МИНИСТЕРСТВООБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ДИЗАЙНА ИТЕХНОЛОГИИ
КАФЕДРАТЕХНОЛОГИИ ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Курсоваяработа
На тему: Разработкаконструкторско-технологической документации на модель женского жакета изполушерстяной ткани
Выполнила: студентка гр.ВШ-051
Косарева О.В.
Проверила: Гусева М.А.
Москва 2010г.
ВВЕДЕНИЕ
При проектированииизделий должны быть максимально использованы последние достижения науки,техники и прикладного искусства, выбраны оптимальные конструктивные икомпозиционные решения, соответствующие созданию изделия, имеющего высокиеэстетические и утилитарные свойства, отвечающие потребностям и вкусам различныхэтносоциальных групп потребителей и одновременно высокую рентабельность дляизготовления.
Можно сказать, что сейчас в мире уже не существует какой-то одной тенденции, одного направления в моде. Несколько десятков самых знаменитых и много сотен менее известных Домов мод и фирм разрабатывают бесконечное множество моделей и стилей одежды.
На сегодняшний день в деловом костюме доминирует жакет, часто удлиненный. С ним могут сочетаться и юбка, и брюки.
Цвета предпочтительней спокойные. Четыре базовых цвета: синий, серый, черный и белый — лежат в основе хорошего бизнес тона. Кроме этого вся гамма оливкового и коричневого цветов. Все оттенки шоколадного элегантная альтернатива черному цвету. Допустимо сочетание двух и более цветов, при этом не должен нарушаться общий ансамбль. На равных правах с однотонными — ткани в полоску и клетку. Ткани, из которых шьются деловые костюмы, — смешанные. Это шерсть с вискозой, лен с вискозой, подкладка — акрил с вискозой.
Целью данного курсового проекта является разработка модельной конструкцииженского жакета на основе анализа направлений моды
1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Объект проектирования…жакет женский из полушерстяной ткани
2. Заказчик
3. Руководитель(консультант) темы…Гусева М.А
4. Исполнитель……КосареваО.В группа…ВШ-051
5. Основание длявыполнения…Учебный план
6. Классификация работы…Курсовойпроект
7.Сроки выполнения «01»…сентября..2009г– «17»…июня..2010г.
8. Наименование иназначение жакет женский из полушерстяной ткани
9. Стадии разработки…Т.З.,Т.П., Э.П, Т.Пр., Р.Д
10. Характеристикапроцесса проектирования
11. Исходные и справочныематериалы
Отраслевой стандарт,ГОСТы
12. Перспективноенаправление моды и развитие ассортимента в 2010г
Одежда. Жакет женский
Материалы…Основнойматериал: полушерстяная ткань, подкладочный материал: вискоза
13. Требования кпроектируемому изделию
Соответствие изделияфигуре человека, физиологическому соответствию, эстетическому соответствиюсовременному уровню развития общества
1.1 Наименование иназначение проектируемого изделия
Жакет женскийприлегающего силуэта, на притачной подкладке. Жакет женский, предназначен для повседневнойноски, весенне-осеннего.
Рекомендуемый размер:
170-92-100
Срок эксплуатации данногожакета зависит от направления моды и условия ухода за ним. Количество стирок помере загрязнения. Изделие предназначено для ношения в южной климатической зонев городских условиях. Масса изделия не должна превышать 3кг.
Жакет будет хорошосмотреться в комплекте с брюками и с туфлями (сапогами) на шпильке.
1.2 Требования кпроектируемому изделию
Современная одежда сложнаи многообразна. Являясь одновременно предметом потребления человека и объектоммассового производства, она должна соответствовать многим требованиям, которыев конечном итоге определяют технико–экономические характеристики изготовленияизделия и его качество. С разработки программы требований к свойствам, которымидолжно обладать изделие, начинается проектирование любого изделия.
