Зміст
Вступ
1. Опис зовнішнього вигляду моделі
2. Підбір матеріалів
2.1 Опис поданої та рекомендованоїтканини
2.2 Зразки поданої та рекомендованоїтканини
3. Характеристика обладнання швейноговиробництва
3.1 Інструменти і пристрої для ручних робіт
3.2 Швейне обладнання, щовикористовується для пошиття даної моделі
3.3 Обладнання, що використовують дляВТО
4. Охорона праці
4.1 Правила техніки безпеки приручних роботах
4.2 Правила техніки безпеки примашинних роботах
4.3 Правила техніки безпеки привиконанні ВТО
5. Конструювання та моделюваннявиробу
6. Технологічний розділ
6.1 Технологічна послідовністьобробки д/с пальто
6.2 Повузлова послідовність обробкипальто
Висновки
Використана література
Вступ
Всім відомо, що дев’ятьмісяців на рік у нас буває прохолодно, а інколи і зовсім холодно. Тому в кожнійновій колекції уже біль ніж років, приділяють особливу увагу розробці різних посилуету і об’єму пальто.
В даній курсовійроботі запропоновано силует трапеція. Таке пальто підійде як фігурним жінкам,так і повним, одночасно ховаючи недоліки фігури і виділяючи її переваги.
Ось з чим япорекомендувала б проекспериментувати модницям:
· різніформи комірів, лацканів, довжина пальто;
· форми кишень(прорізні, накладні, з клапанами, з листочками);
· застібка(однобортна, двобортна, з асиметричним запахом(на спеціальних кріпленнях,зав’язках) комбінована;
· підкдадка(різнокольорова з геометричним малюнком, стьогана, утеплена, знімна).
Не бійтесяфантазувати, інколи достатньо змінити лише довжину пальто, кишені абооздоблення і воно «заграє» зовсім по іншому.
В цьому сезоні вмоду ввійшли пальто запропонованого мною силуету – трапеція, які мають одно ідвобортні застібки, що виділяються розкішною фурнітурою (гудзиками, металічнимизастібками). Оздобленням служать також хлястики різної форми та конструкції.Виріб прикрашений прорізними кишенями з листочкою, або накладними фігурнимикишенями зі складами. Актуальна довжина пальто в цьому сезоні – напівпальто. Щостосується тканин, вони найрізноманітніші, але головними в цьому сезонізалишаються драп та кашемір. Популярна кольорова гамма це відтінки зеленого,синього, жовтого, але вони насичені і дуже яскраві. Використані різніконструкції коміра – стійка та звичайний фігурний. Як доповнення до чарівногопальто служить хутряний комір з незвичайно яскравим забарвленням.
Отже, запропонованомною модель пальто (мал. 1) повністю відповідає напрямкам моди в цьому сезоні.
Завдання роботи:
1. вибірмоделі
2. конструюваннямоделювання
3. технологічнийпроцес
Об’єктдослідження: сучасна швейна промисловість.
Предметдослідження: модель демісезонного пальто
1. Описзовнішнього вигляду моделі
/>Рис. 1.1
Пальто є одною з найважливішихречей в гардеробі, особливо в холодну пору року. Воно тепле, комфортне тапідходить для носки на кожен день.
Представленодемісезонне жіноче пальто (рис. 1.1), виготовлено із гладкопофарбованоївовняної тканини – драп, оброблене на шовковій підкладці з геометричним малюнком.Силует виробу – трапеція малого об’єму.
Пілочки оформленодвома нагрудними виточками, які вдало виділяють лінію грудей, та двомапрорізними кишенями з листочками, що мають вертикальне положення для зручності.
Застібкаоднобортна, здійснюється на 4 петлі та 4 ґудзики в тон тканини. Підбортсуцільнокрояний з пілочкою, проклеєний дублерином для жорсткості.
Комір звичайнийвідкладний, жакетного типу, з заглибленою лінією горловини, аж до лінії грудей.Проклеяний дублерином він добре зберігає форму.
На спинцівиконано дві плечові виточки, вони служать як для оздоблення так і для кращогоприлягання виробу по фігурі.
Пальто має класичнийвшивний двошовний рукав.
Дана модельдемісезонного пальто чудово сидить на будь-якій фігурі, а також є дуже зручноюдля використання на кожен день.
2. Підбірматеріалів
2.1 Опис поданоїта рекомендованої тканини
Вибір матеріалівдля виробу визначається вимогами до виробу і залежить від значення показниківякості, або властивостей матеріалу. До матеріалу ставлять певні вимоги нарізних стадіях виготовлення виробу з нього, а також його експлуатація. Настадії проектування одягу, модельєр конструктор виявляє завищені вимоги дохудожньо-естетичних властивостей матеріалу. Крім того він повинен врахувати всітехнологічні та споживчі вимоги до матеріалу з тим, щоб виготовити виріб, якийбуде мати комплекс необхідних якостей. Вимоги до матеріалу встановлюють наоснові вимог до виробу і характеристики модельно-конструктивних особливостеймоделі.
Основною тканиноюв даному виробі являється сукно, яке відноситься до асортименту суконнихтканин. За волокнистим складом сукно відноситься до вовняних і проходить процесвалки. За колористичним забарвленням тканина пофарбована. В швейній обробці нескладна. Зразок сукна за товщиною вовни грубе і має високу збитість.
Позитивнівластивості сукна:
· високагігроскопічність(15-17%), але вовна повільно поглинає і віддає вологу;
· хорошаповітропроникність та захисні теплозахисні властивості;
· світлостійкість1120 год;
· у повномувидовженні вовни переважають еластичні видовження тому тканина добре тримаєформу та мало зминається;
· кислотита луги вступають у взаємодію з вовною.
Негативнівластивості сукна:
· вовна маєнизьку міцність до розриву та тертя.
Особливостівовни:
· вовна маєздатність звойлачуватися, що застосовується при обробці тканини(операціявалка). На поверхні суконної тканини утворено валкоподібний застил.
· Вовна піддією вологи або пари може видовжуватись або скорочуватись. Ця властивістьзастосовується при волого-тепловій обробці – спрасовування та відтягування.
Характер горіння:
При внесенні уполум’я вовна спікається утворюючи темну кульку, яка при дотику швидкорозсипається. Відчувається запах горілого пера.
Рекомендованоютканиною є джинс, який відноситься до бавовняних. За товщиною та довжиною вінсередньоволокнистий. Виготовлена ця тканина кардним способом прядіння. Заколористичним забарвленням пофарбована. В швейній обробці не складна.
Позитивнівластивості джинсової тканини:
· Високаміцність до розриву та тертя;
· Гігроскопічність(8 — 9%)
· Стійкі донагрівання;
· Світлостійкі;
· Увологому стані міцність збільшується;
· Лугипозитивно діють на бавовну, надаючси волокнвм шовковистості, матового блиску,підвищується міцність та гігроскопічність.
