Содержание
Введение
1. Исходные данные для разработкиконструкции
1.1 Задание на разработку
1.2 Техническое описание модели
1.3 Размерные признаки
2. Конструкторская часть
2.1 Обоснование метода конструирования
2.2 Выбор и обоснование прибавок
2.3 Разработка конструкциимодели
2.4 Разработка чертежей лекал
3. Технологическая часть
3.1 Технические требованияна раскладку, раскрой и нормирование ткани
3.2 Обоснование технологичностиконструкции
3.4 Характеристика рекомендуемогооборудования
Литература
Введение
Одежда нужна человекуне только для защиты тела от неблагоприятных условий окружающей среды, но и какодин из способов самовыражения. Одежда помогает человеку рассказывать о его внутреннеммире, материальном достатке, положению в обществе, принадлежностью, к какой либосоциальной группе.
Одежда служитвизитной карточкой человека, ведь не зря говорят: «по одежде встречают…». Потому,что впервые увидев человека, в первую очередь мы обращаем внимание на то, как онодет. Одеваться стильно и со вкусом – это один из составляющих успеха. Выбирая одеждудля какого либо случая, мы стараемся выглядеть привлекательно. Главное, чтобы одеждабыла модной, удобной и соответствовала случаю. Но проблема в том, будет ли выбранныйнами костюм смотреться на нас так безупречно и стильно, как нам хотелось бы, оправдаетли он все наши ожидания? Будем ли мы выглядеть в нем индивидуально и неповторимо?Не в силах ответить на этот вопрос, мы все чаще обращаемся за помощью к специалистамбытового облуживания населения.
БОН представляетсобой сферу деятельности по оказанию услуг населению, связанных с удовлетворениемличных потребностей человека: изготовление одежды по индивидуальным заказам, ремонти обновление одежды, изготовление и ремонт обуви, парикмахерские услуги, услугипрачечной, ремонт и строительство жилья. Всего около ста видов услуг.
Во времена Советскогосоюза в дома модели обращались довольно обеспеченные люди, которые хотели выглядетьиндивидуально. Хороший портной был уважаемым человеком. Потом, когда открылась граница,рынки были наводнены различной одеждой из других стран. Она была красивая и яркая,но порой совсем некачественная.
С развитием массовогопроизводства, услугами бытового обслуживания населения стали пользоваться все меньшеи меньше. Людям было проще купить вещь на рынке, чем ждать, пока ее изготовят назаказ. Так как в массовом производстве изготавливают одежду лишь на типовые фигуры,то постоянными клиентами домов быта стали люди, которым сложно подобрать одеждув магазине: люди с индивидуальными особенностями фигуры и люди, которые хотели выглядетьиндивидуально и неповторимо.
В наше время,когда в моде индивидуальность, сфера бытового обслуживания приобретает все большуюпопулярность среди населения. Сейчас в этой области занято свыше ста тысяч человек.На особом месте находиться швейная промышленность. Главной задачей для нее на сегодняшнийдень является:
· расширениеассортимента товаров, производимых для населения;
· улучшениекачества выпускаемой продукции;
· удовлетворениеспроса потребителей;
· повышениеэффективности производства.
Решение этих вопросоввозможно на основе достижений научно-технического прогресса и установления взаимовыгодныхэкономических взаимоотношений предприятий с торгующими организациями.
Важнейшую рольв производстве одежды занимает конструирование.
Конструированиеодежды – это процесс создания, какого либо предмета (одежды), в результате которогоопределяется внешний вид и структура изделия. Конструирование помогает воплотитьв жизнь любые замыслы заказчика.
При изготовлениикрасивой и модной одежды главное место отводится модельеру-конструктору, так какон следит за развитием моды, за тенденциями в мире новых технологий. Только модельер-конструкторможет с точностью подобрать одежду человеку, соответственно его стилю и образу жизни.В первую очередь он должен знать, что форма одежды зависит от формы тела человека,и она должна быть не только модной и современной, но и удобной и максимально комфортной.И эти требования относятся ко всей одежде, как взрослой, так и молодежной.
Темой данногокурсового проекта является разработка молодежного комплекта. Главной задачей являетсянайти компромисс между взрослыми лаконичными формами и молодежными «сумасбродными»идеями, потому, что часто молодые люди не хотят носить то, что им предлагают взрослые.Из-за этого возникают конфликты и разногласия. Одежда для тинэйджера – это его отношениек миру, его духовное состояние, способ общения.
На сегодняшнийдень молодежная мода стала стремительно развиваться, так как самые «ярые модники»это молодежь, а для людей постарше главное свой стиль. В целом молодежная одеждапредполагает любые комбинации тканей, силуэтов и покроев. Все это дает реализоватьлюбые замыслы конструктора-модельера, лишь бы его идеи были приняты молодежью. Ведьмолодежная мода – это важнейшее средство самовыражения, а молодость – именно товремя, когда позволено все и любая одежда тебе к лицу.
1.Исходные данные для разработки конструкции
1.1 Заданиена разработку. Направление моды
Часто молодежнаямода вызывает раздражение у взрослых, так как подросток отказывается носить вещи,которые ему предлагаются. Он просит купить ему что-либо оранжево-невообразимое.Здесь необходимо понимать, что молодежная мода – это средство общения. С помощьюодежды подростки определяют принадлежность друг друга к той или иной группе. А такжеодежда является средством привлечения к себе внимания.
Мода – это самовыражение,которое основано на вызове взрослым, стремлении отличаться от них. Также присутствуетжелание быть не хуже, чем другие, чувствовать себя взрослым, а особенно желаниепонравится противоположному полу.
Если взрослыйчеловек способен привлечь внимание образованностью, культурным багажом, опытом общения,то подросток не может это сделать в силу возрастных особенностей. И внешний видстановится единственным выходом из данной ситуации.
У подростков естьпотребность «раскрасить» свой мир, привлечь к себе внимание – одеться во что-тояркое, броское. Это совершенно естественно.
Для молодежи индивидуальныйвкус решает все, а общепризнанный – ничего. Поэтому бренды, существующие на рынкемолодежной моды также стремятся отличиться друг от друга, как один подросток отдругого.
Сейчас в молодежноймоде существует множество стилей – «ретро», «гранж», «панк», «байкерский», «хаус»,«техно», «casual», спортивный и традиционный, классический.
Смешение стилейи цветов – вот последняя тенденция молодежной моды. Фавориты осенне-зимней моды2007-2008 – многослойность и немного «причесанный» стиль нео-гранж, который позволяеттинэйджерам экспериментировать с цветом, текстурами и формой.
Можно сочетатьклетку и принты, консерватизм с панковским стилем, главное – сохранить целостностьцветовой гаммы и создать уникальный стиль. Отличительная черта теперешней моды –широчайший диапазон стилей и направлений, принтов, узоров и цветов, в том числетрадиционная клетка, современные абстрактные и геометрические принты, «елка» и блестящиеметаллические узоры, отражающие настоящее сочетание различных эпох. В моде элементыиз моды 60-х, 80-х и 90-х, комбинация дорогих и дешевых вещей (дорогой жакет изполушерстяной ткани и старые протертые джинсы с дырками и вышивкой). По-прежнемуактуальна многослойность, сочетание платья и джинсов, геометрические принты, классическийгорох и полоска.