Условно эти требованиясводятся к соответствию изделия фигуре человека, физиологическому соответствию,эстетическому соответствию современному уровню развития общества.
Одежда по своим размерам,форме, конструкции, материалам должна отвечать, прежде всего, своему основномуназначению и условиям эксплуатации, т.е. обеспечивать ту функцию одежды,которая на нее возложена.
Функциональные требованияопределяются, прежде всего, видом изделия. Совершенство функциональностипроявляется в том, что изделие по своей форме, конструкции, покрою композициидолжна соответствовать также внешнему облику и внутреннему содержанию человека,его полу и возрасту.
Требования к жакету наподкладке заключаются в том, что он должен обеспечивать комфортные параметрыпододежного микроклимата в течение трёх часов эксплуатации при температуревоздуха от +15 до +25. Для изготовления жакета на подкладке, предъявляютсяследующие требования к материалам. К ним относятся: хорошаявоздухопроницаемость, низкая электризуемость, низкая пылеёмкость, высокаястепень очищаемости, низкая намокаемость.
Жакет также должен бытькомфортным в свободе движений, с некоторыми ограничениями, т.к. изделие полуприлегающегосилуэта. Масса изделия не должна, быть большой, т.к. оказывает существенноевлияние на самочувствие человека.
Материалы, из которыхизготовлен жакет на подкладке, должны быть прочными на разрыв, это важнопредусмотреть на участках изделия плечевого пояса, проймы, переда по линиигорловины. Ткань должна иметь большую степень стойкости к истиранию, дляпредотвращения разрушения ткани из-за трения. Выносливость к истираниюхарактеризуется видом волокнистого состава, поверхностной плотностью и видомпереплетения.
В соответствии сусловиями эксплуатации некоторые участки изделия требуют увеличения жёсткости:верхняя часть переда (по линии горловины), плечевой пояс, подборт (верхняя инижняя часть) изделия, нижний воротник.
Рассмотрим художественно-эстетические требования кпроектируемому изделию. Он должен удовлетворять эстетическим вкусампотребителя, отвечать современным нормам художественного оформления и законамзрительного восприятия. Это красота, изящество, выразительности внешней формы,выгодно подчеркивать индивидуальные особенности.
Проектируемый жакетдолжен быть среднего уровня трудоёмкости и имеет малый процент промышленныхпотерь и меж лекальных выпадов. Изделие должно быть не дорогостоящим и легкодоступным для среднестатистического человека (женщины социальной группы). Этомуспособствует выпуск изделия из недорогих и общедоступных тканей. Которые неснижают качество и внешний вид изделия. Необходимо чтобы изделие былоконкурентно способно на внутреннем рынке.
1.3 Требования кматериалам
Требования к материалам составляется на характеристикевыбранной модели.
Требования к материаламможно разделить на требования к износостойкости, эстетические, гигиенические,конструктивно-технологические, экономические.
Основной материал.Эстетические требования к проектируемому жакету на подкладке включает в себятребования к цвету: он должен быть (желательно) однотонным, матовым без рисункаили с мелким, неярко выраженным рисунком, что придаст модели классический вид исделает акцент на пуговицы. Также будет хорошо смотреться небольшая вышивка,аппликация или отделка другим материалом. Материалы должны сочетаться междусобой, быть мягкими, но хорошо держащим форму.
Гигиенические требованияк материалам проектируемой модели: высокая воздухопроницаемость ипаропроницаемость, низкая пылепроницаемость и электризуемость. Требования кизносостойкости и долговечности материалов: материал должен быть устойчив кистиранию, светопогоде, многократному растяжению, химической чистке. Все этикачества будут препятствовать образованию пиллей, сохранят требуемую форму ивнешний вид изделия. Экономические требования. Материалы должны быть недорогостоящими, общедоступными, качественными.
