МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Учреждение образований
«ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФФЕСИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ БВТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»
Дисциплина: «Конструирование одежды»
Тема курсового проекта
Разработка коллекции женского костюма классического стиля с элементамиромантики в условиях индивидуального производства.
Пояснительная записка
КП.04.2-50 01 34.217
Проект выполнил Е.В. Мороз
Руководитель
Проекта Т.М. Дужик
2008
Содержание
Введение
1. Исходные данные для разработки конструкции
1.1 Задание на разработку
1.2 Техническое описание модели
1.3 Размерные признаки фигуры
2. Конструкторский раздел
2.1 Обоснование метода конструирования
2.2 Выбор и обоснование прибавок
2.3 Разработка конструкции модели
2.4 Разработка чертежей лекал
Раздел 3. Технологическая часть
3.1 Технические требования на раскладку, раскрой инормирование ткани
3.2 Выбор и обоснование методов обработки
3.3 Характеристика рекомендуемого оборудования
Заключение
Список используемых источников
Введение
Как говорила знаменитая Вивьен Вествуд «Люди должны производитьхорошее впечатление, выглядеть сильными и прекрасными, а не безликими пешками вмаркетинговой размазне.
Мода — это прикладное искусство. Одежду необходимо носить, онадолжна функционировать, работать вместе с телом. Она должна не убивать личностьчеловека, а помогать её самовыражению, и она должна гармонировать с личностью. Хорошосидящее на красивой женщине платье разве это не есть живая поэзия.
Так то оно так, но как часто в нашей обычной жизни можно встретитьженщин с „идеальными“ фигурами, таких, как мы постоянно видим в модныхжурналах и на подиумах. А ведь всем женщинам хочется чувствовать себя не толькоудобно и комфортно, но и красиво стильно и неповторимо.
Именно эту возможность и предоставляет такая сфера бытового обслуживаниянаселения, как пошив изделий по индивидуальным заказам.
Вообще бытовое обслуживание населения представляет собой сферудеятельности по оказанию услуг населению, связанных с удовлетворением личных потребностейчеловека: изготовление одежды по индивидуальным заказам, ремонт и обновление одежды,изготовление и ремонт обуви, парикмахерские услуги, услуги прачечной, ремонт и строительствожилья. Всего около ста видов услуг. Главной задачей для нее на сегодняшний деньявляется:
· расширение ассортимента товаров, производимых для населения;
· улучшение качества выпускаемой продукции;
· удовлетворение спроса потребителей;
· повышение эффективности производства.
Конечно, купить одежду на рынке гораздо проще и удобнее, чемпошить на заказ, но в наше время, когда в моде индивидуальность, сфера бытовогообслуживания населения приобретает всё большую популярность среди населения. В домабыта и салоны по индивидуальному пошиву одежды обращаются не только люди с индивидуальнымиособенностями фигуры, но и люди которые просто хотят выглядеть индивидуально и выделятьсяиз толпы.
При изготовлении одежды по индивидуальным заказам важную рольиграет модельер-конструктор. Он даёт заказчику рекомендации по выбору модели в соответствиис его желанием, направлением моды, возрастом, особенностями фигуры, назначениемизделия. Так же он помогает выбрать ткань, определиться с её структурой и расцветкой.В соответствии с тканью помогает подобрать к изделию отделку и фурнитуру.
Важнейшую роль в производстве одежды занимает конструирование.
Конструирование одежды — это процесс создания объёмной оболочки,покрывающей тело человека, из плоского материала. Конструирование помогает воплотитьв жизнь любые замыслы заказчика.
В настоящее время, в условиях индивидуального производства, длясоздания новых оригинальных конструкций используются муляжный и расчётный методыконструирования одежды.
Темой данного курсового проекта является „Разработка коллекцииженского костюма классического стиля с элементами романтики в условиях индивидуальногопроизводства“. Коллекция разрабатывалась для молодой женщины в возрасте дотридцати лет, со стройным телосложением без особых отклонений. Так как она работаетв дорогом косметическом салоне в котором требования к внешнему виду достаточно высокинеобходимо было подобрать костюм, который не отличается особой строгостью, но долженбыть достаточно элегантным и обращающим на себя внимание своей аккуратностью и свежестью.
1. Исходные данные для разработки конструкции
1.1 Задание на разработку
Маятник моды в очередной раз качнулся в другую сторону: от модырасписной и барочной — к моде простой и утончённой. От роскоши напоказ — к рафинированнойизысканности. Ещё год назад зимний гардероб был похож на парадный костюм барыни- в новом же сезоне будет востребован образ гостьи из будущего.
И если вспомнить шутку о том, что статус в моде определяетсяколичеством перьев, то год назад украшать себя нужно было перьями павлина и страуса,а будущей зимой — не более чем перьями куропатки. Согласитесь, между образом павлинаи образом куропатки очень большая разница.
Внимание дизайнеров в новом сезоне будет обращено, прежде всего,на внутреннюю разработку модели и оригинальные детали, а не на фактуру тканей. Всвязи с этим на первый план в моде выходят гладкокрашеные и ложно одноцветные ткани.
Перенасыщенные декором в течение последних нескольких сезоновткани, наконец, освобождаются от него, „выдавливают“ всю орнаментациюиз своей текстуры на поверхности изделия. Текстиль становится фоном для накладныхдеталей, аппликаций, вышивок, лент, кантов и других видов отделки.
Рельефные швы, складки и драпировки так же требуют гладкой тканиили мелкой неброской фактуры. Исключением, подтверждающим правило, становятся оченькрупные рисунки, монораппортные или в редкой раскраске, оставляющие достаточно многооткрытого фона. Преобладают плотные компактные ткани, которые хорошо держат форму.По контрасту с ними присутствуют в моде и очень лёгкие и тонкие пластичные ткани,часто просвечивающиеся. Для тех и других важно качество сырья и отделки, посколькув новом сезоне не удастся „прикрыть все грехи брака“ броским оформлением.
Джут, лён и пенька — ранее использовавшиеся только летом, теперьактуальны и для зимнего сезона. Созданный из них текстиль, где одна или обе стороныподвергаются ворсованию, становится прекрасной альтернативой зимним тканям из хлопка,вискозы и полиэстера.
Техно ткани из шерсти, тонкий вареный войлок, хлопчатобумажнаяпарусина, деним, ткани с защитными свойствами, мех и кожа представлены в совершенноновом качестве благодаря декору и эффекту поношенности.
Костюмные ткани сезона осень-зима 2007-2008 достаточно разнообразны.Основную группу составляют одноцветные ткани: тонкосуконные, пластичные, слегкаблестящие, превосходного качества. Бархат тёмных насыщенных тонов. Тяжёлые шерстяныекрепы. Предлагаются одноцветные ткани с мелким ткацким рисунком, содержащие небольшойпроцент кашемира.
Нужно отметить, что пёстротканые рисунки представлены гораздоскромнее. Тонкие, редко расположенные полоски довольно популярны, их можно увидетьво всех масштабах и цветах на тёмном фоне.
Их дополняет крупная контрастная шотландская клетка, осовремененнаялибо блестящей отделкой поверхности, либо сочетанием с жаккардовым или печатнымрисунком, флок-печатью, бронзовым напылением.
Остаётся актуальной тонкая элегантная клетка „принц Уэльский“,оживлённая цветными просновками. Возвращаются в арсенал моды мелкие шевроны.
