Туристско-рекреационные ресурсы Пермского края для развития познавательного туризма

--PAGE_BREAK--ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
         История геологических событий на территории Уральского Прикамья восстановлена в основных чертах достаточно полно (табл. 1). На протяжении многих сотен миллионов лет неоднократно происходила смена морского и континентального режимов.
История развития природы Предуралья (Пр) и Урала (У)

Таблица 1

Эра

Период, продолжительность (абсолютный возраст), млн лет, геологический индекс



Основные события

Кайнозойская

Четвертичный,

 1 –2,

Q

Неоднократные чередования похолоданий и потеплений, распространение днепровского ледникового покрова, формирование отложений аллювиальных толщ (надпойменных террас) в речных долинах, формирование современных природных зон и цивилизаций





Неогеновый,

21 (23–2),

N



Пр. Заложение современной гидросети, поднятие территории, врез крупнейших рек (Пра-Камы, Пра-Вишеры) до 200 м, затем опускание, заполнение долин.

На юго-западе, по долинам притоков, впадавших в Пра-Белую,  – трансгрессия Каспия.

У. Вначале выравнивание рельефа, затем новая активизация тектонических движений – поднятие территории.

Климат субтропический, переходный к умеренному, развитие цветковых растений, млекопитающих, появление человекообразных обезьян

 



Палеогеновый,

42 (65–23),

Р

Пр. Континентальные условия, размыв ранее сформированных пород, выравнивание рельефа. В конце палеогена – поднятие территории.

В Предуральском прогибе – чередование морских условий с континентальными.

У. Активизация тектонических движений, превращение возвышенной страны в низкогорье.

Субтропический климат, широкое развитие покрытосемянных (цветковых) растений, млекопитающих и птиц

Мезозойская

Меловой,

75 (140–65),

К

Пр. На западе – континентальные условия, размыв. На востоке – трансгрессия мелководного моря.

У. Интенсивное химическое выветривание, формирование пологоволнистой равнины.

Климат теплый, влажный. Появление цветковых растений, быстрое вымирание гигантских пресмыкающихся (рептилий), появление млекопитающих, в морях господство малюсков



Юрский,

60 (200–140),

J

Пр. Континентальные условия, размыв.

Формирование низменных равнин с озерами и болотами.

У. Разрушение гор, формирование невысокой возвышенной страны.

Климат теплый, влажный, расцвет хвойных растений, пресмыкающихся (рептилий)



Триасовый,

35 (235–200),

Т

Пр. Континентальные условия, размыв палеозойских отложений.

У. Тектоническое поднятие.

Климат преимущественно жаркий, сухой, развитие пустынных ландшафтов. Появление первых млекопитающих

Палеозойская

Пермский,

55 (290–235),

С

Пр. На платформе смена морских условий континентальными. Максимальное опускание Предуральского краевого прогиба, формирование лагунных условий, накопление солей и сульфатно-доломитовых осадков.

У. Интенсивное вздымание центральной зоны. Климат жаркий, сухой. На суше появились гигантские  позвоночные, на низменных берегах пышная растительность из гигантских хвощей и папаратников. В море вымирают кораллы



Каменноугольный,

60 (350–290),

С

Пр. Осадконакопление сначала в морских условиях, позднее в континентальных. Накопление угленосных отложений.

У. В центральной части интенсивное поднятие. Смена морских условий континентальными.

Климат жаркий, влажный. На низменных берегах расцвет растительности – гигантских плаунов, хвощей и папоротников. Появление пресмыкающихся, расцвет земноводных, паукообразных. В водоемах – моллюски





Девонский,

60 (410–350),

D

Пр. В раннем девоне – континентальные условия. Интенсивный размыв и расчленение территории.

В среднем и позднем девоне смена континентальных условий морскими. Выравнивание ранее расчлененного рельефа.

У. Прибрежные морские условия. Дельты рек.

Климат жаркий. На берегах широкое развитие растительности голосеменные), появление земноводных, насекомых. В морях широкое распространение рыб, кораллов, моллюсков



Силурийский,

25 (435–410),

S

Пр. Континентальные условия. Расчленение, размыв и выравнивание рельефа.

У. Прогибание, накопление осадков, складкообразование, эффузивный магматизм. Появление первых наземных растений



Ордовикский,

45 (480–435),

О

Пр. Континентальные условия. Размыв, расчленение территории.

У. Прогибание. Мелководное море. Накопление осадков, складкообразование, вулканическая деятельность. Появление первых наземных беспозвоночных животных



Кембрийский,

100 (580–480),

Э

Пр. Континентальные условия. Расчленение, размыв и выравнивание рельефа.

У. Прогибание, накопление осадков, складкообразование, эффузивный магматизм. Расцвет морских беспозвоночных животных



Протерозойская эра,

2000 (2500–580),

Pt

Пр. Накопление континентальных и морских отложений в понижениях фундамента.

Завершение формирования фундамента, внедрение интрузий.

У. Прогибание, накопление осадков, складкообразование, вулканическая деятельность. Время бактерий и водорослей





Архейская эра,

(более 2000),

Ar

Пр. Формирование фундамента, интенсивный интрузивный и Эффузивный магматизм.

У. Складкообразование, вулканическая деятельность. Время примитивных одноклеточных бактерий




ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

         Разнообразие и состав полезных ископаемых Уральского Прикамья определяются историей его геологического развития, составом горных пород и региональным тектоническим строением. Основу минерально-сырьевой базы этой части региона составляют месторождения строительных материалов (глины, песчанно-гравийные смеси), агрономического (калийная соль, известняк, торф), топливно-химического (нефть, газ, торф) и гидроминерального (пресные подземные воды) сырья.

Рельеф
    продолжение
--PAGE_BREAK--ПРЕДУРАЛЬЕ
         Платформенная часть региона представлена в основном приподнятой холмисто-увалистой равниной со средними высотами 200–400 м над уровнем моря, на которой выделяется несколько самостоятельных орографических образований – возвышенностей. К ним относятся фрагменты таких  крупнейших возвышенностей Русской равнины, как Верхнекамская, Северные Увалы, Уфимское плато. Менее известны небольшие по площади формы мезорельефа, имеющие в основном местное значение, – Кондасские, Ксенофонтовские увалы, Оханская, Усинская и Тулвинская (Чернушинско-Юговские увалы) возвышенности (табл. 2).

Характеристика возвышенности Русской равнины

Таблица 2



Возвышенность

Местоположение

Наивысшая отметка (средние высоты), м

Общий характер рельефа

Северные Увалы

Вдоль северной (северо-западной) границы области.

Водораздел рек бассейнов Каспийского моря и Северного Ледовитого океана

270

(220–240)

Пологосклонные холмы

невысокие

Верхнекамская

Вдоль западной границы области.

Водораздел Верхней и Средней Камы

337

(240–280)

Холмы и увалы

средней крутизны

Тулвинская

Междуречье Камы, Сылвы, Ирени, Тулвы

446

(300–350)

Высокие холмы.

Сильная расчлененность речной сетью

Уфимское плато (Сылвенский кряж)

Вдоль восточной (юго-восточной) границы области.

Междуречье Сылвы и Ирени

403

(300–350)

Пологоволнистая поверхность, круто обрывающаяся на восточной окраине

Кондасские увалы

Междуречье Камы и Косы

255

(200–220)

Невысокие слаборасчлененные

Оханская

Междуречье Камы, Сивы, Обвы

314

(240–260)

Холмы и увалы средней высоты. Сильная расчлененность балочной сетью

Усинская (Буйская волнистая равнина)

Юго-запад области.

Междуречье Камы, Буя, Тулвы

293

(220–290)

Невысокие пологие холмы

Ксенофонтовские

Крайний север области.

Междуречье Пильвы и Вишерки

325

(280–300)

Увалы средней крутизны



Некоторые возвышенности разделены низменными аккумулятивными равнинами. Формирование последних связанно с эрозионно-аккумулятивной деятельностью крупных рек или слабопроточных водоемов, существовавших в периоды таяния плейстоценовых ледниковых покровов десятки тысяч лет назад (табл.3).

Характеристика низменностей Русской равнины

Таблица 3

Низменность

Местоположение

Средние отметки высот, м

Преобладающий тип болот

Веслянская

Междуречье Камы, Весляны, Черной

150–170

Верховые

Камско-Кельтминская

Междуречье Камы и Ю. Кельтмы

130–140

Верховые

Косинская

Разделяет Верхнекамскую возвышенность и Кондасские увалы

150–170

Переходного типа

Язьвинско-Вишерская

Участок равнины между Вишерой, Колвой и Уральскими горами

125–135

Верховые

Среднекамско-Косьвинская

Левобережье озеровидной (расширенной) части Камского водохранилища

110–130

Переходного типа, верховые


    продолжение
--PAGE_BREAK--урал
         Горная часть региона включает в себя западный склон Урала и отдельные фрагменты его центральных осевых хребтов. На участке перехода от равнин Предуралья к горной стране резко усиливается контрастность рельефа. На смену пологим холмам и низменным пространствам восточной окраины Русской платформы приходят сильно расчлененные гряды и холмогорья, высотные отметки которых постепенно, по мере приближения к центральной части горного сооружения, увеличиваются с 300–400 до 600–800 м и даже более (табл. 4).

Характеристика орографических районов Урала

Таблица 4

Низменность

Местоположение

Средние отметки высот, м

Преобладающий тип болот

Веслянская

Междуречье Камы, Весляны, Черной

150–170

Верховые

Камско-Кельтминская

Междуречье Камы и Ю. Кельтмы

130–140

Верховые

Косинская

Разделяет Верхнекамскую возвышенность и Кондасские увалы

150–170

Переходного типа

Язьвинско-Вишерская

Участок равнины между Вишерой, Колвой и Уральскими горами

125–135

Верховые

Среднекамско-Косьвинская

Левобережье озеровидной (расширенной) части Камского водохранилища

110–130

Переходного типа, верховые


МАЛЫЕ ФОРМЫ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
         Поверхность крупных образований рельефа обычно всегда бывает осложнена более мелкими формами. На территории Уральского Прикамья их происхождению способствуют такие природные процессы, как деятельность постоянных и временных водотоков, растворение и выщелачивание горных пород, смещение материала под действием силы тяжести и некоторые другие.

         Постоянные водотоки вызывают эрозию и аккумуляцию минерального вещества, слагавшего на каком-то этапе первичные формы земной поверхности. В результате возникают речные долины, густой сетью покрывающие все Пермское Предуралье и Урал. Средняя густота долинной (речной) сети составляет 0,6–0,8 км/км². В зависимости от водности водотоков можно выделить долины крупных (Кама, Вишера, Чусовая, Салыва), средних (Колва, Яйва, Косьева) и малых рек, различающиеся своими размерами и внешними признаками.

         Долины крупных и средних по размерам равнинных рек имеют сходное строение. Они развиваются длительное время (сотни тысяч, а в некоторых случаях более миллиона лет), имеют широкие поймы и 4–5 надпойменных террас, сложенных аллювием. Поймы и частично надпойменные террасы Камы и ее притоков (Чусовой, Салвы и др.) в настоящее время затоплены водами камских водохранилищ. Поймы и террасы в долинах крупных рек, как правило, развиты вдоль левого берега, в то время как правые склоны остаются высокими, крутыми и представлены коренными (не речного происхождения) породами. Такая резкая асимметрия склонов является следствием правостороннего смещения русел рек в течение длительного времени под действием силы Кориолиса. У правых склонов чаще всего и располагаются русла рек. Ширина долин главных рек региона, особенно в местах развития крупных излучин или впадения в них основных притоков, может достигать нескольких десятков километров.

         Долины  малых рек (длиной до 50 км) явно преобладают как по общему количеству, так и по суммарной длине. Ширина их колеблется от сотен метров до 1–2 км. В пределах днищ долин узкими участками встречаются пойма и лишь одна-две надпойменных террасы. Как правило, долины малых рек в южной и центральной частях Уральского Прикамья тоже асимметричны, но их крутые склоны обращены на юг, юго-запад и запад, независимо от того, правые они или левые. Эта асимметрия является древней, она возникла в конце позднечетвертичного времени вследствие разной интенсивности рельефообразующих процессов и климатических причин.

         Балки – это древние (средне- и позднечетвертичного возраста) эрозионные формы, в образовании которых, кроме деятельности постоянных и временных водотоков, участвовали и другие процессы. Они имеют задернованные, выположенные склоны с выпуклой верхней и вогнутой нижней частями поперечного профиля. Балки могут достигать длины 1–1,5 км и даже более. Густота и протяженность балок увеличиваются в направлении от центральной части Прикамья к югу.

         Лога примерно схожи по происхождению с балками, но они образовались несколько позднее – в конце четвертичного време=и, в начале голоцена (около 10 тысяч лет назад) – и имеют V-образный профиль. Густота балочно-ложковой сети в Прикамье местами достигает 3–5 км/км², что значительно превышает густоту речной сети.

         С деятельностью временных водотоков связано возникновение оврагов. Овраги – современные эрозионные образования, их формирование очень часто происходит прямо на наших глазах, главным образом из-за нерационального использования земель – распашки крутых склонов, неправильной прокладки дорог, вырубки прибрежных лесов. Овраги расчленяют склоны возвышенностей, речных долин, склоны и днища балок. Размеры их зависят от стадии развития, крутизны и длины склонов, состава пород, в которые они врезаются. Начинается развитие оврага с рытвины, которая затем может превратиться в промоину, а та, в свою очередь, – в овраг.

         В восточной  половине Уральского Прикамья широкое распространение получили Карстовые формы рельефа – как поверхностные (карры, воронки, котловины, рвы, депрессии, карстовые лога, карстовые долины), так и подземные (каверны, карстовые трещины, полости, каналы, пещеры). Существуют и переходные формы карста – поноры (вертикальные каналы с отверстием на поверхности диаметром до 0,5–1,0 м) и колодцы (вертикальные каналы с поперечником в верхней части от 1–3 до 5 м и глубиной до 20 м).

         Самая распространенная карстовая форма в Предуралье и на Урале – карстовая воронка. Это конусообразные, цилиндрические, блюдцеобразные, чашеобразные понижения, имеющие диаметр иногда более 100 м и глубину до 25 м.

         Карстовыми котловинами называют замкнутые понижения рельефа, достигающие в поперечнике 1–3 км при глубине от 10 до 50 м. Форма их в плане обычно вытянутая или сложная. Склоны и дно котловин очень часто бывают усеяны воронками и понорами, поглощающими иногда даже небольшие реки.

         Карстовые депрессии – понижения с поперечником от 1–3 до 10 км – отличаются от котловин тем, что в их формировании большую роль играют эрозионные процессы и по генезису они чаще всего являются эрозионно-карстовыми. Данные образования характерны в основном для гипсово-ангидритового карста. На дне некоторых из них выходят карстовые родники, располагаются карстовые озера и болота.

         Карстовые рвы развиваются вдоль раскрытых тектонических трещин или трещин оседания склонов. Протяженность рвов может достигать нескольких километров при ширине до 150 м, а глубине 8–10 м.

         Иногда в карстовых районах можно наблюдать интереснейшее явление. Обычная река, которая на первый взгляд не отличается от других рек, вдруг на наших глазах с шумом исчезает между камней. Место исчезновения водотока называется «нырок». Ниже этого места прослеживаются сухие долины, или суходолы. Обычно через какое-то расстояние подземные реки вновь выходят на поверхность – в виде или мощного родника, или высачивающегося среди камней водотока, сила и расход которого нарастают постепенно. Место нового появления реки называется «вынырок». Во время весеннего половодья, когда талые воды не успевают поглощаться подземными карстовыми полостями, речной сток идет прямо через русло суходола.

         Разнообразны карстовые озера с атмосферным, подземным и смешанным питанием. Среди них встречаются как постоянные, так и периодически исчезающие водоемы.

         Многочисленны пещеры. В настоящее время карстоведами и туристами-спелеологами их выявлено более 550 как в равнинной, так и в горной частях региона. Наиболее крупные из них – пещеры Дивья (9750 м), Кизеловская Виашерская (7600 м) и Кунгурская (5600 м). Преобладают горизонтальные и наклонные пещеры, реже встречаются вертикальные.

         На обнаженных гипсовых берегах р.Сылвы и ее притоков, изредка в бортах воронок и логов небольшими участками встречаются самые мелкие карстовые формы – карры, гребешки высотой от нескольких миллиметров до 1–2 см.

         Другие карстовые формы (ниши, останцы, арки) на Урале и в Предуралье сравнительно редки.

         На склонах речных долин и балок, сложенных суглинками, довольно часто наблюдаются воронки, ямы, канавы и туннели, обязанные своим происхождением суффозии. По внешнему виду эти формы напоминают карстовые образования. Размеры суффозионных понижений-посадок обычно не превышают 6–8 м в поперечнике, но могут достигать и несколько десятков метров.

         По крутым склонам речных долин и крупных балок встречаются оползни. Результат оползневого процесса – площадки, ступени, бугры, цирки в нижних частях склонов. Оползневые массивы протяженностью в несколько километров можно увидеть на правом берегу Воткинского водохранилища в окрестностях г.Оханска, пос. Усть-Нытва, с. Бабка и в некоторых других местах. На Камском водохранилище крупный оползневый массив имеется в районе населенных пунктов Таман – Городище.

         В последние десятилетия активным рельефопреобразовательным явлением стала абразия. Размыв берегов вызывает обвалы – внезапные обрушения глыб и крупных блоков пород в подножие склонов. В результате совместного воздействия этих двух процессов возвышенные берега камских водохранилищ приобретают вид крутой, иногда почти вертикальной, высокой стены. В первые годы после затопления водохранилищ суглинистые берега отступали со скоростью в несколько десятков метров в год, сегодня средние скорости переработки берегов 0,2–0,6 м/год.

1.1.3. Воды
    продолжение
--PAGE_BREAK--ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЧНОЙ СЕТИ
         Территория Уральского Прикамья имеет хорошо развитую речную сеть, относящуюся в основном к бассейну р.Волги. Средняя густота речной сети составляет 0,5–0,7 км/км². По расчетам ученых, общая длина всех рек региона превышает 80000 км, а их количество приближается к 29000 км, в том числе 6 рек имеют протяженность свыше 300 км. Самыми крупными являются Кама (1805км), Чусовая (592 км), Сылва (493 км), Колва (460 км), Вишера (415 км), Яйва (304 км).

         Кама – крупнейший левый приток Волги. Исток ее находится на плосковершинных, покрытых лесом увалах Верхнекамской возвышенности недалеко от удмуртского села Карпушата.

         Чусовая – вторая крупная река Уральского Прикамья – берет начало на восточном склоне Среднего Урала, за пределами региона.

         Сылва – крупнейший приток Чусовой. Ее устье располагается в окрестностях г. Перми. Как и у Чусовой, исток реки находится за пределами Пермской области.

         Реки Уральского Прикамья, как и всего бассейна реки Камы, имеют смешанное питание, что обусловлено климатическими и геолого-геоморфологическими условиями.