Подкладочный материалдолжен быть гигроскопичен, иметь высокую воздухопроницаемость ипаропроницаемость, среднюю смянаемость, низкую электризуемость, низкуюосыпаемость и прорубаемость нитей, должен быть устойчив к истиранию,многократному растяжению, химической чистке.
Прокладочный материал.Необходимо чтобы он не создавал дополнительный объём, не придавал мятый ибумажный вид. Клей должен быть равномерно распределён по поверхности. Материалдолжен быть гигроскопичен, воздухо- и паропроницаемый, быть устойчивым кистиранию, многократному растяжению, химической чистке. К данному изделиюпредъявляются гигиенические, эстетические и требования к износостойкости.
2. ТЕХНИЧЕСКОЕПРЕДЛОЖЕНИЕ
Проанализировавнаправление моды, были выяснены самые модные тенденции наступившего сезона. Наоснове этого было отобрано 4 модели наиболее соответствующих данному периоду.Усложненный крой в сочетании с яркими и пастельными, роскошными и недорогимитканями.
В зависимости от видаматериала и назначения изделия, эти модели уместно смотрятся как для такназываемого «городского» стиля, так и для вечеринки, вечера и т.п., при условиииспользовании ярких дополнительных аксессуаров. Это отличный способ изповседневного сделать актуальный наряд для вечера, таким образом, создавая свойнеповторимый стиль, который предполагает самостоятельный творческий подборвсего ансамбля одежды, создавая свои правила моды.
Модели — аналогипредставлены в таблице 2.1
Таблица 2.1 — Художественно-композиционныйанализ моделей — аналогов.Номер модели Эскиз модели Описание внешнего вида 1
Жакет женский выполнен из полушерстяной ткани, предназначен для сезона весна-лето. Поверхность формы криволинейная, сочетающая как выпуклые, так и вогнутые поверхности.
Жакет представляет собой изделие полуприлегающего силуэта. С втачными рукавами. На полочке и спинке формообразующие рельефы, начинающиеся из среза проймы. Спинка жакета цельно выкроенная с отрезными бочками. Рукава жакета двухшовные с передним и локтевым швами. Воротник пиджачного типа.
Застежка на 2-е пуговицы и 2-е петли, первая петля находится выше линии талии на 1,5 см.
На полочке на линии бедер выполнены прорезные карманы в рамку с клапаном. 2
Жакет женский выполнен из полушерстяной ткани, предназначен для сезона весна-лето. Поверхность формы криволинейная, сочетающая как выпуклые, так и вогнутые поверхности.
Жакет представляет собой изделие полуприлегающего силуэта. На полочке и спинке формообразующие рельефы, начинающиеся из среза проймы. Спинка жакета разрезная, со средним швом.
Рукава жакета двухшовные, с передним и локтевым швами, присборенные манжетами.
Отлетной воротник рубашечного типа.
Застежка на 5-ть пуговиц и 5-ть петель /> /> /> /> Номер модели Эскиз модели Описание внешнего вида 3
Жакет женский выполнен из полушерстяной ткани, предназначен для сезона весна-лето. Поверхность формы криволинейная, сочетающая как выпуклые, так и вогнутые поверхности.
Жакет представляет собой изделие прилегающего силуэта. На полочке и спинке формообразующие рельефы, начинающиеся из среза проймы. Спинка жакета разрезная, со средним швом.
Рукава жакета двухшовные с передним и локтевым швами.
Воротник стойкой.
Застежка на 5-ть пуговиц и 5-ть петель.
На полочке на линии бедер выполнены прорезные карманы в рамку с клапаном.