Широко представлены жаккардовые рисунки тон в тон — матово-блестящие,например, шерсть с ацетатом, чаще всего в чёрном, тёмно-сером, коричневом цвете.Среди мотивов преобладает геометрия и тонкая орнаментальная графика — сложно заплетённыйрастительный узор в духе готики или Возрождения.
Более декоративны многоцветные жаккардовые ткани с кашмирскимирисунками или мотивами старинной мебельной обивки. Использование синели и объёмныхшерстяных пряж придаёт им фактуру гобелена.
Сегодня мода становится универсальной: женское, мужское и интерьерноенаправление переживают взаимное влияние.
В коллекциях доминируют нейтральные, слабо насыщенные тона, вокругчёрного, серого, белого группируются близкие к ним тёплые и холодные оттенки, образующиебогатую элегантную и рафинированную гамму.
Цветовые решения осеннее-зимнего сезона 2007-2008 усиливаютсятремя эффектами, рождёнными блестящими, абсолютно матовыми или металлизированнымиповерхностями.
1.2 Техническое описание модели
Модель представленная в данном курсовом проекте представляетсобой костюм женский классического стиля с элементами романтики, состоящая из жакетаполуприлегающего силуэта и зауженной к низу юбки. Костюм выполнен из белой штруксовойткани.
Жакет полуприлегающего силуэта втачного покроя рукава. На передеи спинке расположены рельефы идущие от плечевых срезов до низа изделия. Спинка безсреднего шва. Изделие выполнено на запах, на линии талии закреплено широким поясом.Рукав втачной двухшовный. Низ рукава обработан притачной манжетой. Воротник — шаль.Длина изделия до линии бедер.
Юбка на запах, полуприлегающего силуэта, зауженная к низу. Низизделия обработан воланом. Верх юбки обработан притачным поясом. Длина юбки чутьниже линии колена.
В качестве отделки и аксессуаров использованы декоративные камнис золотистым оттенком. Шляпа и босоножки подобраны в цвет костюму.
Воротник, пояс, манжеты и волан выполнены из жёлтой штруксовойткани.
1.3 Размерные признаки фигуры
Для целей конструирования одежды промышленного производства необходиморасполагать не только сведениями о строении тела человека и его морфологическихособенностях, но и иметь размерную характеристику типовых фигур. Размерная характеристикатела человека даётся обычно в виде ряда отдельных измерений, называемых размернымипризнаками.
Для определения величин размерных признаков проводятся массовыеантропометрические исследования населения по специальным программам. Результатыэтих исследований легли в основу разработки размерной типологии населения, т.е.были выделены типовые (стандартные) фигуры, на которые шьют одежду на швейных фабриках.
В условиях производства одежды по индивидуальным заказам измеренияснимают с конкретной фигуры, при этом производится так же оценка особенностей еётелосложения. Для этого сравнивают измерения конкретной фигуры с аналогичными измерениямитиповой. Внешним осмотром определяют форму шеи, спины, грудной клетки, форму пояснойчасти фигуры (талии), живота, бёдер, размер и положение грудных желез, форму плеч,нарушение пропорций и тип осанки по форме спины. Кроме того, отмечают степень развитиямускулатуры и участки преимущественного расположения жировых отложений.
При конструировании одежды массового и индивидуального производстваприняты условные обозначения размерных признаков. Каждый размерный признак обозначаетсяпрописной буквой с подстрочным индексом. Прописные буквы обозначают вид измеренияи его ориентацию:
Р — рост (длина тела);
Ш — ширины;
О — полные обхваты;
С — полуобхваты;
В — высоты;
Д — длины, расстояния, дуги;
Ц — расстояния между центрами;
Г — глубины;
d — диаметры.
Индексы обозначают места измерений, например Оп — обхват плеча,Шс — ширина спины и т.д.
Все размерные признаки подразделяются на линейные и дуговые.
К линейным относятся размерные признаки, измеряемые как проекцииотдельных участков тела на определённые проекционные плоскости — высоты, диаметры,глубины; к дуговым — размерные признаки, которые снимаются по поверхности тела сантиметровойлентой — ширины, длины, обхваты и т.д. Они используются преимущественно в индивидуальномпроизводстве, так как не требуют сложных инструментов для обмера.
Однако можно использовать и некоторые приспособления, позволяющиеболее точно снять измерения. Так для фиксации положения плечевого шва применяютспециальный наплечник. Наплечник изготавливают из плотного трикотажного полотна,и он повторяет верхние плечевые участки спины и переда фигуры. В высшей точке плечевогошва к наплечнику прикрепляют разрезанную пополам сантиметровую ленту. Одну частьленты опускают на спину, другую — на перед. Отсчёт на обеих частях ленты начинаетсяот высшей точки плечевого шва.
Линия талии является границей между верхней и нижней частямитела человека и изделия. От её правильного положения зависит хорошая посадка изделияна фигуре. Для фиксации горизонтальной линии талии при снятии некоторых измеренийфигуру опоясывают на уровне талии эластичной тесьмой. На одном конце тесьмы имеетсякрючок, на другом — несколько петель через 3-4 см.
Правильность установления горизонтали проверяется рулеткой, линейкойили сантиметровой лентой с укреплённым на одном конце грузиком.
Наплечник и резинку на талии следует надевать на фигуру передснятием измерений: Дтс2, Дтп2, Вг2, Впкп2, Впк2, и Впрз.
Для измерения таких размерных признаков, как высоты, положениекорпуса, глубины талии, используют систему линеек или антропометр. Зажав линейкупод подмышками, можно легко определить уровень задних углов подмышечных впадин,а следовательно и высоту проймы сзади и спереди и др.
Снятие измерений является первым этапом в получении чертежа конструкции,поэтому необходимо внимательно следить за соблюдением правил и условий обмера. Онизаключаются в следующем:
все измерения независимо от вида одежды производят по фигуре,одетой в лёгкую одежду (платье, футболка и т.д.), желательно без рукавов;
фигура должна быть подпоясана эластичной тесьмой;
обмеряемый должен стоять прямо, не опуская головы, без напряжения,сохраняя привычную для него осанку;
руки должны быть опущены вдоль туловища, с вытянутыми пальцамии должны касаться боковых поверхностей бедра;
ступни ног должны соприкасаться пятками, расстояние между носками15-20 см.;
дыхание должно быть спокойным, а обхватные измерения снимаютв дыхательной паузе;
сантиметровая лента должна плотно прилегать к телу, но без лишнейсвободы или прижатия;
парные измерения снимают по правой стороне фигуры, т.к. она являетсяболее развитой частью тела человека.
Чертёж конструкции с учётом симметричности строят на одну половинуфигуры, поэтому измерения обхватов (кроме обхвата плеча), ширин (кроме ширины плеча)и расстояний между центрами груди и лопаток измеряют в полном размере, а записываютв половинном. Все остальные измерения записывают полностью.
Что бы повысить точность измерений, их выполняют, ориентируясьна определённые точки на теле человека. Эти точки называют антропометрическими.
Перед снятием измерений основные антропометрические точки (шейнуюплечевую, точку основания шеи, сосковые точки) можно наметить булавками на одеждезаказчицы или отметить карандашом на теле.
Все измерения делятся на основные и дополнительные. Основныеизмерения дают представления о телосложении фигур, не имеющих особых отклоненийот типовых. При измерении фигур со значительными отклонениями от типовых (по осанке,размеру и положению грудных желез, форме спины, поясной части, жировым отложениямв области живота) рекомендуется производить дополнительные измерения.