         С наступлением холодов реки Уральского Прикамья начинают замерзать. Первые осенние ледообразования – забереги, сало, шуга – возникают обычно во второй половине октября. Осенний ледоход на реках севера происходит в конце октября, а на юге – в первой декаде ноября, ледостав – соответственно в первой и во второй декадах ноября.
ВОДОХРАНИЛИЩА, ПРУДЫ, ОЗЕРА И БОЛОТА
         На реках Уральского Прикамья для различных нужд создано несколько крупных водохранилищ и сотни мелких – прудов. Камское и Воткинское водохранилища относятся к крупнейшим подобным сооружениям в России и имеют многоцелевое назначение.

         Камское водохранилище было наполнено в 1954 г.после завершения строительства плотины, перегородившей долину Камы в черте г. Перми.

         В 1962 г. Кама была вновь перекрыта плотиной у с. Сайгатка (сейчас г. Чайковский), и образовалось Воткинское водохранилище.

         Основное назначение камских водохранилищ сегодня – улучшение судоходства и водоснабжения.

         На третьем месте по своим размерам и значимости для региона стоит Широковское водохранилище, образованное в 1948 г. на реке Косьве с целью получения электроэнергии.

         На малых и средних реках Прикамья для различных целей (в основном для водоснабжения) построено около 400 малых водохранилищ – прудов. Строительство прудов началось еще в начале XVIIIв. в связи с сооружением небольших мельниц. Несколько позднее стали возводиться и крупные пруды для приведения в действие заводских силовых установок. К середине XIXв. на территории Пермской губернии уже существовало 15 заводских прудов. К их числу относятся и ныне существующие пруды – Ныртвенский, Очерский, Павловский, Лысьвенский и др. Крупный пруд Пожвинского завода, в свое время с самой большой на Урале плотиной, оказался в пределах акватории Камского водохранилища.

         В настоящее время на территории региона известно более 750 озер самого различного типа и происхождения: глубоких и мелких, небольших и крупных, поверхностных и подземных, проточных и бессточных, с низкой и высокой минерализацией воды и тд.

         Как правило, все наиболее крупные озера имеют ультрапресную воду с минерализацией 22–35 мг/л. Невысокую степень минерализации имеют и сравнительно небольшие по размеру озера старичного происхождения. Минерализация карстовых озер колеблется в пределах от 35 мг/л до 20 г/л и более. Самым соленым является озеро Игум (25,6 г/л), которое расположено в Соликамском районе.

         Крупнейшим из подземных озер в настоящее время считается озеро в гроте Дружбы народов Кунгурской ледяной пещеры около 1300 м²). Всего же в пещере обнаружено свыше 60 небольших водоемов. Известны также озера в Пашийской, Дивьей, Кизеловской и других карстовых пещерах.        

         Сегодня уже можно констатировать, что появился новый тип озер – искусственные озера, образовавшиеся в горных выработках (карьерах). Живописное Голубое озеро, например, существует в окрестностях пос. Теплая Гора Горнозаводского района.

         Болота в Уральском Прикамье распространены достаточно широко.

         Кроме долины Камы местом образования болот являются и долины ее многочисленных притоков – Обвы, Яйвы, Иньвы, Колвы, Пильвы и др.

1.2. Социально-экономические предпосылки

1.2.1. Заселение и хозяйственное освоение Уральского Прикамья

              Первые люди в Прикамье появились около 300–250 тысяч лет тому назад. Это были  неандертальцы, покинувшие под влиянием наступавшего оледенения берега Камы 60–50 тысяч лет тому назад.

         Вновь люди (это были уже кроманьонские племена) вернулись на Западный Урал 30–25 тысяч лет назад. К концу палеолита (25–11 тысяч лет тому назад) сюда стали переселяться небольшие группы монголоидов с восточных склонов Урала. Именно в этот период складываются характерные особенности физического облика жителей Прикамья, совмещающего азиатские и европейские черты. В это время все население региона состояло из нескольких тысяч человек.

         Археологические памятники и разнообразные находки свидетельствуют, что первые поселенцы пришли на Западный Урал с востока и юго-востока. Они-то и стали предками современных коми-пермяков. В ходе длительного исторического развития жители Прикамья подвергались антропологическому, культурному, хозяйственному воздействию соседей с севера, востока и юга.

         Племена расселялись на обширной территории по берегам Камы, Вишеры, Колвы, Чусовой. Основой их хозяйственной деятельности была охота, рыболовство, а затем земледелие. Предки коми-пермяков на территории современной Пермской области концентрировались преимущественно в семи регионах (ареалах) – Зюздинском, Гайнском, Косинском, Чердынском, Верхнекамском, Обвинском и Язьвинском. В X–XIIIвв. на территорию Прикамья проникали новгородцы, которые приобретали здесь «мягкое золото» – пушнину. Разрозненные племена стали постепенно объединяться в коми-пермяцкую народность, возникали семьи, сельские общины. Появление меновых отношений способствовало развитию связей местного населения с народами Беломорья и Скандинавии, осуществляемых по рекам Каме, Вычегде и Печоре, а также с Волжской Булгарией, Персией и Византией.

         В XIV–XVвв. в Уральском Прикамье стали возникать постоянные новгородские поселения. В этот же период появился горный промысел – выварка соли. В 70-е годы XVв. Прикамье вошло в состав Московского государства. Это позволило расширить сельскохозяйственное освоение земель, наладить крупную добычу соли, строить города. Главным русским центром в Прикамье стала Чердынь – «Пермь Великая Чердынь», через которую прошел новый транспортный путь на Урале.

         Во второй половине XVIв. в Уральском Прикамье сложилась огромная вотчина Строгановых, в которой была организована крупная добыча соли. В эти годы появились целые цепочки русских поселений, главным образом в Чедынском и Усольском уездах.

         В XVII–XVIIIвв. в Уральском Прикамье, как и в целом на Урале, происходило бурное развитие металлургического производства. Возросший спрос на металл и наличие местных природных ресурсов (руд черных и цветных металлов, воды, леса) позволили в короткий срок превратить Прикамье в горнозаводской район – составную часть Уральского горного округа. К середине XVIIIв. в крае работали 29 медеплавильных и 20 чугунолитейных и железоделательных заводов. В основном они размещались в междуречье Камы и Сылвы, в бассейне Чусовой, Косьвы, Вильвы, Иньвы. Шел оживленный процесс хозяйственного развития: одни заводы возникали, другие из-за быстрого истощения руд закрывались, третьи изменяли свой производственный профиль. Появились русские поселения, формировались новые транспортные пути.

         Наряду с горнозаводским расширялось сельскохозяйственное производство. Первоначально оно сосредоточивалось в междуречье Камы и Вишеры. Позднее основным районом сельского хозяйства стала Кунгурская лесостепь, где начал складываться компактный район русского заселения с центром в г. Кунгуре. Во второй  половине XVIIIв. оформилась основная сеть городов и сухопутных дорог. Появились такие города, как Пермь – центр губернии, Оса, Оханск и др. Трасса Сибирского (Московского) тракта стала проходить через Казань – Оханск – Кунгур – Екатеринбург.

         В XIXв. в трех ведущих отраслях хозяйства Прикамья наблюдался определенный застой. В металлургии наметился спад, так как ее продукция не выдерживала конкуренции с продукцией Южного металлургического района страны и Англии. Часть предприятий черной металлургии была закрыта, другая перешла на металлообработку. Все медеплавильные заводы прекратили свою деятельность. Почти никакого роста не отмечалось и в соляной промышленности. Сельскохозяйственное производство было незначительным и ориентировалось на местные рынки.

         В то же время с развитием капиталистических отношений в Прикамье начинают появляться новые отрасли хозяйства: быстро растет добыча  каменного угля в Кизеловском бассейне, возникает производство соды, увеличиваются заготовки древесины, налаживается деревообработка, зарождаются различные кустарные промыслы (кожевенно-обувной, шорный, изготовление скобяных изделий, топоров, лопат и др.).

         Важным фактором оживления Уральского Прикамья стало строительство железных дорог и появление пароходов. Первой железной дорогой на Урале была Горнозаводская дорога Пермь – Нижний Тагил – Екатеринбург, а первый камский пароход был построен в 1817 г. на Пожевском заводе.

         К концу XIXв. в Прикамье развивались промышленность, сельское хозяйство, транспорт, сфера обслуживания, городские и сельские поселения. Среди городов ведущее место занимал центр губернии – Пермь. Население города составляло более 50 тыс. человек. Здесь размещалось около 140 промышленных предприятий, были построены железнодорожный вокзал, мост через р. Каму, театр оперы и балета, электростанция, городская больница, учебные заведения, магазины.

         На исходе XIXстолетия общие контуры размещения населения в Прикамье сложились в форме двух ареалов. Один простирался вдоль западного склона Уральских гор и был в основном представлен заводскими селениями. Другой ареал формировался по берегам рек Камы, Вишеры, Колвы, Сылвы и Чусовой. Общая численность населения Прикамья достигала 1,6 млн. человек.

         Двадцатое столетие ознаменовалось качественными преобразованиями Уральского Прикамья. В начале века росла и совершенствовалась техническая база промышленности, повысилась концентрация производства и капитала, сформировался железнодорожный и речной транспорт, укрепилось сельскохозяйственное производство.

         На трех металлургических предприятиях, которые  еще продолжали существовать, изменился производственный профиль. На металлообработку перешли Очерский, Павловский, Нытвенский, Юго-Камский заводы. Сменили профиль Мотовилихинский (Пермь), Александровский, Лысьвенский заводы. В 1906 г. было закончено строительство железной дороги Пермь – Вятка – Вологда – Петербург, в 1909 г. – Пермь – Кунгур – Екатеринбург. Прикамье получило железнодорожный выход в другие районы России.

         Главной отраслью экономики оставалось сельское хозяйство. В 1913 г. в нем было занято около ¾  всего населения. Важную роль в заселении края и сельскохозяйственном освоении новых территорий сыграла аграрная реформа, проведенная П. А. Столыпиным: на территорию Уральского Прикамья прибыли крестьяне-переселенцы из западных районов России, и одновременно часть населения перебралась на выселки и хутора. В сельскохозяйственный оборот были вовлечены новые земли, что способствовало росту производства ржи, ячменя, овса, пшеницы, льна, гречихи, клевера, а также оживлению животноводства. Аграрный сектор Западного Урала, преимущественно растениеводство, обрел товарный характер.

         Во время первой гражданской войн хозяйство края пришло в упадок. Сильным разрушениям подверглись железные дороги, шахты, мосты, заводы, жилые здания. По сравнению с довоенным периодом добыча угля составила только 30%, выплавка стали – 9, соды – 16, пищевой соли – 28%.

         В 20-е годы Уральское Прикамье восстанавливало разрушенное хозяйство. В 1928 г. сельскохозяйственное производство достигло уровня 1913 г. Началось сооружение новых предприятий (Кизеловской ГРЭС), освоение новых производств – сельскохозяйственных машин на Очерском и Юго-Камском заводах, шахтного оборудования на Александровском заводе, сепараторов в Перми.

         Численность населения в Прикамье практически не изменилась: в 1926 г. в регионе проживало 1,7 млн человек, из них только 18% – в городских поселениях.

         В последующие годы развитие хозяйства заметно оживилось, наметился рост экономики, появились новые отрасли, перестраивалось сельское хозяйство. В довоенный период были реконструированы старые предприятия – Очерский, Чермозский, Добрянский заводы, возникли новые производства на Чусовском и Лысьвенском металлургических заводах.

         Наиболее интенсивно развивалась энергетика, химическая, целлюлозно-бумажная, нефтедобывающая и угольная промышленность. В период с 1928 по 1940 г. промышленное производство в Прикамье выросло в 11,2 раза. Были построены ТЭЦ в Перми, Березниках, Соликамске, Красновишерске. Сооружены Березниковский химический комбинат, Березниковский аммиачный завод, Соликамский калийный комбинат, Губахинский коксохимический завод, Вишерский (в Красновишерске), Камский (в Краснокамске) и Соликамский целлюлозно-бумажные комбинаты. Началась нефтедобыча в Верхнечусовских Городках, Полазне, Краснокамске. Были заложены 22 новые шахты в Кизеловском угольном бассейне. На территории Прикамья появились новые города (Березники, Краснокамск, Красновишерск и др.).

         Для строительства промышленных предприятий и городов было привлечено население из других районов. Численность проживающих в Уральском Прикамье достигла 2,1 млн человек, из них уже 40% проживало в городах.

         Этот период отмечен двумя важными организационными событиями. В 1925 г. был образован Коми-Пермяцкий автономный округ – первый национальный округ в стране. В 1938 г. произошло разукрупнение Уральской области и Пермская область в выделилась самостоятельное административно-территориальное образование.

         В годы Великой Отечественной войны хозяйство Уральского Прикамья перестроилось на военный лад. На территорию региона было эвакуировано оборудование 124 заводов и фабрик из западных областей. В структуре хозяйства заметно повысился удельный вес машиностроения и металлообработки, химической промышленности.

         Значительная часть населения ушла на фронт. В то же время в города и села Прикамья было эвакуировано свыше 320 тыс. человек.

         В Пермь прибыли Ленинградский военно-механический институт, Ленинградский академический театр оперы и балета, театр юного зрителя, многие писатели, художники, музыканты. Их деятельность оказала огромное влияние на формирование культурных традиций Прикамья.

         В послевоенные годы были ликвидированы тяжелые последствия войны и продолжалось развитие хозяйства. В 1946–1965 гг. его структура заметно изменилась за счет освоения залежей и развития нефтепереработки, энергетического строительства и создания электротехнической промышленности. Шло наращивание добычи нефти и каменного угля, резко возрос объем лесозаготовок.

         Происходило освоение новых территорий  их заселение. Строительство Воткинского ГЭС послужило толчком к появлению города Чайковского; добыча каменного угля – города Гремячинска, поселков Северный Коспашский, Шахтный; лесозаготовки – поселков Кукуштан, Комарихинский, Новоильинский; пуск цементного завода – города Горнозаводска.

         В эти годы были построены Камская и Воткинская ГЭС, Березниковская  и Пермская ТЭЦ, Яйвинская ГРЭС, Березниковский калийный комбинат, пермский завод «Камкабель», Лысьвенский турбогенераторный завод и другие предприятия. Заметно расширилась сеть предприятий легкой и пищевой промышленности, промышленности строительных материалов. Уральское Прикамье становится регионом с мощной нефтеперерабатывающей индустрией, машиностроением, электротехнической промышленностью, целлюлозно-бумажной и химической отраслями.

         Общая численность населения в 1959 г. была около 3 млн человек, из них в городских поселениях проживало 59%, а 41% – в сельской местности. На территории области сформировалась региональная система расселения во главе с Пермской городской агломерацией.

         После 1966 г. началось сокращение использования сырьевых ресурсов, наметилась тенденция перехода к новым принципам хозяйствования, произошли качественные изменения в хозяйстве региона. В этот период заметно снизились добыча угля и нефти, заготовка древесины. Передовые рубежи в экономике заняли машиностроение и металлообработка, химическая и нефтехимическая отрасли. Все это отразилось на численности и структуре населения, на профессиональном составе трудовых ресурсов и общем интеллектуальном уровне, способствовало миграции сельских жителей в города.

         На территории области проживают представители более 80 национальностей, которые принадлежат трем языковым группам:

·        славянской – русские, украинцы, белорусы, поляки, болгары;

·        тюркской – татары, башкиры, чуваши, азербайджанцы, узбеки, казахи, киргизы, туркмены;

·        финно-угорской – коми-пермяцкой, удмурты, марийцы, мордва, коми, эстонцы.

Преобладающий по численности народ Прикамья – русские. На территории региона их проживает 2,6 млн человек (84% всего населения). Среди других национальностей наиболее многочисленны татары (4,9%), коми-пермяки (4%), башкиры (1,6%), украинцы (1,5%), удмурты (1%), белорусы (0,5%), немцы (0,5%).

1.2.2.Влияние деятельности человека на природные комплексы.

Антропогенные модификации ландшафтов
         Воздействие человека на ландшафт следует рассматривать как природный процесс, в котором человек выступает в качестве внешнего фактора.

         В настоящее время в результате человеческой деятельности появилось множество измененных природных комплексов – модификаций первичных ПТК.

         Уральское Прикамье представляет собой территорию, на которой в различной пропорции разместились три основные группы модификаций ландшафтов:

1.                      Условно неизмененные ландшафты, которые не подверглись непосредственному хозяйственному использованию и воздействию. К данной группе природных комплексов можно отнести среднегорный Верхневишерский ландшафт, расположенный в крайней северо-восточной части региона.

    2.  Слабо измененные ландшафты, подвергающиеся   

          преимущественно экстенсивному хозяйственному воздействию   

    такому, как охота, рыбная ловля, выборочная рубка леса).       Влияние    человеческой деятельности лишь частично затронуло отдельные «вторичные» компоненты природы (растительность, животных), но основные природные связи не нарушены.

 3. Сильно измененные (нарушенные) ландшафты, которые подверглись интенсивному преднамеренному или непреднамеренному воздействию, затронувшему многие компоненты природы. Ландшафты этой группы широко распространены в центральной и южной частях Прикамья, особенно в их восточной половине (Соликамско-Березниковский район, Кизеловский угольный бассейн).

      Разумные взаимоотношения между природой и обществом  возможны только в культурных ландшафтах, которым и должно принадлежать будущее. Критерии культурного ландшафта определяются общественными потребностями. Ему должны быть присущи два главных качества: 1) высокая производительность и экономическая эффективность; 2) оптимальная среда для жизни людей, способствующая сохранению здоровья, физическому и духовному развитию человека.

     Культурные ландшафты в пределах Уральского Прикамья пока    еще не сформировались, встречаются лишь их фрагменты.



ГЛАВА 2. ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ПЕРМСКОГО КРАЯ

2.1.Природно – географические ресурсы Пермского края

2.1.1. Особо охраняемые природные территории

Под особо охраняемыми природными территориями (ООПТ) понимаются участки биосферы, которые постоянно или временно исключены из хозяйственной деятельности человека и предназначены для сохранения и улучшения свойств окружающей среды, охраны и воспроизводства природных ресурсов, защиты природных объектов, в том числе животных и растений.

Организация ООПТ традиционно считается одним из самых действенных средств в решении экологических проблем. В пределах Уральского Прикамья существует более 500 особо охраняемых природных территорий.

К самым крупным и имеющим наиболее строгий режим охраны относятся заповедники «Вишерский» (площадь 241 200 га) и «Басеги» (площадь 37 922 га).

ЗАПОВЕДНИК «БАСЕГИ»(организован в 1982 г.) расположен на территории, подчиненной г. Гремячинску, и смежной с ней части Горнозаводского района (примерно пополам) и представляет собой фрагмент наиболее возвышенной части низкогорий Среднего Урала. Три горы Южного, Среднего и Северного Басегов образуют меридионально вытянутую цепь вершин гольцевого типа с абсолютными отметками от 863 (Южный Басег) до 944 м (Средний Басег). Вершины гор венчают останцы причудливой формы. Склоны гольцов покрыты каменистыми россыпями, состоящими из крупных глыб кварцита. На всех трех вершинах существуют фрагменты нагорных террас.