Негативнівластивості джинсової тканини:
· Кислоти,навіть слабо розбавлені руйнують волокна;
· У повномувидовженні у бавовни переважають пластичні видовження до 60 %, тому тканини зцих волокон деформуються, зминаються.
Характер горіння:
При внесенні вполум’я залишає попіл та створює запах горілого пера.
Підкладочноютканиною являється хімічне штучне волокно.
Штучне волокноодержується із розчину. Формується вологими засобами через фільтр у якому 1500отворів.
Обробка волокна:
· промивка;
· сушка;
· фарбування;
· матування(наданняматового блиску);
Штучні волокнаодержують з древесної цилюлози, варячи ялинові тріски в розчині бісульфітукальцію.
Характерноюособливістю будовою віскозних волокон є його ребристість по довжині та різнаформа в поперечному перерізі. Але не зважаючи на ребристу форму волокнагладенькі, з сильним блиском, в тканинах слизькі, розсипаються на зрізах.Горить віскозне волокно як бавовна.
Довжинавіскозного волокна може бути будь-якою. Товщина елементарних волокон становитьвід 25-60 мм. Нитки з тонких волокон цінніші, ніж з грубих. Не міцні до розривута тертя. Волокно має яскравий блиск. Гігроскопічність в нормальних умова 11%.Нагрівання 120 0С волокно переносить без зміни своїх властивостей,легко загорається при 180 0С. Волокно не стійке до дії кислот інавпаки стійке до дії лугів.
Дублюванняпальтових тканин виконано дублерином з крапковим покриттям для кращогозовнішнього вигляду виробу.
Для виготовленнявиробу використано комплексну нитку в тон основної тканини. Ґудзики одночасновиконують роль застібки та оздоблення(діаметр 2см).
3. Характеристикаобладнання швейного виробництва
3.1 Інструменти і пристрої для ручних робіт
Голка ручна являє собою металічнийстержень, тупий з одногокінця і загострений з другого. На тупому кінці є отвірдля нитки, так зване вушко. Голка повинна бути гострою, пружною, добревідшліфованою, з поступовим потовщенням від вістря до вушка. Для виготовленнялегкого жіночого та дитячого одягу застосовують ручні голки № 1—7.
Нитка — гнучке й міцне тіло змалими поперечними розмірами. Для пошиття виробів рекомендуєтьсявикористовувати бавовняні, а для оздоблювальних швів — шовкові нитки. Припошитті білизни краще застосовувати нитки № 40; шовкових і тонких бавовнянихтканин — № 50—60, шерстяних — № 40. Залежно від товщини розрізняють нитки №10—100; чим більший номер, тим тонша нитка. Вибирають нитки залежно від видутканини.
Наперсток — металевий ковпачок, який надіваютьна палець, щоб запобігти проколюванню його вушком голки під час шиття.Наперстки використовують з дном і без дна. Найбільш вигідні і гігієнічнінаперстки без дна.
Ножиці відрізняються номерами (длярозкрою без номерів) і застосовуються для розрізування тканини, підрізуваннядеталей виробу, обрізування кінців ниток строчок. Вони повинні добрезакриватися, а леза заходити одне за одне не мейше як на 0,2—0,3 см і добрерізати. В неробочому стані ножиці мають бути закриті.
Сантиметрова стрічка — цегнучка стрічка з прогумованої або проклеєної тканини 150 см завдовжки, 1,5 – 2 см завширшки, на яку нанесені сантиметрові і п'яти-мілі метрові поділки,стійка проти розтягу.
Різець — це зубчасте коліщатко, якеобертається на ручці і застосовується для перенесення ліній і знаків з кресленнявикрійки на папір або на тканину.
Крейда кравецька (або не докінця змилене туалетне мило) застосовується для нанесення креслення викрійки натканину, ліній, знаків. Крейду потрібно гостро застругати, щоб ширинапроведених — ліній не перевищувала 0,1 см. При використанні лінійки для проведення ліній крейду слід тримати під кутом до неї, біля самого стику лінійки зтканиною. Крейду тримають під прямим кутом до тканини, якщо наносять лінії безлінійки.
Лінійки з сантиметровими і міліметровими поділками вокремих випадках можуть замінити сантиметрову стрічку. їх застосовують длянанесення і вимірювання прямих ліній на тканині.
3.2 Швейнеобладнання, що використовується для пошиття даної моделі
Для виготовленняжіночого демісезонного пальто використано швейну машину1022 кл. Вонавипускається Оршинським заводом легкого машинобудування (ОЗЛМ) івикористовується для зшивання деталей виробів із пальтових, костюмних та шенелєвихтканин однолінійною, двонитковою, човниковою строчкою. Швидкість руху головноговалу машини 4500 обертів за хвилину. Довжина стібка регулюється до 4 см. Найбільша товщина тканини під тиском лапки 8 мм. В машині використовуються голки № 90-150.
/>
Рис. 3.6
Машина 1022 клмає такі механізми:
· механізмголки;
· механізмчовника;
· механізмниткопритягувача;
· механізмпересування тканини;
· механізмлапки.
Машина 1022 клмає такі пристрої:
· пристрійдля регулювання натягу верхньої нитки;
· пристрійдля регулювання тиску на тканину;
· пристрійдля автоматичного намотування нитки на шпульку;
· пристрійдля регулювання довжини стібка і пристрій для виконання застібок;
· пристрійдля автоматичної централізованої змазки машини.
Машина 1022 клОЗЛМ є вдосконаленою машиною і виготовлена на базі машини 22 кл. Відрізняєтьсявдосконаленим механізмом човника і пересування тканини, а так аж і машині 1022кл з’явилися пристрої для автоматичного намотування нитки на шпульку і пристроїцентралізованої автоматичної змазки машини.
Розглянемо деякіелементарні регулювання машини 1022 кл ОЗЛМ:
Регулювання голкипо висоті
Щоб відрегулюватиголку по висоті треба відсунути фронтальну дошку, послабити гвинт на повідці і повертикалі – вгору чи вниз, перемістити голковід наскільки потрібно. Зновузагвинтити гвинт на повідці і закрити фронтальну дошку.
Регулюваннянатягу нижньої нитки
Для того, щобзбільшити натяг нижньої нитки необхідно загвинтити регулюючий гвинт напружинчатій пластині, яка кріпиться на шпульному ковпаці і є регулятором натягунижньої нитки. Для того, щоб зменшити натяг нижньої нитки необхідно навпакивідгвинтити регулюючий гвинт на пружинчатій пластині регулятором натягу нижньоїнитки, яка закріплена на шпульному ковпаці.
Регулюваннязубчатої рейки по висоті
Щоб відрегулюватизубчату рейку по висоті необхідно перевернути набік машину, послабити гвинт, якимстягнута головка коромисла у вузлі вертикального переміщення тканини і від себеабо до себе повернути вертикальний вал, щоб підняти чи опустити зубчату рейку,в залежності від того як нам потрібно. Після регулювання знову загвинтити гвинтна головці коромисла, поставити на місце головку машини і здійснити перевіркуна шматочку тканини.