Все особенности фигуры, обнаруженные при её измерении, отмечаютсяв паспорте заказа.
После обмера конкретной фигуры производят сравнение полученныхизмерений с измерениями типовой фигуры соответствующего роста, размеров и полнотнойгруппы. При большой разнице измерений обмер следует повторить. Устанавливают также соотношение основных измерений конкретной фигуры между собой. Это позволяет правильнооценить особенности телосложения и проверить точность измерений
Предварительное выявление всех особенностей телосложения позволяетправильно построить конструкцию на конкретную фигуру и уменьшает затраты времении материалов на уточнение изделия в процессе примерки.
Правила снятия измерений:
Обхват шеи (Ош) — нижний край ленты проходит сзади над шейнойточкой, сбоку и спереди идёт по основанию шеи, касаясь нижним краем ключичных точек.Замыкают ленту над яремной впадиной.
Обхват груди первый (ОгI) — на спинелента идет горизонтально по лопаткам, верхним краем касаясь задних углов подмышечныхвпадин, по подмышечным впадинам. Спереди лента проходит над основанием грудных желез.
Обхват груди второй (ОгII) — на спинелента идёт горизонтально по лопаткам, верхним краем касаясь задних углов подмышечныхвпадин, по подмышечным впадинам в плоскости косого сечения. Спереди лента проходитчерез наиболее выступающие точки грудных желез.
Обхват груди третий (ОгIII) — лента проходитгоризонтально вокруг туловища через наиболее выступающие точки грудных желез. Лентазамыкается на правой стороне груди.
Обхват груди четвёртый (ОгIV) — лентапроходит горизонтально вокруг туловища непосредственно под основанием грудных желези замыкается на правой стороне груди.
Обхват талии (От) — лента проходит горизонтально вокруг туловищана уровне линии талии.
Обхват бёдер с учётом выступа живота (Об) — лента проходит горизонтальновокруг туловища, сзади по ягодичным точкам, спереди по гибкой пластине, приложеннойвертикально к животу для учёта выступа живота и замыкается на правой стороне туловища.
Обхват бёдер без учёта выступа живота (ОбI)- лента проходит горизонтально вокруг туловища через ягодичные точки и замыкаетсяна правой стороне туловища.
Обхват бедра (Обед) — лента проходит вокруг бедра, касаясь верхнимкраем подъягодичной складки.
Обхват колена (Ок) — лента проходит горизонтально вокруг ногина уровне коленной точки.
Обхват икры (Ои) — лента проходит горизонтально вокруг ноги науровне максимального обхвата ноги в области икроножной мышцы.
Обхват щиколотки (Ощ) — лента проходит горизонтально вокруг ногинепосредственно над внутренней лодыжкой.
Расстояние от линии талии до пола сбоку (Дсб) — измеряют расстояниеот точки высоты линии талии по боковой поверхности +бедра через наиболее выступающуюобласть бедра и далее вертикально до пола.
Расстояние от линии талии до пола спереди (Дсп) — измеряют расстояниеот линии талии через наиболее выступающую точку живота и далее вертикально до пола.
Длина ноги по внутренней поверхности (Дн) — измеряют по внутреннейповерхности ноги от промежности до пола при слегка раздвинутых ногах.
Обхват плеча (Оп) — измеряют перпендикулярно оси плеча. Верхнийкрай ленты касается заднего угла подмышечных впадин. Ленту замыкают на наружнойповерхности руки.
Обхват запястья (Озап) — измеряю перпендикулярно оси предплечьяпо лучезапястному суставу через головку локтевой кости. Ленту замыкают на наружнойповерхности руки.
Ширина плечевого ската (Шп) — измеряют от точки основания шеипосередине плечевого ската до плечевой точки.
Высота груди (Вг) — измеряют от шейной точки через точку основанияшеи до наиболее выступающей точки грудной железы.
Длина талии спереди (Дтп) — измеряют от шейной точки через точкуоснования шеи, наиболее выступающую точку грудной железы и далее параллельно среднейлинии до линии талии.
Длина спины до талии с учётом выступа лопаток (Дтс) — измеряютот линии талии до шейной точки вдоль позвоночника через тонкую пластину ширинойдо двух сантиметров, наложенную на выступающие точки лопаток.
Высота плеча косая (Впк) — измеряют по кратчайшему расстояниюот точки пересечения линии талии с позвоночником до плечевой точки.
Расстояние от линии талии сзади до точки основании шеи (ДтсI) — лента проходит от линии талии сзади до точки основания шеипараллельно позвоночнику.
Расстояние от точки основания шеи до линии талии спереди (ДтпI) — измеряют расстояние от точки основания шеи через наиболеевыступающую точку грудной железы и далее параллельно средней линии до линии талии.
Ширина груди (Шг) — измеряют над основаниями грудных желез междувертикалями, проведенными вверх от передних углов подмышечных впадин. Лента лежитгоризонтально непосредственно над линией обхвата груди первого,
Расстояние между сосковыми точками (Цл) — измеряют расстояниемежду наиболее выступающими точками грудных желез.
Ширина спины (Шс) — измеряют по лопаткам между задними угламиподмышечных впадин, непосредственно над линиями обхватов груди первого и второго.Лента лежит горизонтально.
Расстояние от линии талии до плоскости сидения (Дс) — измеряютпо боку от линии талии до горизонтальной плоскости сидения. Измеряемый сидит настуле с плоским твёрдым сидением.
Длина руки до локтя (Др лок) — измеряют расстояние от плечевойточки до лучевой.
Длина руки до линии обхвата запястья (Др зап) — измеряют расстояниеот плечевой точки до линии обхвата запястья.
Таблица 1Место измерения фигуры Условное обозначение размерного признака Величина измерений фигуры, см Разница, см конкретной типовой 1 2 3 4 5
Рост
Полуобхват шеи
Полуобхват груди 1
Полуобхват груди 2
Полуобхват груди 3
Полуобхват талии
Полуобхват бёдер
Ширина груди 1
Длина спинки до талии
Длина переда до талии
Высота груди
Ширина плеча
Длина рукава до запястья
Обхват плеча
Ширина спины
Высота плеча косая
Высота проймы сзади
Р
Сш
Сг1
Сг2
Сг3
Ст
Сб
Шг1
Дтс2
Дтп2
Вг
Шп
Др зап
Оп
Шс
Впк
Впрз
165
17
40,5
46
44
34
47,5
14,5
40,5
42
26
12,5
56
24
15,5
39
20
164
17,7
42,9
46,4
44
33,8
48
16,5
42,7
43,2
25,4
13,1
55,2
27,5
17,3
42,6
20,9
1
0,7
2,4
0,4
0,8
0,5
2
2,2
1,2
0,6
0,6
0,8
3,5
1,8
3,6
0,9
Проведя сравнительный анализ измерений снятых с фигуры заказчицыс измерениями типовой фигуры я определила, что фигура заказчицы незначительно отличаетсяот типовой.
Жировые отложения равномерно распределены по всему телу, степеньжировых отложений слабая. Следуя из этого фигуру заказчицы можно отнести к лептозомному(тонкому) типу. Она не выделяется так же и в пропорциональном соотношении и относитсяк мезоморфному пропорциональному типу.
