Народный костюм является одним из древнейших и массовыхвидов народного декоративно-прикладного искусства, обладает богатством формвыражения, широтой и глубиной культурных и художественных связей. Костюмпредставляет собой целостный художественный ансамбль гармонично согласованныхпредметов одежды, украшений и дополнений, обуви, головного убора, прически. Вискусстве традиционного костюма органично соединяются различные видыдекоративного творчества и используются разнообразные материалы.
Народный костюм — это еще и традиционный комплекс одежды,характерный для определенной местности. Отличается особенностями кроя,композиционно — пластического решения, фактуры и колорита ткани, характерадекора (мотивами и техникой выполнения орнамента), а также составом костюма испособом ношения различных его частей.
Народная одежда различалась по назначению (будничная,праздничная, свадебная, траурная), возрасту, семейному положению. Чаще всегознаками различия были не покрой и вид одежды, а её цветность, количество декора(вышитых и вытканных узоров), применение шелковых, золотых и серебряных ниток. Самойнарядной была одежда из красной ткани.
Особо стоит сказать о форменной одежде казаков.
На рубеже Х1Х — XX веков в России существовало более десяткаказачьих войск, расположенных на ближних и дальних границах империи. Национальныйсостав войск был разнообразен, и их внешний облик складывался годами, а вэлементах одежды нередко чувствовалось влияние представителей различныхнародностей.
Костюм казаков состоял из военной формы и повседневнойодежды. Форменный костюм прошёл сложный путь развития, большое влияние на негооказала культура кавказских народов. Славяне и горцы жили по соседству. Враждовалиони не всегда, чаще стремились к взаимопониманию, торговле и обмену, в томчисле и культурно-бытовому. Казачья форма утвердилась в середине 19 века: черкеска,шаровары, бешмет, башлык, зимняя бурка, папаха, сапоги или ноговицы.
Форменная одежда, конь, оружие были составной частьюказачьей «справы», т.е. снаряжения за свой счёт. Казака «справляли»задолго до того, как он шёл служить. Это было связано не только с материальнымизатратами на амуницию и оружие, но и с вхождением казака в новый для него мирпредметов, окружавший мужчину-воина. Обыкновенно отец говорил ему: «Нувот, сынок, я тебя женил и справил. Теперь живи своим умом — я боле перед богомза тебя не ответчик».
Кровопролитные войны начала 20 века показали неудобство инепрактичность традиционной казачьей формы на поле боя, но с ними мирились,пока казак нёс сторожевую службу. Уже в 1915 году в ходе Первой мировой войны,которая остро обнаружила эту проблему, казакам разрешили черкеску и бешметзаменить на гимнастёрку пехотного образца, бурку — на шинель, а папаху заменитьфуражкой. Традиционная казачья форма была оставлена как парадная.
Черноморские, а затем кубанские казаки во многомпозаимствовали форму одежды и отдельные детали обмундирования у живущих рядомкавказских горцев. Тем более что они оказались более удобны для несенияпограничной службы, нежели костюм запорожских казаков. С 1860 года специальнымуказом военного ведомства была утверждена единая форма одежды Кубанскогоказачьего войска. Костюм кубанского казака состоял из рубахи, бешмета, шаровар,мундира в виде чекменя или черкески, заимствованного у горцев, башлыка и бурки.
Черкеска. Покрой её целиком взят у горских народов Кавказа. Онапохожа на длинный кафтан в талию, сверху облегающий, от пояса с расширяющимисяполами. Впереди застегивался на крючки от груди до середины длины, так что полывнизу свободно расходились, не препятствуя широкому шагу воина. Такая черкескабыла очень удобна для верховой езды, а застежка на крючках более надежна привыполнении джигитовки на полном скаку. Шилась черкеска из тонкого фабричногосукна с широким длинным рукавом и глубоким вырезом на груди. Рукав черкескиимел яркую подкладку, так как отворот его был своеобразным украшением костюма,из глубокого выреза виднелся бешмет нижняя рубашка самых разных расцветок. Нагруди черкески нашивали подкладку для газырей или газырницу. «Газырь»в переводе означает «готов». Наличие его на одежде воина говорило оготовности вступить в схватку с врагом. (Газыри по своему первоначальному значениюэто место хранения патронов, которые в любой момент были, как говорится, подрукой). Со временем газыри утратили свое истинное назначение и сталихарактерным украшением костюма, как и тонкий, кожаный с серебряными накладкаминаборный пояс.