Таблица 2.2 — Структурно-композиционныйанализ моделей — аналогов.№ п/п Схемы деталей кроя Спецификация деталей кроя № Наименование деталей кроя Кол-во дет-й в изделии 1 1 Центральная часть полочки 2 2 Боковая часть полочки 2 3 Центральная часть спинки 1 4 Боковая часть спинки 2 5 Верхняя половинка рукава 2 6 Нижняя половинка рукава 2 7 Подборт 2 8 Манжет 2 9 Воротник 2 10 Обтачка горловины спинки 1 11 Клапан кармана 2 2 9 Центральная часть полочки 2 10 Боковая часть полочки 2 11 Центральная часть спинки 2 12 Боковая часть спинки 2 13 Верхняя половинка рукава 2 14 Нижняя половинка рукава 2 15 Воротник 2 А Обтачка кармана 2 3 1 Спинка 2 2 Центральная часть полочки 2 3 Кокетка полочки 2 4 Боковая часть полочки 2 5 Верхняя половинка рукава 2 6 Нижняя половинка рукава 2 7 Подборт 2 8 Воротник 2 9 Клапан кармана 2 10 Обтачка горловины спинки 2
2.3 Анализконструкторского построения моделей аналогов.
Таблица 2.3 — Характеристикаосновных конструктивных параметров.№ п/п Наименование Условное обозначение Величина измерения, см Номер модели Модель 1 Модель 2 Модель 3 1 Глубина горловины спинки 121-12 2,0 2,0 2,1 2 Ширина горловины спинки /11-121/ 9,6 8 7,3 3 Ширина спинки 31-33 19,5 19,2 19,0 4
Отклонение среднего шва спинки по линии талии
( вытачка в среднем шве) 41-411 0,9 0,8 0,9 5 Длинна спинки до талии /11-41/ 40,4 39,5 39,0 6 Ширина горловины полочки 16-17 13,2 11,6 12,0 7 Глубина горловины полочки 17-172 6,5 6,1 7,4 8 Ширина по линии талии спинки и полочки /41-441/ + /441*-461/ + /461*-47/ 46,2 47,8 48,1 9 Ширина полочки в узком месте 35-37 21,0 19,3 19,1 10 Ширина проймы 33-35 13,4 16,5 15,0 11 Высота проймы сзади /11-31/ 15,5 15,5 15,7 12 Ширина рукава Шр 25,0 28,6 24,3 13 Длинна изделия /11-91/ 71,6 74,5 55,0 14 Расстояние от подмышечной горизонтали до горизонтали основания проймы 33-331 10,3 8,6 8,9 15 Угол наклона плеча спинки 121-14 18* 19,5* 20* 16 Угол наклона плеча полочки 16-14* 27* 26,5* 27* 17 Ширина изделия по линии бедер 51-57 53,8 - 51,4
Таблица 2.4 — Прибавки вмоделях аналогах№ п/п Наименование Условное обозначение Величина П, см Модель 1 Модель 2 Модель 3 1 К полуобхвату груди 3 Пг 5,3 5,0 5,0 2 К полуобхвату талии Пт 10,9 8,9 9,5 3 К полуобхвату бёдер Пб 3,8 - 3,5 4 К ширине спинки Пшс 1,7 2,1 2,1 5 К ширине полочки Пшп 1,2 -1,6 1,0 6 На свободу проймы Пспр 10,3 8,6 9,6 7 К обхвату плеча Поп 5,0 5,0 4,5 8 К ширине проймы Пшпр 3,0 4,5 3,3 9 К длине спинки до талии Пдтс -1,0 -0,5 -1,0 10 К длине талии спереди Пдтп -1,0 -0,5 -1,0 11 К ширине горловины спинки Пшгс 3,3 3,7 3,5
2.3 Анализ технологическогорешения моделей аналогов
По раскрою: раскрой деталей верха и подкладкипроизводить без отклонения от долевых нитей, указанных на лекалах.
По пошиву:
1. Центральную частьполочки, боковую часть полочки, центральную часть спинки на участках срезагорловины, плечевого среза, среза проймы и среза низа, боковую часть спинки научастках среза проймы и среза низа, верхнюю и нижнюю половинки рукава научастках среза оката, среза низа и среза шлицы дублируют клеевой прокладкой.