Регулюваннязубчатої рейки по горизонталі
Щоб відрегулюватизубчату рейку по горизонталі необхідно перевернути набік машину, послабитигвинт на головці коромисла і від себе або до себе провернути горизонтальнийвал, в залежності від того чи зубчата рейка пересувається швидко, чизапізнюється. Після регулювання знову загвинтити гвинт на коромислі і поставитина місце машину. Перевірити справність на шматочку тканини.
Регулювання тискулапки на тканину
Щоб збільшититиск лапки на тканину необхідно загвинти регулюючий гвинт, який знаходиться настержні лапки і загвинчується в корпус машини.
Щоб зменшити тисклапки на тканину, необхідно відгвинтити регулюючий гвинт, що знаходиться настержні лапки і загвинчується в корпус машини.
Регулювання лапкипо висоті
Необхідновідсунути фронтальну дошку, послабити гвинт на деталі пружинотримач іпо-вертикалі, вгору чи вниз, пересунути стержень лапки в залежності від того чинам необхідно підняти чи опустити стержень лапки. Після регулювання знову загвинтитигвинт на деталі пружинотримач і закрити фронтальну дошку.
Регулювання лапкивідносно зубчатої рейки
Щоб відрегулюватилапку відносно зубчатої рейки необхідно відсунути фронтальну дошку, послабитигвинт на деталі пружинотримач і по вісевій лінії провернути стержень лапки загодинниковою стрілкою або проти годинникової стрілки в залежності від того чиза годинниковою чи проти годинникової стрілки зміщені рожки лапки. Післярегулювання загвинтити гвинт на пружинотримачі і закрити фронтальну дошку.Перевірити регулювання при виконанні строчки.
Ручний спосібпідняття лапки
Для ручногоспособу підняття лапки до деталі кронштейн шарнірно за допомогою вісі кріпитьсяважіль ручного підняття лапки. Цим важелем лапка піднімається вручну.
Колінний спосібпідняття лапки
При колінномуспособі підняття лапки до кінця тяги кріпиться колінна педаль. При кожномуспособі підняття лапки до кінця тяги кріпиться ланцюг. Другий кінець ланцюга кріпитьсядо ножної педалі, яка закріплена внизу на станині промислового столу.
3.3 Обладнання,що використовують для ВТО
Дляволого-теплової обробки (ВТО) виробу використано парову електричну праску ST1110 та прасувальну дошку (1100мм*400мм) висотою 850мм.
Праска має такіфункції:
· Використовує1200 Вт;
· режимсухого/парового прасування;
· режимрозпилення;
· регуляторпари;
· режимінтенсивного подавання пари;
· вертикальневідпарювання;
4. Охоронапраці
4.1 Правилатехніки безпеки при ручних роботах
Робоче місце длявиконання ручних робіт складається з робочого столу, гвинтового стільця тапідставки для ніг. Поверхня робочого столу повинна бути гладкою та чистою,розмір столу повинен відповідати розміру оброблюючого виробу. З правої сторонистолу ставиться ящик для інструментів. Стілець повинен бути гвинтовий, його регулюютьв залежності від зросту працюючого. Кут зору ока до поверхні столу повинен бутине менше, ніж 45 0. При виконанні робіт необхідно сидіти прямо, ногипоставивши на підставку для ніг. Робоче місце повинно бути освітлено загальнимабо місцевим освітленням.
Перед початкомроботи необхідно одягти робочий одяг. Перевірити стан робочого місця, наявністьта справність робочих інструментів. При виконанні робіт бути уважним, неможнарозмовляти і відволікатись. При необхідності працювати з наперстком. Ножицізберігати в закритому стані. Передавати ножиці необхідно держачись за лезо,кільцями вперед. Голки зберігати в спеціально відведеному для цього місці.Зломану голку необхідно замотати в шматочок тканини або папір і викинути всміттєзбирач. Колишко зберігати в спеціально відведеному місці. Незахаращуватиробоче місце, слідкувати за його станом. При отриманні травм необхіднозвернутися до медичного працівника. По закінченню роботи інструменти та деталівиробу скласти в відведені місця. Прибрати робоче місце.
4.2 Правилатехніки безпеки при машинних роботах
Машинне робочемісце складається з промислового столу в розрізі кришки якого вставлено головкушвейної машини. Кришка робочого столу кріпиться шарнірно, тому висота столарегулюється в залежності від зросту працюючого. На ній закріплено місцевуосвітлюючу лампу з вимикачем. Головка швейної машини в прорізі промисловогостолу закріплена двома петлями. Стойки промислового столу одягнені в башмаки,які ізолюють його від підлоги. На педалях машини і біля електричного двигуназакріплюються гумові діелектричні килимки. Електродвигун закріпляється знизу докришки промислового столу і з’єднується з машиною через пас і махове колесо. Такожв склад робочого місця входить гвинтовий стілець із спинкою, висота якогорегулюється в залежності від зросту робітника.
Перед початкомроботи необхідно одягти робочий одяг, перевірити заземлення машини, перевіритисанітарно-гігієнічний стан робочого місця. При заправці ниток в машину, вонаповинна бути вимкнута. Перед початком роботи змазати машину і перевірити їїсправність, спробувати якість строчки на шматочку тканини. При зшиванні деталейвиробу, вони повинні бути розташовані з лівої сторони від лапки. При відчуттіелектричного струму на корпусі машини в процесі роботи, необхідно виключитимашину і визвати механіка. При роботі неможна низько нахилятись до машини.Тулуб працюючого повинен бути злегка нахилений вперед. Швачка повинна сидітипрямо напроти машини так, щоб відстань від краю столу до тулуба була 10-15см, авідстань до деталей виробу, що зшиваються 30-40см. При роботі кисті рукрозташовуються на платформі машини. Ступні ніг на педалі машини повиннірозташовуватись так, щоб права нога відступала від лівої вперед на 10-12 см, тому навантаження на ноги буде рівномірним. Перед початком роботи потрібно перевіритинаявність захисних щитків на електродвигуні, приводному пасі таниткопритягувачеві. Міняти голку потрібно при виключеній машині.
Забороняється:
· відволікатисяпід час роботи, а також не залишати ввімкнутою машину під час роботи та післяїї закінчення;
· виконуватирегулювання при ввімкнутій машині;
· передаватиінструменти чи деталі виробу через працюючу машину.
В кінці роботимашину виключити, махове колесо поставивши на холостий хід, почистити ізмазати. Прибрати робоче місце.
4.3 Правилатехніки безпеки при виконанні ВТО
Робоче місце длявиконання волого-теплової обробки складається з прасувальної дошки таелектричної праски, яка встановлюється на діелектричну підставку з бортиками,що знаходиться з правої сторони. З лівої сторони прасувальної дошки знаходятьсянеобхідні інструменти та пристрої. Робоче прасувальне місце оснащенеосвітлюючим гнучким дротом. Біля прасувальної дошки повинен лежати гумовийковрик. Також дошка оснащена різними колодочками та подушечками для виконанняволого-теплових робіт. Робоче місце оснащено пульверизатором, в якийзаливається вода.