Традиционно красота и богатство казачьего костюма зависелиот «количества» серебра. Поэтому верхушки газырей тоже украшалисеребряной накладкой.
Черкески у казаков в конце 18 века встречались редко, но совторой половины 18 века произошло их заметное распространение. А в 1831 году ихзапретили. Атаман Завадовский издал указ: " +запрещается при отправлениислужбы носить черкесские свитки, т. к неприличное одеяние". Несмотря назапреты, черкеска прочно вошла в состав обмундирования казаков.
Повседневную одежду у казаков составляли сермяжные свиты,сшитые из домотканого некрашеного, грубого сукна серого или черного цвета. Свитынадевали прямо на рубашки.
Рубаха — основа казачьего костюма. Украшали рубахи вышивкойпо подолу и по краям рукавов, на груди. Первоначально носили традиционныеукраинские рубахи — «голошейки» с разного типа горловинами. Применялив вышивке шов — мережку. Затем стали носить рубахи двух видов — русскую ибешмет.
Русскую заправляли в шаровары, бешмет носили навыпуск. Шилиих из холста или из шёлка. Степняки вообще предпочитали шёлк другим тканям — нашёлке вошь не живёт. Сверху — сукно, а на теле — шёлк! Зимой носили нагольныеполушубки, которые надевались шерстью на голое тело — так народы Севера носяткухлянку. От трения шерсти о тело возникает электрическое поле — так теплее, аесли человек вспотеет — шерсть пот оботрёт, он не впитается в одежду и непревратится в лёд+ Без шаровар невозможна жизнь кочевника-конника. Изобретениешаровар приписывают скифам. За столетия покрой их не изменился: это широкие — оченьширокие в бёдрах, часто со сборками на талии и сужающиеся к голени штаны, ведьв узких на коня не сядешь, да и ноги будут натирать, и движения всадникасковывать. Так что те шаровары, что находили в древних скифских курганах, былитакими же, какие носили казаки и в 18, и в 19 веках.
Из верхней одежды казаки издавна предпочитали архалук — «спиногрей» — нечто среднее между стёганным татарским халатом икафтаном.
В качестве дополнительной верхней одежды казаки носиликожухи нагольные, шинели, шубы, серяки, киреи, бурки.
Серяк — одежда для походов, непогоды — шился из грубоготолстого сукна, обычно серого или коричневого цвета. Они были дешевле бурок. Буркишились из диких козьих кож. Кожухи нагольные — это непокрытые материей овчинныешубы. Были кожухи волчьи, лисьи, и даже собачьи. Нередко встречались байбараки(шубы) — кожухи, крытые сукном. У Антона Головатого была " шуба лисья подзеленым сукном с золотыми петлями", «шуба волчья под красным сукном сзолотыми петлями». Киреи встречались редко, они аналогичны серякам.
Бекирка — зимняя черкеска с закрытой грудью, высоким меховымворотником и меховой полоской от него до пояса. Впервые бекирки появились всотне юнкеров Николаевского кавалерийского училища, а на Кавказ были завезеныбывшим юнкером этого училища терским казаком Бекиром Тургиевым.
Бечераховка — новый тип одежды кубанских и терских казаков,получивший распространение в годы первой мировой войны. Представляла собойчеркеску с воротником и карманами вместо газырей, название по имени казака Бечераховаиз станицы Ново-Остикской, имевшего свою портновскую мастерскую в Петербургепри Конвое Его Величества.
Кроме того, поверх тулупа зимой и в непогоду надевалсябалахон — валеный из овечьей шерсти плащ с капюшоном. По нему скатывалась вода,в сильные морозы он не лопался, как кожаные вещи.