Характеризуя фигуру заказчицы по типу осанки я отнесла её к типуфигуры с нормальной осанкой так как у неё слегка наклонённая и развитая грудь, выступающиеточки грудных желез расположены несколько ниже уровня подмышечных впадин и выдвинутывперёд относительно выступа живота. Живот овальной формы, расположен ниже линииталии и слегка выдаётся вперёд. Выступающие точки ягодиц немного смещены назад относительновыступающих точек лопаток. Выемка талии и выступ ягодиц умеренные.
2. Конструкторский раздел2.1 Обоснование метода конструирования
Конструирование — это создание конструкции какого-либо предмета,в частности одежды, с разработкой его проекта.
Необходимость использования методов конструирования одежды появилисьс распространением одежды из ткани, когда нужно было определить расход материалаи выкроить из него изделие желаемой формы.
Все методы конструирования одежды, используемые в настоящее время,можно разделить на три группы:
· метод муляжирования (наколки)
· расчетно-графические в виде различных методик конструирования
· инженерные методы получения конструкций на базе разверток поверхностиманекена или готового образца.
Муляжный метод встречается в литературе под названием методамуляжирования, метода наколки или макетирования; относится к приближённым методамконструирования одежды. Этот метод используют модельеры-конструкторы при созданииподиумных, эксклюзивных моделей и исторических костюмов. Возможно его применениеи для разработки конструкции сложных проектов одежды или её отдельных частей.
Размеры и форму деталей получают, накалывая макетную ткань, бумагуили основной материал на манекен или фигуру. Наколка помогает получить реальноепредставление о форме проектируемого изделия, наметить места расположения конструктивныхи декоративных линий в модели.
Существуют три вида наколки:
· первый способ — это наколка отдельных кусков макетной ткани. Размерыкусков зависят от размеров и формы деталей изделия.
· второй способ — комбинированный, то есть используется базовая основаизделия, а при наколке изменяют форму лифа, юбки, рукава, воротника в той их части,где это требуется по модели.
· третий способ наколки — новая форма изделия создается на основе целогокуска макетной ткани или ткани, предназначенной для изготовления модели. Такая наколкавыполняется, как правило, на фигуре человека и требует от исполнителя большого мастерства,опыта и знаний.
Наибольшее распространение в швейной промышленности получил расчетно-графическийспособ. При применении этого способа разработка модели производится на основанииизмерений фигуры человека и соответствующих прибавок, путем расчета по формуламосновных конструктивных точек и графического построения чертежа конструкции. Этоозначает, что вначале была удачная, отработанная в процессе многократного воспроизведенияконструкция изделия, а затем ее записали для дальнейшего воспроизведения в видепоследовательности расчетных формул и графических приемов построения чертежа.
Расчетные формулы устанавливаются на основе измерений фигурычеловека. Эти формулы позволяют определить отдельные размеры деталей конструкциии положение характерных точек контуров деталей.
Учитываются так же величины прибавок, отличающие размеры одеждыот размеров тела человека на том или ином участке. Величины прибавок можно изменятьс учётом вида изделия, материала, силуэта и покроя.
Для разработки чертежей конструкции новых моделей изделий, изготавливаемыхпо индивидуальным заказам, чаще всего применяют Единый метод конструирования одежды(ЕМКО), разработанный Центральной опытно-технической швейной лабораторией. Это расчётно-графическийметод, который предусматривает два этапа построения конструкции. Сначала строитсясилуэтная основа заданного покроя, а затем в неё вносятся модельные особенностив соответствии с эскизом модели.
Анализ графических приемов, применяемых в едином методе конструирования,показал, что можно условно выделить следующие элементы построения и оформления деталейконструкции:
· проведение взаимно перпендикулярных и параллельных линий;
· определение положения точек чертежа методом засечек;
· оформление криволинейных участков контуров с использование лекальныхкривых и радиусографии.
Отличительной особенностью единого метода конструирования являетсяпроведение предварительного расчета конструкции. В результате определяется ширинаотдельных участков по линии груди с учётом распределения прибавок.
Для разработки данного комплекта был выбран единый метод конструирования,так как он позволяет довольно точно перенести форму тела человека на плоскость.При помощи этого метода можно воплотить в жизнь любые замыслы модельера-конструктора.Он не требует специальных навыков и сложного оборудования. Построение конструкцииизделия не занимает много времени и позволяет учитывать все особенности фигуры.Также немаловажную роль играет то, что с изменениями моды принцип построения конструкцийне меняется, а меняется лишь величина прибавок.
2.2 Выбор и обоснование прибавок
Одежда различных видов на одних участках плотно прилегает к телу,на других располагается свободно. Участки тела, где одежда плотно прилегает к телу,называют опорными. По месту расположения опорной поверхности одежду подразделяютна плечевую и поясную.
Плечевая одежда опирается на плечевой пояс. Для поясной одеждыопорной поверхностью является участок тела от линии талии до верхней границы бедери живота.
Между внутренней поверхностью одежды и телом человека образуютсявоздушные зазоры. Причем на участках, располагающихся ниже опорных, зазоры могутбыть больше, чем на опорных. Зазоры необходимы для обеспечения свободы дыхания,движения, нормальной жизнедеятельности человека, а также для создания силуэтнойформы изделия.
Размеры изделия проектируют больше размеров тела человека. Этаразница называется прибавкой на свободное облегание. Прибавку на свободное облеганиена каждом участке можно рассматривать состоящей из двух частей: минимально необходимойприбавки и декоративно-конструктивной прибавки.
Минимально необходимая прибавка необходима для обеспечения свободыдыхания, движения, создает определенную воздушную прослойку для регулирования теплообмена,кожного дыхания. Величина этой прибавки зависит от вида и назначения одежды (повседневная,спортивная, корсетные изделия), растяжимости материала. Она определяется изменениямиразмеров тела при дыхании и выполнении движений. Для отдельных видов одежды онаявляется постоянной.
Декоративно-конструктивная прибавка зависит от силуэта изделия,композиции и моды в целом. Эта прибавка почти всегда требует уточнения при поискеобъема и формы изделия в процессе проведения примерок. Она делится на две группы:
1 группа — прибавки к деталям кроя для создания формы и силуэтаодежды, они входят в прибавки на свободное облегание.
2 группа — это прибавки на складки, сборки, защипы и другие декоративныеэлементы. Они не относятся к определенной базисной конструкции.
В зависимости от направления моды для ведущих силуэтов сезонацентральные моделирующие организации дают рекомендации по величинам прибавок насвободное облегание для основных видов плечевой и поясной одежды. В процессе конструированияновых моделей разнообразие форм достигается, прежде всего, за счет выбора различныхвидов прибавок и их сочетаний.
При расчете чертежа конструкции прибавки на свободное облеганиедают на следующих участках:
к ширине изделия на уровне груди (Пг), талии (Пт), бедер (Пб)
к длине спинки до линии талии (Пдтс)
к глубине проймы (на свободу) — Пспр
к ширине горловины (Пшг)
к высоте горловины (Пвг)
к обхвату плеча (Поп)
Прибавки Пшг, Пвг, Пвпк зависят от вида изделия и материала.Чем больше толщина материала, тем больше величина этих прибавок.
Основной прибавкой, которая определяет силуэтную форму изделия,является прибавка к ширине изделия по линии груди (Пг).