2. Средний шовцентральной части спинки, рельеф центральной части спинки и боковой частиспинки, рельеф центральной части полочки и боковой части полочки, боковой шовспинки и полочки стачивают ш.ш. 0,8см, припуски швов разутюживают.
3. Передний инижний шов стачивают ш.ш 0,8 см. На рукаве обработать вытачную шлицу, ш.ш. 0,7 см. Передний и нижний шов разутюжить, шлицу заутюжить на сторону нижнего шва.
4. На полочкахобрабатывают карман в рамку с двумя обтачками по « Основам промышленнойтехнологии».
3. КОМПОЗИЦИОННАЯ ЧАСТЬ
3.1 Описание внешнеговида
Жакет женский выполнен изполушерстяной ткани, предназначен для сезона весна-лето. Поверхность формыкриволинейная, сочетающая как выпуклые, так и вогнутые поверхности. Жакетпредставляет собой изделие полуприлегающего силуэта. На полочке и спинкеформообразующие рельефы, начинающиеся из среза проймы. Спинка жакета разрезнаясо средним швом. Рукава жакета двухшовные с передним и локтевым швами и с 1-ойпуговицей на манжетах.
Воротник пиджачного типа.
Застежка на 2-е пуговицыи 2-е петли, первая петля находится выше линии талии на 1,5 см.
Эскиз модели представленна рисунке 3.1
3.2 Эскизная проработкасерии моделей
Описание внешнего видамодели 1
Жакет женский выполнен изполушерстяной ткани, предназначен для сезона весна-лето. Поверхность формыкриволинейная, сочетающая как выпуклые, так и вогнутые поверхности. Жакет представляетсобой изделие полуприлегающего силуэта. На спинке формообразующие рельефы,начинающиеся из среза проймы. Спинка жакета разрезная со средним швом. Наполочке формообразующие вытачки, начинающиеся из среза проймы и заканчивающиесяв центре груди.
Рукава жакета двухшовныес передним и локтевым швами и с 1-ой пуговицей на манжетах.
Воротник пиджачного типа.
Застежка на 2-е пуговицыи 2-е петли, первая петля находится выше линии талии на 1,5 см.
Описание внешнего видамодели 2
Жакет женский выполнен изполушерстяной ткани, предназначен для сезона весна-лето. Поверхность формыкриволинейная, сочетающая как выпуклые, так и вогнутые поверхности. Жакетпредставляет собой изделие полуприлегающего силуэта. На полочке и спинкеформообразующие рельефы, начинающиеся из плечевого среза. Спинка жакетаразрезная со средним швом. Рукава жакета двухшовные, с передним и локтевымшвами, с 1-ой пуговицей на манжетах.
Воротник пиджачного типа.
Застежка на 2-е пуговицыи 2-е петли, первая петля находится выше линии талии на 1,5 см.
Описание внешнего видамодели 3
Жакет женский выполнен изполушерстяной ткани, предназначен для сезона весна-лето. Поверхность формыкриволинейная, сочетающая как выпуклые, так и вогнутые поверхности.
Жакет двубортныйпредставляет собой изделие полуприлегающего силуэта. На полочке и спинке формообразующиевытачки. Спинка жакета разрезная со средним швом. Рукава жакета двухшовные, спередним и локтевым швами, с 1-ой пуговицей на манжетах.
Воротник пиджачного типа.
Застежка на 2-е пуговицыи 2-е петли, первая петля находится выше линии талии на 1,5 см.
Описание внешнего видамодели 4
Жакет женский выполнен изполушерстяной ткани, предназначен для сезона весна-лето. Поверхность формыкриволинейная, сочетающая как выпуклые, так и вогнутые поверхности.
Жакет представляет собойизделие полуприлегающего силуэта. На полочке формообразующие вытачки. На спинкеформообразующие рельефы, начинающиеся из среза проймы. Спинка жакетанеразрезная. Рукава жакета двухшовные, с передним и локтевым швами, с 1-ой пуговицейна манжетах.