На Кавказе балахон заменила бурка.
В известной казачьей песне о бурке говорится так: "+Толькобурка казаку во степи станица, только бурка казаку во степи постель+". Действительно,теплая, широкая бурка в непогоду для казака была и одеждой, и одеялом и чем-товроде небольшой палатки, не продуваемой никаким ветром. Главное, она надежномаскировала казака в зарослях камыша, ведь казаки были, прежде всего,пограничниками.
Бурка — верхняя одежда в виде плаща — накидки без проемовдля рук, валяная из грубой шерсти. Название, вероятно, от русского обозначенияцвета — «бурый». Па Кавказе бурки изготавливались кустарным способом,а с 1888 г, и на Тифлисской войлочной фабрике.
Прототипом бурки были простейшие накидки из войлока грубогосукна. На Кавказе употреблялись с бронзового века до начала XX в. В Х1Х в. буркасчиталась «одеянием бедняков».
Бурка являлась наиболее целесообразной и характерной формойнакидной одежды. Впервые упоминается в 1504 г. Она защищала от дождя, снега,холода, жары, ветра. На привале служила подстилкой и одеялом одновременно,наброшенная на колья, играла роль заслона или палатки, надетая на плечи, маскировалаоружие и спасала его от сырости.
Для ХУШ-нач. XIX в. была характерна короткая, колоколообразнаяБ. с покатыми и узкими плечами. Этот тип сохранялся и в конце XIX в., затем буркастала постепенно удлиняться.
В XX в. сложился второй тип — с прямыми, очень широкими (дометра) плечами и почти не расширяющимся книзу силуэтом. Кроилась с двумя швамипо бокам, образующими жесткие выступы на плечах (нередко с деревянной подложкой).По устным источникам появление этого типа бурки относится к периоду первоймировой войны, а широкое распространение — к годам гражданской.
Па Северном Кавказе особенно ценились легкие и плотныеадыгские бурки: карачаевские были теплее, но тяжелее. Красивые ивысококачественные бурки изготавливали в Аварии (здесь шили и так называемыедамские бурки из белой шерсти).
Черноморским казакам в конце XVIII в. бурки полагались«по козачьему обряду», но фактически их роль походной одежды игралисеряки. Известен один факт массовой выдачи бурок русским командованием: в 1789г. по просьбе войскового судьи Антона Головатого для казаков, «не имеющихи самого нужного одеяния» из Кинбурнской крепости отпустили тысячутатарских бурок.
В первой трети XIX в. бурки в описях казачьего имуществавстречаются очень редко. Вместо них употребляются все те же серяки и кожухи. Подавляющеебольшинство бурок приобреталось у черкесов. В документах выделяются два вида:«бурки простые» и «бурки с рукавами».
Русско-японская война 1904-1905 гг. ярко высветила всенедостатки бурки в условиях современных позиционных войн. Специальная комиссия,созданная в ККВ в 1906 г. для обсуждения и устранения недостатков, обнаруженныхвойной, признала бурку «не только непригодной, но и обременительной».Она тяжела, громоздка; намокнув, долго парит. Попав мокрой на мороз (а высушитьее очень трудно), превращается в лубок, который невозможно скатать. Оченьтрудно в бурке идти против ветра. «В цепи, высоко торчащая, притороченнаясверх сидора, она только выдает врагу». Комиссия предложила ввести вместобурки суконное пальто или пальто из непромокаемой морской парусины. Предложениеэти реализованы не были.
В годы первой мировой войны кубанским казакам казна сталаотпускать шинели но образцу кавалерийских (приказ по военному ведомству 561 от8 октября 1915 г).
В принятом Радой 19 апреля 1917 г. проекте военной службыказаков говорилось: «Бурку заменить венцерадой (плащ-палаткой), плащом илишинелью». Тем не менее, бурка употреблялись и в последующие годы, ноколичество их катастрофически сокращалось. На заседании Рады 3 сентября 1919 г,было доложено, что для снаряжения «Кубанской армии в Краевом интендантственет ни одной бурки, а на рынке цена на них подскочила до 600 руб.» Самперечень наименований одежды говорил о её «происхождении».