Модны в этом сезонесвободные топы-комбинации, туники, А-образные рубашки и блузы с рукавами-«фонариками»в сочетании с облегающими или прямыми джинсами и широким поясом. Главное – гармонияи равновесие верха и низа.
Но самой популярнойодеждой современной молодежи по-прежнему остаются джинсы, потому что представитьмолодежную моду невозможно без джинсов, как стадион без беговой дорожки или оркестрбез скрипки. В моду возвращается классический синий цвет, джинсы-дудочки, украшенныепряжками, замками, цепочками, пуговицами, заклепками.
В спортивной линииодежды дизайнеры отдают предпочтение кофтам с капюшоном и платьям-футболкам. В спортивнуюодежду добавляется воздушности. Теперь спортивная одежда напоминает одежду для занятиябалетом и сочетается с оригинальной отделкой и матерчатыми красовками.
В нарядной одеждеактуальны летящие формы и цветочный принт. Это может быть, что угодно: розы, пионы,фиалки, а также непосредственно аппликации и украшения из цветов.
В моде 80-е –это платья с большими разрезами, сочных цветов и с металлическими ремнями, а такжесеребристые, блестящие материалы, космические шляпки, очки пришельцев.
Популярны черныйи белый цвета, так как они сочетаются с любой цветовой гаммой. В ход идут пайетки,кружева, вышивка бисером. Роскошные туалеты из атласа, шармеза, стильные нарядыиз джерси и сетки отразят индивидуальность любой девушки.
Важную роль всовременном костюме играют аксессуары и обувь. Даже самый обыкновенный наряд можетв мгновение ока преобразиться, если дополнить его стильной бижутерией – браслетамис подвесками, несколькими ярусами разнородных бус или ожерельями и красивыми серьгами-подвесками.
Наряды дополняютсявсевозможными ремнями с разными пряжками. Ремнями дополняются не только джинсы испортивная одежда, но и вечерние наряды.
Обувь: ботинкии сапоги всех форм и размеров – вот, что поможет держать ноги в тепле на протяженииосени и зимы. Особенно популярны полусапожки и ботильоны. Балетки по-прежнему остаютсяудобной и элегантной повседневной обувью, которую можно носить и с джинсами и скрасивым платьем. Также популярны матерчатые красовки. Они чрезвычайно разнообразныи удобны, они отлично дополняют верхнюю одежду в стиле casual. Особенно актуальнымодели черного и белого цветов, а также модели с металлическими деталями.
Исходя из этого,мода этого сезона представляет массу возможностей для экспериментов с различнымистилями, цветами, фактурами. Главное во всем придерживаться определенного стиляи во всем знать меру, что бы не выглядеть глупо и смешно.
1.2 Описаниевнешнего вида модели
Данный комплектсостоит из жакета и брюк. Жакет классического стиля с элементами спортивного, полуприлегающегосилуэта, втачного покроя рукава изготовлен из черного вельвета. Длина чуть нижелинии талии.
По переду расположены:кокетка, украшенная металлическими заклепками и рельефы, выходящие из-под линиикокетки и идущие до линии низа, в которых обработаны карманы с листочкой
. Застежка центральнаядвубортная, на петли и пуговицы.
Рукав втачной,двухшовный, длиной три четверти с приточной манжетой.
По спинке такжерасположены кокетки и рельефы, идущие от линии притачивания кокетки до линии низа.На средней части расположен рисунок в виде черепа с перекрещенными костями.
Прилегание достигнутоза счет боковых и рельефных швов.
В качестве отделкииспользованы фурнитура и отделочные строчки.
Брюки:
Изготовлены изсинего джинса, зауженные к низу. На передней части расположены карманы с отрезнымбочком, на задних частях – накладные
1.3 Размерныепризнаки фигуры
Для построенияконструкции одежды любым расчетным методом прежде всего необходимо иметь исходныеданные. Первой и основной частью этих данных является измерение тела человека. Этиизмерения характеризуют фигуру человека по величине и форме, то есть дают ее размернуюхарактеристику.
Для определениявеличин размерных признаков проводятся массовые антропометрические исследованиянаселения по специальным программам. Результаты этих исследований легли в основуразработки размерной типологии населения, то есть были выделены типовые (стандартные)фигуры, на которые шьют одежду на швейных фабриках.
В условиях производстваодежды по индивидуальным заказам измерения снимают с конкретной фигуры, при этомпроводится также оценка особенностей ее телосложения. Для этого сравнивают измеренияконкретной фигуры с аналогичными измерениями типовой. Внешним осмотром определяютформу шеи, спины, грудной клетки, форму поясной части фигуры (талии), живота, бедер,размер и положение грудных желез, форму плеч, нарушение пропорций и тип осанки поформе спины.
При конструированииодежды массового и индивидуального производства приняты условные обозначения размерныхпризнаков. Каждый размерный признак обозначается заглавной буквой с подстрочныминдексом. Буквы обозначают вид измерения и его ориентацию: Р – рост, Ш – ширины,О – полные обхваты, С – полуобхваты, В – высоты, Д – длины, Ц – расстояние междуцентрами, Г – глубины, d – диаметры. Индексы обозначают места измерений, например: Оп –обхват плеча, Шс – ширина спины и т. д.
Все размерныепризнаки подразделяются на линейные и дуговые. К линейным относятся размерные признаки,которые измеряются, как проекции отдельных участков тела на определенные проекционныеплоскости – высоты, диаметры, глубины, к дуговым – размерные признаки, которые снимаютсяпо поверхности тела человека сантиметровой лентой – ширины, длины, обхваты и т.д. Они используются преимущественно в индивидуальном производстве, так как не требуютсложных инструментов для обмера.
Для снятия измеренийс тела человека используются различные инструменты. Это металлический портативныйантропометр системы Мартина и большой толстотный циркуль для линейных измерений,сантиметровая лента – для дуговых измерений, набор специальных линеек для измеренийпризнаков, характеризующих осанку.
Снятие измеренийявляется первым этапом в получении чертежа конструкции, поэтому необходимо внимательноследить за соблюдением правил условий обмера. Они заключаются в следующем:
· все измерения(независимо от вида одежды) производят по фигуре, одетой в лёгкую одежду (платье,футболка и т.д.), желательно без рукавов;
· фигурадолжна быть подпоясана эластичной тесьмой по линии талии. На одном конце тесьмыимеется крючок, на другом несколько петель через 3-4 см.;
· обмеряемыйдолжен стоять прямо, не опуская головы, без напряжения, сохраняя привычную для негоосанку;
· руки должныбыть опущены вдоль туловища, с вытянутыми пальцами и должны касаться боковых поверхностейбедра;
· ступниног должны соприкасаться пятками, расстояние между носками 15-20 см.;
· дыханиедолжно быть спокойным;
· сантиметроваялента должна плотно прилегать к телу, но без излишней свободы или прижатия;
· парныеизмерения снимаются по правой стороне фигуры, так как она является более развитойчастью тела человека.