Чтобы сохранить одно и то же зрительное восприятие от изделияопределенной формы на фигурах различных размеров и ростов, прибавки рекомендуютсяувеличивать на 0.5 см. для фигур небольших размеров и высоких и уменьшать 0.5 см. для фигур с большим обхватом груди и низких на каждые 4 см. размера и 6 см. роста.
В изделиях покроев реглан, цельнокроеный рукав и других для одногои того же силуэта прибавки по груди увеличиваются на 1 — 2 см.
Выбор прибавок зависит также от толщины ткани. Чем тоньше ткань,тем меньше величина прибавки в пределах силуэтной формы, и наоборот. Для изделийс утепляющими прокладками берут меньшее значение Пг и прибавляют к ней величину3h (h — толщина утепляющей прокладки, см.).
При построении чертежа конструкции иногда прибавки по ширинеспинки, проймы и переда не задают, а используют процентное распределение общей прибавкипо линии груди (Пг) на этих участках. На это распределение влияют вид и назначениеизделия, половозрастной признак и направление моды
Прибавки на свободное облегание по ширине изделия на уровне талии(Пт) и бедер (Пб) тесно связаны с силуэтной формой изделия и определяется модельно.Эти прибавки могут быть рассчитаны в зависимости от величины Пг.
Прибавки на свободное облегание к обхвату плеча (Поп) зависятот формы рукава и вида изделия.
Кроме конструктивных прибавок при расчете некоторых параметроводежды в промышленных методиках последних лет используют технологические припускина усадку и уработку. Эти припуски учитывают изменения размеров деталей по длинеи ширине в технологических процессах изготовления одежды. Обычно происходит уменьшениедлины и в меньшей степени деталей после выполнения влажно-тепловой обработки (ВТО),после термодублирования (ТД) и стачивания деталей. Величины этих припусков зависятот усадочной способности материалов по основе и утку. Для их расчета необходимолибо предварительно провести экспериментальные испытания усадочной способности тканейот ВТО и ТД, либо воспользоваться прейскурантными характеристиками тканей.
Разрабатываемая модель состоит из жакета и юбки. Костюм изготовлениз штруксовой ткани, которая обладает небольшой растяжимостью по нити утка. Жакети юбка полуприлегающего силуэта. Исходя из этого, для построения конструкции, быливыбраны следующие прибавки на свободу облегания (см. таблицу 2).
Таблица 2Наименование прибавки Условное обозначение Величина см Прибавка к обхвату груди Пг 7 Прибавка к ширине спинки Пшс 1,5 Прибавка к глубине проймы Пспр 2,5 Прибавка к ширине груди Пшг 1 1 2 3 Прибавка к высоте горловины Пвг 0,2 Прибавка к ширине горловины Пшг 1 Прибавка к длине спинки до линии талии Пдтс 1 Прибавка к ширине бёдер (жакет) Пб 3 Прибавка к ширине талии (жакет) Пт 5 Прибавка к обхвату плеча Поп 7 Прибавка к размерному признаку Впк Пвпк 2 Прибавка к ширине бёдер (юбка) Пб 1 Прибавка к ширине талии (юбка) Пт 1,5 2.3 Разработка конструкции модели
Перед построением чертежа конструкциипроизводят предварительный и основной расчеты конструкции.
Предварительный расчет позволяет допостроения чертежа конструкции определить, размеряя размеры всего изделия и основныхего деталей. Он включает следующие этапы:
членение величины полуобхват груди третьегона три участка — спинку, пройму и перед;
установление величин и прибавок по всемучасткам конструкции;
установление окончательной ширины спинки,проймы и переда.
Предварительный расчет выполняется вформе таблицы (см. таблицу 3).
Таблица 3.Участок чертежа Обозначение на чертеже Распределение мерки Сс3 по участкам чертежа, см Распределение прибавки Пг по участкам чертежа, см Дополнительная прибавка, см Результат, см 1 2 3 4 5 6 Ширина спинки
А0 а Шс Пшс
0,5*ТТ1 17,8 Ширина проймы
аа2
Сг3 — (Шс + Шп) Пт- (Пшс + Пшп) - 13 Ширина переда
а1а2
Шг1+ (Сг2-Сг1) Пшс - 21 Ширина изделия под проймой
Аоа1
Сг3 Пг
0,5*ТТ1 51,8
Расчет и построение конструкции моделивключает построение чертежа основы и конструктивное моделирование по эскизу модели.На сетке чертежа основы наносят верхние контурные линии основных деталей. Это основнаясхема конструкции, развертка опорного участка тела человека. Затем строям линии,определяющие покрой изделия то есть членение на составные части. Последовательнооформляют контурные линии для заданного покроя, боковые срезы, линию низа. При этомучитывается силуэтная форма модели. В результате получают основу конструкции данноговида одежды, покроя и силуэта.
На втором этапе проектируют элементымодельных особенностей в соответствии с эскизом внешнего вида модели. Осуществляютперенос вытачек, строят застежку. Устанавливают места расположения карманов, определяютформу, размеры и положение отделочных деталей в модели и т.д.
Основной расчет чертежа конструкциипредставлен в виде таблицы 4.
Таблица 4Участок чертежа. Условное обозначение. Расчетная формула. Расчет. Результат, см 1 2 3 4 5 Уровень лопаток А0У 0,4×Дтс2 0,4×40,5 16,2 Уровень глубины проймы А0Г Впрз+Пспр+0,5×Пдтс 20+2,5+ (0,5×1) 23 Уровень линии талии А0Т Дтс2+Пдтс 40,5+1 41,5 Уровень линии бедер ТБ 0,5×Дтс2 — 2 0,5×40,5 — 2 18,3 Ширина горловины спинки А0А2 Сш: 3+Пшг 17: 3+1 6,7 Глубина горловины спинки А2А1 А0А2: 3+Пвг 6,7: 3+0,2 2,4 Длина изделия АН Ди+Пдтс 62+1 63 Положение конечной плечевой точки
А2П1
Т1П1
Шп +р-р вытачки +посадка (0,5…1)
Впк+Пвпк
12,5+1
39+2
13,5
41 Линия проймы спинки
Г1П3
Г11
Г1П2: 3+2
0,2×Г1Г4+0,5
18: 3+2
0,2×13+0,5
8
3,1 1 2 3 4 5 Середина переда Г3Г6 Г3Г4: 2 — 0,5 21: 2 — 0,5 10 Спуск по линии талии Т6Т60 1 Определяют баланс изделия Т8А3 Дтп+Пдтп 42+2 44 Отвод средней точки переда А3А31 0,5…1 1 Ширина горловины переда А31А4 А0А2 6,7 Высота горловины переда А31А5 А31А4+1 6,7+1 7,7 Линия проймы переда
Г4П4
Г4П6
П6П60
Г42
Г1П2-0,5…1
Г4П4: 3
0,2×Г1Г4
18 — 1
17: 3
0,2×13
17
5,6
0,6
2,6 Положение конечной плечевой точки А9П5 Шп 12,5 Положение линии низа Т8Н31 Т1Н1+0,5…1 Расчет изделия по бедрам В (Сб+Пб) — (ББ1+Б2Б3) 50,5-50 0,5 Суммарный раствор вытачек по линии талии ∑В (Сг3+Пг) — (Ст+Пт) (44+7) — (34+5) 12 Раствор боковой вытачки ∑В×0,5 12×0,5 6 Раствор задней вытачки ∑В×0,3 12×0,3 3,6 Раствор задней выточки ∑В×0.2 12×0.2 2,4
Расчет конструкции втачного двухшовного рукава с верхней и нижнейчастями.Участок чертежа Условное обозначение Расчетная формула Расчет Результат, см. 1 2 3 4 5 Высота оката О1О2 Вд-2 15,2-2 13,2 Ширина рукав в готовом виде О1Рл=О1Рп (Оп +Поп): 2