Например, шапка — продолжение головы.
Головным убором казаку служила папаха барашковая шапка ссуконным верхом. Она могла иметь разные фасоны: низкая с плоским верхом иликонусообразная. Казаки ещё в Запорожской Сечи носили папахи с суконным тумаком,падавшим набок в виде клина. В него можно было вложить металлический каркас илидругой твердый предмет для защиты головы от шашечных ударов. На собрании, такназываемом круге, казак всегда должен был находиться в шапке. Снималась оналишь во время молитвы, присяги, была вызовом на поединок, в казачьей хатекрасовалась на самом видном месте. В доме вдовы лежала под иконой, чтоозначало, что семья находится под защитой бога.
У казака папаха или кубанка играла огромную роль в обычаях исимволике.
Обычай нашивать на папахи и фуражки награды — бляшки снадписями, за что награжден полк, еще больше увеличивал духовную ценность головногоубора.
Любопытно описание папахи, сделанное этнографом Дж. Лонгвортом,который писал: «Колпак является, возможно, единственным исключением изэтого однообразия, и в зависимости от материала, из которого он может бытьсделан: из каракуля, бараньего или козьего меха, мелко или крупно завитого,плотного и густого, длинного и косматого, придает специфически индивидуальныечерты, будь то мягкость, жесткость или хладнокровие, и, как я часто замечал,может быть принят за показатель, раскрывающий нам преобладающие черты вкуса,если не склонностей, носящего этот головной убор» Очевидно, что заназванием «колпак» скрывается папаха дело в том, что это наименованиеполучило широкое распространение довольно поздно и впервые зафиксировано врусском языке в третьем издании словаря В.И. Даля, вышедшем много лет спустяпосле его смерти, в 1903-1909 годах под редакцией И.А. Бодуэна-де-Куртене.
Папахи казаков различных войск отличались по форме (самойбольшой считалась так называемая маньчжурская), цвету меха и донца. В ХХ векепапаха становится модным женским головным убором: в первой половине века изнизко стриженой овчины, каракульчи, во второй из длинноворсовых мехов, вбольшей степени подражающих папахам Кубанского и Терского казачьих войск, чемможно объяснить название «кубанка», принятое для таких шапок.
Папаха символизировала полноправную принадлежность кстаничному обществу. На кругу казаки находились в шапках, ими голосовали, передизбранным атаманом шапки снимали, а он надевал. Снимал шапку и выступающий. Еслиесаул надевал шапку задом наперед — значит, выступающий лишался слова.
Шапку кидали во двор, предупреждая, что придут свататься.
Сбитая с головы шапка, как и сорванный с женщины платок, считаласьсмертельным оскорблением, за которым следовала кровавая расплата.
В шапки зашивали иконки и охранительные молитвы. За отворотклали особо ценные бумаги и приказы.
Капюшон издавна существовал как самостоятельный головнойубор — башлык.
Башлык был неотъемлемой частью казачьего костюма. Это словопроизошло от тюркского «баш» голова, и на самом деле башлык был головнымубором казаков, который носился поверх папахи. Видимо, к башлыку относитсявыражение «менять баш на баш» «голову на голову», котороепервоначально применялось при обмене пленными. Башлык представлял собойквадратный островерхий капюшон с длинными лопастями, которыми укутывали внепогоду шею. Как правило, башлык располагался на плечах казака, закрепляясьтонким шнурком за его шею. Он давал некоторые сведения о хозяине: завязанный нагруди башлык означал, что казак отслужил срочную службу, перекрещен на груди следуетпо делу, концы заброшены за спину свободен, отдыхает. Нередко башлыкиспользовали как сумку, завязав его концы и перебросив через плечо. Башлык былнастолько универсален и удобен, что специальным указом военного министерствабыл введен во второй половине XIX века как часть обмундирования во всехпехотных подразделениях царской армии. Надо сказать, что и в годы ВеликойОтечественной войны этот головной убор входил в обмундирование казачьихкубанских частей. Если в период подготовки к сабельной атаке казаки снимали ссебя черкеску, складывали в обоз бурку и даже подсумки для патронов, чтобыоблегчить ход коня, то башлык всегда оставляли, как символ казачьей лавы (атаки).На полном скаку коня он развевался за плечами казака, как крылья. Праздничныйбашлык шился из красного сукна, а повседневный был черным или темных оттенков.