Чертёж конструкциис учётом симметрии строят на одну половину фигуры, поэтому измерения обхватов (кромеобхвата плеча), ширин (кроме ширины плеча) и расстояний между центрами груди и лопатокизмеряют в полном размере, а записывают в половинном. Все остальные измерения записываютполностью.
Что бы повыситьточность измерений, их выполняют, ориентируясь на определённые точки на теле человека.Эти точки называют антропометрическими.
Все измеренияделятся на основные и дополнительные. Основные измерения дают представление о телосложениифигур, не имеющих особых отклонений от типовых. При измерении фигур со значительнымиотклонениями от типовых (по осанке, размеру и положению грудных желез, форме спины,поясной части, с жировым отложением в области живота) рекомендуется производитьдополнительные измерения.
Снятие измеренийрекомендуется производить в следующем порядке.
Полуобхват шеи(Сш) измеряют следующим образом: сантиметровая лента нижним краем проходит по основешеи замыкается под яремной впадиной. Величину читают по нижнему краю ленты.
Полуобхват груди1 (Сг1) – по спине лента должна проходить горизонтально по лопаткам, касаясь верхнимкраем задних углов подмышечных впадин, затем по подмышечным впадинам и спереди надоснованием грудных желез.
Полуобхват груди2 (Сг2) – по спине лента должна проходить горизонтально по лопаткам, касаясь верхнимкраем задних углов подмышечных впадин, затем по подмышечным впадинам и спереди черезвыступающие точки грудных желез. Полуобхват груди 1 и 2 следует снимать один задругим, не допуская сдвига ленты на спине.
Полуобхват груди3 (Сг3) – лента проходит горизонтально вокруг туловища через выступающие точки грудныхжелез.
Полуобхват талии(Ст) – лента проходит горизонтально вокруг туловища на уровне линии талии.
Полуобхват бёдер(Сб) – лента проходит горизонтально вокруг туловища, сзади по наиболее выступающимточкам ягодиц, спереди с учётом выступа живота.
Ширина груди 1(Шг1) – измеряют горизонтально над основанием грудных желез между вертикалями, мысленнопроведённых вверх от прямых углов подмышечных впадин.
Длина спинки долинии талии (Дтс2) – измеряют от плечевой точки у основания шеи параллельно позвоночнику,с учётом выпуклости лопатки до линии талии.
Длина переда долинии талии (Дтп2) – измеряют от плечевой точки у основания шеи, через выступающуюточку грудной железы параллельно средней линии фигуры до линии талии.
Высота груди (Вг)– измеряют от плечевой точки у основания шеи до выступающей точки грудной железы.
Ширина плеча (Шп)– измеряют от плечевой точки у основания шеи до конечной точки плеча.
Длина рукава (Др)– измеряют при свободно опущенной руке, от конечной плечевой точки по наружной поверхностиплеча и предплечья до уровня желаемой длины.
Обхват плеча (Оп)– измеряют при свободно опущенной руке, перпендикулярно оси плеча и так, что быверхний край ленты касался заднего угла подмышечной впадины. Лента должна замыкатьсяна наружной поверхности руки.
Ширина спины (Шс)– измеряют горизонтально по лопаткам между задними углами подмышечных впадин.
Высота плеча косая(Впк) – измеряют по кратчайшему расстоянию от точки пересечения линии талии с позвоночникомдо конечной точки плеча.
Высота проймысзади (Впрз) – измеряют от плечевой точки у основания шеи параллельно позвоночникус учётом выпуклости лопатки до горизонтали, проходящей на уровне задних углов подмышечныхвпадин.
Длина изделия(Ди) – измеряют по середине спины от линии горловины седьмого шейного позвонка,до уровня желаемой длины фиксируя ленту на линии талии.
Так как молодежныйкомплект предназначен для изготовления в условиях массового производства массовогопроизводства, то чертеж конструкции разрабатывается на типовую фигуру, с нормальнойосанкой, мезоморфным типом пропорций и тонкого типа телосложения.
Таблица 1.ИзмеренияНаименование измерения Условное обозначение Величина измерений, см.
Рост
Полуобхват шеи
Полуобхват груди 1
Полуобхват груди 2
Полуобхват груди 3
Полуобхват талии
Полуобхват бедер
Ширина груди 1
Длина спинки до линии талии 2
Высота проймы сзади
Длина переда до линии талии
Высота груди 2
Высота плеча косая
Ширина спины
Ширина плеча
Длина рукава
Обхват плеча
Длина изделия (жакет)
Длина изделия (брюки)
Обхват колена
Р
Сш
Сг1
Сг2
Сг3
Ст
Сб
Шг1
Дтс2
Впрз
Дтп
Вг2
Впк
Шс
Шп
Др
Оп
Ди (жакет)
Ди (брюки)
Окол
170
17,7
42,5
46,4
44
33,8
48
16,5
42,7
20,9
43,2
25,4
42,6
17,3
13,1
55,2
27,5
36
2. Конструкторскаячасть
2.1 Обоснованиеметода конструирования
На протяжениимногих лет развития конструирование одежды закройщиками, конструкторами-модельерами,учеными был выработан ряд методов и систем.
Необходимостьиспользования методов конструирования одежды появились с распространением одеждыиз ткани, когда нужно было определить расход материала и выкроить из него изделиежелаемой формы.
Все методы конструированияодежды, используемые в настоящее время, можно разделить на три группы:
· методмуляжирования (наколки)
· расчетно-графическиев виде различных методик конструирования
· инженерныеметоды получения конструкций на базе разверток поверхности манекена или готовогообразца.
Муляжный методзаключается в том, что изделие непосредственно формируют на фигуре человека илиманекена.
Размеры и формудеталей получают, накалывая макетную ткань, бумагу или основной материал на манекенили фигуру. Наколка помогает получить реальное представление о форме проектируемогоизделия, наметить места расположения конструктивных и декоративных линий в модели.
Существуют тривида наколки:
· первыйспособ – это наколка отдельных кусков макетной ткани. Размеры кусков зависят отразмеров и формы деталей изделия.
· второйспособ – комбинированный, то есть используется базовая основа изделия, а при наколкеизменяют форму лифа, юбки, рукава, воротника в той их части, где это требуется помодели.
· третийспособ наколки — новая форма изделия создается на основе целого куска макетной тканиили ткани, предназначенной для изготовления модели. Такая наколка выполняется, какправило, на фигуре человека и требует от исполнителя большого мастерства, опытаи знаний.
Этот метод используютмодельеры-дизайнеры при создании подиумных, эксклюзивных моделей и историческихкостюмов. Возможно его применение и для разработки конструкций сложных покроев одеждыили ее отдельных частей.