(24+7): 2
15,5: 2
15,5
7,8 Длина рукава О3М Др-1 63-1 62 Ширина рукава внизу ММ1 14 Скос низа рукава М1М2 1,5…2 2 Линия локтя О3Л О3М: 2+4 62: 2+4 35 Прогиб переднего переката рукава ЛЛ1 1 Прогиб локтевого переката рукава Л2Л3 1,5 Оформление оката рукава
Рп1
РлР3
О3О5
О2О6
О52
О63
РпГ2
Рп8
РпР1=РпР5
Г4П6
Г1П3
О3О2: 2-2
О2О4: 2
0,5×Г1Г4+0,5
Г42+0,5
7,8: 2-2
7,8: 2
0,5×13+0,5
2,6+0,5
5,5
8,5
1,9
3,9
2
1,5
7
3,1
4
Расчёт чертежа конструкции юбки.Участок чертежа Условное обозначение Расчётная формула Расчёт Результат, см 1 2 3 4 5 Длина юбки ТН 45 Расстояние от талии до бёдер ТБ 0,5×Дтс2-2 0,5×40,5-2 18,25 Ширина юбки по линии бёдер ББ1 Сб+Пб 47,5+1,5 49 Ширина задней части юбки ББ2 ББ1/2-1 49/2-2 23,5 Положение вершин в боковых срезах ТТ1 1,5 Положение средней линии вытачки на заднем полотнище ББ3 0,4×ББ2 0,4×23,5 9,4 1 2 3 4 5 Положение средней линии вытачки на переднем полотнище
Б1Б4
Б1Б2
0,4×Б1Б2
ББ1-ББ2
0,4×25,5
49-23,5
10,2
25,5 Суммарный раствор вытачек ∑В (Сб+Пб) — (Ст+Пт) (47,5+1,5) — (34+1) 14 Раствор боковой вытачки ∑В/2 14/2 7 Длина боковой вытачки 15 Раствор задней вытачки ∑В/3 14/3 4,7 Длина задней вытачки 13 Раствор передней вытачки ∑В/6 14/6 2,3 Длина передней вытачки 8 2.4 Разработка чертежей лекал
После того как в чертеж конструкции основы изделия внесены модельныеособенности, каждую деталь копируют на отдельный лист бумаги, проверяют плавностьсопряжения срезов деталей в местах перехода участков деталей с одного на другой.
Далее изготавливают лекала основных деталей конструкции. Длямассового производства эти лекала представляют собой шаблоны деталей с припускамина швы. Они служат для выполнения раскладок перед раскроем материала. Существуютопределенные правила к оформлению лекал.
Все лекала, изготавливаемые на производстве можно разделить на:основные, производные и вспомогательные. К основным лекалам относятся лекала деталейиз основного материала (перед, спинка, части рукава, нижний воротник, передние изадние части брюк и так далее).
В свою очередь основные лекала в зависимости от назначения делятсяна: лекала-оригиналы, лекала-эталоны и рабочие лекала.
Лекала-оригиналы полностью соответствуют разрабатываемому образцуосновного размера. Их получают путем копирования деталей конструкции с чертежа идобавлением к каждому срезу необходимого технологического припуска.
В технологический припуск входят:
· припуск на шов (зависит от вида шва);
· припуск на кант (если предусмотрено моделью);
· припуск на огибание (если предусмотрена многослойность);
· припуск на осыпаемость;
· припуск на подгибку;
· припуск на подрезку (если в процессе изготовления требуется уточнениедеталей);
· припуск на подгонку рисунка (если модель изготавливается из ткани,требующей подбора рисунка — клетка, полоска).
Лекала-эталоны получают по лекалам-оригиналам путем их градациина все рекомендуемые размеры и роста для данной модели. Они используются для изготовленияизделий-эталонов, а также в качестве контрольных для проверки рабочих лекал.
Рабочие лекала изготавливают по лекалам-эталонам. Они предназначеныдля выполнения раскладки и зарисовки ее на материале или бумаге, а так же для изготовлениятрафаретов и проверки качества кроя.
Лекала изготавливают из картона толщиной от 0,2 до 1,6 миллиметров. Влажность картона не должна превышать 8% при влажности воздуха 60 — 65%.
На каждом лекале указывают:
· наименование лекала (оригинал, эталон или рабочее);
· наименование изделия;
· номер модели;
· назначение лекала (лекала верха, подкладки или приклада);
· наименование деталей или их код;
· размер и рост;
· количество деталей в крое;
· линию направления нити основы и допустимые отклонения от нее;
· линии допустимых надставок;
· контрольные надсечки.
Помимо этого на лекале переда или на самом крупном лекале составляютперечень всех деталей верха (спецификацию).
Производные лекала — это лекала, получаемые на базе основных.К ним относятся:
· лекала деталей изделия, служащих для обработки краев (подборт, обтачка,верхний воротник);
· лекала декоративных деталей (клапаны, полупояса и другое);
· лекала деталей подкладки;
· лекала деталей из прокладочных материалов.
В индивидуальном производстве различают лекала базовых конструктивныхоснов и лекала-шаблоны. Лекала базовых конструктивных основ предназначены для раскрояткани отдельными полотнами при изготовлении одежды по индивидуальным заказам и дляперекроя деталей обновляемого изделия. Эти лекала изготавливают на типовую фигуру,а раскрой по ним осуществляется на конкретную фигуру, такого же размера, роста иполнотной группы. Для того, чтобы корректировать контуры обмеловки применительнок фигуре заказчицы, лекала базовых конструктивных основ изготавливают с учетом следующихтребований: они не имеют припусков на швы; на них наносятся расчетные формулы суказанием направлений изменения размера.
Формулы включают условное обозначение размерного признака и величинуприбавки на свободное облегание, принятой при расчёте данного участка конструкции.Такая структура формул позволяет определить размер деталей в нужном месте. Для этогонеобходимо заменить условное обозначение соответствующего измерения измерением конкретнойфигуры.
При изготовлении лекал на индивидуальном производстве к уточненнымконтурам деталей прибавляют необходимые припуски на швы и обработку. По согласованиюс заказчицей и в зависимости от модели величины припусков могут быть изменены.
В готовых изделиях из ткани допускается:
верхний воротник цельнокроеный с подбортами выкраивать из двухчастей;
нижний воротник выкраивать максимум из трёх частей;
подборта могут иметь две-три надставки с расположением швов ихпритачивания в поперечном направлении; в платьях из шерстяной и шёлковой ткани допускаетсяне более одной надставки;
пояс из двух частей;
может быть одна надставка (клин) в задней части брюк;
одна надставка в нижней части цельнокроеного рукава;
минимальная надставка в рюшах, оборках, воланах и других отделочныхдеталях должна составлять не менее двенадцати сантиметров.
При оформлении лекал базовых конструктивных основ по отдельнымсрезам могут быть проставлены контрольные знаки (надсечки). Они необходимы для правильногосоединения деталей и определения места расположения посадки по срезам.
