масмак, хушпу, головной платок пус тутри являлись уборами замужних женщин. В свадебном обряде существовал специальный обряд одевания сурпана. Сугубо девичьим головным убором была тухъя, ее уже не могла носить женщина. Женскими украшениями считались сурпан сакки, пус хысе, сурпан хысе, девичьими — шулкеме, шейные украшения и ушные подвески (их носили также молодые женщины), украшения из лент лент. В то же время некоторые украшения были общими для женщин и для девушек – это
сара, тевет, ама и др.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.
1. Воробьева Н. И. Крестьянская одежда населения Европейской России 14 – нач. 20 вв. М., 1971; Народы России.
2. Иванов В. П., Николаев В. В. Чуваши: этническая история и традиционная культура. Москва, 2000
3. Изоркин А. В. Краткая чувашская энциклопедия. Чебоксары, 2001.
4. Скворцов М.И. Культура чувашского края. Учебное пособие-Чебоксары, 1995