Наибольшее распространениев швейной промышленности получил расчетно-графический способ. При применении этогоспособа разработка модели производится на основании измерений фигуры человека исоответствующих прибавок, путем расчета по формулам основных конструктивных точеки графического построения чертежа конструкции. Это означает, что вначале была удачная,отработанная в процессе многократного воспроизведения конструкция изделия, а затемее записали для дальнейшего воспроизведения в виде последовательности расчетныхформул и графических приемов построения чертежа.
Расчетные формулыустанавливаются на основе измерений фигуры человека. Эти формулы позволяют определитьотдельные размеры деталей конструкции и положение характерных точек контуров деталей.
Учитываются также величины прибавок, отличающие размеры одежды от размеров тела человека на томили ином участке. Величины прибавок можно изменять с учётом вида изделия, материала,силуэта и покроя.
Анализ графическихприемов, применяемых в едином методе конструирования, показал, что можно условновыделить следующие элементы построения и оформления деталей конструкции:
· проведениевзаимно перпендикулярных и параллельных линий;
· определениеположения точек чертежа методом засечек;
· оформлениекриволинейных участков контуров с использование лекальных кривых и радиусографии.
Отличительнойособенностью единого метода конструирования является проведение предварительногорасчета конструкции. В результате определяется ширина отдельных участков по линиигруди с учётом распределения прибавок.
Расчетно-аналитическийметод является наиболее точным при перенесении формы тела человека на плоскость,постоянно развивающимся и совершенствующимся.
В последние годывсе более активно в проектирование одежды входит использование специализированныхсистем автоматизированного проектирования (САПР). Это связано с тем, что при конструкторскойподготовке массового производства одежды выполняются трудоемкие работы, предполагающиеиспользование постоянных исходных данных.
Так, современныепромышленные системы подготовки тканей к раскрою включают построение всех видовлекал, градацию лекал на все рекомендуемые размеры и роста, выполнение раскладоклекал на материале.
Разработка конструкцииновой модели (расчет и построение чертежа конструкции) в промышленных САПР выполняютсяпока довольно редко. Это объясняется тем, что эффективных методов получения конструкциина ЭВМ пока нет, но научные исследования в этом направлении октивно ведутся.
Одним из наиболееинтересных подходов является использование трехмерного конструирования для полученияконструкции изделия на базе разверток поверхности манекена типовой или объемно-заданнойповерхности одежды. Построение разверток таких сложных неразвертываемых поверхностей,какой является поверхность тела человека, задача сложная, но с помощью ЭВМ решаемая.сложностьвызвана тем, что ткань имеет сетчатую структуру и, располагаясь на криволинейнойповерхности, образует форму по своим законам.
Для разработкиданного комплекта был выбран единый метод конструирования, так как он позволяетдовольно точно перенести форму тела человека на плоскость. При помощи этого методаможно воплотить в жизнь любые замыслы модельера-конструктора. Он не требует специальныхнавыков и сложного оборудования. Построение конструкции изделия не занимает многовремени и позволяет учитывать все особенности фигуры. Также немаловажную роль играетто, что с изменениями моды принцип построения конструкций не меняется, а меняетсялишь величина прибавок.
2.2 Выбор иобоснование прибавок
Одежда различныхвидов на одних участках плотно прилегает к телу, на других располагается свободно.Участки тела, где одежда плотно прилегает к телу, называют опорными. По месту расположенияопорной поверхности одежду подразделяют на плечевую и поясную.
Плечевая одеждаопирается на плечевой пояс. Для поясной одежды опорной поверхностью является участоктела от линии талии до верхней границы бедер и живота.
Между внутреннейповерхностью одежды и телом человека образуются воздушные зазоры. Причем на участках,располагающихся ниже опорных, зазоры могут быть больше, чем на опорных. Зазоры необходимыдля обеспечения свободы дыхания, движения, нормальной жизнедеятельности человека,а также для создания силуэтной формы изделия.
Размеры изделияпроектируют больше размеров тела человека. Эта разница называется прибавкой на свободноеоблегание. Прибавку на свободное облегание на каждом участке можно рассматриватьсостоящей из двух частей: минимально необходимой прибавки и декоративно-конструктивнойприбавки.
Минимально необходимаяприбавка необходима для обеспечения свободы дыхания, движения, создает определеннуювоздушную прослойку для регулирования теплообмена, кожного дыхания. Величина этойприбавки зависит от вида и назначения одежды (повседневная, спортивная, корсетныеизделия), растяжимости материала. Она определяется изменениями размеров тела придыхании и выполнении движений. Для отдельных видов одежды она является постоянной.
Декоративно-конструктивнаяприбавка зависит от силуэта изделия, композиции и моды в целом. Эта прибавка почтивсегда требует уточнения при поиске объема и формы изделия в процессе проведенияпримерок. Она делится на две группы:
• 1 группа – прибавкик деталям кроя для создания формы и силуэта одежды, они входят в прибавки на свободноеоблегание.
• 2 группа – этоприбавки на складки, сборки, защипы и другие декоративные элементы. Они не относятсяк определенной базисной конструкции.
В зависимостиот направления моды для ведущих силуэтов сезона центральные моделирующие организациидают рекомендации по величинам прибавок на свободное облегание для основных видовплечевой и поясной одежды. В процессе конструирования новых моделей разнообразиеформ достигается, прежде всего, за счет выбора различных видов прибавок и их сочетаний.
При расчете чертежаконструкции прибавки на свободное облегание дают на следующих участках:
• к ширине изделияна уровне груди (Пг), талии (Пт), бедер (Пб)
• к длине спинкидо линии талии (Пдтс)
• к глубине проймы(на свободу) – Пспр
• к ширине горловины(Пшг)
• к высоте горловины(Пвг)
• к обхвату плеча(Поп)
Прибавки Пшг,Пвг, Пвпк зависят от вида изделия и материала. Чем больше толщина материала, тембольше величина этих прибавок.
Основной прибавкой,которая определяет силуэтную форму изделия, является прибавка к ширине изделия полинии груди (Пг).
Чтобы сохранитьодно и то же зрительное восприятие от изделия определенной формы на фигурах различныхразмеров и ростов, прибавки рекомендуются увеличивать на 0.5 см. для фигур небольшихразмеров и высоких и уменьшать 0.5 см. для фигур с большим обхватом груди и низкихна каждые 4 см. размера и 6 см. роста.
В изделиях покроевреглан, цельнокроеный рукав и других для одного и того же силуэта прибавки по грудиувеличиваются на 1 – 2 см.
Выбор прибавокзависит также от толщины ткани. Чем тоньше ткань, тем меньше величина прибавки впределах силуэтной формы, и наоборот. Для изделий с утепляющими прокладками берутменьшее значение Пг и прибавляют к ней величину 3h (h – толщина утепляющей прокладки,см.).
При построениичертежа конструкции иногда прибавки по ширине спинки, проймы и переда не задают,а используют процентное распределение общей прибавки по линии груди (Пг) на этихучастках. На это распределение влияют вид и назначение изделия, половозрастной признаки направление моды
Прибавки на свободноеоблегание по ширине изделия на уровне талии (Пт) и бедер (Пб) тесно связаны с силуэтнойформой изделия и определяется модельно. Эти прибавки могут быть рассчитаны в зависимостиот величины Пг.