Перед початкомВТО необхідно одягнути робочий одяг – халат, косинку, змінне взуття. Візуальноперевірити заземлення робочої дошки. Перевірити справність праски тавідсутність оголених дротів. Прасувальні роботи виконувати стоячи надіелектричному гумовому килимку.
Забороняється:
· ставити включенуправку на поверхню робочого столу, а ставити на діелектричну підставку;
· перегрівпраски, треба дотримуватись температури нагріву до даної тканини;
· відволікатисята бути не уважним, тому що можна травмуватися.
Під час обідньоїперерви та вкінці роботи праску потрібно вимикати. При відчутті електричногоструму на поверхні праски, її необхідно вимкнути і повідомити про несправністьмеханіка. В кінці роботи електричну праску необхідно вимкнути, прибрати робочемісце та зробити вологе прибирання.
5. Конструюваннята моделювання виробу
а) Знімання мірокз фігури.
Мірки рекомендуютьсязнімати по білизні або по легкому одязі. На лінії талії зав’язують еластичну тасьму.Замовник повинен стояти спокійно, без напруження скелетних м’язів. Візуальнонеобхідно визначити основні антропометричні точки. Від правильно знятої міркизалежить точність побудови креслення та посадка виробу на фігурі. Звернутиувагу на фігуру з аномаліями, креслення знімаються в розворот. Мірки знімаютьсяпо правій стороні фігури з легким натягом сантиметрової стрічки.
Мірки:
Сш =18,5
Сг1=45,7
Сг2 =50,4
Сг3=48
Ст =38,6
Сс =52
Шг1=17,1
Шг2=21
Цг =10,2
Шп =13,1
Др =58
Оп =30,5
Озап=16,5
Дб =19,5
Дтс1=39,2
Дтс2=42,1
Вг =27,4
Дтп =43,1
Впкс =42,7
Впп =34,5
Впс =37,5
Впкп =23,7
Шс =18,3
Дс =70
Дв =70
Припуски:
Пг =6
Пшс =1
Пшг =0,5
Пш.пр =4,5
Пспр =0,5
Ппак =0,5
б) розрахунокта побудова базисної сітки
Базисна сітка –це перетин вертикальних та горизонтальних ліній, які визначають габарити виробута внутрішню структуру креслення.
Побудова базисноїсітки:
1. Будуємопрямий кут з точкою А.
2. Визначеннялінії талії АТ = Дтп + Ппак + Пспр + Пш
3. Визначеннялінії грудей АГ = Вг + Ппак /2 + Пспр /2 + Пш
4. Лініястегон ТС = 18 ¼ 19
5. ДовжинавиробуТН = Дв + Пд.в. Пд.в. = 1¼3
6. З точок А, Г,Т, С, Н проведено горизонталі в право
7. Центер грудейГГ1 = Цг
8. Визначенняширини грудей ГГ2 = Шг2 + Пшг + Пш
Через точку Г2проведено вертикаль і одержано точки А2, Т2.
1. Визначенняширини пройми Г2Г9 = (Оп+Поп)/2 –1/10 Сг3;
Поп = 9¼10
Через точку Г9проведено вертикаль і одержано точку Т9
10. Визначенняширини спинки Г9Г10 = Шс + Пшс + Пш
Через точку Г10проведено вертикаль і одержано точки Т10, С10, Н10
11. Визначеннялінії ростка Т10А10 = Дтс2 + Пспр /2 + Ппак /2+ Пш
З точки А10проведено горизонталь вліво і одержано точку А21
А2А21– баланс виробу
12. ТТ0= 1, НН0= 1 – ілюзійне заниження талії і низу.
в) розрахунокта побудова основи
Розрахунок тапобудова пілочки основи:
1. АА1 =Сш/3+П, П = 0,7 ¼ 1,5
Побудова лініїгорловини
АА0=АА1 +1, з точок А1 і А0проводимоперпендикуляри, до точки А4
А4 А41= Сг2/10 -2
А1А41А10–лінія горловини.
2. побудоваплечової точки П
А1П=Шп + 1 –дуга з точки А1
Відрізок ТГ1П=АТ1, проведено дугу з точки П в зону пройми або Г1П=Впкп + Ппак/2 +Пспр/2 +1
А1П–лінія плеча.
3. Визначеннярозхилу і побудова виточки на об’єм грудей
А1Г1–пряма, з точки Г1 проводимо дугу R = Г1Г2 -1до перетину з А1Г1, одержуємо точку б; бб1 =Шг2–Шг1 –розхил нагрудної виточки
Контроль: а)мірочний –дуга А1А11 =2(Шг2-Шг1) +2¼3
б) пропорційний А3А2= 0¼6
в) мірка з фігуриГ1Г2 -1 =А1А11
Точку Г1 сполучаємоз б1 і проводимо вгору, на АА2 від точки А3
А1Г1= Г1А11 –урівняти сторони виточки.
4. Визначенняплечової точки в новому становищі П1
А11П1= А1П = Шпл + 1
ТГ1П =ТГ1П1
Або Г1П= Г1П1 = Впкп + Ппак/2 + Пспр/2 + Пш
А11П1– лінія плеча
5. Побудовалінії пройми.
З точки П1засікти на А2Г2 величину, яка дорівнює ширині пройми, абоП1П2 = Г2Г9 сполучити з П1з П2 і цей відрізок поділити пополам, тобто П11 =П2.
Перпендикуляр 1-2= 0,5-1,5 – допоміжна точка
П2Г21= 1/10 Сг3
Г21Г91– лінія контролю глибини пройми
Г21П5= П5Г91
Бісектриса Г21П3= 2,5
П12П2П3П5– лінія пройми пілочки.
Контроль рівняглибини пройми:
а) Т2Г21= Дб – 0,4 Пгс (прибавка грудей сумарна)
б) Т2Г21= Дб – 2,5¼3,5.
Розрахунок тапобудова спинки основи:
1. розрахунокта побудова лінії ростка
А10А8= Сш/3 + 1,5
А10А6= А10А8/3
З точок А8і А6 проводимо перпендикуляри до взаємного перетину, одержуємо точкуА7. Бісектриса А7А71 = 1,5-допоміжнаточка
А8А71А6– лінія ростка
2. Положеннялінії лопаток
А10У10= 8¼13
З точки У10 провестилінію лопаток.
3. Визначенняплечової точки П10
Т10Т101= 2,5 (стала величина)
Дуга Т101П10 = вПкс + Пспр/2 + Ппак/2 + Пш,
дуга А8П10= Шпл +П + Ппос
А8П10– лінія плеча
4. визначеннярозхилу та побудова виточки на об’єм лопаток
А8б6= 3¼4 або А8б6 = Шпл/3
З точки б6опустили перпендикуляр на лінію лопаток, одержуємо точку У8
Дуга б6б7= k + Пк, де k =0.4
б6у8= у8б7 – урівняти кінці виточки
5. Визначенняплечової точки в новому становищі П101
Т101П101= ВпКс + Ппак/2 + Пспр/2 + Пш
б7П101= б6П10, точку б7 сполучили з П101
6. Побудовалінії пройми
Вгору Г91П9= П101Г91/3
Точку П9сполучили з П101, П1013 = 3П9, бісектриса Г91П6= 3,5
П1014П9П6П5– лінія пройми спинки.