Воротник пиджачного типа.
Застежка на 2-е пуговицыи 2-е петли, первая петля находится выше линии талии на 1,5 см.
Описание внешнего видамодели 5
Жакет женский выполнен изполушерстяной ткани, предназначен для сезона весна-лето. Поверхность формыкриволинейная, сочетающая как выпуклые, так и вогнутые поверхности. Жакетпредставляет собой изделие полуприлегающего силуэта. На полочке формообразующиерельефы, начинающиеся из среза проймы. Спинка жакета неразрезная сформообразующими вытачками. Рукава жакета двухшовные, с передним и локтевымшвами, с 1-ой пуговицей на манжетах.
Воротник пиджачного типа.
Застежка на 2-е пуговицыи 2-е петли, первая петля находится выше линии талии на 1,5 см.
На полочке на линии бедервыполнены прорезные карманы в рамку с клапаном.
Описание внешнего видамодели 6
Жакет женский выполнен изполушерстяной ткани, предназначен для сезона весна-лето. Поверхность формыкриволинейная, сочетающая как выпуклые, так и вогнутые поверхности. Жакетпредставляет собой изделие полуприлегающего силуэта. На полочке и спинкеформообразующие рельефы, начинающиеся из среза проймы. Спинка жакета разрезнаясо средним швом. Рукава жакета двухшовные, с передним и локтевым швами, с 1-ойпуговицей на манжетах. Воротник рубашечного типа. Застежка на 2-е пуговицы и2-е петли, первая петля находится выше линии талии на 1,5 см. На полочке налинии бедер выполнены прорезные карманы в рамку.
4.ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ
4.1 Выбор материалов дляизделия
Одним из основных условийполучения высококачественного изделия является правильный и обоснованный выборматериалов с учетом конструктивных особенностей изделия, применяемых методовизготовления и условий его эксплуатации.
Правильно выбраннымсчитается материал, который легко принимает заданную форму модели, не исключаети не скрывает линий композиции, выбранные материалы должны обеспечитьустановленные параметры воздухо-, паро-, и пылепроницаемости, надежности идолговечности и т.д.
Для проектирования жакетана подкладке выбран гладкокрашеная ткань черного цвета. Материал гибкий,прочный, имеет низкую сминаемость и среднюю осыпаемость, малую деформацию пристирке и химчистке. Легко принимает заданную форму модели, не исключает и нескрывает лини композиции. Наличие синтетических волокон способствует повышениюпрочности и износостойкости изделия.
Выбранный материалобладает средней гигроскопичностью, средней воздухопроницаемостью и низкойэлектроризуемостью. В качестве прокладочного материала выбрана клеевая. Она несоздаёт дополнительный объём, не придаёт мятый и бумажный вид. Клей равномернораспределён по поверхности. Клеевая гигроскопична, воздухо- и паропроницаема.
А использованиеподкладочного материала улучшает внешний вид изнаночной стороны изделия. Образецматериалов представлен в таблице 4.1
Таблица 4.1- Конфекционная картаМатериал Образец Материал верха Прокладочный материал Подкладочный материал Плечевые накладки, толщина 1,0 см Скрепляющий материал (нитки) Пуговицы
4.2 Обоснование выбораметодики конструирования
Расчёт и порядокпостроение БК чертежа осуществляется по методике МГУДТ. Данная методикабазируется на работах, выполненных под руководством заслуженного деятеля наук,профессора МГУДТ Е.Б. Кобляковой. Эта методика имеет универсальную системурасчётов, эффективную как при построении конструкции на типовую фигуру, так приработе с индивидуальным заказчиком. До построения чертежа предусматриваетсяпредварительный расчет конструкции, т.е. определение ширины изделия на основныхучастках до построения чертежа.