Прибавки на свободноеоблегание к обхвату плеча (Поп) зависят от формы рукава и вида изделия.
Кроме конструктивныхприбавок при расчете некоторых параметров одежды в промышленных методиках последнихлет используют технологические припуски на усадку и уработку. Эти припуски учитываютизменения размеров деталей по длине и ширине в технологических процессах изготовленияодежды. Обычно происходит уменьшение длины и в меньшей степени деталей после выполнениявлажно-тепловой обработки (ВТО), после термодублирования (ТД) и стачивания деталей.Величины этих припусков зависят от усадочной способности материалов по основе иутку.
Для ихрасчета необходимо либо предварительно провести экспериментальные испытанияусадочной способности тканей от ВТО и ТД, либо воспользоваться прейскурантнымихарактеристиками тканей.
Разрабатываемыйкомплект состоит из жакета и брюк. Жакет изготовлен из вельвета, которыйобладает небольшой растяжимостью по нити утка. Жакет полуприлегающего силуэта.Брюки изготовлены из джинсовой ткани, обладающей достаточной эластичностью.Джинсы прямые,
узкие. Исходя из этого,для построения конструкции, были выбраны следующие прибавки на свободуоблегания(см. таблицу 2).
2.3 Разработка конструкции модели
Перед построением чертежа конструкции производятпредварительный и основной расчеты конструкции.
Предварительный расчет позволяет до построениячертежа конструкцииопределить, размеряя размеры всего изделия и основныхего деталей. Он включает следующие этапы:
— членение величины полуобхвата груди третьегона три участка — спинку, пройму и перед;
— установление величин и прибавок по всем участкамконструкции;
— установление окончательной ширины спинки, проймыи переда. Предварительный расчет выполняется в форме таблицы.
Таблица 3.Предварительный расчетУчасток чертежа Обозначение на чертеже Распределение мерки Сс3 по участкам чертежа, см Распределение прибавки Пг по участкам чертежа, см Дополнительная прибавка, см Результат, см Ширина спинки
А0 а Шс Пшс
0,5*ТТ1 19,1 Ширина проймы
аа2
Сг3-(Шс + Шп) Пт-(Пшс + Пшп) - 10,2 Ширина переда
а1а2
Шг1+(Сг2-Сг1) Пшс - 20,5 Ширина изделия под проймой
Аоа1
Сг3 Пг
0,5*ТТ1 49,8
Расчет и построение конструкции модели включаетпостроение чертежа основы и конструктивное моделирование по эскизу модели. На сеткечертежа основынаносят верхние контурные линии основных деталей. Это основная схема конструкции, развертка опорного участка телачеловека. Затем строям линии, определяющие покрой изделия то есть членение на составныечасти. Последовательно оформляют контурныелинии для заданного покроя, боко вые срезы, линию низа. При этом учитываетсясилуэтная форма модели. В результате получаютоснову конструкции данного вида одежды, покроя и силуэта.
На втором этапе проектируют элементы модельныхособенностей в соответствии с эскизом внешнего вида модели. Осуществляют переносвытачек, строят застежку. Устанавливают места расположения карманов, определяютформу, размеры и положение отделочных деталей в модели и т.д.
Основной расчет чертежа конструкции представленв виде таблицы 4.
Таблица 4.Основной расчет конструкцииУчасток чертежа. Условное обозначение. Расчетная формула. Расчет. Результат, см. Уровень лопаток А0У 0,4 × Дтс2 0,4 × 42,7 17,1 Уровень глубины проймы А0Г Впрз +Пспр+0,5×Пдтс 20,9+2,5+0,5×1 23,9 Уровень линии талии А0Т Дтс2+Пдтс 42,7+1 43,7 Уровень линии бедер ТБ 0,5×Дтс2 — 2 0,5×42,7 — 2 19,3 1 2 3 4 5 Ширина горловины спинки А0А2 Сш: 3 + Пшг 17,7: 3 + 1 6,9 Глубина горловины спинки А2А1 А0А2:3+Пвг 6,9:3+0,2 2,5 Положение конечной плечевой точки
А2П1
Т1П1
Шп +р-р вытачки +посадка(0,5…1)
Впк+Пвпк
13,1+1
42,6+2
14,1
44,6 Линия проймы спинки
Г1П3
Г11
Г1П2:3+2
0,2×Г1Г4+0,5
20:3+2
0,2×10,2+0,5
8,7
2,5 Положение линии низа Н1Н2 гГ2 23,5 Середина переда Г3Г6 Г3Г4:2 – 0,5 20,5:2 – 0,5 9,8 Спуск по линии талии Т6Т60 1 Определяют баланс изделия Т8А3 Дтп+Пдтп 43,2+2 45,2 Отвод средней точки переда А3А31 0,5…1 0,5 Ширина горловины переда А31А4 А0А2 6,9 Высота горловины переда А31А5 А31А4+1 6,9+1 7,9 Определение высоты груди А4Г7 Вг 25,4 1 2 3 4 5 Раствор нагрудной вытачки А4А9 2×(Сг2-Сг1)+0…2 2×(46,4-42,9)+1 8 Линия проймы переда
Г4П4
Г4П6
П6П60
Г42
Г1П2-0,5…1
Г4П4:3
0,2×Г1Г4
20-0,5
19,5:3
0,2×10,2
19,5
6,5
0,6
2 Величина прогиба Точки 3 и 4 1 Положение конечной плечевой точки А9П5 Шп 13,1 Положение линии низа Т8Н31 Т1Н1+0,5…1 Расчет изделия по бедрам В (Сб+Пб)-(ББ1+Б2Б3) (48+2)-(23,5+26) 0,5 Суммарный раствор вытачек по линии талии ∑В Т1Т3-(Ст+Пт) 48-(33,8+3) 11,2 Раствор боковой вытачки ∑В×0,5 11,2×0,5 5,6 Раствор задней вытачки ∑В×0,3 11,2×0,3 3,4 Раствор задней выточки ∑В×0.2 11,2×0.2 2,2
Таблица 5. Расчетконструкции втачного двухшовного рукава.Участок чертежа Условное обозначение Расчетная формула Расчет Результат, см. Высота оката О1О2 Вд-2,5 18,5-2,5 16 Ширина рукав в готовом виде О1Рл = О1Рп (Оп +Поп):2 (27,4+7):2 17,4 Длина рукава О3М Др-1 55,2-1 54,2 Ширина рукава внизу ММ1 14 Скос низа рукава М1М2 1,5…2 2 Линия локтя О3Л О3М:2+3 54,2:2+3 30,1 Прогиб переднего переката рукава ЛЛ1 1 Прогиб локтевого переката рукава Л2Л3 1,5 Оформление оката рукава
Рп1
РлР3
О3О5
О2О6
О52
О63
РпГ2
Рп8
Г4П6
Г1П3
О3О2:2-2
О2О4:2
0,5×Г1Г4+0,5
Г42+0,5
8,7:2-2
8,7:2
0,5×10,2+0,5
6,5
8,7
2,3
4,3
1,5
1,5
5,6
2,5