Растительность заповедника очень интересна и своеобразна. Нижние части склонов до высоты 500–600 м и долины рек Усьвы, Вильвы и их мелких притоков Коростелевки и Хариузной занимает темнохвойная тайга. С подъемом вверх картина постепенно меняется: лес изреживается, осветляется, становится более заметной примесь березы пушистой, исчезает кедр. Деревья становятся более низкими, а расстояния между ними увеличиваются.

Выше располагается подгольцовый пояс – пояс пышного развития травянистой растительности. Именно здесь – на лугах, в редколесьях, на каменистых россыпях – сосредоточенно большое количество примечательных, с научно точки зрения, растений. Здесь растут уральские эндемики: цицербита уральская, полевица Корчагина, порезник сибирский, несколько видов манжеток. Обычны реликтовые: мытник плотный, чина Гмелина, герань ложносибирская. Встречается довольно значительное количество видов трав, свойственных широколиственным лесам Европы: колокольчик широколистый, копытень европейский, щитовник мужской, звездчатка жестколистная и др.

На Среднем и Северном Басегах на высоте примерно 800–850 м появляется третий пояс растительности – горно-тундровый. Появляются стланиковые формы ели, березы. Обычны густые заросли низкорослого можжевельника сибирского, ивы шерстистой и сизой.

Не менее интересен животный мир заповедника – это 53 вида млекопитающих, 124 вида птиц, 4 вида рептилий и земноводных.

Среди млекопитающих наиболее богато представлены на Басегах грызуны – 19 видов: полевки, белка, ондатра и др. Значителен видовой состав куньих – 16 видов: куница. Колонок, хорь и др. В тайге довольно часто встречаются бурый медведь, лось и лисица.

С разнообразием растительного покрова и обилием кормов связано богатство птичьего населения хребта. Обычны рябчики, тетерева, глухари, белые куропатки. Есть на Басегах и кулики – дупель, черныш, кроншнеп и др. Многочисленны хищные птицы – канюк, пустельга, ястреб-тетеревятник. Встречаются и редкие для Урала и России: сапсан, орлан-белохвост, черный аист.

В заповеднике активно проводится эколого-просветительская работа: организуются лекторий на природоохранную тематику для школьников, экскурсии по экологической тропе, создан музей заповедника. Фонды научной и природоохранительной литературы, коллекционный материал используются учителями школ городов Гремячинска, Горнозаводска на уроках географии.

ЗАПОВЕДНИК «ВИШЕРСКИЙ»(организован в 1991 г.) расположен на крайнем северо-востоке Красновишерского района и всего Уральского Прикамья. Он занимает обширную площадь в верховьях одной из красивейших в научном плане и привлекательных в эстетическом отношении уголков региона. Здесь расположены самые высокие горные хребты – Тулымский Камень (1469 м), Ишерим (1331 м), Муравьиный Камень (1351 м) и др.

         На многих вершинах природа сотворила красивейшие скульптуры – останцы Ерн-Пупы, Мунин-Тумп, Чертов Палец, Пасар-Ват-Мунин-Нел.

         Заповедник характеризуется обилием полезных ископаемых. В недрах встречаются алмазы, золото, серебро, вольфрам, свинец, горный хрусталь с его разновидностями – золотисто-желтым цитрином, дымчатым морионом.

         Ботаники зафиксировали около 500 видов сосудистых растений, из которых два (шиверекия подольская и минуарция Гельма) занесены в Красную книгу СССР и примерно два десятка – в Красную книгу Среднего Урала. В списке мхов более 100 видов, лишайников – 150 видов.

         В заповеднике очень хорошо видна высотная поясность. По склонам Тулымского Камня и Ишерима располагаются рощи лиственницы, одевающие их в осеннее время в желтый золотистый наряд. Возраст отдельных деревьев достигает 300 лет. Выше границы леса на альпийских лугах весной можно увидеть сплошной ковер из цветущей ветреницы пермской – капризной красавицы, упрямо не желающей расти в городских условиях.

         На всей территории заповедника (за исключением вершин гольцов) обычны лось, медведь, росомаха, куница, соболь, бобр, выдра. В небольшом количестве встречаются дикие северные олени. Орнитологами отмечено 116 видов птиц. Среди них такие редкие и охраняемые, как  скопа, беркут, орлан-белохвост. Встречаются серый журавль, золотистая ржанка, хрустан, осоед, коростель, уральская черногорлая завирушка. Только в Вишерском заповеднике можно встретить такие сибирские виды птиц, как пестрый дрозд, пеночка-зарничка, синехвостка.

         На территории Уральского Прикамья функционируют также 18 зоологических (охотничьих) заказников, в которых под охраной находится только небольшая часть биоты – охотничье-промысловая фауна. Суммарная площадь территории охотничьих заказников составляет чуть более 400 тыс. га. Ландшафтные заказники – территории или акватории, на которых при ограниченном использовании природных ресурсов охраняются  отдельные участки ландшафта. Всего их в регионе выделено 6 с общей площадью 120 тыс. га. Самую небольшую территорию среди ООПТ данного  типа занимают 18 орнитологических заказников (238 га). В них под специальной охраной находятся места гнездовий и концентрации редких и исчезающих видов птиц Уральского Прикамья.

         Большую группу ООПТ составляют природные резерваты, среди которых преобладают ботанические комплексы. К ним отнесены наиболее ценные в лесоводческом отношении участки леса, необходимые региону для поддержания на оптимальном уровне генофонда хвойных пород деревьев – ели сибирской, сосны обыкновенной, лиственницы и кедра.

         Установлены исчезновение и потеря научной, эстетической или просветительской ценности ряда ООПТ. На территории г. Александровска это Грот Большой, в Бардымском районе – Кленовая гора, болото Тюндюк, в Кишертском – бугры-могильники, в Куединском – Аряжский дубово-еловый лес, болота Буйское и Куединское, в Пермском – бугры-могильники, в Чердынском – Чердынский лесной парк, в Гайнском – Ручский луг, в Кудымкарском – Буждомский ельник и др. В настоящее время их насчитывается около 150.

         К памятникам природы отнесены многие геологические обнажения на берегах рек, прорезающих разновозрастные геологические структуры, – камни Ветлан, Ветрянной, Ермак, Печка, Писаный, уникальные пещеры Пашийская, Кизеловская, В.А. Варсонофьевой, Б. Мечкинская, Дивья, Кунгурская ледяная, истоки рек Кумыша, Лысьвы, Барды, озера Белое, Рогалек, Исчезающее, Чаечное, Черная Яма, Молебное, Щучье, и некоторые другие ценные в научном и эстетическом плане природные объекты – Сарашевская дубрава, водопад Жигалан, Сергинская карстовая каменистая степь, Тулвинский кленовник, Ежовское и Чекардинское месторождения ископаемых растений и животных, Салыкамский липняк.

         «Охраняемых ландшафтов» общим числом около 100, относятся почти все крупные болота и другие обширные территории с площадью территории, превышающей 300 га.

         В пределах территории выделено и около 70 историко-природных комплексов (Пещера подземных охотников, Грот пещерного льва, Вознесенский природный лесной парк, Камень Дыроватые ребра, Камень Столбы) и парков поселений. Они также находятся под государственной охраной.

         Общая площадь ООПТ в Уральском Прикамье сегодня составляет около 1,2 млн га – это примерно 7,5 % всей площади региона. Самая большая доля территорий, приходящихся на ООПТ (18–24%), отмечается в Уинском, Красновишерском, Куединском районах и на территории Гремячинска. Несколько меньше (10–15%) – на территории городов Губахи, Березников, в Карагайском, Чердынском, Чайковском, Очерском и Оханском районах. Самые небольшие площади под ООПТ (менее 1%) находится в Верещагинском, Лысьвенском, Гайнском, Кудымкарском, Ординском, Чернушинском, Пермском, Сивинском и Частинском районах.
2.1.2. Геология. Полезные ископаемые. Рельеф.

Чусовские скалы

Главную красоту чусовских берегов составляют скалы, которые с небольшими промежутками тянутся сплошным утесистым гребнем. Некоторые из них совершенно отвесно подымаются вверх сажен на шестьдесят, точно колоссальные стены какого-то гигантского средневекового города; иногда такая стена тянется по берегу на несколько верст.

На некоторых скалах вполне ясно обрисовано расположение отдельных слоев; иногда эти слои идут в замечательном порядке, точно это работа не стихийной силы, а разумного существа, нечто вроде циклопической гигантской кладки.
Пермская система

Пермским называется период геологической истории, продолжавшийся после каменноугольного (285 – 230 млн. лет тому назад). Геологические разрезы западного склона Урала и востока Русской платформы являются мировым эталоном пермской системы.

Основные стратотипы разных подразделений пермской системы на территории области.

Обнажение Холодный Лог находится на правом берегу р. Косьвы, в 5 км выше Губахи. Оно представляет скальные выходы верхнекаменноугольных и нижнепермских (ассельских) известняков, протягивающихся по обе стороны устья р. Холодный Лог на расстоянии около километра.

Обнажения камня Писаного – на правом берегу р. Вишеры, в 5 км ниже д. Акчим. Выходы рифовых известняков высотой 60 – 70 м наблюдаются на расстоянии 3 км. Основными рифообразователями являются мшанки, палеоаплизины и водоросли. Общая мощность рифовых известняков в камне Писаном – до 370 м.

Обнажение сакмарских отложений Мост – на правом берегу р. Косьвы, в 2,5 км вниз по течению от Губахи. Скальные выходы серых и темно-серых известняков сакмарского яруса протягиваются на километр по обоим берегам р. Косьвы.

Сылвенские рифы Ермак, Межевой, Глазырь, Вострый, Хоробрый, Краюха, Камайские зубцы, Коронка – скалы по берегам р. Сылвы на территории заказника Предуралье – являются эталонными образованиями верхнеартинского яруса пермской системы благодаря хорошей обнаженности и полноте геологического разреза.


Обнажение Чикали находится в 3,5 км ниже Камайского лога, на левом берегу р. Сылвы, против дома отдыха «Песчанка».

Обнажение Ледяная пещера находится на правом берегу р. Сылвы у входа в Кунгурскую ледяную пещеру.

Камни Боец, Орелка, Закаменка на правом берегу р. Колвы у д. Цепия представляют собой хорошо обнаженные рифовые образования артинского возраста высотой до 65 м, длиной от нескольких сот метров до 4 км и более и шириной от 150 м до 2 км.

Обнажение Трамплин находится на левом берегу р. Камы, в одном километре выше устья р. Полазны.

Обнажение Тюлькино – на правом берегу р. Кама, напротив северной окраины пос. Тюлькино.

Обнажение Керчево находится в 2-3 км ниже пос. Керчево, на правом берегу р. Камы.

Дерево-Камень

Сразу же за селом Мазунино Кунгурского района начинается Маркова Гора. Это, собственно говоря, не гора и даже не холм, не увал, а высокий крутой левый коренной склон долины речки Мазунихи, правого притока Быма.

Высота Марковой Горы над урезом воды в речке – до 25 метров, крутизна склона – 20 – 25 градусов и более.

Кладбище окаменелой древесины тянется вдоль речки Мазунихи метров на пятьсот, а от нее в сторону – на четыреста.

Калий, Магний.

Соль из рассолов в районе Соликамска вываривали не одно столетие. Рассолы добывали из скважин («труб») с глубины от нескольких десятков до двухсот метров. Но лишь в 1826 году узнали, что ниже рассолов залегает каменная соль. В дальнейшем каменную соль, иногда с прослойками горькой «красной соли», вскрывали довольно часто.

В 1924 году. Работы возглавил старший геолог Геологического комитета профессор П. И. Преображенский.

Пермская нефть

В 1925 – 1927 годах Геологическим комитетом под руководством начальника отдела разведки профессора  П. И. Преображенского была обнаружена большая площадь калийно-магниевых солей в районе Соликамска.

На глубине 325 метров породы. 16 апреля 1929 года в буровом растворе появилась обильная пленка нефти с пузырьками газа. Появление «живой» нефти и принято считать  днем ее открытия в крае. Особенно большие выделения нефти наблюдались при проходке скважиной глубины 365 – 371 метр.

Алмазные клады Урала

Первые алмазы на Урале были найдены случайно в XIXвеке.

Основа алмазодобывающей промышленности была заложена в другом районе Урала – в бассейне реки Вишеры.

Возраст алмазов исчисляется миллионов лет.

Кунгурская ледяная пещера

Кунгурская ледяная пещера объединяет обширную систему подземных карстовых пустот и расположенный над ними участок с провальными воронками и реликтовой растительностью.

Она находится на окраине старинного уральского города Кунгура, в юго-восточной части платообразной возвышенности, называемой Ледяная гора. Ледяная гора вытянулась с северо-востока на юго-запад между Сылвой и ее притоком Шаквой, возвышаясь до 90 м над уровнем рек и вклиниваясь в городскую территорию.

У подножия крутого южного склона, на берегу Сылвы, скрытый зеленью парка. располагается вход в пещеру – бетонированный тоннель. К востоку от тоннеля, в обрыве над заброшенным естественным входом в пещеру обнажаются гипсы и ангидриты верхнего (иренского) горизонта кунгурского яруса, переслаивающиеся с пачками известняков и доломитов. Эти породы, слагающие в основном Ледяную гору, имеют мощность до 60 м. Гипсы перекрыты слоем рыхлых отложений, состоящих из обломков известняка и доломита с глинистым заполнителем. Еще выше встречаются песчано-глинистые отложения древней террасы.

Известные ходы и гроты Кунгурской пещеры вытянулись по трещинам северо-западного, а также северо-восточного направлений и образуют решетчатую систему. Каждой ответвление представляет вереницу расширений-гротов, связанных тесными коридорами. Общее протяжение обследованных ходов составляет 5,6 км. Гроты Великан, Географов и другие достигают 40 м в ширину при высоте обвальных сводов до 10 м. Суммарный объем пустот около 100 тыс. м³ Еще такой же объем занят упавшими глыбами, глиной, подземными водоемами и льдом.

В глубине пещеры насчитывается 60 подземных озер. Самое крупное из них имеет площадь 1300 м² и глубину до 3 м. В ближней к выходу части пещеры круглый год сохраняются ледяной покров на полу и ледяные кристаллы на сводах.

В кровле пещеры известно более 130 цилиндрических каналов – «органных труб» с поперечником до 3-9 м и высотой до 20 м. Под устьями труб часто можно видеть конусообразные глинистоглыбовые осыпи.

Надпещерный участок Ледяной горы является памятником природы и экскурсионным объектом. В рельефе этого участка ярко выражено разрушительное действие подземных вод на легкорастворимые гипсы и ангидриты.

Поверхность Ледяной горы усеяна карстовыми впадинами конусообразной и блюдцеобразной формы. Величина их в плане доходит до 100 м, глубина – 15 м. На склонах карстовых впадин встречаются выходы гипсов, а на дне – поноры, через которые снеговые и ливневые воды проникают в толщу сульфатных пород. Часть впадин залилась и превратилась в карстовые озера и болота. В границах Ледяной горы на участке с площадью 10 м² насчитывается приблизительно 3000 впадин. Ежегодно обнаруживается свежие провальные углубления, которые чаще возникают на дне и склонах старых карстовых впадин.

Неровный рельеф Ледяной горы объясняет крайнюю пестроту почвенного покрова и растительности. На южном склоне горы распространены виды, приспособившиеся к обилию в почве гипса. Здесь же нашла убежище реликтовая степная и горно-степная растительность. На ветру колышутся, расстилаясь по склону, серебристые нити ковыля. Во второй половине лета расцветают голубые шары «адамовой головы» (мордовника), встречаются овсец пустынный, шалфей степной, котовник голый, качим высокий, василек сибирский, полынь холодная и шелковистая, астрагал датский и много других степных растений. Ледяная гора с ее березовыми перелесками среди полей входит в пределы островной кунгурской лесостепи.

История Кунгурской пещеры тесно связана с появлением и развитием г. Кунгура. Город первоначально был основан в 1648 году при впадении р. Кунгур в р. Ирень, а в 1663 году, после башкирского восстания, перенесен к устью последней. По преданиям, первые русские поселенцы спасались в пещере от набегов татар и башкир.

С. Ремезов, составивший в 1703 году первый план пещеры, нашел в ней столбы, подпиравшие своды, кресты, установленные на камнях, икону. Перед входом имелись печи для обжига гипса.

В XIXвеке экскурсии любознательных из Кунгура, Перми и отдаленных городов не были редким событием. При этом обычно нанимались проводники из крестьян с. Филипповское .

В деле популяризации пещеры большая заслуга принадлежит уроженцу Кунгура А. Хлебникову. В 1914 году он арендовал участок с пещерой, поселится у входа, распространял рекламные альбомы, афиши и водил экскурсии. В 1933 году экскурсионная база при пещере уже располагала помещением для ночлега. Выделялись средства для благоустройства подземных ходов. В 1937 году, незадолго до посещения пещеры экскурсией XVIIМеждународного геологического конгресса, был пробит тоннель длиной 40 м в грот Бриллиантовый. Постепенно росло количество экскурсантов. В числе посетителей пещеры были маршалы В. К. Блюхер, Г. К. Жуков, известные ученые А. Е. Ферсман, Д. В. Наливкин.

В следующие годы к пещере была построена асфальтированная дорога, пробит тоннельный выход длиной 109 м из грота Вышка.

Возглавляет изучение Кунгурской пещеры стационар Уральского научного центра Российской Академии наук. Длительные наблюдения на подземных метеорологических и гидрометрических постах позволил рассчитать теплообмен пещеры, величину испарения и конденсации влаги при зимней и летней циркуляции воздуха, обнаружить взаимосвязь уровней Сылвы и подземных озер. Составлен новый инструментальный план пещеры, общая протяженность ее достигла 5,6 км.

С развитием геофизических исследований пещера стала полигоном для испытаний новых приборов и методов. Чтобы обнаружить подземные ходы с поверхности, геофизики отделения дальних передач института Теплоэлектропроект, Московского и Пермского университетов применили электроразведку, площадное электропрофилирование, вертикальное и круговое электрозондироваание, измерение естественного электрического поля. Институт геофизики Уральского научного центра АН СССР оборудовал под землей наклономерную станцию «Кунгур» для изучения движений земной коры и отдельных блоков пород с помощью высокочувствительных горизонтальных маятников. В течение 10 лет велась непрерывная запись на фотобумаге наклонов и сотрясений земной коры.

В гротах установлены самопишущие регистраторы уровня подземных вод, температуры, влажности, атмосферного давления, с помощью дистанционных счетчиков учитывается количество просачивающейся воды воды.

Рассматривая геологическую карту Кунгура, можно увидеть, что пещера располагается на контакте нижнего (филипповского) горизонта кунгурского яруса. сложенного известняками и доломитами, и верхнего (иренского) горизонта, сложенного в основ гипсами и ангидритами. Граница между горизонтами у входа в Кунгурскую пещеру проходит на глубине около 6 м ниже уровня Сылва.

Из наблюдений в Кунгурском и других районах Предуралья известно, что закарстованность сульфатных пород в плане и на поперечных профилях резко возрастает на границе с карбонатными толщами. Усиление закарстованности объясняется поступлением слабоминерализованных гидрокарбонатно-кальциевых вод из карбонатных толщ в легкорастворимые сульфатные породы.