7. Розрахунокширини виробу по лінії стегон
С5С51= С5С52 = ((Сс + Пс)-(Сг3 + Пг))/2,
або Сс52+ С51С10 = Сс + Пс
НН52 =СС52 +3.
д) розрахунокта побудова двошовного рукава
Креслимо прямийкут з вершиною в точці О2.
1. Висотаоката О2Р2 = Вd– 1.5 – 2.5 см,
Вd – з кресленняпілочки і спинки.
2. Ширинарукава: ОП/2
Р2Р8= ширині рукава.
3. Довжинарукава: О2Н2 = Др + 1см.
4. Положеннялінії ліктя: О2Л2 = О2Н2/2 + 4,5см.
5. Положеннялінії переднього перекату рукава: Л2Л21 = 0,5 Н2Н21= 2-2,5см.
6. Побудоваоката рукава: О2Р2/2 + 2,5 – точка С2.
О8Р8/2– 2,5см – точка С8; О2О8/2 – точка О5;О5О6 = О2Р2/2.
7. Оформленнярукавів попереднім зрізам Р2Р1 = Р2Р3= 3см; Л21Л1 = Л21Л3 = 3см; Н21Н1= Н21Н3 = 3см; Р1Р11 = 1см.
8. Ширинарукава внизу: кут Л21Н21Н8 = 900;
Н21Н8= ширина рукава внизу по моделі.
9. Побудоваліктьового перекату: точки Н8 і Р8 з’єднуємо прямою і наперетину з лінією ліктя – т. Л8;
Л8Л81= 1 – 1,5см;
Лінія ліктьовогоперекату проходить через точки: Р8, Р81, Н81.
10. Оформленняверхньої та нижньої половинки рукавів по ліктьових зрізах: Р8Р9= Р8Р7 = 3,5см; Л81Л9 = Л81Л7= 2см; Н8Н9 = Н8Н7 = 1см.
З т. П9проводимо перпендикуляр і на перетині з лінією окату рукава –т. С7.
Від цієї точкиставимо перпендикуляр вліво, з точки Р7 проводимо пряму вгору і наперетині – т. С6; Р3Р31 = 1см.
11. Верхняпоовинка рукава проходить через точки: Р11, С2, О5,С8, С7, Р9, Л9, Н9, Н21,Н1, Л1, Р11.
Нижня половинкарукава проходить через точки: Р3, Р31, С6, Р7,Л7, Н7, Н3, Л3
з) деталі кроюпальто та їх розкладка на тканині
/>
Рис.5.1.
1. пілочка зсуцільнокрояним підбортом
2. спинка зізгином
3. верхнячастина рукава
4. нижнячастина рукава
5. обшивкагорловини спинки зі згином
6. комір зізгином
7. мішковинапрорізної кишені.
Детально розглянемодеталі крою пальто:
Пілочкаскладається з внутрішнього зрізу підборта, горловини та плечового зрізупідборта, лінії бортового згину, зрізу горловини, плечового зрізу, зрізупройми, бокового зрізу, нижнього зрізу, нагрудної виточки, лінії входу в прорізнукишеню, лінії напівзаходу, лінії талії, лінії стегон, ліній петель. Ниткаоснови по пілочці проходить паралельно лінії напівзаходу.
Спинкаскладається з лінії середини, зрізу горловини, плечового зрізу, бокового, зрізупройми, нижнього зрізу, плечової виточки, лінії талії, лінії стегон. Ниткаоснови по спинці проходить паралельно лінії середини.
Верхня частинарукава складається з ліктьового зрізу, окату, переднього зрізу, нижнього зрізу,вищої точки окату, лінії підгину низу. Нижня частина рукава також складається зліктьового зрізу, окату, переднього зрізу, нижнього зрізу, лінії підгину низу.Нитка основи по верхній та нижній частині рукава проходить паралельно лінії, щосполучає верхню та нижню точки переднього зрізу.
Верхній комір танижній складаються з лінії середини, відльоту, кінців коміра, зрізу стійки.Нитка основи проходить паралельно лінії середини.
Розглянемо деталікрою підкладки та прокладки:
До деталей кроюпідкладки відносять підкладку пілочок, спинки, рукавів та мішковину прорізнихкишень. Підклатку для пілочок вирізано вуже основних деталей на ширину підбортаплюс 2см на шов, довше пілочок на 25-30 мм. Спинка ширше основної деталі на 10-20 мм та довша на 25-30 мм. Деталі рукава вирізано по деталям верху зприпусками по окату та низу 15-20 мм. Нитка основи по деталям підклаткипроходить так як по деталях верху.
Деталі кроюпрокладки вирізано із клейового дублерину. Продубльовано підборта, верхню танижню частини коміра, обшивку горловини спинки, листочки.
/>
Рис.5.2. Деталікрою підклатки та їх розкладка на тканині
6.Технологічний розділ
6.1Технологічна послідовність обробки д/с пальто
Підготовка пальтодо примірки:
Початкова обробкапілочок:
· осноровкапілочок;
· дублюваннядеталей, перенесення крейдяних ліній;
· обробкавиточок;
· ВТОпілочок.
Осноровку пілочоквиконано для уточнення горловини, бортів та низу. Їм надають необхідну форму,яка передбачена по моделі. Для виконання осноровки дві пілочки складаютьбортовими проклатками всередину, рівняють зрізи, виточки, лінії кишень. Правапілочка знаходиться зверху бортовим зрізом до робітника. Перевіряють танамічають довжину пілочок.
Продубльованопідборта, верхній комір, обшивку горловини спинки, листочки. На лицевій стороніпілочок з допомогою лінійки та крейди намічено лінії прорізних кишень злисточками.
Для покращенняякості виточки, їх оброблено з додатковими смужками з бавовняної тканини.Смужку вирізано в косому або поперечному напрямі, шириною 30-40 мм, довшу за виточку на 20 мм. Смужку підкладено при зшиванні виточок по всій довжині чи тількивкінці. Надсікли смужку вкінці виточки. Припрасовано виточку, а потімрозпрасовано. Спрасовано слабину вкінці виточок.
ВТО пілочоквиконано для надання деталям необхідної форми. Прийоми ВТО залежать від моделі,властивостей тканини та фігури замовниці. Дві пілочки склали лицевими сторонамивсередину, порівняли зрізи, поклали на столі, внутрішнім бортовим зрізом доробітника і спрасували слабину виточок. Поклали боковими зрізами до робітника іспрасували виточку в другий прийом. Поклали проймою до робітника і спрасувалислабину. Поклали головиною до робітника і також спрасували слабину.