Производными в одежде называют такие лекала, которые разрабатываютна базе основных: лекала из основной ткани (верха), а также подкладки и прокладок.
В индивидуальном производстве производные лекала строят по шаблонамосновных лекал (без учёта припусков на швы). Припуски на швы даются после определенияразмеров и формы этих лекал.
К производным лекалам из основной ткани относят лекала верхнеговоротника, подбортов, обтачек различных срезов, а также детали накладных и другихкарманов, клапаны, манжеты, листочки, погоны, пояса и т.д.
Таблица 5. Деталь, ее участки. Величина припусков на швы, см. При раскрое В готовом виде 1 2 3
Жакет.
Спинка:
рельефные срезы.
боковой срез.
срез горловины.
плечевой срез.
срез проймы.
срез низа.
1
1,5
2
1,2
1,5
1
4
2
1,2
1,5
1,2
1,5 — 1,2
1
2
3
Перед:
рельефные срезы
боковой срез.
плечевой срез.
срез горловины.
срез проймы.
срез низа.
1,5
2
1,5
1,2
1
4
1,2
1,5
1,5 — 1,2
1,2
1
2
Подборт:
величина плечевых срезов
внешний срез
внутренний срез
срез низа
1,5
2
1,5
4
1,5 — 1.2
1
1
2
Рукав:
локтевой срез.
передний срез.
срез оката.
срез низа.
1,5
1,5
1
1,5
1
1
1
1
Манжета:
срез обтачивания.
срез притачивания.
1
1,5
1
1
Воротник:
срез отлета.
срез втачивания в горловину.
срезы концов воротника.
1,5
1,5
1,5
1
1
1
Юбка
Передняя половинка:
боковой срез.
срез талии.
срез низа.
2
1,5
1,5
1,5
1
1,5
Задняя половинка:
боковой срез
срез талии
срез низа.
2
1,5
4
1,5
1
3
Подкладка в одежде выполняет следующие функции: „облагораживает“изнаночную сторону изделия, предохраняет детали от истирания и от растяжения; повышаеттеплозащитные свойства изделия и обеспечивает удобство его надевания и снятия.
Чертежи деталей подкладки строят по чертежам деталей из основнойткани. В массовом производстве в качестве исходных используют лекала основных инекоторых производных деталей. В этом случае припуски на швы для деталей подкладкине даются.
В индивидуальном производстве детали подкладки получают по деталямиз основной ткани после их уточнения в процессе примерки изделия. Для выкраиванияподкладки можно использовать уточнённые шаблоны деталей. Припуски на швы соединенияподкладки с изделием и соединения частей подкладки выбирают 1-2 см.
Конструкции основных деталей подкладки разрабатывают в следующемпорядке:
· копируют уточнённые в процессе примерки основные детали конструкциииз основной ткани;
· выбирают способ членения деталей подкладки на части;
· определяют величины перемещений конструктивных точек и оформляют контурыдеталей подкладки;
· при необходимости оформляют шаблоны или лекала деталей подкладки всоответствии с требованиями к оформлению лекал.
Прокладки в деталях одежды обеспечивают их устойчивость, служатдля создания и сохранения формы изделия, для увеличения прочности деталей и предохранениясрезов от растяжения.
Из прокладочных деталей наиболее часто используются прокладкив полочке верхней одежды. Их называют бортовыми прокладками; обычно они многослойные(1-3 слоя). Кроме того, применяют прокладки для нижнего и верхнего воротников, вподборта, клапаны, листочки и другие мелкие детали. Для предохранения от растяженияиспользуют прокладки в срезы горловины, проймы, шлицы, по низу изделия рукава ив мелкие детали.
В качестве материалов для прокладок в настоящее время используютпреимущественно материалы с клеевым покрытием. Соединение клеевых прокладок с деталямиизделия называют дублированием.
Чертежи деталей прокладок разрабатывают на основе шаблонов деталейиз основной ткани. Размеры и форма деталей прокладок определяют размерами и формойосновных деталей. Учитывается также целесообразность в определении внутренних срезовпрокладок.
Контуры деталей прокладок для фронтального дублирования смещаютпо отношению к контурам этих деталей с припусками на швы 0,3-0,5 см. Это необходимо для уменьшения толщины швов, а также для избежания прилипания детали к подушкепресса или утюга.
Таблица 6. Деталь изделия. Количество деталей. Примечание. В лекалах. В крое. 1 2 3 4 Основная ткань. Средняя часть спинки 1 1 Боковая часть спинки 1 2 Центральная часть переда 1 2 Боковая часть переда 1 2 Нижний воротник 1 2 Верхний воротник 1 2 Подборт 1 2 Верхняя часть рукава 1 2 Нижняя часть рукава 1 2 Манжета 1 2 Пояс 1 2 Передняя половинка юбки 1 2 Задняя половинка юбки 1 1 Пояс 1 1 Волан 1 1 Подкладочная ткань. Подкладка спинки 1 1 Подкладка переда 1 2 Подкладка верхней части рукава 1 2 Подкладка нижней части рукава 1 2
Раздел 3. Технологическая часть
3.1 Технические требования на раскладку, раскрой и нормированиеткани
При раскладке лекал на ткани необходимо учитывать направлениеворса, начёса, рисунка ткани, направление нитей основы и утка, допускаемые надставкии отклонения от лекал по срезам деталей.
На ворсовых тканях, а также на тканях, имеющих разный оттенокв различных направлениях, все детали изделий (за исключением обтачек и нижнего воротника)выкраивают, располагая лекала в одном направлении следующим образом.
На ворсовых тканях, подобных плюшу, полубархату, вельвету-корду,вельвету-рубчику, лекала укладывают таким образом, чтобы ворс был наплавлен снизувверх изделия. В этом случае ткань в изделии имеет матовый оттенок. Ворс тиснёногоплюша, не имеющий определённого направления, может быть направлен как снизу вверх,так и сверху вниз, при этом детали на ткани раскладывают в одном направлении.
В изделиях из тканей типа байка с ярко выраженным начёсом и изтонких хлопчатобумажных тканей, таких как, замша, вельветон, ворс должен быть направленсверху вниз.
На тканях со слабо выраженным начёсом, а также на тканях, дающихразный оттенок в различных направлениях, все детали одного изделия раскладываютв одном направлении.
На тканях, не имеющих начёса или оттенка, на гладкокрашеных,тканях в полоску и клетку с симметричным расположением рисунком лекала можно раскладыватьв противоположных направлениях.
Таблица 7Деталь. Направление нити основы. Допускаемое отклонение, %. Спинка (центральная, боковая части, кокетка) Параллельно средней линии спинки. 0,5 Перед (центральная, боковая части, кокетка, подборт) Параллельно линии борта на его прямом участке.
Рукав:
верхняя часть
нижняя часть
1
3 Нижний воротник Параллельно среднему срезу воротника 10 Манжеты Нить основы проходит аналогично, как и в верхней части рукава
Установление нормы расхода ткани на изделие имеет исключительноважное значение. Основным фактором, определяющим расход ткани, является площадьлекал изделия. Площадь лекал изделия величина непостоянная. Она зависит от размера,длины изделия, модели и величины припусков на швы.
Величина внутренних выпадов зависит от многих факторов. Основнымииз них являются следующие: количество комплектов лекал изделия в раскладке, сочетаниеразмеров и ростов в раскладке, ширина ткани, метод настилания ткани, вид поверхноститкани, технические условия на раскладку лекал, конфигурация деталей, рациональноераспределение лекал в раскладке.