Закарстованность усиливается также в зоне периодических колебаний подземных вод. Амплитуда этих колебаний в Кунгурской ледяной пещере достигает во время весенних паводков 3-4 м. Слабоминерализованные речные воды, вторгаясь в прибрежные массивы, растворяют, а затем выносят в реки до 2 г/л сернокислого кальция. Значит, расширение пещерных галерей в настоящее время происходит в основном в периоды паводков.

Сосредоточение карста на пересечении уровня реки с плоскостью раздела карбонатной и сульфатной толщ кунгурского яруса помогает нам восстановить историю формирования Кунгурской пещеры.

Горизонтальные площадки на сводах, фиксирующие высокие уровни воды, встречаются до абсолютных отметок 119-120 м. На той же высоте располагаются потолки центрального, Кораллового и других гротов пещеры, не затронутые обрушениями. Следовательно, подземные галереи начали формироваться в то время, когда р. Сылва в паводки поднималась на 0,5-1 м над поверхностью первой надпойменной террасы. Во время наводнений речные, а также подземные воды и теперь приближаются к этому уровню, на что указывают листья и стебли трав, оставленные водой в трещинах и нишах пещерных стен.

По археологическим данным, первая надпойменная терраса образовалась в 8-9-м тысячелетиях до н. э., возраст известных нам галерей Кунгурской пещеры также не превышает 10 тыс. лет. Более древние этажи, соответствующие 2-4-й террасам, неизвестны. По-видимому, они не имели значительного развития и были погребены в результате обвалов кровли. В периоды формирования этих террас контакт иренским и филипповским горизонтами на уровне реки располагался в нескольких сотнях метров в востоку. Поэтому подземные галереи, сравнимые по величине с известными галереями Кунгурской пещеры, располагались здесь же и были позднее уничтожены вместе с вмещающими их гипсами.

В пределах Ледяной горы, видимо, существовал еще один древний ярус подземных полостей, расположенный ниже современного уровня Сылвы.

В плиоцене, когда территория Предуралья испытала эпейрогенические движения значительной амплитуды, русло Сылвы в районе Кунгура углубилось ниже современного уровня. Ко времени формирования этой переуглубленной долины относятся наиболее древние галереи Кунгурской пещеры. На контакте иренского и филипповского горизонтов эти галереи имели крупные размеры. Они были заполнены обломками гипсов, а также доломитов, залегающих в 20-25 м выше уровня Сылвы, что свидетельствует о значительное высоте обвальных сводов. Однако песчано-гравийный материал из отложений плиоценовых террас не найден. Следовательно, сквозные каналы в кровле пещеры отсутствовали.

Последующие опускание местности сопровождалось заполнением долины Сылвы песчано-глинистыми и гравийными отложениями. Пласты гипсов и ангидритов в сводах галерей, а также в целиках между ними испытали складчатые и сбросовые деформации. Крупнообломочные отложения в древних полостях в результате уплотнения и пластического течения гипсов превратились в скальную породу – карстовую брекчию. Такие брекчии, причудливо изъеденные водой, можно видеть в сводах Скульптурного и других гротов Кунгурской пещеры. Древняя галерея прослеживается от грота Руины до грота Кораллового.

Крутой и высокий склон Ледяной горы, подработанный в основании карстовыми водами, испытывает медленное смещение в сторону эрозионного вреза. Одновременно происходит раскрытие тектонических трещин двух направлений, по которым и образовалась решетчатая система карстовых полостей.

Формированию и длительному сохранению крупных пустот с высокими обвальными сводами благоприятствует значительная высота Ледяной горы и ее гипсового цоколя.

Подземные озера – одно из замечательных явлений Кунгурской пещеры. Можно без конца рассматривать причудливые очертания каменных берегов и отражение сводов в прозрачной, неподвижной воде. Из 60 озер пещеры самое крупное – Большое подземное – имеет длину 38 м и глубину до 3 м. Запас воды в нем 1950 м³. Буровые скважины  под илистыми отложениями на дне озера вскрывают доломиты филипповского горизонта. Слабо растворимые в воде пласты доломита ограничивают рост полостей. Этим и объясняется приблизительно одинаковая предельная глубина разных озер.

В некоторые периоды уровень озер на 0,1-0,4 м превышает уровень воды в Сылве. Однако в известных галереях пещеры уклон подземных вод направлен не к реке, как следовало бы ожидать, а в глубь Ледяной горы, к гроту Географов имеет сообщение с неизвестными галереями, которые к реке ниже по течению.

Во время паводков на р. Сылве наблюдается подъем уровня воды в пещерных озерах на 0,8-1,6 м и более. Пик паводка в пещере запаздывает на 5-11 суток по сравнению с рекой. При средней высоте паводка озера остаются прозрачными.

Наводнение 1979 года надолго останется в памяти жителей Кунгура. Уровень Сылвы поднялся почти на 8 м, до отметки 120,74 м у пещеры. Вода прорвала некоторые дамбы, и часть города была затоплена.

Вход в пещеру удалось своевременно завалить глиной. Однако вода нашла обходной путь там, где река подходит вплотную к гипсовым кручам. Фильтруясь через глыбовые завалы, речные воды проникли в грот Вышка и затопили низкие участки пола.

От принесенного тепла на глазах таяли, осыпались до  сводов  ледяные кристаллы. Поток мутной воды устремился в гроты Великан, Длинный и далее в глубь пещеры. Озера сливались, появились новые там, где их не было. Гроты оказались наполовину затопленными. Уровень подземных вод поднялся на 4 м. Под водой оказался экскурсионный маршрут от грота Крестового до Большого озера и обратный путь. Через глинистый завал вода проникла также во входной тоннель и образовала наледь на полу.

Спад уровня подземных вод растянулся на месяц. Пещера была закрыта для экскурсантов. После ухода воды на полу остался слой илистого осадка, не просыхающего во влажной пещерной атмосфере, сползли некоторые осыпи, завалив тропу.

Температура воды пещерных озер изменяется вместе с температурой воздуха.  В 1980 году в Большом озере она менялась от +5° зимой до +5,2° летом, в гроте Длинном – от +3,7° до +4°. На озерах грота Великан зимой появляется лед, а озера в гроте Вышка зимой 1973  года промерзли до дна, и лишь паводковые воды во время наводнения 1979 года растопили лед.

Почти весь год вода подземных озер имеет минерализацию, близкую к полному насыщению гипсом, — 2,1-2,2 г/л. При испарении, а также вследствие подтока вод иного состава из перенасыщенного раствора выпадают кристаллы кальцита и гипса. На поверхности озер образуются пятна из сросшихся кристаллов, а в некоторых озерах нарастает сплошная корочка, похожая на мутный лед.

Вторжение речных вод с минерализацией 0,25 г/л сопровождается интенсивным растворением и выносом сульфатных пород. Особенно велика агрессивность воды в начале пути, где происходит фильтрация через глыбовые отложения. После наводнения 1979 года место поглощения речных вод обозначилось крупным оползнем, возникшим над вновь сформировавшейся полостью.

Прежде, во время наводнений доступ речных вод в пещеру был настолько свободным, что позволял заплывать крупным рыбам. Их скелеты неоднократно находили в углублениях глинистого пола. 

Удивителен климат пещеры. Во время экскурсии невозможно представить ту особенную  тишину, которая охватывает одинокого человека в подземелье, когда ощущаешь лишь звон да бледные вспышки в глазах на черном экране тьмы. Кажется, что жизнь здесь остановилась. В действительности — это мнимый покой. Под обломками породы медленно пробиваются струйки воды, а выше перемещаются потоки воздуха, не воспринимаемые нашими органами чувств. Потоки воздуха разносят холод или тепло, испаряют или конденсируют влагу.

Многочисленные органные трубы и расщелины, пронизывающие кровлю пещеры толщиной 60-80 м, способствуют интенсивной сезонной тяге воздуха. В зимнее время она направлена от входа в глубь Ледяной горы, летом – движение обратное. Зимой стены первых гротов, Бриллиантового и Полярного, охлаждаются до –10˚, в сильные морозы температура воздуха снижается до -30˚. В глубине пещеры становится теплее. Леденящий ветер, дующий во входном тоннеле, обращается в ласковый освежающий ветерок. Согревшись от соприкосновений с каменными стенами гротов до температуры +5˚, воздух поднимается по расщелинам и органным трубам на поверхность. В некоторых воронках среди снега образуются проталины.

Всю зиму пещера копит холод, отдавая тепло в атмосферу с восходящими воздушными потоками. Подсчитано, что общий вынос тепла в зимний период достигает 2,14 млн. ккал/сутки. Закрывая двери тоннеля на лето, искусственно уменьшают тягу воздуха и сохраняют холод.

Относительная влажность воздуха в гротах пещеры составляет 90-100%. На пересечении подземных галерей и при входе в крупные гроты, где смешиваются потоки воздуха с разной температурой, происходит интенсивная конденсация влаги. В гроте Коралловом летом и зимой своды и будка метеорологического поста блестят от осевшей влаги. С выступов свода то и дело срываются крупные капли воды. Но самая интенсивная конденсация происходит не в пещере, а в трещинах и пустотах кровли. Смешиваясь с влагой, фильтрующейся через покровные суглинки, конденсационные воды просачиваются обратно в пещеру. Капель со сводов не прекращается и в морозы.

В гротах Бриллиантовом, Полярном, Вышка из боковых ходов в основную галерею поступает влажный пещерный воздух, который, охлаждаясь, оставляет иней на сводах. Ледяная кристаллы растут всю зиму, усложняясь, и в зависимости от температуры принимают форму лепестков, лотков, шестисекторных воронок, прямоугольных ячеек, игл.

Зимой в пещере обнаруживается резкое различие температуры воздуха у пола и потолка. В крестовом гроте разница составляет 4˚, в гроте Руины – 2,4˚. Капли воды, срываясь со свода, падают застывая на полу в виде ледяных столбиков – сталагмитов. Когда же и под сводами температура опускается ниже 0˚, начинают расти сосульки – сталактиты. Особенности интенсивно растут сталактиты и сталагмиты весной, в период таяния снега на Ледяной горе.

Многолетние льды покрывают пол гротов Бриллиантового, Полярного, Данте, Крестового слоем, достигающим мощности 2 м. Площадь распространения многолетних льдов около 500 м², а их объем 350 м³. Возникали они, главным образом, в периоды интенсивных потеплений, когда сверху просачивалась по трещинам вода, и в последние годы пополняются за счет падающих ледяных кристаллов. На одних участках многолетние льды испаряются потоком морозного воздуха, на других, наоборот, ледяной покров растет, уменьшая сечение подземных галерей, изменяя направление воздушных потоков. В ровной ледяной стене, вырубленной десятки лет тому назад между гротами Бриллиантовым и Полярным, экскурсанты видят теперь глубокие ниши – результат испарения льда. На дне этих ниш осел слой гипсовой «муки» – минерального остатка, некогда растворенного в просачивающейся воде.

Все известные в настоящее время галереи Кунгурской пещеры помещаются на площади в четверть квадратного километра, что составляет около 2,5% Ледяной горы. Из общего протяжения 5,6 км благоустроено и электрифицировано более одной трети подземных галерей.

Мосты и арки, созданные природой

Речь здесь пойдет о природных каменных, и притом очень древних, мостах и арках. Мосты эти сотворила подземная вода. Вода, двигаясь по трещинам в толще известняков или, реже, гипсов в горизонтальном направлении, выщелачиванием и размазыванием вырабатывает канал. Если такой канал сквозной и имеет два выхода, его называют карстовым тоннелем.

На севере Пермской области известны карстовая арка камня Дароватого на реке Вишере, карстовая арка на реке Березовой на высоте 20 метров над рекой у поселка Дыроватиха, карстовый мост на реке Большой Колчим, описанный профессором П.А. Софроницким в районе деревни Чурочной на высоте 40-50 метров над рекой.

В районе Губахи, на левом берегу Косьвы, на высоте 52 метров над рекой находится карстовый мост, который, видимо, скоро обрушится.

В районе Губахи, на левом берегу Косьвы, на высоте 52 метров над рекой находится карстовый мост, который, видимо, скоро обрушится.

Несколько мостов и арок есть на берегах реки Чусовой. Это Усть-Койвинская арка в камне Дыроватом, основание которой находится на высоте 24 метров над рекой. Отверстие арки ромбовидное, размером 9 на 11 метров, наибольшая высота отверстия 8,6 метра, ширина 10-12 метров. Карстовый мост и арка известны в камне Плакун. Мост находится на высоте 42 метров над рекой Малой Исаковкой, притоком реки Чусовой, а ниже поселка Пермяково в одной из скал имеется карстовая арка Теремок. А. Д. Бураковым обнаружена карстовая арка в районе поселка Кын.

Мосты и арки находятся в основном на двух уровнях над рекой – 20-24 м и 42-52 м.

Удивительные долины

Долины рек карстовых районов очень своеобразны. У транзитных рек, пересекающих территории, сложенные известняками, они напоминают каньоны. Русло реки ограничено крутыми, высокими склонами, в которых выходят известняки в виде утесов, башен, зубцов. Такова долина реки Сылвы между Кунгуром и Усть-Кишертью.

Наряду с такими долинами карстовые области изобилуют карстовыми оврагами, слепыми, полуслепыми и мешкообразными долинами.
Карстовые провалы гурганы

Слово «гургань» означает шум, урчанье, грохот, стукотню («Толковый словарь» В. Даля). Это слово распространено в вологодских говорах. Оно употребляется для обозначения ряда звуковых явлений природы (например, грома), урчанья животных (медведя и др.).

В Пермской области, по нижнему течению реки Косьвы, гурганами называют карстовые провалы. В других карстовых районах области их называют ямами, реже – провалами, воронками.

Обрушение сводов над крупными карстовыми полостями сопровождается грохотом падающих пород. Таким образом, не форма, а звуковые явления, сопровождающие образование провалов, определили их название.

Некоторые провалы имеют собственные названия. Например, в 1906 г. (дата приближенная) на правобережье реки Вильвы образовался провал, названный Красным Гурганом. Шум был слышен в населенном пункте, лежаещем на расстоянии 500 м. В настоящее время он представляет собой округлую симметричную конусообразную воронку с диаметром 72 м и глубиной 14 м.

Осенью 1885 (1886) г. к северо-западу от села Таборы образовался провал на месте прежде существовавшей воронки. Его образование произошло мгновенно. Из карстовой полости наружу вырвалась струя холодного воздуха, подняв в вихре пыль и мелкий щебень. Затем с шумом произошло обрушение свода и поглотило находящуюся тут женщину. По этой причине провал получил название Катин Гурган.
    продолжение
--PAGE_BREAK--2.1.3. Гидроресурсы ВИШЕРА
Вишера по праву считается красивейшей рекой Северного Урала. Протяженность ее составляет 493 км. Оба ее истока всегда покрыты льдом и снегом. Истоки разделены Вишерским камнем и сливаются у северного подножия горы Армия.

Было время, когда Вишера называлась Пассер-я, что помансийски значит «большая вода». Есть предположение, что Вишерой реку назвали выходцы из Великого Новгорода, потому что у них на родине также река Вишера. После покорения Сибири в 1581 году по Вишере и ее притоку Велсу проходила единственная дорога, соединявшая Россию с присоединенными землями за Уралом. Называлась она Вишеро-Лозьвинская и существовала до открытия Бабиновской дороги.

Все течение Вишеры Можно разбить на три части. Верхняя Вишера — самая бурная горная часть — от истока до поселка Усть-Улс. Здесь река течет в узкой долине, ее русло буквально усеяно перекатами, а ниже впадения речки Лыпьи находятся пороги, состоящие из четырех ступеней. По-вогульски они называются Яхтель-Я. Средняя Вишера — от Усть-Улса до впадения реки Колвы. Перекатов по-прежнему много, но много и плесов. На этом участке долина реки значительно расширяется. Нижнее течение от устья Колвы до впадения в Каму представляет собой типично равнинную реку.

Берега реки украшают береговые камни, которых от поселка Вая до города Красновишерска насчитывается более 80. Своеобразной «визитной карточкой» реки являются камни Писаный с древними наскальными рисунками и Говорливый, обладающий удивительным эхом. Не менее известны береговые утесы Столбы и Ветлан, а также гора Полюд. С последними двумя связано красивое народное предание.

Бассейн Вишеры сложен преимущественно известняками, подверженными карстовым процессам. В результате чего в прибрежных скалах часто встречаются пещеры и гроты. К настоящему времени известно более 60 подземных лабиринтов. Наиболее крупными из них являются: Акчимская Ледяная, Говорухинская Ледяная, Мутихинские, Органная, Писаная и Велсовская Большая.
РЕКА БЕРЕЗОВАЯ

Река Березовая впадает в Колву ниже села Корепино. Истоки реки находятся на юго-западных склонах горы «Березовый камень» (по-мансийски: «Кассен-Ньер»), протянувшейся по правому берегу реки Вишеры напротив «Курыксерского Камня». Березовая образуется при слиянии трех — «Рассох» — Северной, Восточной и Южной, в урочище, именуемом «Лун-Вож».Протяженность реки 208 км.

На своем пути Березовая пересекает несколько предуральских горных цепей. При этом на ее берегах обнажаются скалистые выходы известняков, по своей красоте не уступающие бойцам Чусовой и камням Вишеры: Писаный, Столбы, Пещерный Камень, Вырыш, Каменная Ёжа, Пехач, Шабурник, Серовик, Пасынок, Еран, Моховой камень, Сотник, Шляпкин Камень, Амбарный Камень, Кырныш, Дыроватый Камень, Мулыско, Старцы и др. В береговых камнях Березовой немало больших и малых пещер, Некоторые из них поражают своим  ледовым убранством в течение всего года: Еранка, Медео, Холодная. Но более всего река известна своими карстовыми арками и мостами — очень редкими творениями природы. Наиболее живописные из арок расположены в камнях Дыроватом и Пехаче, а ост пронзает камень Арку.

Березовая славится своими рыбными богатствами, особенно изобилием хариуса и тейменя. В прибрежных лесах много грибов и ягод.
                                                  РЕКА КОЛВА
Истоки реки находятся на западных склонах Западно-Уральских Увалов, главный же — на южном склоне горы «Колвинский камень». Русло Колвы весьма  извилистое, характеризуется большим количеством отличных песчаных пляжей, длина которых в некоторых местах достигает сотен метров. Река рыбная, в старицах, прибрежных лугах и лесах великолепная охота. Береговые обнажения невелики по размерам и большей частью состоят из глины, мергелей и песчаников. Лишь в своем нижнем течении, недалеко от поселка Ныроб, она пересекает горный кряж, который выступает в виде высоких и живописных береговых утесов, сложенных известняками: Боец, Светик, Дивий Камень, Бобыльский Камень и Ветлан.