Предварительный расчетконструкции необходим для определения желаемой ширины рукава и в соответствии сней ширины проймы, спинки и переда, с учетом желаемых прибавок; данные этихрасчетов определят положение вертикальных линий базисной сетки. Кроме того,предварительные расчеты позволяют установить взаимосвязь меду размерами рукаваи проймы, проверить до построения чертежа различные сочетания прибавок поучасткам переда и рукава, из них выбрать наиболее удачные для данной модели,материала, фигуры.
4.3 Исходная информациядля проектирования БК жакета
Таблица 4.1 — Величиныизмерений типовой фигуры 170 –92-100№ ГОСТ Наименование размерного признака Сокр. обоз. Метод измерения Величина размерного признака
Типовая
Т13 Полуобхват шеи
Сш Лента сзади проходит над шейной точкой, сбоку и спереди идёт по основанию шеи, касаясь нижним краем ключичных точек и замыкается над ярёмной вырезкой. 18,2
Т15 Полуобхват груди второй
Сг2
По спине лента проходит горизонтально, касаясь верхним краем задних углов подмышечных впадин, затем по подмышечным впадинам в плоскости косого сечения. Спереди лента проходит через выступающие точки груди. Ог1 и Ог2 измеряют один за другим, не допуская сдвига сантиметровой ленты на спине. 48,4
Т18 Полуобхват талии
Ст Лента проходит горизонтально вокруг туловища на уровне линии талии. 35,3
Т19 Полуобхват бёдер с учётом выступа живота
Сб Лента проходит на уровне ягодичных точек горизонтально вокруг туловища, спереди по гибкой пластине, приложенной вертикально к животу. 50,0
Т41 Высота плеча косая
Вп.к. Измеряют по кратчайшему расстоянию от пересечения линии талии с позвоночником до плечевой точки. 44,1
Т28 Полуобхват плеча
Сп Измеряют перпендикулярно оси плеча. Верхний край ленты касается заднего угла подмышечной впадины. 30,1
Т43 Длинна спины до талии от точки основания шеи
Дт.с.1 Лента проходит от линии талии сзади до точки основания шеи параллельно позвоночнику 44,3
Т31 Ширина плечевого ската
Шп Измеряют от точки основания шеи по середине плечевого ската до плечевой точки. 13,4
Т45' Ширина груди большая
Шг Измеряют над основанием грудных желёз между вертикалями, проведенными вверх от передних углов подмышечных впадин. 19,8
Т46 Расстояние между центрами груди
Цг Измеряют расстояние между выступами грудных желез 9,7 Т35' Высота груди первая
Вг1 Измеряют от точки основания шеи до выступающей точки груди. 25,9 Т47 Ширина спины
Шс Измеряют расстояние между углами задних подмышечных впадин над линией обхвата груди первого и второго 17,8 Т36 Длина талии спереди
Дт.п Измеряют от шейной точки через точку основания шеи, выступающую точку грудной железы до линии талии. Признаки 34-36 измеряют один за другим. 31,3 Т57 Переднее-задний деаметр руки
dп.з.р. Измеряют горизонтально на уровне заднего угла подмышечной впадины 10,4 Т39 Высота проймы сзади
Впр.з