Кубанский башлык съемный капюшон с кожаными накладками нашвах и удлиненными полами для защиты лица в ненастную погоду, прототипсовременной лицевой маски, всегда красный.
Интересно свидетельство Д.Е. Скобцова о функции башлыка:«Башлык в кавказской одежде кубанцев имеет назначение, как капюшон вевропейской, для укрытия от дождя, от холода. Поэтому при входе в закрытоепомещение он снимается вместе с другой верхней одеждой и оставляется впередней, в комнаты, в зал и т.п. кубанцы не входят с башлыком за плечами».
Кроме папахи и башлыка, бытовали кучмы — низкие круглыешапки с узким вертикальным меховым околышем и меховым околышем и матерчатымивершками, сшитые в форме цилиндра или усеченного конуса, мегерки — головнойубор с узким околышем и высокой грушевидной тульей, по форме он подобен митре.
Существовало большое разнообразие сапог — без сапог верховаяезда невозможна, да и по сухой степи не пройдёшь босиком. Особой любовьюпользовались мягкие сапоги без каблуков — ичиги и чирики — туфли-галоши,которые надевали либо поверх ичиг, либо поверх толстых чёсаных носков, вкоторые заправлялись шаровары.
Носили и башмаки — кожаную обувь с ремнями, названную такпотому, что изготовлялась она из телячьей кожи (тюркск. башмак — телёнок). Особоезначение имели казачьи лампасы. Считалось, что они введены Платовым, но лампасыобнаруживаются и на старинной казачьей одежде, и даже на одежде половцев, и ещёраньше — скифов. Так что при Платове ношение лампасов было только узаконено, асуществовали они и прежде, знаменуя принадлежность их хозяина к вольномувоинству. Но казак более всего ценил одежду не за её стоимость и даже не за еёудобство, которым славилась казачья «справа», а за тот внутреннийдуховный смысл, которым были наполнены каждый стежок, каждая деталь казачьегокостюма.
Женский костюм.
Традиционный женский костюм сформировался к середине 19 векаи имел русско-украинскую основу. Красивая одежда поднимала престиж,подчёркивала достаток, отличала от иногородних. Во все времена у любого народабыла особая одежда, отличная даже от соседних областей. Зная об этом, кубанцысразу же узнавали приезжих.
У казаков были свои традиции и свои модницы. Казачки оченьлюбили наряжаться, поэтому костюм для них имел большое значение. Не былоказачки, которая не умела бы ткать, кроить одежду, шить, вязать, вышивать,плести кружева.
Одежда у казачек различалась, согласно существовавшимтрадициям, по месту их происхождения. Яркость, веселость, независимостьхарактера казачки отражены в ее нарядах.
Первое время казаки-переселенцы в большинстве своем не былисостоятельными. Поэтому казачьи жены и дочери поначалу надевали красивуюпраздничную одежду только по очень торжественным случаям, украшая себя по обычаямпрежнего места жительства. И насколько разными были люди, настолько разнымибыли и их костюмы. Однако со временем все так смешалось и переплелось, чтопоявился новый наряд кубанский.
Праздничную одежду шили из шёлка или бархата.