Раскладки лекал в зависимости от числа комплектов лекал бывают:
· однокомплектными (одиночными);
· многокомплектными (комбинированные);
· полукомплектными.
Раскладки однокомплектные менее экономичные, чем многокомплектные.Так как многокомплектные раскладки увеличивают возможность поиска наиболее удачногорасположения лекал, больше вариантов размещения.
Однокомплектные и многокомплектные раскладки с полным комплектомлекал применяют при настилании материала лицевой стороной вниз.
Полукомплектные раскладки применяют при настилании материалалицом к лицу, тогда одно изделие изготавливают из детали, выкроенной из двух полотеннастила или, при раскрое единичных измерений из материала сложенного вдвое.
В промышленности для большинства изделий наиболее экономичнымипо расходу материала являются раскладки в два или более комплектов, а для брюк- в три и более комплектов.
Количества комплектов лекал раскладки должно быть таким, чтобыможно было обеспечить рациональный расход материала, как внутри раскладки, так ипо всей длине материала. Важно использовать рационально длину настилочного стола,то есть по возможности настилать полотна на всю длину стола.
Рациональная раскладка обеспечивает минимальные межлекальныепотери, но и дает возможность точнее выполнить заказ в соответствии со шкалой необходимыхразмеров и ростов.
Обводку лекал на ткани выполняют тонко заточенным мелом, принеобходимости проверяя комплектность деталей и их принадлежность к правой или левойстороне (при способе настила лицом вниз).
Часто раскрой производят не по верхнему полотнищу настила, апо копиям раскладок лекал — трафаретам, изготовленным из специальной пленки илибумаги. Технические условия при раскрое изделия заключаются в следующем: недопустимосмещение или перекашивание полотен настила; искажение формы линий срезов, выкроенныхдеталей по сравнению с формой соответствующих срезов лекал.
3.2 Выбор и обоснование методов обработки
В зависимости от вида и назначения материала, этапы работы передовыхпредприятий и рекомендаций научно-исследовательских организаций по усовершенствованиютехнологии изготовления одежды выбираются и методы обработки.
Выполнение любых работ может быть осуществленометодами последовательного, параллельного и последовательно-параллельного воздействиярабочих инструментов на полуфабрикат.
При последовательном методе обработкирабочий инструмент (машина, утюг и др.) воздействуют на детали, обрабатывая последовательноодин участок за другим (последовательное укладывание стежков в строчку, нанесениемелом или карандашом линий, прокладывание клеевой кромки и др.).
При параллельном методе обработки рабочийинструмент воздействует на всю поверхность обрабатываемых деталей (соединение клеевойпрокладки с деталью на прессе, формование детали на прессе и т.д.).
Параллельно-последовательный метод обработкипредставляет собой комбинацию двух методов, описанных выше, когда два или болеерабочих инструмента воздействуют на деталь, обрабатывая участок за участком (многоигольнаямашина, машина с ножом и др.).
При выборе методов обработки необходимоучитывать, что параллельный метод значительно повышает производительность трудапо сравнению с последовательным методом.
Совершенствование технологии швейногопроизводства направлено на разработку таких технологических операций, которые позволяютприменить параллельные методы обработки, то есть на так называемую малооперационнуютехнологию, а так же на создание предпосылок для эффективного применения полуавтоматическогооборудования и др.
На современном швейном предприятии задействованобольшое количество и многофункциональных, и специальных, и унифицированных машин,автоматов и полуавтоматов, различных установок для выполнения ВТО.
Исходя из оборудования, технологическойпоследовательности обработки для обработки разрабатываемого в данном курсовом проектекомплекта можно предложить все методы обработки: последовательный, параллельныйи параллельно-последовательный методы.
Поскольку изделие в данном курсовомпроектировании изготавливается в условиях индивидуального производства, то изделиеизготавливается с примерками.
3.3 Характеристика рекомендуемого оборудования
Таблица 8
Оборудование, его
назначение
Класс
Завода изготовителя
Краткая
характеристика Машина предназначена для обмётывания всех видов современных материалов JUKI MO — 735
2131415 ниточный аверлок
2-х и 3-х игольный плоский шов
Роликовый шов
Дифференциал
15000 стежков в минуту
Регулятор давления лапки на ткань Электронно-бытовая машина для стачивания всех видов современных материалов JUKI HZL — e 71
50 программ
Автоматическая петля
8 видов петель
Возможность шитья без педали
Возможность работы с тяжёлыми материалами Машина цепного стежка предназначена для пришивания пуговиц с электронным управлением PFAFF 3307
Имеет смещённую верхнюю часть головки и отклоняющий игловодитель
Формирование двойного узелка препятствует обрыву пуговиц
Ширина стежка до 8 мм
Объём пуговицедержателя до17 мм
Высокий подъём игловодителя до 46 мм Машина предназначена для изготовления прямых петель 525 кл. Пром Швей Маш
Максимальное число оборотов главного вала 3200 об. в мин.
Толщина материала до 2,5 мм. Паровоздушный манекен для окончательной ВТО изделия
ПВМ-5
КПМЗ Принцип работы основан на последовательном воздействии пара и горячего воздуха изнутри изделия надетого на манекен.
Заключение
В ходе данной курсовой работы была разработана коллекцияженских костюмов классического стиля с элементами романтики в условияхиндивидуального производства.
Коллекция разрабатывалась для девушки в возрасте 25 лет,работающей в модном салоне. Так как, требования к внешнему виду в салонедостаточно высокие, главной задачей являлась подобрать оптимальный вариант,между строгими формами и романтическими элементами. Исходя из этого, япредложила модель, состоящую из жакета полуприлегающего силуэта втачного покроярукава и зауженной к низу юбки. Изделия выполнены на запах, на линии талиижакет закреплён широким поясом, низ рукава обработан притачной манжетой, а низюбки обработан широким воланом. Воротник — шаль.
Модель выполнена из штруксовой ткани двух цветов.
В качестве отделки и аксессуаров использованы декоративныекамни с золотистым оттенком. Шляпа и босоножки подобраны в цвет костюму.
Список используемых источников
1. Козлова Т.В., Рытвинская Л.В., Тимашева З.Н. моделирование и художественноеоформление женской и детской одежды — М., 1990г.
2. Матузова Е.М., Соколова Р.И., Гончарук Н.С. разработка конструкцийженских швейных изделий по моделям — М., 1983г.
3. Саламятова С.М. Конструирование одежды — М., 1984г.
4. Шершнева Л.П. конструирование женской одежды на типовые и нетиповыефигуры — М., 1980г.
5. Конструирование женской одежды: Учеб. Пособие / Л.И. Трутченко, А.В.Пантелеева, О.Н. Каратова и др.
6. Конструирование мужской и женской одежды: Учеб. Для нач. проф. Образования/ Б.С. Сакулин, Э.К. Амирова, О.В. Сакулина, А.Т. Труханова.
ГОСТЫ
1. ГОСТ 2.104-68. ЕСКД: Основные надписи.
2. ГОСТ 2.301-68. ЕСКД: Форматы
3. ГОСТ 2.109-73. ЕСКД: Основные требования к чертежам.
4. ГОСТ 2.303-68. ЕСКД: Линии
5. ГОСТ 2.302-68. ЕСКД: масштабы.