Напротив Бобыльского Камня на правом берегу реки находится одна из крупнейших пещер Урала — «Дивья». Общая протяженность ее ходов и гротов составляет 9 км750 м. Еще в 1772 году об  этой пещере знаменитый русский путешественник Н.П. Рычков писал: «Сколько известно нам пещер, но ни в одной из них не видно, чтобы натура столь щедро источила в них редкости творения своего».
РЕКА ЯЙВА
Наиболее распространенная версия происхождения названия — от коми-пермяцких слов «ай» — «мясо» и «ва» — «вода», «река». Эта горнотаежная река слабо изучена в туристском отношении.

Река поражает многочисленными живописными скалами и пещерами, расположенными на ее берегах, обилием рыбы в реке, ягод и грибов по берегам. Яйва — многоводная река. Это объясняется тем, что в высокогорной таежной части западного склона Уральского хребта выпадает большое количество осадков.

Яйвинские пороги — одна из целей похода многих туристских групп. Местное население называет пороги «головами». Они тянутся в русле на протяжении 15 км перед впадением в Яйву слева реки Кадь. Всего порогов 11. Счет идет от устья Кади. Одиннадцатый называется «Косая Закладь», 10-й — «Березовая Голова», 9-й — «Порывенская Голова», 7-й — «Косая Голова», 4-й — «Над Белой Головой», 3-й — «Белая Голова», 2-й — «Медвежья Голова», первый именуется «Овраги».

После порогов Яйва успокаивается, длинные плесы изредка прерываются короткими перекатами. В русле появляются многочисленные острова. Берега реки часто имеют вид живописных скал, отвесно обрывающихся к воде.
    продолжение
--PAGE_BREAK--РЕКА КАДЬ
На коми-пермяцком имя речки «кадь» означает «топь», «зыбун», «трясина» и объясняется тем, что речка имеет заболоченную пойму.

По берегам много безымянных скальных выходов. Из них всего 5 имеют свои названия: Верхние Камешки, Темная Заостровка, Косая Закладь, Нижний Камень и Слудка. Кроме быстрых перекатов и шивер в русле реки имеются два порога, именуемых местным населением «тулумами», Первый называется «верхним Тулумом» и расположен выше устья речки Кедровки. «Нижний Тулум» протянулся от устья Кади вверх по течению на 6 км.

Маршрут по Кади, в зависимости от уровня воды в реке, начинается либо от «Молчанской избы», либо от «Избы Саввы». Река имеет характерную особенность — ее долина богата кедровыми борами. Протяженность реки 76 км.
РЕКА ЧИКМАН
Чикман начинается на восточных склонах горы Шелудяк. Имеет протяженность 55 км.

По мнению некоторых краеведов речка получила свое имя по названию охотничьего угодья, принадлежавшего в далеком прошлом татарскому роду «Чикман». По-татарскому «чекмень» — «армяк», «зипун». Русло Чикмана очень извилистое, с крутыми поворотами и скалистыми берегами. Река горная, весной и в дождливую осень вода высокая, летом быстро мелеет. По всей реке хорошая рыбалка. Сплав обычно начинается от бывшей деревни «Молчан». Здесь река протекает в зоне залегания кварцевых песчаников, которые слагают береговые горы: Копанец, Косую, Турлакову. Ниже деревни Чикман тянутся сразу три длинных плеса — Лисье, Сухое и Родничное. Из береговых камней, сложенных известняками, наиболее высокими являются Рассыпной Камень, Каркуны, и Синий Камень. Все они расположены в низовьях речки.


РЕКА ЧАНЬВА
Чаньва берет свое начало с северо-восточных склонов хребта «Белый Спой». Протяженность 70 км.

Река протекает в глубокой скалистой долине, прорезая многометровые толщи известняков. В прибрежных скалах много пещер, как известных, так и неизвестных, недаром Чаньву зовут «пещерной рекой». Настоящее же имя яйвинского притока происходят от коми слов «чань» — «жеребенок», для географических названий — «резвый», «быстрый» и «ва» — «река», «вода». Таким образом, «Чаньва» — «резвая речка» или «быстрая вода».

Первая пещера — пещера «Лабиринт» — находится в самых верховьях реки, недалеко от впадения в нее речки Рассохи. Протяженность пещеры 225 м. ЕЕ особенностью являются щелевидность ходов, их разветвленность и совершенное отсутствие гротов, что и послужило причиной ее названия.

Ниже по течению Чаньвы, между речками Черной и Анюшей, на 2-х километровом участке находится более 20 пещер. Самая крупная и известная из них — пещера «Подземных Охотников». Вход в нее открывается на высоте 40 метров над уровнем воды в реке. Она двухъярусная, состоит из трех больших и трех малых гротов, соединенных низкими и широкими проходами. Пещера ледяная. В гроте Угольном были обнаружены кремневые ножи древних охотников. Отсюда и ее название.

Следующая широко известная пещера — пещера «Чаньвинская» или «Вогульская» — расположена в скалах из голубого известняка, неподалеку от устья речки Копижной. Прежде всего она поражает грандиозными размерами: высота ее при входе достигает 18 м, ширина составляет 34 м. Пещера состоит из двух гротов. Первый имеет протяженность 40 м, второй — 30 м. Гроты соединены проходом (высота 1,5 м и ширина 7 м).

На протяжении многих веков, вплоть до середины XIXвека, мансийские племена справляли в пещере древнеязыческие обряды с жертвоприношениями дыхам-предкам. Предметами жертвоприношений служили как животные, так и различные вещи: шнурки соболей, стрелы, украшения, одежда. Впервые о пещере рассказал в своих заметках академик И.И. Лепехин, который путешествовал в этих краях в 1711 году.

Еще одна интересная пещера — пещера Тайн — находится в 5 км от устья правого притока Чаньвы речки Березовки на высоте 10 м от ее русла. Вход ее также поражает своими размерами: высота 8-10 м, а ширина 15-18 м. Во время раскопок, проведенных в пещере, были обнаружены кости гигантских пещерных медведей. Ученые предполагают, что здесь было одно из древнейших святилищ Урала.
РЕКА СЫЛВА
Сылва является самым крупным притоком реки Чусовой и имеет протяженность 493 км.

Название «Сылва» происходит от коми-пермяцких  слов «сыл» — «талый», «незамерзающий» и «ва» — «вода», «река» и переводится как «талая вода» или же «незамерзающая река».

Среди туристов-водников наиболее популярно среднее течение  реки: маршруты от села Молебки до Кунгура и ниже до села Пермь-Серьга. Быстрая и подводная Сылва на этих участках несет свои воды среди невысоких увалов,  поросших красивыми сосновыми борами. Такие возвышенности местное население называет «горами», среди которых наиболее живописны Подкаменная, Спасская, Грехова, красноярская и др.

Сылвенские «камни» представляют собой отвесные утесы, состоящие из пластов известняка, доломита, гипса, ангидрида, мергеля и песчаника. Некоторые из пластов зачастую наполнены различными отпечатками растений и раковинами древнего Пермского моря. В сылвенской долине есть возвышенности, например, горы Лобач и Кленовая, полностью сложенные кораллами, мшанками, брахиподами и другими древними морскими обитателями, из-за чего за ними закрепилось морское название — «рифы».

Берега Сылвы на протяжении обоих маршрутов, словно богатое ожерелье, унизаны уникальными и неповторимыми памятниками природы, каждый из которых по полному праву можно сравнивать с бесценным бриллиантом.  Недаром здесь так много заповедных мест: «Сылвенский национальный парк», заказники «Предуралье», «Шумковский», «Кишертский Судохол», «Вятские озера» и др.

Чего только не встретишь на сылвенских берегах: шумные водопады и глубокие  карстовые провалы, исчезающие реки и бездонные озера, карстовые арки и древние рифы, соленые источники и таинственные пещеры, ковыльные степи и бугры-могильники. Однако более всего в сылвенском крае туристов привлекают подземные лабиринты, нередко украшенные в самый разгар жаркого лета сказочным снежно-ледовым нарядом.
    продолжение
--PAGE_BREAK--РЕКА БАРДА
Река характеризуется сильной извилистостью русла. Перекаты встречаются только в верхнем течении, в среднем и нижнем — они редки. Много длинных плесов и глубоких омутов, в которых в изобилии водится щука. Высокие берега Барды необычайно красивы: лес, спускаясь по крутым склонам, подходит к самой воде. Много черемухи, малины, смородины. Скал нет, но на крутых поворотах реки много отвесных обрывов, именуемых местным населением «ярами». Река имеет протяженность 209 км.
РЕКА БАБКА
В основе речного имени тюркское слово «баб», «бабай», что в переводе значит «дедушка», и «ка» — русский суффикс. Как это ни курьезно выглядит, но «Бабка» при переводе оказывается «Дедушкиной» речкой.

В верхнем и среднем течении река имеет низкие берега и очень извилистое русло. Низовья реки, он села Янычи, весьма популярны среди туристов и отдыхающих города Перми. На этом участке своего пути Бабка, описывая плавные петли, течет вдоль живописных гипсовых утесов, возвышающихся на ее левом берегу. Большая часть из них покрыта на вершинах сосновыми борами и березовыми колками, богатыми грибами, ягодами и целебными травами. Славится Бабка и своими рыбными богатсвами.
РЕКА ШАКВА
Правый приток Сылвы. Верхнее и среднее течение реки характеризуется огромным количеством мелких перекатов, которые местное население называет «переборами». Но для сплава на надувных судах река вполне пригодна.

Обычно туристы начинают свой маршрут в селе Березовка. На этом участке Шаква неторопливо течет по широкой долине, описывая громадные петли, приближаясь то к левому, то к правому коренному берегу. В местах их соприкосновения, как правило, возвышаются красивые береговые обрывы, в которых обнажаются глина, песчаник, мергель, реже гипс и известняк.

Речные берега большей частью покрыты луговой растительностью. На косогорах в изобилии произрастает крупная клубника. В березовых колках, обычных для этих мест, много грибов. В верховьях реки и притоках водится хариус, в нижнем течении — щука, язь, голавль, окунь, сорога и другие породы рыб.
РЕКА ИРЕНЬ
Название реки «Иренеу» в переводе с тюркских языков означает «горькая» и связано с большой минерализацией речной воды, возникающей в результате активной растворимости известняков, гипсов и ангидридов, слагающих многочисленные береговые утесы, по-местному — «камни»: Белый, Змеиный, Крутой, Шум, Рассыпной, Утес, пещерный и др. Со значительной растворимостью в воде упомянутых пород и проявлением этого процесса на земной поверхности в долине Ирени связано наличие огромного количества уникальных и неповторимых по своей красоте памятников природы: пещер и гротов, провалов и воронок, глубоких озер и скальных останцев, водопадов и бурных родников, «ныряющих» и «выныривающих» речек. По этой же причине вода в реке имеет красивый зеленоватый оттенок.

Среди многочисленных природных объектов, встречающихся на иренских берегах, внимание туристов прежде всего привлекают пещеры, особенно те, в чьих подземных залах лед  и снег сохраняются в течение всего лета. Таковыми являются: Мертвеца, Змеиная, Енопаевская, Богомоловская и др. Большой интерес для путешественников представляют также лабиринты с подземными реками и озерами: Тураевская, Ясыльская, Ключиковская, Селенитовая, Пономаревская, Дмитриевская, Ординская. Не менее живописны и подземелья, стены и свод которых украшены «каменными цветами» — «кораллитами». к таким относится группа Карьевских пещер.

На берегах Ирени расположено крупнейшее в мире месторождение редкого поделочного камня — селенита. Оно протянулось по правобережью реки от деревни Яковлевки на юге до села Павлово на севере. Нигде более эта блестящая волокнистая горная порода не имеет столь богатую палитру окрасок и оттенков.

В конце XVIIIвека на берегах Ирени широкое распространение получил камнерезный промысел. Туристские группы обычно совершают увлекательную экскурсию, во время которой в одной из «мастерских» народного умельца имеют возможность наблюдать превращение простого каменного обломка в изящное изделие.
РЕКА ЧУСОВАЯ
Чусовая — одна из самых крупных и красивых рек Урала. Свое название она, возможно, получила от искаженного коми-пермяцкого «чусва» — «быстрая вода».

Чусовая имеет уникальную особенность: это единственная река, протекающая по двум частям света — Азии и Европе. Длина ее 693 км. Протекает Чусовая по территории трех областей: Челябинской, Свердловской и Пермской. Начало берет из озера Сурны в Челябинской области, в среднем течении дважды переходит из Свердловской области в Пермскую и заканчивает свой путь в районе города Перми — в Камском море.

В русских письменных документах река Чусовая упоминается с 1396 года. Освоение реки русскими началось с XVIвека. По грамотам царя Ивана IV1558 года купцы Строгановы получили «на вечные времена» обширные владения в пределах верхнего и среднего течения Камы и ее притоков, а в 1568 году «страна Чусовия» от устья до истоков и 20 верст от берегов была отданав их полное владение.

В конце XIXвека Д.М. Мамин-Сибиряк в книге «Бойцы» писал: «…грядущий турист отдохнет в этих горах и лесах, художник найдет обильный материал для своих альбомов, ученый без сомнения, встретит много интересного по части геологии, ботаники и этнографии в обширном смысле этого слова…» Река, действительно, стала заветной мечтой для многих туристов.

Ниже Коуровской турбазы долина Чусовой, пожалуй, самая красивая. Здесь горные породы, как раскрытая книга развития Земли, предстают перед взорами путешественников. Обнажения известняков, доломитов, сланцев разного цвета создают сложную палитру красок. Скалы на Чусовой называют «камнями», а наиболее опасные — «бойцами». В среднем течении их более двухсот. Камни возвышаются над водой от 10 до 115 метров и тянутся вдоль берега от 30 м до 1,5 км.
    продолжение
--PAGE_BREAK--РЕКА УСЬВА
Среди ученых-топонимиков и краеведов  нет единого мнения о происхождении названия реки. Наиболее распространенная версия связывает название реки с коми-пермяцкими словами «усь» — «пади» и «ва» — «вода». Они переводят его как «впалая вода», что, по их мнению, означает «приток». Другие — «падающая вода» или «вода, падающая с шумом» и объясняют название реки ее стремительным течением в порогах, многочисленных перекатах.

У туристов, путешествующих по Усьве и восхищающихся мощью скал в ее среднем течении, нередко создается впечатление, что они находятся в высокогорной местности. На самом деле это не так. Достаточно подняться на вершину любой из этих скал, чтобы убедиться, что в окрестностях реки преобладает низкогорный рельеф с невысокими, но хорошо заметными издали горами и хребтами. Впечатление горной местности создает глубокая, местами каньонообразная долина Усьвы, которая глубоко, до 150 метров, врезана в эту всхолмленную равнину. Геологами установлено, что многие миллионы лет тому назад здесь уже существовала древняя речная долина, но в результате поднятия Уральских гор Усьва, как и многие другие реки Урала, начала углублять свое русло. При этом оказались вскрытыми толщи различных горных пород.

Кроме живописных скал внимание туристов на этом участке зачастую привлекают карстовые явления и формы, широко развитые  в этой местности. К ним относятся карстовые воронки, провалы и рвы, исчезающие или, как о них говорят в народе, «ныряющие» реки, мощные карстовые родники (по-научному — воклюзы), гроты, где были обнаружены стоянки древнего человека или кости ископаемых животных. Но более всего смелых и любознательных путешественников манят к себе таинственные лабиринты пещер, чьи стены, свод и пол нередко богато украшены фантастическим каменным убранством: кальцитовыми сосульками — сталактитами и сталагмитами, пузырчатыми узорами «каменных цветов» — кораллитами, белоснежными, желтыми, кремовыми и вишневыми занавесями «лунного молока» — мондмильхом. Где  в полной тишине, прерываемой временами писком встревоженных летучих мышей или падением мерно капающих капель воды, можно созерцать искрящиеся каскады каменных «ледопадов» и неподвижную гладь подземных озер. Протяженность Усьвы 266 км.
РЕКА КОЙВА
Большинство ученых и краеведов выводят ее имя из коми-пермяцких слов «кой» — «брызги» и «ва» — «вода», «река»,  получая в итоге «вода с брызгами» или же «плещущаяся река», что соответствует действительности.

Койва — горная река. В верховьях ее русло  сильно петляет, имеет много мелких, но бурных перекатов и шивер. Берега, поросшие в основном хвойным лесом, очень живописны. Ниже поселка Бисер, в урочище «Кругляшка», расположен единственный порог на реке — «Федотовский», состоящий из двух ступеней. В спортивном отношении наиболее интересен участок реки ниже поселка Кусье-Александровский, где речное русло на протяжении 30 км до впадения Койвы в Чусовую разбито на многочисленные протоки, оставшиеся после прохождения по нему в 50-х годах XXстолетия алмазодобывающей драги.

В верхнем, а особенно в нижнем течении реки к воде подступают многочисленные скалы-бойцы, высота которых временами достигает 80 метров. В некоторых береговых утесах встречаются небольшие пещерки. В низовьях Койвы, где она пересекает известняковые толщи, очень много исчезающих речек и карстовых источников, среди которых встречаются и сероводородные. Протяженность реки 180 км.
РЕКА ВИЛЬВА
Название «Вильва» в Пермской области довольно распространено: так же называются притоки Камы, Яйвы, Язьвы, Косьвы и др. В переводе с коми-пермяцкого «виль» — «новый» и «ва» — «река» означает «новая река». Протяженность реки составляет 170 км.

Среди «горнозаводских» рек (Усьва, Вижай, Койва) Вильва — самая порожистая. На не 6 порогов: Верхний Нырок, Нижний Нырок, шивера Баня, Косая плита, Колдоватовские и Саинцовые пороги. Все они расположены в тех местах, где река «перепиливает» горные хребты и гряды: Басеги, Городецкую Гриву и Рудянский Спой. Несмотря на свою порожистость, на Вильве очень мало береговых скал. Самые же высокие и живописные расположены в низовьях реки.

Однако есть на Вильве такая гора, которой бы позавидовала любая другая уральская речка. Это древний вулкан Соколянка — единственный относительно хорошо сохранившийся не только на территории Пермской области, но и на всем западном склоне Урала. Он находится на правом берегу реки в 3 км выше поселка Старая Вильва. Был обнаружен и детально описан в 1958 году археологом Н.А. Румянцевой. Вулкану примерно 420 миллионов лет. Мощность жерловины 400 метров.
РЕКА ВИЖАЙ

Самый крупный приток Вильвы. Протяженность реки 125 км.

Наиболее популярен весенний сплав по реке. Летом Вижай в верховьях сильно млеет, асплав в среднем течении невозможен из-за 9-километрового суходола, где Вижай уходит под землю, из-за чего вода в его русле на этом участке полностью отсутсвует. Весной река влечет к себе туристов прежде всего своими порогами. Их здесь называют «прижимами». Всего порогов два, но зато какие это пороги! Первый — «Койвинский прижим» расположен за «Койвинским мостом». Второй — «Пашийский прижим» — в одноименном поселке. Кроме них весенний Вижай на всем свойм протяжении изобилует стремительными шиверами.

Вижайские берега украшают более 30 скал.Наиболее красивы из них те, что возвышаются сразу за поселком Старая Пашия: Малые Воронки, Филинки и Большие Воронки. В последнем береговом утесе более чем на 500 метров протянулись лабиринты Большой Пашийской пещеры, в недрах которой по преданию в прошлом была замурована дочь богача, полюбившая простого парня.