Початкова обробкаспинок:
· перенесеннякрейдяних ліній;
· обробкаплечових виточок;
· ВТОпілочок.
Спинка суцільна здвома плечовими виточками. Спершу нанесено крейдяні лінії, потім обробленовиточки так як і нагрудні. ВТО спинок залежить від моделі фігури замовниці тавластивостей тканини.
Початкова обробкарукавів:
· Перевіряютьдеталі крою;
· Дублюютьдеталі;
· Переносятьлінії та знаки на парні деталі;
· ВТОрукавів.
Після перевіркидеталей крою, продублювали низ і окат. Перенесено лінії та знаки на парнідеталі (лінії підгину низу, переднього та ліктьового перекатів, вищу точкуокату). Виконано ВТО верхніх частин рукава. Складають їх лицевими сторонамивсередину, рівняють зрізи, кладуть передніми зрізами до робітника. Відтягнулипередні зрізи, заходячи праскою до лінії переднього перекату. Перревернулидеталі крою так, щоб нижня стала зверху, і повторили операцію. Перевірилиправильність відтягування. Деталі перегнули по лінії переднього перекату, при цьомучастини нижнього зрізу співпали.
Після того якпідготували деталі крою пальто розпочали їх зметування.
Проклалинаметувальну строчку по лінії талії та лінії входу в прорізні кишені. Зметалиплечові зрізи пілочок та спинки(швом 19мм), бокові зрізи пілочок та спинки(швом19мм), ліктьовий та передній зріз рукава(швом 9мм). Потім виконали вметуванняправого рукава в пройму, злегка посаджуючи його по окату. Приметали до плечовогошва плечову накладку, для надання відповідної форми плечовій ділянці виробу.Приметали до верхнього коміра стійку, а потім вметали його в горловину.Заметали низ рукава та низ виробу. Виконуємо примірку на замовника.
Виконаннятехнологічних операцій після примірки:
1) Обробленопрорізні кишені з листочками по намічених лініях.
Кожну листочку проклеїликлеєвим дублерином та наметали вздовж згину. Листочку закладено з пілочкоюлицевими сторонами один до одного і прострочено по наміченій лінії швапришивання листочки. Мішковину кармана (з основної тканини) закріплено булавкоюабо наметано до пілочки напроти листочки вздовж наміченої лінії прорізання іпрострочено по наміченій лінії шва пришивання мішковини. Пілочку розрізановздовж між швами, доходячи до кінців швів – навскоси. Мішковину витягнуто черезрозрізаний отвір на виворітню сторону, листочку відвернули і припрасували нарозріз. Мішковину з підкладочної тканини пришивають з виворітної сторонипілочки до припусків шва пришивання листочки. Маленькі трикутнички на кінцяхрозрізу відвернути на виворітню сторону і настрочити на мішковину. Мішковинурівняють і зістрочують.
2) Зшиванняплечових та бокових зрізів.
З’єднанняплечових зрізів є відповідальною операцією так як від їх обробки залежитьпосадка виробу на фігурі замовника (баланс виробу). Баланс виробу визначаєтьсяпо розміщенню бокових та плечових швів. Пілочку та спинку складають лицевимисторонами всередину, плечові зрізи рівняють, зметують по спинці, починаючи відгорловини. Спинку посаджують, відступаючи від горловини 10-15мм, не доходячи допройми 20-30мм. Посадка необхідна для облягання пальто в області лопаток.Величина її залежить від властивостей тканини, моделі та фігури замовниці. Алев даному випадку замість посадки оброблено плечові виточки. Зшивають плечовішви швом 20мм, розпрасовують.
Бокові зрізитакож зшито швом 20мм, урівнявши деталі пілочок та спинки, так що збігаютьсялінія талії, лінія підгину низу. Шви розпрасовано.
3) Обробкарукавів.
Зшивали переднійшов шириною 10мм та розпрасували його. Зшили ліктьовий шов шириною 10мм, припосаджуючиверхню частину рукава на ділянці ліктя. Розпрасували ліктьовий шов.Використовуючи спеціальну колодку. Заметали низ рукавів, припрасували.
4) Обробкапройми пальто.
Для обробкипройми пальто використовують плечові накладки та підокатники. Верхні плечовінакладки використовують для надання відповідної форми плечовій ділянці виробу.Розміри залежать від конструкції виробу. Виготовлені вони з поролону тавистьобані на спеціальній машині. Підокатники застосовують для забезпеченнягарного зовнішнього вигляду плечової ділянки виробу вирізали смужку, шириною40-50мм із ватину. Розташували в верхній частині від ліктьового та передньогоперекатів. Плечові накладки та підокатники пришивають до шва вшивання рукава(на 1мм від нього) машинною строчкою або ручними розметувальними стібками,стібки не затягують. При обробці пройм по уніфікованій технології плечованакладка та підокатник пришиваються однією машинною строчкою – це підвищуєпродуктивність праці та покращує якість обробки.
5) Обробкакоміра.
Продублюваликлеєвим дублерином верхній та нижній коміри. Поклали нижній комір на столі,зрізом відльоту до робітника, накрили його верхнім, лицевою стороною вниз так,щоб зрізи верхнього прекривали зрізи нижнього на 5-10мм. Наметали верхній комірна нижній прямими стібками, припосаджуючи верхній комір в кутах, спрасувалипосадку заходячи праскою на 15-20мм за зрізи. Обшили частини коміра зшивнимшвом шириною 5-7мм. Перевірили, висікли в кутах, зробили надсічки назаокругленнях, вивернули на лицевий бік, виправили кути. Виметали зі сторонинижнього коміра, утворюючи кант з верхнього коміра, шириною 1-2мм.Припрасуавали комір через зволожений пропрасовувач зі сторони нижнього коміра.
6) З’єднаннякоміра з горловиною.
Перед з’єднаннямкоміра з горловиною перевірили відповідність коміра та горловини. Намітилисередину коміра, середину обшивки горловини спинки і середину горловини спинки.Зшили строчкою 10мм краї обшивки горловини спинки та плечових швів підборта,розпрасували шви. Зметали комір прямими зметувальними стібками шириною 10мм,спочатку з обшивкою горловини спинки, попередньо сколовши булавками тапідклавши на середині деталі вішалку довжиною 50мм, а потім з горловиною.Умовно ділянку горловини ділять на чотири ділянки:
1. відсередини спинки не доходячи до плечового шва на 15-20мм, вметали без посадки;
2. надплечовими швами 15-20мм по спинці і 30-40мм по пілочці – посаджують нижнійкомір для кращого облягання;
3. від кінцядругої ділянки до лінії перегину лацкана, посаджуючи горловину пілочки;
4. від кінцятретьої ділянки до уступу лацкана, рівномірно без посадки.
Перевірилиправильність вметування – одягли виріб на манекен. Комір повинен гарновикладатись навколо шиї, кінці коміра повинні бути на одному рівні. Спрасувалипосадку та вшивають комір зшивним швом шириною 10-12мм. Шви розпрасовують наспеціальній колодці. Вивернули кути лацканів, поміряли їх симетричність таприпрасували праскою через вологий пропрасовувач.