Повседневная одежда казачек состояла из длинной исподней (нижней)рубахи с длинными рукавами и круглым слегка присборенным воротом, кофточки июбки из ситца. Поверх рубахи надевали несколько юбок: нижнюю ситцевую, затемхолщевую (сотканную из конопляных ниток) и одну или больше из фабричных тканей сатиновых,ситцевых, а то и шелковых. Шили их первое время из 5-6 прямоугольных кусковматерии и продергивали через них шнур. Потом появились «кошеные» юбкиплотно облегающие фигуру. Верхнюю одежду казачки вышивкой не украшали, приговаривали:«Мы ж казаки!» А вот низ рубашки («подставки»), которыйбыл, как правило, из домотканого полотна, вышивали красными и черными нитками. Впраздники поверх такой рубахи надевали длинную широкую юбку с оборками икружевами или бахромой на них. Носили юбку так, чтобы на рубахе была виднавышивка. Вместо рубахи надевали и просто белую юбку с пришитой к ней отдел кой.А вот праздничные кофты («кирасы») шили короткие, до пояса. Застегивалисьони сбоку или сзади большим количеством мелких пуговиц. Длинные рукава, иногдасо сборками на плечах, сужались к кисти. Украшением служили все те же оборки,кружева и тесемки, а также разноцветные бусы на шее. Важной деталью был фартук,он мог быть любой модели черного или белого цвета и обязательно с оборками икружевами.
Дополняли всю эту красоту черные или красные лакированныесапожки на каблучке и с блестящими застежками, при этом на ногах казачкиобязательно должны были быть чулки, ведь даже летом без них и с короткимирукавами невестке запрещалось показываться перед свекром.
Юбки шили из ситца и шерсти, широкие, в пять-шесть полотнищ(полок) на вздёрнутом шнуре — учкуре, для пышности присобранные у пояса. Внизуюбка украшалась кружевами, оборками, мелкими складочками. Холщовые юбки наКубани носили, как правило, в качестве нижних, и назывались они по-русски — «подол», по-украински — «спидница». Нижние юбки надевалипод ситцевые, сатиновые и другие юбки, иногда даже по две-три, одна на другую. Самаянижняя была обязательно белой.
Из той же ткани, что и верхняя юбка, шилась кофта. Взависимости от покроя она называлась кофтой, блузкой, матене, кирасой. Блузки икофты шили свободного покроя, без талии, на полчетверти ниже талии, с застежкойсзади или сбоку, с воротником-стойкой и длинным или до локтя рукавом, присборенныму плеча, а ниже облегающим. Блузки отделывали гипюром, лентами, кружевами,закладывали складки. Иногда блузки шили на кокетке.
Матене кофта свободного покроя ниже пояса, распашная, сдлинным прямым рукавом и воротником-стойкой. Их носили только замужние женщины.
Кираса это плотно облегающая кофта с небольшой баской добедер, узкими длинными рукавами, у плеча присборенными, с воротничком-стойкой,застегивавшаяся спереди на множество мелких пуговиц, которую носили толькомолодые женщины Со второй половины 19 века распространился такой вид, как«парочка» (юбка — кофта). В богатых семьях парочку шили из шёлковыхили шерстяных тканей, а в бедных — из ситца. Блузка могла быть приталенной илис басочкой, но обязательно с длинным рукавом, отделывалась нарядными пуговицами,тесьмой, самодельными кружевами, гарусом, бисером.
Юбок надевали несколько: нижние по подолу отделываликружевами, верхние, особенно праздничные, расклешенные, имели внизу широкийволан брызжу, отделанный лентой, полоской кружева, плиса.
Важный элемент костюма казачки головной убор.
Казачки носили кружевные платки, а в XIX веке — «колпаки»,«файшонки» (от нем. слова «файн» — прекрасный). Носили онив полном соответствии с семейным положением — замужняя женщина никогда непоказалась бы на людях без файшонки.
После венчания женщины всегда ходили с покрытой головой идаже спали в платке. В праздники носили яркие платки с крупным разноцветнымузором и шлычку шапочку с широким донышком и узеньким бортиком, по краю которойвдевался шнурок. Шлычка надевалась на косы, уложенные на затылке, изатягивалась шнурком, а сверху иногда был платок. В те времена бытовалапоговорка: «У хорошей свекрухи сноха без шлычки и во двор не выйдет».На шлычку женщины летом надевали лёгкие шёлковые или ситцевые платки, зимой — тёплыевязаные платки или шали. Девушка покрывала голову и обязательно заплетала однукосу с лентой.