Таблица 6. Расчетконструкции женских брюк.Участок чертежа Условное обозначение Расчетная формула Расчет Результат, см. Длина брюк ТН Ди 106 Линия сидения ТЯ Сб:2+1,5 48:2+1,5 25,5 Линия бедер БЯ ТЯ:3 25,5:3 8,5 Линия колена БК БН:2-5 106:2-5 48 Ширина передней части брюк по линии сидения Я2Я3 0,5×(Сб+Пб)+0,1×Ст 0,5×(48+1)+0,1×33,8 27,9 Ширина шага передней части брюк Я1Я2 0,1×(Сб+Пб) 0,1×(48+1) 4,9 Ширина передней части брюк по линии талии Т8Т4 0,5×(Ст+Пт)-1+р-рвытачки(2…3) 0,5×(33,8+0,5)-1+2 18,2 Длина вытачки 8 Я1Д 3 Ширина брюк внизу Н1Н2 20 Ширина передней части брюк по линии колена К1К2 (Окол+Покол):2 36+6:2 21 Величина прогиба Точки 1 и 2 1 Баланс брюк ТТ5 ТТ1:2 9,2:2 4,6 1 2 3 4 5 Баланс брюк Т5Т6 0,1×Ст-1,5 0,1×33,8-1,5 1,8 Ширина задней части брюк по линии бедер Б3Б5 (Сб+Пб)-Б1Б2 (48+1)-23 26 Ширина задней части брюк по линии талии Т6Т7 0,5×(Ст+Пт)+р-р выт.(3…5) 0.5×(33,8+0,5)+1+3 21,2 Ширина шага задней части брюк Я1Я4 0,2×(Сб+Пб)+0…1 0,2×(48+1)+1 10,8 Ширина брюк внизу Н2Н4=Н1Н2 2 Оформление среднего среза
Я1Д1
Я2Я6
Я4Я5 1,5…2
2
1
2 Величина прогиба Точки 3 и 4 1 НН6 1
2.4 Разработкачертежей лекал
После того какв чертеж конструкции основы изделия внесены модельные особенности, каждую деталькопируют на отдельный лист бумаги, проверяют плавность сопряжения срезов деталейв местах перехода участков деталей с одного на другой.
Далее изготавливаютлекала основных деталей конструкции. Для массового производства эти лекала представляютсобой шаблоны деталей с припусками на швы. Они представляют собой шаблоны деталейс припусками швы. Они служат для выполнения раскладок перед раскроем материала.Существуют определенные правила к оформлению лекал.
В индивидуальномпроизводстве различают лекала базовых конструктивных основ и лекала-шаблоны. Лекалабазовых конструктивных основ предназначены для раскроя ткани отдельными полотнамипри изготовлении одежды по индивидуальным заказам и для перекроя деталей обновляемогоизделия. Эти лекала изготавливают на типовую фигуру, а раскрой по ним осуществляетсяна конкретную фигуру, такого же размера, роста и полнотной группы. Для того, чтобыкорректировать контуры обмеловки применительно к фигуре заказчицы, лекала базовыхконструктивных основ изготавливают с учетом следующих требований: они не имеют припусковна швы; на них наносятся расчетные формулы с указанием направлений изменения размера.
При изготовлениилека на производстве к уточненным контурам деталей прибавляют необходимые припускина обработку.
Общий припускопределяется суммой припусков на швы: обрезку, осыпание, образование канта, на усадкуматериала и на уточнение контуров детали.
Все лекала можноразделить на: основные, производные и вспомогательные. К основным лекалам относятсялекала деталей из основного материала (перед, спинка, части рукава, нижний воротник,передние и задние части брюк и так далее).
В свою очередьосновные лекала в зависимости от назначения делятся на: лекала-оригиналы, лекала-эталоныи рабочие лекала.
Лекала-оригиналыполностью соответствуют разрабатываемому образцу основного размера. Их получаютпутем копирования деталей конструкции с чертежа и добавлением к каждому срезу необходимоготехнологического припуска.
В технологическийприпуск входят:
· припускна шов (зависит от вида шва);
· припускна кант (если предусмотрено моделью);
· припускна огибание (если предусмотрена многослойность);
· припускна осыпаемость;
· припускна подгибку;
· припускна подрезку (если в процессе изготовления требуется уточнение деталей);
· припускна подгонку рисунка (если модель изготавливается из ткани, требующей подбора рисунка– клетка, полоска).
Лекала-эталоныполучают по лекалам-оригиналам путем их градации на все рекомендуемые размеры ироста для данной модели. Они используются для изготовления изделий-эталонов, а такжев качестве контрольных для проверки рабочих лекал.
Рабочие лекалаизготавливают по лекалам-эталонам. Они предназначены для выполнения раскладки изарисовки ее на материале или бумаге, а так же для изготовления трафаретов и проверкикачества кроя.
Лекала изготавливаютиз картона толщиной от0,2 до 1,6 миллиметров. Влажность картона не должна превышать8% при влажности воздуха 60 – 65% .
На каждом лекалеуказывают:
· наименованиелекала (оригинал, эталон или рабочее);
· наименованиеизделия;
· номермодели;
· назначениелекала (лекала верха, подкладки или приклада);
· наименованиедеталей или их код;
· размери рост;
· количестводеталей в крое;
· линиюнаправления нити основы и допустимые отклонения от нее;
· линиидопустимых надставок;
· контрольныенадсечки.
Помимо этого налекале переда или на самом крупном лекале составляют перечень всех деталей верха(спецификацию).
Производные лекала– это лекала, получаемые на базе основных. К ним относятся:
· лекаладеталей изделия, служащих для обработки краев (подборт, обтачка, верхний воротник);
· лекаладекоративных деталей (клапаны, полупояса и другое);
· лекаладеталей подкладки;
· лекаладеталей из прокладочных материалов.
В индивидуальномпроизводстве производные лекала строят по шаблонам основных деталей (без учета припусковна швы). Припуски даются после определения размеров и формы этих деталей.
Для построениятаких лекал необходимо перевести на бумагу шаблоны требуемых деталей, определитьразмер и форму производных деталей и дать необходимые припуски для качественнойобработки этих узлов. Припуски зависят от вида деталей и учитывают:
· огибаниеосновных деталей на отдельных участках, например по перегибу лацкана, перегибу стойкиворотника;
· посадкув уголках деталей;
· образованиеканта.
Если производныедетали состоят из частей или дублируются, необходимо при их выкраивании давать кромеприпусков на швы дополнительные припуски на усадку и уработку.
Чертежи подкладкистроят по чертежам деталей из основной ткани. В массовом производстве в качествеисходных используют лекала основных и некоторых производных деталей. В этом случаеприпуски на швы для деталей подкладки не даются.
В индивидуальномпроизводстве детали подкладки получают по деталям из основной ткани после их уточненияв процессе примерки изделия.