7) Обробкапідкладки в пальто.
Підкладка ввиробі слугує для покращення зовнішнього вигляду, щоб закрити виворітній біквиробу, для покращення теплозахисних властивостей, для зручності вексплуатації. Підкладка повинна бути міцною, стійкою до розриву та тертя, згладкою поверхнею, не розсуватися в швах, не прозора, по кольору співпадати звиробом.
Перед розкроєм підкладкудекатирували. Її вирізали по деталям верху, при цьому дають необхідні припускиу верхній частині деталей (15-20мм). Нитка основи по деталях підкладкипроходить так, як і по деталях верху – по довжині деталей.
На підкладціоброблено виточки: нагрудні – на пілочках, плечові – на спинці. Зшили бокові таплечові швом шириною 15мм, шви запрасувано. Обробили ліктьові та передні швирукавів зшивною строчкою та припрасували їх. З’єднали рукава з проймами, швомшириною 15мм.
8) З’єднаннядеталей верху з деталями підкладки.
Осноровленовнутрішні зрізи підбортів, виріб розкладено на столі виворітною стороною вверх.На нього наклали підкладку лицевою стороною вверх, рівняють бокові, плечовішви, виточки. Поставили контрольні знаки для з’єднання підкладки з верхом, прицьому підклатку злегка припосаджують. Приметали підкладку до підбортів таобшивки горловини спинки, рівняючи контрольні знаки. Вивернули виріб,розправили, перевірили. Пришили підкладку по бортам і обшивці горловини спинкизшивним швом, шириною 15мм, підкладаючи в шов клеєву павутинку. Вивернуливиріб, перевірили, припрасували шов, приклеюючи цим клеєву павутинку.
Пришили підкладкурукавів до виробу – вивернули рукав, наклали на нього підкладку рукава,закріпили булавками на швах та проклали пряму зметувальну строчку. Потімпрострочили швом шириною 10мм. Вивернули рукав та припрасували, при цьомупідкладка утворює складу на вільність і не доходить до лінії підгину рукава на30мм.
Підкладку пришилипо низу, залишивши отвір для вивертання в боковому шві. Після пришиванняпідкладки, отвір у боковому шві зашили вузьким швом у підгин. По низу із підкладкиутворилась складка для вільності. Підкладка виробу не доходить до низу на 20мм.
9) Заключнеоздоблення виробу.
Обметано петлі,перевірено якість виконаного виробу, почищено виріб, виконано заключне ВТО,пришито ґудзики.
Петлі розмітили злицевого боку, обметали на спеціальній машині. Почистили пальто, видалившикрейдяні лінії, строчки тимчасового призначення, відрізали кінці ниток, перевірилиякість обробки. Якісно виконана волого теплова обробка до з’єднання виробу зпідкладкою значно спрощує заключну ВТО. Режим ВТО залежить від волокнистогоскладу тканини, фактури та її властивостей. Припрасовують краєві ділянки виробу(борта, комір, лацкани, низ), плечові ділянки пілочок та спинки, рукава,використовуючи спеціальні колодки. Волого теплову обробку виконують череззволожений пропрасовувач.
Ґудзики зістійкою (5мм) пришито відповідно до розташування петель.
6.2 Повузловапослідовність обробки пальто
Таблиця 6.1. “Обробка прорізної кишені з листочкою”№ Назва операції та технологічні умови на виконання Вид операції Графічне зображення
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Позначити місце розташування кишені.
З лицьового боку пілочок чотирма лініями. Відстань між горизонтальними лініями дорівнює ширині литочки у готовому вигляді, між вертикальними – довжині кишені.
Приметати мішковину до пілочки.
З виворотнього боку за місцем розташування кишені.
Приклеїти прокладку до смужки для листочки.
З виворотнього боку смужки.
Запрасувати листочку вздовж її довжини.
Клейова прокладка всередині. Зрізи смужки змістити на 1,0см.
Позначити ширну готової листочки.
Крейдою з внутрішньої частини листочки.
Пришити листочку
Укласти листочку зрізом внутрішньої частини листочки до низу зовнішньою частиною її до лицьового боку пілочки, сумістивши позначену лінію на листочці з нижньою горизонтальною лінією кишені на половинці брюк.
Пришити підзор.
Укласти підзор лицьовим боком до лицьового боку пілочкти. Пришити по підзору, сумістивши лінію кишені на пілочці.
Розрізати вхід у кишеню.
Не доходячи по 0,1 до кінців строчок.
Виметати шви. Виметувати з лицьового боку пришивання листочки і підзора. Приметати листочку до підзора.
Припрасувати кишеню з виворотнього боку.
Закрити кути кишені.
Машинною строчкою на відстані 0,1-0,05 від кінців стрічок.
Видалити нитки тимчасового призначення.
Настрочити зріз внутрішнього краю.
Ширина шва
0,2-0,3.
Настрочити нижній зріз підзора на мішковину.
Розправити кишеню. Приколоти підзор до мішковини.
Зашити бічні зрізи мішковини.
Попередньо вирівняти верхні і бічні зрізи мішковини, вивернути її на лицьовий бік, зшити швом 0,3-0,5 завширшки.
Зшити бічні зрізи мішковини другою строчкою.
Ширина швів 0,5-0,7.
Закріпити кути і верхню частину кишені.
Машинною строчкою з виворотнього боку мішковини на відстані 0,1 від кутів і шва пришивання підзора.
Пропрасувати кишеню.
З виворотнього боку.
Відпарити кишеню.
З лицьового боку.
Р
Р
ВТО
ВТО
Р
М
М
Р
Р
ВТО
Таблиця 6.2. “Обробкавідрізного коміра в чистий край”№ Назва операції та технологічні умови на виконання Вид операції Графічне зображення
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Продублювати деталі коміра.
За допомогою праски та клеєвого дублерину проклеятьи верхній комір та частини нижнього коміра
З’єднати нижніх частин коміра.
Зшити частини нижнього коміра зшивним швом з розпрасуванням
Виконати ВТО верхнього і нижнього комірів.
Відтягнути верхній та нижній коміри по відльоту і стійці для надання необхідної форми.
З’єднати верхній та нижній коміри
Нижній комір покласти зрізом відліта до робітника, накрити його верхнім, лицевою стороною вниз так, щоб зрізи верхнього перекривали зрізи нижнього на 3-10мм. Зметати прямими стібками, припосаджуючи верхній комір в кінцях.
Виконати ВТО коміра
Спрасувати посадку заходячи праскою на 15-20мм за зрізи.
Обшити верхній з нижній коміри
Обшити комір зшивним швом шириною 5-7мм.
Виконати надсічки
Перевірити правильність обшивання, зробити висічки в кутах та надсічки на заокругленнях; вивернути на лицевий бік, виправити кути.
Обробити комір в чистий край
Припуски шва обшивання настрочують на нижній комір
Виконати виметування коміра
Виметуємо комір зі сторони нижнього коміра, утворюючи кант із верхнього коміра шириною 2мм.