У кубанцев было хорошей традицией собираться за рукоделием укого-нибудь в доме. Ручная работа, которая выполнялась на посиделках, не всегдабыла необходимостью и имела больше характер эстетический: девушки вязаликружева, вышивали платочки и т.д. Однако и на посиделках были свои правила: будучинабожными, казачки в дни церковных праздников избегали работы, связанной срукоделием. Существовали и другие запреты. К примеру, независимо от того,неделя была постной или обычной, в пятницу нельзя было прясть.
Ткачество особенно было развито в линейных станицах. Интересныпредметы ткацкого ремесла: ткацкие станки, прялки, донца, гребни,скатерти-настольники, рушники, одежда. Основным материалом для изготовлениядомотканого полотна служила конопля, реже — шерсть. Изготовленное полотноотбеливалось в специальных долбленых бочках — буках подсолнечной или древеснойзолой. В кубанских станицах изготовлялись из конопляного полотна предметыубранства жилища. Изделия и домотканого полотна входили в девичье приданое. Ткачествобыло одним из ведущих домашних занятий.
Существуют прекрасные образцы народной вышивки,распространенной среди славянского населения кубанских станиц. Вышивкойукрашались не только одежда, но предметы домашнего обихода: настольники,рушники для икон, фотографии, зеркала. В девичье приданое обязательно входиливещи, украшенные вышивкой: рубахи, подзоры, юбки-спидницы. По поверью, вышитыеполотенца обладали магической способностью сохранять и оберегать от дурногоглаза, болезней, способствовать благополучию, счастью и богатству.
Специальной свадебной одежды не было; шилась обычная одежда,но из лучших тканей. Казаки на свадьбу надевали казачью форму, казачки — праздничную«парочку», юбку и кофту светлых тонов с мелким рисунком или розовое,голубое, бежевое платье.
Свадебный костюм полагалось бережно хранить в сундуке: оченьчасто его использовали в качестве погребального костюма («одежда на смерть»),а в случае надобности как средство лечебной магии. На Кубани существуетповерье, что если завернуть в свадебное платье больного ребенка, он выздоровеет.
Большое значение в свадебном обряде славянского населения Кубанииграло полотенце (рушник). Функции его разнообразны. Держась за полотенце,жених и невеста шли венчаться в церковь. На рушник ставили свадебный каравай. Полотенцеслужило подножником, который расстилали в церкви под ногами молодых. Полотенцамиперевязывались различные свадебные чины (сваты, дружок, дружка). Почти всесвадебные полотенца богато украшены на концах кружевом ручного плетения.
Старые казаки носят сегодня современную одежду, но многие изних до сих пор хранят в старых комодах домотканые рубахи, подаренные имневестами в день свадьбы. Такая рубашка на первый взгляд незавидная: пепельногоцвета, с вышитым на груди красным орнаментом, уже потерлась с внутреннейстороны на воротнике; её уже не носят, но берегут, как память, как воспоминание.И ведь есть что беречь: она выткана в полном смысле слова по ниточке надомашнем ткацком станке руками любимого человека! Воздействие народного костюматак велико, что человек, однажды заглянув в эту сокровищницу и осознав её связис обычаями, обрядами, с древнейшими истоками культуры, когда магическое значениевещей, изображений превращалось в эстетическое, уже не может оторваться от неё.Чем пристальнее изучаешь народный костюм, как произведение искусства, тембольше находишь в нем ценностей, и он становится образной летописью нашихпредков, которая языком цвета, формы орнамента раскрывает нам многиесокровенные тайны и законы красоты народного искусства. Поэтому и не умираетнародный костюм. Он превратился в звено, которое связывает художественноепрошлое нашего народа с его настоящим и будущим.