Для выкраиванияподкладки можно использовать уточненные шаблоны деталей. Припуски на швы соединенияподкладки с изделием выбирают 1 – 2 сантиметра. Конструкции основных деталей подкладкиразрабатывают в следующем порядке:
· копируютуточненные основные детали конструкции из основной ткани или уже готовые рабочиелекала верха;
· выбираютспособ членения деталей подкладки на части;
· определяютвеличины перемещения конструктивных точек и оформляют контуры деталей подкладки;
· оформляютшаблоны или лекала подкладки в соответствии с требованиями к оформлению лекал.
При выборе членениядеталей подкладки учитывают форму деталей из основной ткани и методы обработки подкладки.Количество членений подкладки не обязательно должно совпадать с количеством члененийосновных деталей. Не следует делать на подкладке кокетки, складки и другие декоративныеэлементы. Где можно рельефы заменяют вытачками, уменьшая количество продольных членений.Надставки в подкладке могут быть только в оговоренных техническими условиями местах.В деталях подкладки возможна также замена вытачек складочками, например по плечевомусрезу спинки, по пройме полочки или по ее рельефу.
При построениидеталей подкладки к срезам деталей из основной ткани дают дополнительные припускив верхней части деталей, чтобы обеспечить свободу движения.
В нижней частиизделия ширину притачной подкладки проектируют такой же, как и ширину изделия понизу. Для отлетной подкладки можно допустить уменьшение ширины по низу на величинуфалд, складок или расширения.
Из прокладочныхдеталей наиболее часто используют прокладки в полочки верхней одежды. Их называютбортовыми прокладками. Они обычно многослойные (1 – 3 слоя). Кроме того применяютпрокладки для нижнего и верхнего воротников, в подборта, клапаны, листочки и другиемелкие детали. Для предохранения от растяжения используют прокладки в срезы горловины,проймы,, в шлицу, по низу изделия и рукава. В качестве материалов для прокладокиспользуют преимущественно материалы с клеевым покрытием.
Чертежи прокладокразрабатывают на основе шаблонов деталей из основной ткани. Размеры и форма прокладокопределяется формой и размерами основных деталей. Учитывается также целесообразностьв определении внутренних срезов прокладок.
Контуры деталейпрокладок для фронтального дублирования смещают по отношению к контурам этих деталейс припусками на швы на 0,3 – 0,5 сантиметров. Это необходимо для уменьшения толщинышвов, а также для избежания прилипания детали к подушке пресса или утюга.
Вспомогательныелекала, используемые для разметки мест расположения петель, карманов, подрезки линиилацканов, борта, нижнего воротника, низа изделия. В индивидуальном производствепроизводные лекала теряют свою функциональность, так как изделие изготовляют с примерками,на которых производят уточнение месторасположение петель, карманов.
Для раскроя данногокомплекта больше всего подходит раскладка лицом вниз, так как она больше всех распространенана производстве и позволяет совмещать несколько размеров и ростов в одной раскладке,что очень экономит материал и снижает себестоимость изделия.
Таблица 7.РаскройкомплектаДеталь, ее участки. Величина припусков на швы, см. При раскрое В готовом виде
Жакет.
Спинка:
1. рельефные срезы.
2. боковой срез.
3. срез горловины.
4. плечевой срез.
5. срез проймы.
6. срез низа.
1,5
2
1,2
1,5
1
4
1,2
1,5 – 1,2
1,2
1,5 – 1,2
1
2
Перед:
1. рельефные срезы
2. боковой срез.
3. срез борта.
4. плечевой срез.
5. срез горловины.
6. срез проймы.
7. срез низа.
1,5
2
1,5
1,5
0.7
1
3
1,2
1,5 – 1,2
0,7
1,5 – 1,2
0,7
1
3
Подборт:
1. величина плечевых срезов
2. срез раскепа
3. срез уступа
4. внешний срез
5. внутренний срез
6. срез низа
1,5
1
0,7
0,7
0,7
3
1,5 – 1.2
1
0,7
0.7
0,7
3
Рукав:
1. локтевой срез.
2. передний срез.
3. срез оката.
4. срез низа.
1
1
1
1
1
1
1
1
Манжета:
1. срез обтачивания.
2. срез притачивания.
0,5
1
0.5
1
Воротник:
1. срез отлета.
2. срез втачивания в горловину.
3. срезы концов воротника.
0,7
0.7
0,7
0,7
0.7
0,7
Брюки.
Передняя половинка:
1. боковой срез.
2. шаговой срез.
3. шов сидения.
4. срез талии.
5. срез низа.
1,2
1,2
1,5
1
3
1,2
1,2
1,5
1
3
Задняя половинка:
1. боковой срез.
2. шаговой срез.
3. средний шов.
4. срез талии.
5. срез низа.
6. срезы карманов.
1,2
1,2
1,5
1
3
1
1,2
1.2
1,5
1
3
1 Деталь изделия. Количество деталей. Примечание. В лекалах. В крое. Основная ткань. Средняя часть спинки 1 1 Боковая часть спинки 1 2 Кокетка 1 2 Центральная часть переда 1 2 Боковая часть переда 1 2 Кокетка 1 2 Нижний воротник 1 1 Верхний воротник 1 1 Подборт 1 2 Верхняя часть рукава 1 2 Нижняя часть рукава 1 2 Манжета 1 2 листочка 1 2 Передняя половинка брюк 1 2 Задняя половинка брюк 1 2 Пояс 1 2 Отрезной бочок 1 2 Накладные карманы 1 2 Шлевки 1 4 Подкладочная ткань. Подкладка спинки 1 2 Подкладка переда 1 2 Подкладка верхней части рукава 1 2 Подкладка нижней части рукава 1 2 Подкладка карманов (жакет) 1 4 Подкладка боковых карманов (брюки) 1 4 /> /> /> /> /> />
3. Технологическаячасть
3.1 Техническиетребования на раскладку, раскрой и нормирование ткани
Для обеспеченияэкономичности расхода материала на производстве часто выполняют пробные раскладкидеталей изделия.
Это может бытьнесколько раскладок, из которых выбирается самая экономичная раскладка с наименьшимчислом межлекальных потерь, что позволяет сэкономить материал и уменьшить себестоимостьизделия.
При раскладкелекал необходимо учитывать направление ворса, начеса, рисунка ткани, нитей основыи утка, допускаемые надставки и отклонения от нити основы.
Детали изделийиз тканей, имеющих ворс, начес или дающих разные оттенки, выкраивают в одном направлении.
На ворсовых тканяхтипа байки, замши, драпа и сукна с ярко выраженным ворсом, ворс располагают сверхувниз. На ворсовых тканях типа вельвета, бархата, плюша для обеспечения большей глубиныи насыщенности цвета, ворс должен быть расположен снизу вверх.
Установление нормырасхода ткани на изделие имеет исключительно важное значение. Основным фактором,определяющим расход ткани, является площадь лекал изделия. Площадь лекал изделиявеличина непостоянная. Она зависит от размера, длины изделия, модели и величиныприпусков на швы.