Маршрут по Вижаю начинается от поселка Сараны, раскинувшегося на склонах «Саранской горы», в недрах которой расположено крупнейшее месторождение хромитовых руд России. при желании, в отвалах шахты можно собрать богатую коллекцию минералов и горных пород. Но, зачастую, путешествующие по Вижаю туристы, ищут только сростки кристаллов редких ярко-зеленых минералов, содержащих окись хрома, главным образом, «уваровита» — «хромового граната».
2.1.4. Курортные ресурсы Пермского края

Курортные ресурсы Пермского краясоставляют главным образом минеральные воды, а также лечебные грязи. Область богата сульфидными водами, сульфидными рассолами и солеными (хлоридно-натриевые) водами средней и высокой концентрации. В районе Краснокамска выявлены большие запасы сульфидных и хлоридных натриевых йодо-бромных вод высокой концентрации; они были использованы для создания курорта Усть-Качка. Источники сульфидных вод в районе села Ключи и местные сульфидные илы применяются в лечебных целях на курорте Ключи. На базе сульфидных вод в деревне Трушники (Чернушинский район) создана бальнеолечебница.

Курорт «Усть-Качка»(бальнеологический, приложение рис.9) расположен в 58 км от Перми, на левом живописном берегу Камы. Климат умеренно-континентальный. Зима холодная, лето теплое. Созданный при Советской власти курорт «Усть-Качка» является крупнейшим на Урале. Основным лечебными факторами являются три уникальных источника минеральных вод: сероводородной, хлоридно-натриевой бром-йодной и питьевой «Прикамский источник». Вода в разведенном виде применяется для ванн.  Курорт многопрофильный лечебно-оздоровительный комплекс, являющийся научно-методическим центром Западного Урала в области курортного дела. Используются современные методы диагностики, в том числе иридодиагностика, ультразвуковая, компьютерная рефлексодиагностика. В лечении основного и сопутствующих заболеваний применяются более 50 видов методик на основе минеральных источников и другие физические факторы. Применяется также озокеритолечение. Показания для лечения взрослых: болезни системы кровообращения, пищеварения, нервной системы, глаукома, заболевания опорно-двигательного аппарата, кожные, гинекологические, верхних дыхательных путей, лор-органов, болезни эндокринной системы (щитовидная железа, ожирение, сахарный диабет); специализированное кардиологическое отделение проводит долечивание острых инфарктов миокарда.

Показания для лечения детей:болезни дыхательных путей, легких, желудочно-кишечного тракта, желчевыводящей системы, кожи, вторичные иммунодефицитные состояния.

Функционирует санаторий с люксами, полулюксами, одно- и двухместными благоустроенными номерами на 2000 мест. Сезон работы: круглогодичный. Питание: 4-х разовое лечебное питание по заказной системе. Услуги: 3 киноконцертных зала, 2 библиотеки, музей курорта, стадион, «дорожки здоровья», сауна с бассейном, семь залов лечебной физкультуры, два тренажерных зала, косметический салон, парикмахерская, ресторан, коктейль-бар, бильярд, комнаты компьютерных игр для детей, экскурсии в город Пермь с посещением оперного и драматического театров, этнографический музей под открытым небом, художественная галерея.

Курорт «Ключи»(бальнеогрязевой) расположен в 150 км к юго-востоку от Перми близ села Ключи, у подножия горы Ключевская, на левом берегу реки Иргина. Климат умеренный континентальный. Зима холодная, лето умеренно теплое. Один из старейших курортов Урала. Существует более 100 лет. Славится лечебными водами. Основные природные лечебные факторы – сульфидная минеральная вода и сульфидная иловая грязь Суксунского пруда, расположенного в 12 км от курорта. Родники (ключи) – выходы минеральных источников на территории курорта – известны с начала XVIIIвека, но только со 2-ой половины XIXвека началось их использование для лечебных целей. В районе курорта имеется также сульфатная кальциевая вода. Путем бурения с глубины свыше 1000 м получены йодо-бромные рассолы.

В «Ключах» проводится лечение больных с заболеваниями органов кровообращения, движения и опоры, нервной системы и кожи, с нарушениями обмена веществ и гинекологическими заболеваниями. Санаторий рассчитан на 300 мест. Инфраструктура: имеется водогрязелечебница. Применяют электросветолечение, массаж и лечебную физкультуру. Услуги: оборудованы спортплощадки, для экскурсий и туризма интересны живописные окрестности курорта, в том числе карстовая Кунгурская пещера.
2.2. Историко-культурный потенциал Пермского края

2.2.1.Конфессиональный мир Прикамья

Во все времена современников поражали величие, красота, загадочность и масштабы нашего края. Изначально здесь проживали   коми-пермяки, удмурты, ханты и манси. Главной средой обитания жителей Прикамья был лес, сформировавший их религиозные представления. Русские летописи сообщают о молящихся «идолам, солнцу, огню, воде, камению, древию, волам, козам, и кудесникам, и волхвам, и золотой бабе». Пермская «Золотая баба» была известна даже в Европе. Ее помещали на картах средневековья, о ней ходили легенды, ее столетиями разыскивали многочисленные искатели приключений.

Религиозные обряды совершались в «храмах» под открытым небом. Эти «священные рощи» сохранились до наших дней. В народе их чаще называют «ведьмины леса» или «богов дом». Еще и сегодня в нашем крае продолжают оставаться язычниками марийцы, некоторые традиции и обряды сохраняют коми-пермяки и удмурты.

Вместе с переселявшимися на прикамские земли русскими людьми началось знакомство местного населения с христианством. Язычники вполне терпимо относились к «чужим» богам, почитая иногда их также, как и своих.

Подлинная христианизация огромного края началась в 1379 году с неутомимой миссионерской деятельности знаменито Стефана Пермского. Великий просветитель средневековья изобрел пермскую азбуку из 24 букв и стал переводить на этот язык богослужебные книги. Он сам писал иконы и проектировал храмы, основывал школы, в которых обучал на пермяцком языке по переведенным книгам.

Почти через 70 лет после начала проповеднической деятельности Стефана Пермского, «епископ Иона крестил Пермь Великую и князя ее Михаила и церкви постави, игумены и попы».

К XVIIвеку православная вера становится ведущей в религиозных представлениях народов Прикамья. Церковь принимала самое активное участие жизни общества. Православные священники, помимо обычной службы в храме, проводили беседы на религиозно нравственные и исторические темы, участвовали в организации обществ трезвости (в Пермской епархии их было 12), занимались благотворительностью и даже оказанием срочной медицинской помощи. На приходское духовенство с1884 года была возложена обязанность обучать крестьянских детей в церковно-приходских школах. Наиболее просвещенные батюшки открывали «народные» библиотеки, активно распространяя книги среди прихожан.

После раскола русской православной церкви в середине XVIIвека приверженцев старой веры стали рассматривать как врагов Церкви и государства. Старообрядцы лишались имущества, их били кнутом и отправлялись в ссылку. Ревнители «древнего благочестия», бежавшие от преследований, нашли пристанище  на Урале. Здесь, десятилетия спустя, старообрядцы, приравненные по статусу к «разбойным людям», активно использовались на строительстве мануфактур. Поэтому они только на Урале они могли свободно и открыто жить, сохраняя свои твердые религиозные убеждения.

Несмотря на все изменения и бурные события XXв., старообрядцы продолжают придерживаться своего традиционного жизненного уклада.

Католики в Перми появляются вместе с ссыльными поляками, то есть в 30-е годы XIXвека после разгрома восстания за независимость. Строительство костела было закончено в 1875 году. На тот момент три четверти прихожан были дворянами и чиновниками. В католическую общину входили, помимо поляков, литовцы и французы. Сегодня при храме действует Центр Польской культуры, воскресная школа, паломническая служба. Волонтеры со всего мира через католическую благотворительную организацию «Каритас» помогают детским домам  и медицинским учреждениям.

Много немцев-лютеран переселилось в Россию в XVIIIвеке, спасаясь от религиозных гонений. Однако их удельный вес среди жителей города был небольшой. В 1861-1864 гг. была построена лютеранская кирха. В настоящее время лютеране проживают в Перми, Соликамске и Березниках, принимая активное участие в гуманитарной и благотворительной деятельности.

Первая запись о евреях, ставших постоянными жителями Перми, относится к 1823 г. Пермь стала местом службы для рекрутов из еврейских семей. По указу от 26 августа 1827 г., подписанному Николаем I, евреев в «возрасте от 12 до 25 лет» брали в рекруты. Одной из основных целей подготовки к службе было обращение в православие.

В 1859-1879 гг. произошли изменения в российском законодательстве, направленные на снятие ряда ограничений. Некоторым категориям евреев было предоставлено право на повсеместное жительство. Их доля в общем числе жителей города Перми достигла почти четырех процентов. В начале XXв. было две синагоги, а также один хедер для религиозного обучения своих детей и еврейское частное двухклассное училище.

Начиная с IXвека, свою историю в нашем крае отсчитывает ислам. Арабские и булгарские купцы, по Камскому торговому речному пути доходили до самых отдаленных территорий Прикамья. Однако только с XVIвека происходит исламизация южного Прикамья среди проживающих здесь башкир. Соборная мечеть, построенная в 1903 году стала украшением губернского центра. Характерно, что ее построили рядом с кафедральным собором. В настоящее время в Пермской области функционирует около 50 мечетей. Пермь — центр муфтията — регионального Духовного управления мусульман.

На конец 2001 г. в Пермской области функционирует более 400 религиозных общин 33 конфессий и течений.

Начиная с 1998 г. в Перми работает Межконфессиональный консультативный комитет, куда входят представители традиционных религиозных организаций. Активная деятельность этого комитета доказывает преемственность традиций этноконфессиональной терпимости, характерных для Урала в целом и для Перми и Пермской области в частности.
2.2.2. Пермский звериный стиль

Пермский край очень богат памятниками археологии. В настоящее время их известно около двух тысяч. Древнейшие из них датируются эпохой раннего палеолита — более 200 тыс. лет назад. Это такие памятники как стоянка в гроте Большой Глухой на реке Чусовой, стоянка Ельники на реке Сылве, стоянка Ганичата на реке Гаревой. Наиболее поздние памятники археологии — исторические города: Чердынь, Усолье, Соликамск, Кунгур, Добрянка, Чермоз и ряд других. Многие археологические памятники имеют мировую известность. Прежде всего, необходимо упомянуть Турбинский могильник эпохи бронзы (XVII-XVIвека до н.э.), который находится на территории Орджоникидзевского района города Перми, святилище у Камня Писаного на реке Вишере, Першинский могильник ананьинской культуры VIII-VIв. до н.э. Уникальными памятниками археологии являются костища — жертвенные места VIв. до н.э. и VIв. н.э.Самое богатое из них — Гляденовское — находится недалеко от с. Култаево Пермского района на р. Нижней Мулянке. Многие находки из Прикамья хранятся в крупнейших музеях страны. Например, большая часть иранской серебряной посуды из коллекции Государственного Эрмитажа происходит из Пермской области. Материалы Гляденовского костища и Турбинского могильника выставлены в экспозиции Государственного исторического музея.

Археологическое изучение нашего края началось почти два века назад. Первые раскопки были проведены в1819 году на Искорском городище недалеко от поселка Ныроб Чердынского района. В настоящее время археологическое изучение области ведет Камская археологическая экспедиция Пермского университета. Собран огромный материал, позволяющий восстановить многие стороны жизни древних людей. Только в Пермском областном краеведческом музее хранится более 250 тыс. древних предметов, найденных при раскопках. Древние религиозные представления лучше всего характеризуют предметы так называемого пермского звериного стиля. В отделе археологии Пермского областного краеведческого музея хранится около тысячи различных произведений древнего искусства – подвесок, бляшек, прорезных пластин и т.д. Большинство из них датируется эпохой раннего железного века (VIIIв. до н.э. – IVв. н.э.) и раннего средневековья (IV– XIвв.). Некоторые предметы служили предкам нынешних коми-пермяков украшениями одежды, оружия, или конской сбруи, другие считались амулетами-оберегами, третьи использовались жрецами при различных религиозных обрядах. Все произведения пермского звериного стиля несут большую смысловую нагрузку. Так, например, пронизки и подвески в виде уточек иллюстрируют миф о ныряющей птице. Это один из древнейших мифов, повествующий о том, что в древности вся земля была покрыта водой и утка (в других вариантах гусь или лебедь) нырнула на дно и принесла комок земли, из которого выросла вся суша. бляшки с изображением головы медведя между лап связаны с медвежьим праздником, который до сих пор существует у многих народов. Убитого на охоте зверя укладывают именно таким образом, как изображено на древних бляшках. У него просят прощения, в его честь поют специальные «медвежьи» песни, угощают различными яствами. Этот праздник возник в глубокой древности, когда медведь почитался как священное животное. Лось и олень считались символами солнца и неба. Из домашних животных чаще всего изображались кони. Коньковые шумящие подвески были самым распространенным женским украшением. Их нашивали на одежду или вплетали в косы. В религиозных представлениях древних уральцев конь считался существом двойственным, то есть был связан и с небесным миром, и с подземным. Поэтому кони часто изображались парами.

Помимо реально существующих животных часто изображались фантастические существа. Наиболее выразительны такие образы, как человеколось, птицечеловек, крылатый пес, а также ящер – символ подземного или подводного мира. Несмотря на то, что произведения звериного стиля изготовлены более тысячи лет назад, мастерству древних литейщиков могут позавидовать и современные художники и скульпторы. Особенно красивы прорезные пластины, изображающие богиню – хозяйку природы в окружении различных животных. Они найдены на севере области и хранятся в музее г. Чердыни.

Традиции пермского звериного стиля до сих пор сохраняются в народном искусстве Прикамья.

2.2.3. Народные промыслы Прикамья

Прикамские народные промыслы и ремесла, талант мастеров известны далеко за пределами края. Это частица пермской истории и культуры, частица нашей славы.

Мастером  в прошлом был каждый крестьянин. Орудия труда, упряжь, утварь, одежда, обувь – почти все это «мастерилось» самими крестьянами. Многие образцы пермских народных промыслов и ремесел сегодня можно встретить только в музеях, как, например, знаменитую роспись по дереву, широко бытовавшую в Прикамье. Не только прялки, лагуны для кваса и пива, коромысла и туеса расписывали пермские и приезжие (вятские, костромские и поволжские) мастера, но и интерьер дома кисть мастера превращала в чудесный цветущий сад, с сидящими на розовых кустах птицами. Еще и сегодня в пермских деревнях есть мастера, знающие как из лыка сплести лапти, владеющие секретами традиционного ткачества, бондарного ремесла, плетения из ивового прута.

Культура Прикамья всегда развивалась в диалоге с традициями разных народов. Узорное вязание, ткачество коми-пермяков и русских соседствовало с шитьем тюбетеек, многоцветным ткачеством полотенец и паласов пермских татар и башкир. За браными полотенцами и узорными варежками коми-пермяков следует отправится в Кудымкар, за расшитыми бисером тюбетейками – в Барду, за татарскими полотенцами и паласами – в Ординский, Уинский или Кунгурский районы. Эти народные ремесла, с многовековой историей, живы и до настоящего времени.

Бурачный промысел сохраняется и развивается в Прикамье уже не одну сотню лет. Характерная особенность традиционных пермских туесов – тисненый орнамент. В прошлом своими туесами-бураками славились Верхне-Чусовские городки. В наши дни мастера бурачного дела работают в Перми, Суксуне, Кунгуре, Верхне-Чусовских городках. Традицию классических тисненых туесов сохраняет артель «Пермская береста» (г. Пермь).

Богатые природные запасы, талантливые мастера, широкая ярмарочная торговля определили многообразие промыслов и ремесел в Сылвенско-Иренском поречье (Кунгурский, Ординский, Суксунский районы).Наибольшую известность далеко за пределами Пермской области получил камнерезный промысел. Еще в конце XVIIIв. жители деревень Покрово-Ясыл, Ключики, Павлово, Опачевка (Осинский уезд, ныне – Ординский район) стали обрабатывать редкий полудрагоценный камень селенит, месторождения которого расположены по берегам Ирени. В то время из селенита делали лишь пасхальные яйца и шкатулки, которые скупались проезжавшими купцами и расходились по всей России. Уже в советские время народный промысел был поставлен на промышленную основу – созданы Кунгурский (1933 г.) и Красно-Ясыльский (1966 г.) художественные комбинаты. Кроме селенита мастера стали использовать и другие мягкие поделочные камни (ангидрит, кальцит и др.). Расширился и ассортимент изделий. Популярностью стала пользоваться мелкая пластика, основными сюжетами которой стали звери и птицы уральских лесов, персонажи уральских сказов. У многих пермяков можно встретить богатые коллекции изделий из мягкого поделочного камня. Редкий гость Прикамья уезжает домой без сувенирной селенитовой фигурки.

Запасы красной глины стали сырьевой основой развития гончарного промысла в Сылвенско-Иренском поречье. Мастера-горшечники были чуть ли не в каждой деревне, а в крупных селах и в Кунгуре работали десятки мастеров. В то время без глиняной посуды не обходилась ни одна крестьянская изба. Горшки, корчаги, латки, рыльники, топники, чашки, игрушки-свистульки – вот далеко не полный перечень местных гончарных изделий. Сегодня традиции гончаров Кунгурского уезда продолжают мастера художественного предприятия ЗАО «Кунгурские народные промыслы» (г. Кунгур). Основу производства предприятия составляют керамическая посуда, панно, вазы, светильники. Современные мастера наряду с традиционными осваивают и необычные для гончаров сюжеты, например, пермского звериного стиля.

Запасы красной глины стали сырьевой основой развития гончарного промысла в Сылвенско-Иренском поречье. Мастера-горшечники были чуть ли не в каждой деревне, а в крупных селах и в Кунгуре работали десятки мастеров. В то время без глиняной посуды не обходилась ни одна крестьянская изба. Горшки, корчаги, латки, рыльники, топники, чашки, игрушки-свистульки — вот далеко не полный перечень местных гончарных изделий. Сегодня традиции гончаров Кунгурского уезда продолжают мастера художественного предприятия ЗАО «Кунгурские народные промыслы» (г. Кунгур). Основу производства предприятия составляю керамическая посуда, панно, вазы, светильники. Современные мастера наряду с традиционными осваивают и необычные для гончаров сюжеты, например, пермского звериного стиля.

Небольшой заводской поселок Суксун своими мастерами и медными изделиями также известен далеко за пределами Прикамья. Именно здесь, на Суксунском медеплавильном заводе, основанном Демидовыми в 1729 году, начался в 1730-1740-е гг. выпуск самоваров. Конечно, Тульские заводы, тульские самовары получили большую известность, но Суксун по праву отстаивает первенство в изобретении самовара. До начала XXв., производство самоваров не носило промышленного характера, а имело форму промысла. Сегодня в Суксуне работает один из существующих в России самоварных заводов. Традиционные самовары в форме рюмки суксунские художники стали орнаментировать сюжетной росписью, появились самовары новых форм. В Суксунском музее хранится, например, самовар в форме первого советского спутника.