Виконати ВТО коміра
Припрасувати комір через зволожений пропрасовувач зі сторони нижнього коміра.
ВТО
М
ВТО
Р
ВТО
М
Таблиця 6.3. «Технологічнапослідовність обробки підкладки та з’єднання її з виробом» Назва операції та технологічні умови на виконання Вид операції Графічне зображення
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Підкладку вирізати по деталям верху, при цьому дати необхідні припуски у верхній частині деталей (15-20мм).
обробити виточки: нагрудні – на пілочках, плечеві – на спинці. Зшити по намічених лініях.
Виконати ВТО виточок. Запрасувати виточки і спрасувати слабину.
Зшили бокові та плечеві швом шириною 15мм
запрасувано.
Обробили ліктєві та передні шви рукавів зшивною строчкою
припрасували їх.
З’єднали рукава з проймами, швом шириною 15мм.
Осноровити внутрішні зрізи підкладки по деталям верху, розклавши на столі виріб виворітньою стороною вверх і накласти на нього підкладку лицевою стороною вверх, рівняючи бокові, пдечеві шви та виточки.
Поставити контрольні знаки для з’єднання підкладки з верхом, при цьому підкладку злегка посадити.
Приметали підкладку до підбортів та обшивки горловини спинки, рівняючи контрольні знаки.
Вивернули виріб, розправили, перевірили.
Пришили підкладку по бортам і обшивці горловини спинки зшивним швом, шириною 15мм, підкладаючи в шов клеєву павутинку.
Вивернули виріб, перевірили.
Припрасували шов, приклеюючи цим клеєву павутинку.
Приметали підкладку рукавів до виробу – вивернули рукав, наклали на нього підкладку рукава, закріпили булавками на швах та проклали пряму зметувальну строчку.
Пришили підкладку рукавів до виробу. Прострочили швом шириною 10мм
Вивернули рукав та припрасували, при цьому підкладка утворює складу на вільність і не доходить до лінії підгину рукава на 30мм.
Підкладку пришили по низу, залишивши отвір для вивертання в боковому шві.
Отвір у боковому шві зашили вузьким швом
Р
М
ВТО
М
ВТО
М
Висновки
Отже, в кожнійновій колекції осінь-зима, приділяють особливу увагу розробці різних по силуетуі об’єму пальто. Запропонована мною модель пальто повністю відповідаєактуальним напрямкам моди. З одного боку виконане пальто – класика, але йогодовжина, силует та оздоблення підкреслюють модні тенденції в даному сезоні.
Пальто є одною з найважливішихречей в гардеробі, особливо в холодну пору року. Воно тепле, комфортне тапідходить для носки на кожен день.
Представленодемісезонне жіноче пальто, виготовлено із гладкопофарбованої вовняної тканини –драп.
При виготовленніданого пальто використовували такі матеріали та інструменти для ручних робіт:голка, ножиці, наперсток, колишко (шило), нитка. Для машинних робіт використаношвейну машину1022 кл ОЗЛМ. Волого теплову обробку виробу виконали паровуелектричну праску ST 1110 та прасувальну дошку.
Було розглянутоправила техніки безпеки. При ручних роботах робоче місце складається з робочогостолу, гвинтового стільця та підставки для ніг. Машинне робоче місцескладається з промислового столу в розрізі кришки якого вставлено головкушвейної машини. Робоче місце для виконання волого-теплової обробки складаєтьсяз прасувальної дошки та електричної праски, яка встановлюється на діелектричнупідставку з бортиками. При будь-якій з цих робіт працівник одягнений в робочийодяг, перевіряє робоче місце перед початком роботи та виконує прибирання вкінціроботи.
Від правильнознятої мірки залежить точність побудови креслення та посадка виробу на фігурі.Тож мірки зняли по легкому одязі, на лінії талії зав’язавши еластичну тасьму.Замовник стояв спокійно, без напруження скелетних м’язів. По знятих міркахвиконано креслення основи та її моделювання, шляхом перенесення плечовоївиточки в нагрудну. Дано розкладку основних та підкладочних деталей крою натканині.
До технологічноїпослідовності виконання швейних операцій належить: 1) підготовка пальто допримірки – початкова обробка пілочок, спинки, рукавів та зметування деталейкрою.
2) виконаннятехнологічних операцій після примірки – оброблено прорізні кишені з листочками,зшивання плечових та бокових швів, обробка рукавів та пройм пальто, обробкакоміра та вшивання його в горловину, обробка підкладки пальто та з’єднання її здеталями верху. Виконали заключне оздоблення виробу та ВТО.
Дана модельпальто чудово облягає фігуру і має хороші теплозахисні та естетичні властивості.
Використаналітература
1)Бузов Б. А. та інші «Материаловедение швейного производства» 1987р.
2)Стельмашенко В. І., Розаренова Т. В. «Материалы для изготовления и ремонтаодежды» навчальне видання 1997р. -282с.
3)Вальщіков Н. М. та інші «Оборудование швейного производства», 1977р. 520с.
4) Л.В. Ермакова «Оновы промышленной технологии поузловой обработки верхней одежды»1976р. –560с.
5)Савостітской А. В.та інші. «Технология швейных изделий» 1982р. 440с
6)Трувцева М.А.и др. «Методическое пособие по выбору материалов, методов ирежимов обработки швейных изделий 1,2части» С-ПбТИС.1995г.
7)Гущина К. Г., Бєляєва С. А. “Асортимент, свойства и технические требования кматериалам для одежды” М. Легкая индустрия, 1978 г.
8)Зак І. С., Горохов І. К. “Довідник по швейному обладнанню” Легка індустрія,1981 р.
9)Мальцева Є. П. “Матеріалознавство швейного виробництва” М. “легка і харчовапромисловість” 1983 р.
10)Міщенко Г. І. Базюк Г. П. “Технологія ремонту швейних виробів” К.:
Техніка1991 р.
11)Михайловська Л. М. “Текстильные товары, товароведение” М. Изд.
Экономика, 1990 г.
12) Козлова,Т. В., Ритвінська Л. П., З. Н. Тимашова “Моделювання і художнє оформленняжіночого і дитячого одягу” 1982 р.
13)Сулла М. Б. Охрана труда: учебное пособие для студентов пед… институтов. М.:Просвещение, 1989 г.
14)Труханова А. Т. “Иллюстрированное пособие по технологии лёгкой одеждой” М.:Лёгкая промышленность, 1984 г.
15)Шершнева А. П. “Основи конструювання жіночого і дитячого одягу” М.
“легкапромисловість і побудова обслуговування”
16)Шийте самі – Сімферополь: МП “Век” 1994 р.
17)Юдіна Є. Н. І др… Шейте сами (Юдина Е. Н., Евтушенко М. А.,
ЧерусалимскаяО. А. ) 1992 г.
18)Борецька Є.Я., Малюга П.М. «Технологія виготовлення легкого жіночого тадитячого одягу» 1991р.