Величина внутреннихвыпадов зависит от многих факторов. Основными из них являются следующие: количествокомплектов лекал изделия в раскладке, сочетание размеров и ростов в раскладке, ширинаткани, метод настилания ткани, вид поверхности ткани, технические условия на раскладкулекал, конфигурация деталей, рациональное распределение лекал в раскладке.
Раскладки лекалв зависимости от числа комплектов лекал бывают:
· однокомплектными(одиночными);
· многокомплектными(комбинированные);
· полукомплектными.
Раскладки однокомплектныеменее экономичные, чем многокомплектные. Так как многокомплектные раскладки увеличиваютвозможность поиска наиболее удачного расположения лекал, больше вариантов размещения.
Однокомплектныеи многокомплектные раскладки с полным комплектом лекал применяют при настиланииматериала лицевой стороной вниз.
Полукомплектныераскладки применяют при настилании материала лицом к лицу, тогда одно изделие изготавливаютиз детали, выкроенной из двух полотен настила или, при раскрое единичных измеренийиз материала сложенного вдвое.
В промышленностидля большинства изделий наиболее экономичными по расходу материала являются раскладкив два или более комплектов, а для брюк – в три и более комплектов.
Количества комплектовлекал раскладки должно быть таким, чтобы можно было обеспечить рациональный расходматериала, как внутри раскладки, так и по всей длине материала. Важно использоватьрационально длину настилочного стола, то есть по возможности настилать полотна навсю длину стола.
Рациональная раскладкаобеспечивает минимальные межлекальные потери, но и дает возможность точнее выполнитьзаказ в соответствии со шкалой необходимых размеров и ростов.
Обводку лекална ткани выполняют тонко заточенным мелом, при необходимости проверяя комплектностьдеталей и их принадлежность к правой или левой стороне (при способе настила лицомвниз).
Часто раскройпроизводят не по верхнему полотнищу настила, а по копиям раскладок лекал – трафаретам,изготовленным из специальной пленки или бумаги.
Технические условияпри раскрое изделия заключаются в следующем:
· недопустимосмещение или перекашивание полотен настила;
· искажениеформы линий срезов, выкроенных деталей по сравнению с формой соответствующих срезовлекал.
3.2 Выбор иобоснование методов обработки
В зависимости от вида и назначения материала, этапы работы передовых предприятийи рекомендаций научно-исследовательских организаций по усовершенствованиютехнологии изготовления одежды выбираются и методы обработки.
Выполнение любых работ может быть осуществленометодами последовательного, параллельного и последовательно-параллельноговоздействия рабочих инструментов на полуфабрикат.
При последовательном методе обработки рабочийинструмент (машина, утюг и др.) воздействуют на детали, обрабатывая последовательноодин уча сток за другим (последовательное укладывание стежков в строчку,нанесение мелом или карандашом линий, прокладывание клеевой кромки идр.).
При параллельном методе обработки рабочий инструментвоздействует на всю поверхность обрабатываемых деталей (соединение клеевой прокладкис деталью на прессе, формование детали на прессе и т. д.).
Параллельно-последовательный метод обработкипредставляет собой комбинацию двух методов, описанных выше, когдадва или более рабочих инструмента воздействуют на деталь, обрабатывая участок заучастком (многоигольная машина, машина с ножом и др.).
При выборе методов обработки необходимо учитывать,что параллельный метод значительно повышает производительность труда посравнению с последовательным методом.
Совершенствование технологии швейного производстванаправлено на разработку таких технологических операций, которые позволяют применитьпараллельные методы обработки, то есть на так называемую малооперационнуютехнологию, а так же на создание предпосылок для эффективного примененияполуавтоматического оборудования и др.
На современном швейном предприятии задействованобольшое количество и многофункциональных, и специальных, и унифицированныхмашин, автоматов и полуавтоматов, различных установок для выполнения ВТО.
Исходя из оборудования, технологической последовательностиобработки для обработки разрабатываемого в данном курсовом проектекомплекта можно предложить все методы обработки: последовательный, параллельныйи параллельно-последовательный методы.
Поскольку изделие в данном курсовом проектированииизготавливается в условиях серийного производства, то изделие изготавливается безпри мерок. В массовом изготовлении одежды модель «садится» на фигуру наэкспериментальном участке, где работают модельеры и конструктора. После корректировкиизготовленных лекал они поступают в раскройный цех, где изделие раскраивается,и да лее оно поступает в цех пошива. Для изготовления данной моделииспользуются следующие виды швов:
· стачной в заутюжку (ш.ш – 1,2…1,5) – для обработки плечевых,боковых и шаговых срезов;
· обтачной с кантом (ш.ш – 0.7) – ля обработки воротника и борта;
· оконтовочный с закрытым срезом (ш.ш – 1) – для обработки верхнегосреза брюк;
· шов в подгибку с закрытым срезом (ш.ш – 3) – для обработкиниза брюк.
3.3 Характеристика рекомендуемого оборудования
Таблица 10. Характеристика оборудования
Оборудование, его
назначение
Класс
Завода изготовителя
Краткая
характеристика Машина предназначена для обмётывания всех видов современных материалов JUKI MO – 735
· 2131415 ниточный аверлок
· 2-х и 3-х игольный плоский шов
· Роликовый шов
· Дифференциал
· 15000 стежков в минуту
· Регулятор давления лапки на ткань Электронно-бытовая машина для стачивания всех видов современных материалов JUKI HZL – e 71
· 50 программ
· Автоматическая петля
· 8 видов петель
· Возможность шитья без педали
· Возможность работы с тяжёлыми материалами Машина цепного стежка предназначена для пришивания пуговиц с электронным управлением PFAFF 3307
· Имеет смещённую верхнюю часть головки и отклоняющий игловодитель
· Формирование двойного узелка препятствует обрыву пуговиц
· Ширина стежка до 8 мм
· Объём пуговицедержателя до17 мм
· Высокий подъём игловодителя до 46 мм Машина предназначена для изготовления прямых петель 525 кл. Пром Швей Маш
· Максимальное число оборотов главного вала 3200 об. в мин.
· Толщина материала до 2,5 мм. Паровоздушный манекен для окончательной ВТО изделия
ПВМ-5
КПМЗ Принцип работы основан на последовательном воздействии пара и горячего воздуха изнутри изделия надетого на манекен.
Литература
1. КозловаТ.В., Рытвинская Л.В., Тимашева З.Н. Моделирование и художественное оформление женскойи детской одежды – М., 1990г.
2. МатузоваЕ.М., Соколова Р.И., Гончарук Н.С. разработка конструкций женских швейных изделийпо моделям – М.,1983г.
3. СаламятоваС.М. Конструирование одежды – М., 1984г.
4. ШершневаЛ.П. конструирование женской одежды на типовые и нетиповые фигуры – М., 1980г.
5. ГОСТ 2.104-68.ЕСКД: Основные надписи.
6. ГОСТ 2.301-68.ЕСКД: Форматы
7. ГОСТ 2.109-73.ЕСКД: Основные требования к чертежам.
8. ГОСТ 2.303-68.ЕСКД: Линии