На Суксунском заводе отливали и медные колокола. Сорок восемь из них уже более века «поют» на звоннице Большого театра в Москве. Мастера меднолитейного дела Суксуна и Кунгура в XIXв. освоили и производство поддужных колокольчиков, может быть потому, что и стояли эти поселения на знаменитом Сибирском тракте. Даже появление стихотворения «Однозвучно гремит колокольчик» связывают с Суксуном. По преданию, в деревне Верх-Суксун в 1840-е гг. нашли замершего ямщика, в кармане кафтана которого и был найден листок со строками этого стихотворения.

Последнее десятилетие по-разному отразилось на развитие того или иного промысла. Одной из характерных черт этих лет явился огромный интерес к народным традициям, к народному наследию. И как следствие — создается множество новых центров народных промыслов и ремесел. В г. Перми появилась мастерская, где делают глиняные свистульки, копилки и подвески. Пермские мастера-кузнецы изготавливают ажурные кованые решетки, подсвечники и не обычную, а витую кочергу для камина. Загляните в художественные салоны города или отправьтесь в мастерские Кунгура, Суксуна, Верхне-Чусовских городков, туда, где работают народные мастера. Поверьте, вы не останетесь равнодушными и увезете на память сувенир о Пермском крае.
2.3. Пермские вотчины Строгановых

2.3.1 История рода Строгановых


Свое происхождение род Строгановых ведет с Северо-Западной Руси, из Великого Новгорода. Существовала также легенда о татарском предке Строгановых, родственнике хана Золотой Орды, якобы отправившемся на службу в Москву к Дмитрию Донскому, принявшем христианство и получившем при крещении имя Спиридон. Легенда эта повествует о том, что Спиридон не пожелал возвратиться в Орду, был схвачен татарами и отказался вернуться к прежним верованиям. За это он претерпел жестокие пытки, хан приказал «изстрогать на нем тело, а потом, всего на части изрубя, разбросать». Таким образом, легенда объясняет происхождение фамилии Строгановых от мученической смерти их прародителя. На самом деле эта легенда не имеет под собой оснований. Гораздо вероятнее другое предание, сохранившееся в одном сборнике Кирилло-Белозерского монастыря. Согласно ему, род Строгановых происходит от стародавней новгородской фамилии Добрыниных, а сами Строгановы — выходцы из Великого Новгорода, родоначальником же их был действительно некий Спиридон, живший во времена Дмитрия Донского. Внук Спиридона, Лука Кузьмич, пользовался правом сбора сорока со значительной части Двинской земли. Достоверными фактами, относящимися к этому периоду, является то, что Строгановы были владельцами оброчных статей в Новгородских землях, а сын Луки Кузьмича, Федор Строганов, со своими сыновьями начал осваивать новые угодья и перебрался в Сольвычегодск, где продолжал заниматься соляными промыслами. Старшие его сыновья умерли довольно рано, и сведения об их деятельности практически отсутствуют. Младший же его сын, Аника (или Иоанникий) Федорович, был человеком на редкость предприимчивым и энергичным. Стараниями Иоанникия Федоровича и его сыновей владения Строгановых были значительно расширены. Именно при них семья Строгановых получила в свое владение земли в Перми, Прикамье и Зауралье, где  в построенных по Каме городках Строгановы стали в обширных размерах вываривать соль, которую отправлял вверх и вниз по Каме, Чусовой и Волге — в Казань, Нижний Новгород и другие, более мелкие города, а также сбывали ее на месте «вольною и договорною ценою» приезжавшим к нему из разных мест купцам. Имея право на беспошлинную торговлю и в качестве чуть ли не единственных, по крайней мере крупных, солеварителей, устанавливая «вольные» цены, Строгановы от этого дела нажили весьма «знатную пользу».

Кроме собственных промыслов и коммерции Иоанникий Федорович выполнял поручения Ивана IV, связанные с наблюдением за торговыми операциями иноходцев, которым запрещено было торговать в розницу, и сбором хлебного оброка в Сольвычегодских землях.

Предприимчивость Иоанникия Строганова заставляла его постоянно расширять рамки своей деятельности. Он развивал торговлю с местным населением (в основном меновую), приобретая драгоценные меха. Торговые операции Строганова простерлись и за Урал, сделав более интенсивными связи с Сибирью. При всей своей коммерческой сметке и беззастенчивом грабеже уральских и сибирских жителей Иоанникий Федорович был очень религиозен, построил на свой деньги несколько церквей и делал щедрые пожертвования на монастыри. В старости он удалился от мира и постригся в монахи, приняв иноческое имя Иоасаф. У него было три сына — Семен, Григорий и Яков. Между Семеном и двумя другими братьями была какая-то распря, и дело дошло даже до царского суда, поэтому Семен Иоанникиевич долгое время находился в немилости.

Владения и капиталы семьи Строгановых расширили и преумножили внуки Иоанникия Федоровича, двоюродные братья Максим Яковлевич и Никита Григорьевич. Они оставили след не только в семейной хронике Строгановых, но и во всей российской истории.

Братьям Максиму Яковлевичу и Никите Григорьевичу, а также их дяде Семену Иоанникиевичу достались обширные владения. Они произвели раздел всего имущества и земель на три части. Интересен этот раздел тем, что во время него было составлено полное описание владений Строгановых в так называемой «Сотной книге». Оказалось, что к моменту раздела (1579 год) во владении Строгановых только земли было более восьми миллионов десятин. Семен Иоанникиевич, как старший член семьи, остался на обжитых строгановских землях в Сольвычегодске, а Максиму и Никите достались Прикамские, Пермские и Зауральские территории.

Земли эти находились в непосредственном окружении инородцев и в значительной своей части располагались на их территориях. Военные набеги местных племен при этих условиях были неизбежны. Кроме того, в расширении влияния Строгановых видел серьезную угрозу и сибирский хан Кучум. Братьям Строгановым приходилось строить укрепленные городки и остроги и содержать большое количество военной силы для защиты своих людей и промыслов от набегов и разорения. Строгановы активно участвовали в военном походе в Сибирь, возглавляемый Ермаком.

Основной целью похода Ермака было уничтожение власти хана Кучума, что позволило бы беспрепятственно захватить сибирские земли и обезопасит торговые пути, и завоевание поселения Мангазея, окрестности которого изобиловали пушным зверем.

Несмотря на успехи сибирского похода и всю его важность для страны не обошлось, как в большинстве больших начинаний, без доносов и разочарований. Чердынский воевода, воспользовавшись набегом местных племен на Пермские земли Строгановых, донес царю о «самоуправстве» Максима и Никиты, о том, что братья Строгановы самовольно послали в Сибирь разбойный отряд казаков, оставив без охраны Пермские территории. На самом же деле еще предки Максима и Никиты Строгановых по царской грамоте имели право воевать с Сибирью, не «спрашивая всякий раз на то соизволения государя».

На Пермские земли Строгановых во время сибирского похода Ермака Тимофеевича действительно дважды нападал местный владетель Бехбелей во главе немалого отряда вогулов, но, как и в первый, так и во второй раз Максим и Никита Строгановы со своим войском настигали врага. Царь Иван был рассержен и отправил Строгановым «гневную грамоту», обвинив их в «воровстве и измене». Чтобы не подвергнуться опале, Строгановы должны были лично объясниться с царем и спешно выехали в Москву. Известия о походе Ермака были самыми благоприятными для царя. Таким образом Строгановы были реабилитированы. Царь не только перестал гневаться на них, но и предоставил им право беспошлинной торговли на завоеванных их радением территориях.

Вступив на престол, Федор Иванович подтвердил право Строгановых на все дарованные им его предшественниками владения и льготы. Уже во время его царствования братья Максим и Никита Строгановы оказывали необходимую Москве военную помощь. А в смутное время они предоставляли своих ратников для борьбы с поляками и пожертвовали в опустевшую государственную казну значительные денежные суммы. С тех пор всему роду Строгановых даровали особое звание «именитых людей», которое носили только Строгановы.

В последствии Строгановы всегда были в большом  почете у царей. Так в  1712 году Петр Первый даровал трем сыновьям Григория Дмитриевича (приложение 1) баронский титул за заслуги предков. Александр, Николай и Сергей Строгановы были не только первыми баронами в этой семье, но и первыми ее членами, вступившими на государственную службу. Благодаря своему богатству и личным качествам они заняли высокое место при дворе.

К сожалению, соляной промысел братьев Строгановых в то время переживал кризис. Для этого были объективные причины. Александр, Николай и Сергей Строгановы, как и предыдущие поколения этой семьи, столкнулись с нехваткой людских ресурсов в малонаселенных Пермских землях. Добыча соли для поставки в казну и ее транспортировки в Нижний Новгород (по условиям, подписанным еще Григорием Дмитриевичем) требовали огромного количества рабочих рук. До 1742 года эта проблема решалась путем привлечения бродяг, беглых и беспаспортных, которые благодаря приемлемым условиям охотно шли к Строгановым на работу. Однако после указа 1742 года, категорически воспрещавшего принимать людей не только беспаспортных, но даже с письменными паспортами, на работу можно было брать только немногочисленных владельцев печатных паспортов. В отдаленных пермских землях таких находилось немного.

Строгановы попытались использовать все свое влияние и обратились в Сенат с просьбой сделать для них исключение за солидные взносы в казну, но получили отказ. Тогда они подали императрице Елизавете Петровне челобитную, в которой просили взять за соответствующее вознаграждение их соляные промыслы в государственную казну. Рассмотрение этого дела тянулось несколько лет. В это время возникла серьезная конкуренция строгановской соляной монополии — началась активная разработка соляных месторождений озера Эльтон. Соль эта была дешевле строгановской. Большинство промыслов Строгановых не выдержало конкуренции, и значительное количество их соляных варниц было закрыто.

Тем не менее, как бароны Строгановы, так и их потомки заслужили благодарность современников как известнейшие меценаты, покровители и щедрые благотворители искусства и науки.

Сергей Григорьевич (приложение 3) нанял итальянца Растрелли, который возвел ему на набережной Мойки в 1753 году Строгановский дворец еще до того, как выстроил Эрмитаж. Его сын Александр Сергеевич (приложение 2) вошел в историю как крупнейший коллекционер и меценат.

Долгие годы он жил в Париже, дружил с Дидро, с известными художниками и скульпторами. Император Павел назначил его президентом Академии художеств. Граф Сергей Григорьевич основал в 1825 году Строгановское училище, а также Археологическую комиссию. Строгановы возводили соборы, строили школы и больницы, субсидировали военные походы и даже придумали одно из самых популярных блюд – беф-строганов. Они были государственными деятелями, воинами, дипломатами, учеными, покровителями искусств, которые видели свою миссию в служении своей

стране.
        Все рухнуло в октябре 1917-го. Началась эпоха вечного изгнания. Молодая княжна, урожденная Софья Васильчикова, бежала за границу с четырьмя маленькими дочками. Одна из них, Ксения, вышла замуж за барона Андре Людингаузена–Вольфа. В Париже появился на свет ее единственный ребенок – Елена, баронесса Людингаузен (приложение 4), последняя из рода Строгановых. Неисповедимы человеческие судьбы: 10 лет назад Ельцин награждал русскую баронессу в Кремле в числе первых семи меценатов за вклад в благотворительную деятельность. 

 «Впервые вместе с мамой мы побывали в Советском Союзе в 1985 году, — рассказывает  баронесса Людингаузен, которую ее русские друзья зовут Еленой Андреевной. — Тогда страна и люди мне показались совсем чужие – какие-то грустные, унылые и не очень приятные. И когда моя русская подруга говорила, что я должна что-то сделать для России, то я вначале отказалась. В этой стране я не жила, ее не знала. Русские мне даже представлялись врагами… В 1991 году я снова отправилась в Петербург и увидела, в каком жутком состоянии находится наш фамильный Строгановский дворец. Мне было горько, но когда я познакомилась с директором Русского музея Владимиром Гусевым, то сказала ему: «Как странно, я раньше не хотела помогать России, я теперь – даю вам слово – буду делать для нее все, что могу». Мне предложили в будущем пользоваться квартирой в Строгановском музее – на самой верхнем этаже, где когда-то, наверное, жила прислуга. Принадлежать она мне не будет, но я смогу в ней останавливаться. И в 1992 году я создала Строгановский фонд. Чтобы найти для него деньги, я стала организовывать поездки в Петербург моих богатых и знатных друзей со всего света, которые любят искусство и интересуются Россией». Таких «строгановских туров» Елена Андреевна устроила семь, свозила в общей сложности в Северную Пальмиру около 400 человек. Среди них был принц Кентский Майкл, внук Георга V, двоюродного брата Николая II. Эти поездки принесли значительные суммы, которые пошли на реставрацию не только Строгановского дворца, но и Эрмитажа, Павловска, Царского села.

Одновременно с турами Елена Андреевна занялась устройством выставки «Строгановы – династия меценатов», которая прошла в четырех городах Америки и дала хорошие средства на восстановление Русского музея к 300-летию Петербурга. Потом экспозиция переехала в Музей Карнавале, он же Музей истории Парижа. Переполненная идеями, неистощимая на выдумки, баронесса Людингаузен собирается привезти на Запад другую выставку, посвященную истории и искусству России с древнейших времен до наших дней. «Весь мир должен узнать, какие были замечательные, щедрые и храбрые русские люди, какие испытания выпали на их долю, — говорит она. — Мне хотелось бы, чтобы в моих проектах участвовали и русские предприниматели, многие из которых богаче российских вельмож. Великие династии в России всегда делали очень много для своей страны. Пускай и сегодняшние «новые русские» помогут ей, а главное – ее людям. К сожалению, большинство из них не умеют обращаться с деньгами, тратят все на себя, забывая о «человеческом» факторе. Им еще предстоит узнать, что деньги приходят и уходят, а остается лишь то, что ты сделал для других: выстроил больницу, создал библиотеку, помог университету или музею. История Строгановых могла бы послужить им примером для подражания». Иван Грозный своим указом поручил Строгановым не только покорить Сибирь, но и освоить ее. В каждой деревне они строили церковь, школу и больницу. По всей стране основывали детские приюты. Вот о чем бы сейчас позаботиться властям в России, где несколько миллионов бездомных детей, говорит Елена Андреевна. В Сольвычегорске, что в Архангельской области, до сих пор находятся два замечательных собора, возведенных на их средства в XV-XVI веках, реставрации которых помогает Строгановский фонд. Он же выделяет средства и на восстановление Казанского собора, который также был сооружен предками баронессы Людингаузен. «В мае 1992 года на Пасху я попросила тогдашнего мэра Собчака помочь мне организовать службу, — вспоминает она. – Мэр сказал, что в соборе ничего для службы нет. Но для меня это не имело никакого значения. Мы нашли священника и когда пошли крестным ходом со свечами в руках, произошло чудо. В собор приходили люди, которых становилось все больше и больше. Это была первая пасхальная служба в Казанском соборе после революции и первым днем работы моего фонда».

 «Мой дед Александр умер, когда ему было 34 года, — рассказывает свою семейную сагу Елена Андреевна, — он не дожил двух лет до Октябрьской революции. Его жена – моя бабушка — с четырьмя дочерьми покинула Россию вместе с великой княгиней Марией Павловной. Они на ее личном поезде отправились на Кавказ, где прожили два года, а затем на пароходе добрались до Канн. Моя мать Ксения, которой было всего 7 лет, когда она уехала из России, поселилась с сестрами во Франции… Мама после войны вышла замуж за обрусевшего православного немца Андре Людингаузена — Вольфа, получившего титул русского барона. Она считалась самой красивой в семье и работала дизайнером в доме «Капитан Молино», который одевал царских особ. Как и другие русские красавицы из аристократических семей, Ксения Строганова- Щербатова работала манекенщицей в доме «Балансиага». К тому же она была хорошей художницей, устраивала свои выставки. Не думаю, что русская знать, которой пришлось зарабатывать деньги на поприще моды – как, например, Феликсу Юсупову и его жене Ирине – удалось создать что-то замечательное. Им помогали их хорошие связи, но они не умели наладить свое дело, ибо у них не было «чувства» денег. В эмиграции преуспели только русские евреи, которые всегда отличались предприимчивостью, – главным образом, в кинобизнесе и в газетном деле в Америке».
       Елена Андреевна считает, что она последняя из династии Строгановых, хотя и носит другую фамилию. Правда, у нее есть родственники, в жилах которых течет строгановская кровь. В России, конечно, встречаются Строгановы, но они не «настоящие», ибо скорее всего являются потомками тех, кто когда-то работал на ее предков. «У меня детей нет. После меня не останется никого, но я не грущу по этому поводу, — говорит Елена Андреевна. – Потомства не было у многих Строгановых, а у моей матери я была единственным ребенком. Я храню память о многих членах нашего рода – даже о тех, кого знала только по рассказам. Моя тетушка Мария, которую все звали Мара, возглавляла бюро журнала «Пари Матч» в Соединенных Штатах, где она скончалась в 1956 году, освещая свадьбу Мэрлин Монро и Артура Миллера».

Баронесса Людингаузен замужем за британцем Робином Смитом-Райлендом, страстным охотником, помещиком-эсквайером, который постоянно живет в своем английском поместье неподалеку от Стрэтфорда. Будучи по сути своей космополиткой, она тем не менее ощущает себя человеком русским. Для нее Россия — это страна мужественных людей, наделенных сильным мистическим чувством, которое не уничтожили семь с лишним десятилетий коммунизма. «Сегодня встречаешь много красивых русских, но в них не чувствуешь породы – в поведении, в манерах, а главное — в сердце. Тем не менее в русских мне нравится душевность, мягкость, щедрость, чувство гордости. Если они что-то вам дарят, то никогда не ждут ничего в ответ… К тому же я православная, а это значит, что близка к Господу Богу. Вера в потустороннюю жизнь придает смысл моему существованию, ибо если нет веры, то нет и надежды. Люди неверующие чувствуют себя очень одинокими в дни испытаний».

В облике Елены Андреевны чувствуется порода, которая создается не одним поколением, характер, ум. Она говорит на пяти языках, училась в Швейцарии и в Бразилии, долгие годы жила в Соединенных Штатах и вместе с матерью и с двумя тетками вернулась во Францию в начале 60-х годов. Работала в ювелирном магазине «Жансен», где ее однажды увидел Ив Сен-Лоран. Застенчивый мэтр поинтересовался у молодой женщины: «Вы простужены или у вас всегда такой хриплый голос?» Она ответила, что это ее «обычный» голос. Через несколько дней Сен-Лоран, который даже не знал ее имени, предложил баронессе работу – наблюдать за своими бутиками во всем мире. Два года спустя, в 28 лет, она стала директором салона высокой моды дома «Ив Сен-Лоран». Этот пост она занимала до самого закрытия знаменитого дома – больше трех десятилетий.

Сен-Лоран, вспоминает она, обожал русских манекенщиц, которых отличает красота, свежесть, исключительная грация, осанка, посадка головы. Ну а когда же наступит час отечественных кутюрье и начнутся русские сезоны от кутюр? Кто первым из них поднимется на Олимп высокой моды? Баронессе Людингаузен не нравятся творения наших модельеров: «Они как дети, которые впервые попали в кондитерскую лавку. Им хочется сразу всего попробовать, что, в сущности, вполне естественно. Они бросаются на яркие цвета, выдумывают изощренные модели, увлекаются вышивкой, блестками. У них часто отсутствует вкус. В результате может случиться несварение желудка. Однако этот этап необходим. Преодолев его, российские кутюрье станут разборчивее и наконец поймут, чего же они действительно хотят».

Умирает ли высокая мода, как в том убежден бывший президент-генеральный директор «Ив Сен-Лорана» Пьер Берже? Все относительно, полагает Елена Андреевна. В середине 60-х годов она работала у «Бальмена», который имел 500 швей, тогда как у «Диора» их было больше тысячи.Всегда останутся богатые дамы, которые захотят иметь в своем распоряжении нечто особенное – а это и есть творения высокой моды. После ухода из высокой моды Сен-Лорен ничего больше не создает, но продолжает рисовать для себя – он замечательный художник. Ив пишет пейзажи и делает великолепные карикатуры. Меня всегда интересовали только его творения.

Я русская, а, значит, фаталистка. Кончилось – так кончилось! Меня мама учила не жаловаться и ценить маленькие радости жизни, которые позволяют быть счастливой, даже в невзгодах. И теперь я говорю себе: «Это была фантастическая эпоха в моей жизни!»


Таким образом, род Строгановых насчитывает 8 веков. Основателем его был Спиридон, а последней в Строгановском роду является баронесса Елена Людингаузен. Наиболее яркими представителями рода Строгановых являются Иоанникий Федорович, который освоил новые угодья, расширил владения, способствовал развитию торговли с местным населением, построил несколько церквей и делал щедрые пожертвования на монастыри, Максим Яковлевич и Никита Григорьевич, принимавшие активное участие в военном походе в Сибирь,  Сергей Григорьевич, основавший в 1825 г. Строгановское училище, а также Археологическую комиссию. Александр Сергеевич вошел в историю как крупнейший коллекционер, меценат и президент Академии художеств.

2.3.2 Строгановские места Пермского края

С именем Строгановых связано понятие строгановской школы, образцы которой сохранились в Белогорском мужском монастыре, в Пермской художественной галереи, в Богоявленской церкви Соликамска. Наибольший интерес представляют архитектурные памятники из Усолья, Соликамска, а также солеварные комплексы, представленные в музее древнего зодчества «Хохловке».

Наиболее полно строгановский архитектурный комплекс представлен в Усолье, где сохранились церковь, колокольня, строгановские палаты и полуразваленные отдельные строения.

Усолье — старинный городок и поныне хранящий память об ушедших столетиях, безвозвратно канувших в Лету. Сохранивший свое лицо, он живая часть прошлого, напоминающего о себе куполами церквей, каменными купеческими строениями, необычными названиями.

Усолье основано в 1606 г. как поселение при соляных промыслах.Определяющую роль в его судьбе на протяжении более чем четырех веков играл род Строгановых.  Город начал свою историю как один из центров солеварения, организованного Строгановыми. Благодаря этому Усолье становится главным селением Строгановских имений на Каме.

Рассолы Нового Усолья отличались высокой концентрацией, дело это было доходное, поэтому количество варниц постоянно возрастало. Новое Усолье превращается в крупное промысловое селение. К середине 80-х годов 17 века Григорий Дмитриевич Строганов становится единственным владельцем Усолья и всех пермских вотчин. Строгановы получают титул «именитые люди».

 К 1715 году в Новом Усолье насчитывалось 327 дворов и 1635 человек – по тем временам цифры весьма значительные. Благодаря Строгановым близ берега Камы была построена часовня Спаса Убруса, первое каменное здание.Эта достройка, имевшая уникальный фриз из поливных изразцов, к сожалению, находится в руинном состоянии. 

В период правления Петра 1 на усольском берегу начинает возводится великолепный каменный ансамбль Спасо-Преображенской церкви (приложение 5), обращенной позднее в собор. Заметим, что в это время существовал запрет на строительство каменных сооружений ввиду того, что весь камень требовался для строящегося Санкт-Петербурга, однако Строгановы обошли этот запрет. Неудивительно, что люди проводили параллели между зарождающимся Санкт-Петербургом и отстраивающимся  Новым Усольем.

Спасо-Преображенский собор, без сомнения, можно назвать главным зданием прибрежного ансамбля Усолья. Основанный в 1724 году, «каменного строения, с фигурными вырезками и колоннами», он стал своеобразным эталоном «строгановских»  церквей и этажности для всех позднее возводимых построек.

Несмотря на кажущую простоту, собор – сложное по конструкции сооружение, а малозаметные глазу отступления от симметрии вносят живость и создают иллюзию движения архитектурных масс – неизменное свойство архитектуры барокко.

С южной стороны собора в 1730 году «соликамскими каменщиками Рязанцевым, Котельниковым и Кожиным с товарищами» была возведена соборная колокольня: почти пятидесятиметровая башня, разделенная на шесть ярусов. Колокольня в плане – неправильный многоугольник. Прием несоответствия граней придает легкость постройке, и силуэт здания всегда неповторим при обзоре с различных точек.Зда­ние собора было последним храмом, возведенным в строгановских вотчинах. Постройка колокольни явилась завершением целого этапа в создании усольского ансамбля. Выбирая место для колокольни, определяя ее архитектурные формы и высоту, зодчие учитывали ее центральное место в ансамбле. Колокольня пережила все семь больших пожаров Усолья в период с 1737 по 1855 г. Во время одного из этих пожаров сгорели шпиль, первоначально венчавший колокольню, и расположенные ниже часы.

Одновременно с собором строился дом (палаты) Строгановых (приложение 5). Скорее всего, и Спасо-Преображенский собор, и дом Строгановых возводились одними и теми же мастерами. Это хорошо видно по фасадам здания, во многом схожим, так как в их декоре применены одинаковые элементы. Узоры оконных наличников, колонны, карнизы дома и собора почти идентичны. Это объясняется тем, что оба здания были задуманы как часть одного ансамбля.

Дом Строгановых можно отнести к традициям архитектуры московского барокко. В планировке он еще сохраняет принцип палат на подклетах, но декорировка фасадов и пространственная композиция характеризуют уже новое время – эпоху Петровских преобразований. Первый этаж отведен под хозяйственные нужды. Второй, парадный, состоит из четырех огромных по площади и высоте палат, со сводчатыми потолками. В них находились кабинеты, помещения для приема гостей и оформления сделок.

Главный фасад здания обращен к реке. Он, с нарядным крыльцом на два схода, виден издалека и до сих пор придает дворцу роскошный облик. Это впечатление усиливается от крупной полосы из больших, близко построенных окон, сгруперованных по 2-3 вдоль всего этажа,  проемы которых украшают колонны с  плоским орнаментом, типичным для барочных построек Прикамья.

На протяжении 18 века облик Усолья мало менялся. Почти не возводились каменные здания. Только в 1757-1760 годах на северной окраине города была построена церковь Владимирской Божьей Матери на Рубежской слободе. Она была заложена на месте сгоревшей деревянной. Композиция ее схожа с композицией подмосковных храмов 18 века, которых объем трапезной тоже венчается высокой колокольней. Церковь поражает своей скромностью и лаконичностью. На стенах и сводах зимнего придела частично сохранились росписи конца 18- начала 19 века: житие Стефана Пермского.

К середине 18 века был произведен раздел жалованных Строгановым земель. С этого периода усольскими промыслами, помимо Строгановых, владели князья Голицыны и Шаховские, братья Лазоревы, Всеволожские, граф Шувалов, княгиня Бутеро-Родали.

Усольский комплекс сохранившихся строений – это более 40 памятников культуры, гражданского и промышленного зодчества. Из них феодального значения: часовня Спаса Убруса, Спасо-Преображенский собор, соборная колокольня и торговые ряды, Никольская церковь, церковь Владимирской Божьей Матери, Покровская часовня, Строгановские палаты, контора и архив соляных заводов Строгановых, господская (Строгановская) усадьба, усадьба  князей Голицыных, дом Лазарева. Усолье отнесено к историческим городам России.

Город Усолье по праву считается  архитектурным музеем под открытым небом, где различные по времени и стилю исполнения здания благодаря умению зодчих и поддержки представителей рода Строгановых, где прошлое говорит с нами и сегодня. Усольский край – заповедное место, несущее в себе значительный потенциал духовный заряд старой Руси, сохраняющее и сегодня память о прошедших столетиях.
2.4. Центры и объекты туризма Пермского края

2.4.1. Чердынь
Среди заповедных уголков Прикамья у Чердыни особое место. Самый древний город Урала не просто богат памятниками истории и природы, здесь — особая цивилизация. Невольно позавидуешь тому, кто впервые увидит эти прозрачные сосновые боры, утонувшие в пепельно-бирюзовых лишайниках, величавый камень Полюд, синеющий на горизонте, перламутровые краски неяркого северного неба.

Люди начали обживать этот дивный край еще в VIII-IXвв. Предки коми-пермяков «оставили» на одном из семи холмов, где стоит Чердынь, обломки глиняных сосудов и медные шумящие подвески, обнаруженные археологами. Древние коми и «белоглазые чудины» назвали поселение «чердынью», что значит «в устье ручья». Местные племена еще до прихода на Урал русских торговали через Волжскую Булгарию с Персией, Византией, Хорезмом.

Огромная территория от верховьев Камы до устья Чусовой под именем «Перьм Великая» впервые упоминается в Троицкой летописи в 1321 году. Но еще в XIвеке предприимчивые новгородцы совершали сюда походы за солью и мехами. Спустя четыре столетия Чердынь стала одним из главных поселений Верхнего Прикамья, войдя в состав Русского государства.

Город ремесленников, торговцев и служилых людей пережил свой звездный час в XVI-XVIIвв., уступив затем первенство Соликамску.

Как и многие российские города Чердынь пережила несколько пожаров. Однако в городе немало построек XVIII-XIXвв.

Величественная колокольня Воскресного собора (XVIII-XXвв.) служит высотной доминантой городской панорамы. В архитектурном облике Чердыни ранние традиции Русского севера и Москвы переплетаются с приемами уральской школы зодчества 2 половины XVIIIвека и отражаются в храмах, общественных зданиях, купеческих лавках и домах.

Краеведческий музей в Чердыни был открыт в 1899 году. Собрание музея составляют богатейшие коллекции: археологическая (с уникальными предметами Пермского звериного стиля и восточного серебра VII-Xвв.), Пермской деревянной скульптуры, представленной работами местной «шакшерской школы», коллекции иконописи, нумизматики, этнографии и др. Видное место принадлежит книжному собранию (XVI-XXвв.), включающему уникальные экземпляры старопечатной и рукописной книги, образцов «крюкового письма». Музей хранит исторические реликвии национального значения, наиболее замечательны из которых — оковы боярина М.Н. Романова, воинские доспехи X-XVвв. и др. В здании бывшей Успенской церкви открыт музей «Истории веры».

Древняя Чердынская земля и сегодня не похожа на захолустье. Через Колву и Вишеру шагнули новые мосты, завершается строительство новой дороги на север края. Значит, как и прежде, будет удивлять этот несравненный край и земляков, и гостей.

2.4.2. Ныроб

Село Ныроб ничем не выделялось среди других, пока сюда в 1601 году не был сослан дядя первого русского царя из династии Романовых – боярин Михаил Никитич. «Безвинного страдальца» поместили в яму, а после его смерти похоронили на окраине деревни. Место заточения боярина Романова долгое время привлекало паломников. В центре села сохранилась Никольская церковь, построенная в 1704 году пленными шведами, и востановлена часовня на месте «ямы» ныробского узника.

По обеим сторонам раскинулось село Искор. С любой точки можно любоваться Рождественским храмом с многоярусной колокольней. Но настоящая жемчужина Искора – белая часовня в 5 километрах от села. Находится она на месте древней крепости. Археологи утверждают, что существует Искорская крепость – святилище с VIIIвека. Неподалеку от часовни – высокая скала с ращелиной – знаменитая «узкая улочка», уникальный природный памятник.

Рассказывая о Печерском тракте, невозможно обойти вниманием Вильгорт. Более тысячи лет назад поселились здесь люди. В сельском пруду в 1925 году была найдена уникальная серебряная чаша – предмет торговли или посольских даров местных племен домонгольского времени. На высоком косогоре царит каменная Троицкая церковь, где сохранились живопись и фрагменты иконостаса XVIIIвека.

Первые наместники московских князей для своей резиденции городок Покчу. Здесь была срублена крепость, а в 1472 году она стала столицей Перми Великой (до 1535 года). Покча более четырех веков была богатым торговым селом. До сих пор сохранились, пережив своих хозяев, каменные и деревянные дома, купеческие лавки, ворота, изгороди. Специалисты утверждают, что мало где на Урале можно встретить такие разнообразные наличники, как в Покче. Высокое мастерство местных резчиков по дереву дало жизнь центру изготовления церковной деревянной скульптуры в XVIIIвеке, лучшие произведения которой сегодня украшают экспозицию Пермской художественной галереи.

2.4.3. Соликамск

Соликамск – один из древнейших городов Прикамья. Крупнейшая на Урале река Кама и поваренная соль дали городу жизнь и красочное имя.

Город отсчитывает свою историю от первых соляных варниц братьев Калинниковых, которые около 1430 года перенесли свои промыслы с реки Боровой на Усолку, дав начало селу Усолье Камское – будущему Соликамску.

С открытием в 1597 году «государевой Верхотурской дороги», соеденившей центральную Россию с Сибирью, город становиться не только крупным центром солеварения, главной «солонкой» страны, но и важным транзитным пунктом. С 1636 года  Соликамск — центр Перми Великой, перенявший этот статус у Чердыни. На XVIIвек приходится небольшой расцвет соликамского солеварения. В конце XVIIвека в Соликамске работало 200 соляных варниц. Пермская соль, за пределами края получившая название «пермянка», составляла более половины всей добываемой соли в стране.

С начала XVIIIвека с введением государственной монополии на соль и изменением условий ее производства и сбыта, роль и значение соликамской солеваренной промышленности резко пошли на убыль.

Сегодня в былом величии города красноречиво свидетельствуют памятники каменной архитектуры прошлых столетий. Стоят они друг за другом, вытянувшись параллельно речному руслу таким образом, что «линия белых церквей с высокими колокольнями» напоминает линию парусных судов, плывущих по морю.

«Одушевление и движение» городу придает центральный архитектурный ансамбль. Ведущее место в ансамбле занимает Троицкий собор (1685-1697 гг.) — самое монументальное и живописное сооружение города. Каменное «узорочье», украшающее стены, причудливые теремные крыльца — все говорит о богатстве архитектурной фантазии народных мастеров. Рядом высится 60-ти метровая соборная колокольня на палатах (1713 г.). ЕЕ немного наклонившийся от времени силуэт  стал без преувеличения  таким же символом Соликамска, как и знаменитая башня в Невьянске. Особое место в ансамбле занимает Богоявленская церковь. Главенствующая роль внутреннего убранства храма принадлежит иконостасу — богатейшее собрание икон XVIIвека и более поздних икон XVII-XIXвв. Дом воеводы (1688 г.) — здание –крепость. Это самое старое из каменных сооружений гражданской архитектуры XVIIв. на Урале. Дом знаменит своими внутристенными ходами. История дома овеяна легендами. По преданию, подземные ходы связывали его со многими другими зданиями города.

В сооружениях центрального архитектурного ансамбля в настоящее время размещены экспозиции Соликамского краеведческого музея, гордостью собрания которого  является коллекция расписных и рельефных изразцов XVIII-XIXвв. местного производства.

2.4.4. Усолье

К югу от Соликамска, на правом берегу широкой и полноводной Камы, против крупного уральского города Березняки, раскинулся небольшой старинный городок Усолье. Возникновение города в 1606 году связано с развитие солеварения, которое более трех веков являлось основным занятием жителей. До конца XVIIIвека Усолье оставалось центром строгановских имений.

Строгановы украсили свою вотчину великолепными каменными зданиями, составившими хотя и небольшой, но все же очень интересный и оригинальный архитектурный ансамбль. В нем представлены Спасо-Преображенский собор (1727-1733 гг.), соборная колокольня (1730 г.), палаты Строгановых (1724 г.) — «эти каменные хоромины солеваренных магнатов», которые «не были бы лишними даже и в столице».

Постройки XIXвека: усадьба Галицина (1818 г.), дом конторы сользаводов (1833 г.), Никольская церковь (1820 г.), выстроенная в память о победе над Наполеоном в 1812 году, обогатили облик города.

Старинное усолье сегодня — это два архитектурных ансамбля разных веков, которые удачно соседствуют  и дополняют друг друга.

2.4.5. Кунгур

Один из неповторимых уголков Прикамья — Кунгур — является третьим по возрасту городом на Урале. Свое имя город получил от речки Кунгурки, на берегах второй был основан. Кунгур по-татарски — «смуглый, темный». Видимо, цвет воды и определил название реки.

В 1663 году указом царя Алексея Михайловича велено было построить «крепость  и к крепи устроить острожек», чтобы «великую иметь осторожность от башкирских нападений».

На выступающем мысу, в месте слияния Сылвы и Ирени, недалеко от сожженными враждебными соседями прежнего Кунгура, вырос новый город.

К середине XVIIIвека Кунгур стал одним из крупнейших  городов Урала, важным торговым и ремесленным центром.

В XIXвеке лицо города определяли три крупных ярмарки, на которых Кунгур был представлен кожевенным, мукомольным, винным, мыловаренным производствами. Постепенно Кунгур приобретает славу богатого купеческого города.

Лучшие представители кунгурского купечества были известны своей благотворительностью. На их средства строились и освещались храмы, открывались и содержались учебные заведения.

Символом купеческого Кунгура стал Гостиный двор (1865-1876 гг.), подаренный М.И. Грибушиным «Кунгурскому городовому обществу с условием, чтобы половина доходов с лавок поступала на городские потребности, а другая — употреблялась на содержание стипендиатов в высших учебных заведениях для детей беднейших граждан». Сегодня это один из лучших памятников торгового зодчества, дошедший до наших дней без изменений.

К началу XXвека силуэт Кунгура определяли 16 храмов. Сегодня олицетворением бессмертия, красоты и памяти являются 9 сохранившихся. Неповторимыми шедеврами архитектурного зодчества стали белокаменные пятиглавые Успенская (1755-1761 гг.), и Преображенская (1763-1773 гг.) церкви.

Украшение города — Свято-Никольская церковь (1917 г.) с келейным корпусом Иоанно-Предтеченского женского монастыря — создает великолепный храмовый ансамбль на высоком берегу Ирени.

Очарование минувших эпох ощущается в зданиях Дома воеводы и Городской управы, Михайло-Антонино-Кирилловского сиропитательного дома и Зыряновской богадельни.

В просторных палатах Дома воеводы (памятник архитектуры XVIIIвека) и Малом Гостином дворе размещается краеведческий музей. Особенностью фондов музея являются коллекции модельного гипса, изделий из мягкого камня (селенита, талькохлорита), художественной керамики, которыми представлены традиционные кунгурские промыслы и современное декоративно-прикладное искусство.
    продолжение
--PAGE_BREAK--