Измеряют от шейной точки до верхнего края гибкой пластины, которая должна касаться верхним краем меток, сделанных на лопатках при измерении Ог1 и Ог2. 18,1 /> /> /> /> /> /> /> />
Измерения фигуры ирекомендуемые прибавки для расчёта конструкции жакета полуприлегающего силуэтаИзмерение Прибавка Измерение Прибавка Стандартный номер Обозначение Обозначение Величина, см Стандартный номер Обозначение Обозначение Величина, см 13
СШ
ПШ.Г.С 0,5 41
ВП.К
ПВ.П.К 0,6 15
СГ2
ПГ2 5,2 43
ДТ.С1 16
СГ3
ПГ3 4,0 45
ШГ 18
СТ
ПТ 10,9 45'
ШГ.Б
ПШ.П 1,2 19
СБ
ПБ 3,8 46
ЦГ
ПЦ.Г 1,0 31
ШП 47
ШС
ПШ.С 1,7 35'
ВГ1
ПВ.Г 0,5 57
dП.З.Р
ПШ.ПР 3,0 35''
ВГ2 61
ДТ.П1
ПД.Т.П -1,0 39
ВПР.З 70
ДШ.К
ПД.И 2,4 40
ДТ.С
ПД.Т.С -1,0
4.4 Расчёт и построение чертежейБК и МК женского жакета
Таблица 4.2 — Расчётпараметров конструкции женского жакета полуприлегающего силуэта 170-92-100Конструктивный отрезок Расчётная формула Расчёт Величина, см Наименование Обозначение Положение конструктивных горизонталей 1. Исходная горизонталь — плечевая от т.11 2. Ширина базисной сетки чертежа 11-171
ШС + dП.З.Р + ШГ.Б + ПГ2
или СГ2 – 0,5 + ПГ2 17,8+10,4+19,8+5,2 53,2 3. Расстояние от плечевой горизонтали до подмышечной 11-31
ВПР.З 18,1 18,1 4. Расстояние от плечевой горизонтали до линии талии 11-41
ДТ.С + ПД.Т.С 41,3-1,0 40,3 5. Расстояние от линии талии до линии бёдер 41-51
0,5 ДТ.С 0,5 · 40,3 20,7 6. Расстояние от плечевой горизонтали до горизонта низа 11-91
ДШ.К + ПД.И
ВШ.Т + ПД.И 71,5 71,5 7. Расстояние от линии талии до верхней балансовой горизонтали переда (до уровня вершины горловины переда)
47-471
471-17
0… 2,0
ДТ.П1 + ПД.Т.П 44,5-1,0
0,5
43,5
8. Передне-задний баланс конструкции верхний δП.З.В 17-171
Результат графического построения или
/47-17/ — /11-41/ 29,5+0,5 30,0 9. Расстояние от уровня вершины горловины переда до линии груди 17-371
ВГ1 + 0,5 17,8+1,7 19,5 10. Расстояние от горизонтали низа до нижней балансовой горизонтали переда 97-971 1,0 1,0 Положение конструктивных вертикалей 11. Ширина спинки 31-33
ШС + ПШ.С 17,8+1,7 19,5 12. Ширина проймы 33-35
dП.З.Р + ПШ.ПР 10,4+3,0 13,4 13. Контроль: Ширина переда 35-37
ШГ.Б + ПШ.П 19,8+1,2 21,0 Горловина спинки 14. Ширина горловины 11-12
0,35 СШ + ПШ.Г.С 0,35 · 18,2+3,3 7,5 15. Высота горловины 12-121
ДТ.С1 – ДТ.С – 0,5 44,3-41,3-0,5 2,5 16. Прямоугольный участок контура горловины 11-111 0,25 /11-12/ 0,25*9,6 2,4 17.Вспомогательный отрезок на биссектрисе 111-12-121 12-122 0,64 /12-121/ 0,64 · 2,5 1,6 18.Криволинейный участок контура горловины 111-122-121 Плавная кривая линия, сопряжённая с отрезком 11-111 Плечевой срез и верхняя вытачка спинки 19. Дуга длины плечевого среза спинки
R1
(центр – 121)
ШП 13,0 13,0 20. Дуга высоты плеча косой
R2
(центр – 41)
ВП.К + ПВ.П.К 44,1-0,1 44,0 21. Плечевой срез 121-14 Прямая линия 13,3
Точка 14 – пересечение дуг радиусов R1 и R2 22. Высота плеча 121-123
Результат графического построения
/112-14/ /11- 41/
/121-123/ /112-14/ 23. Расстояние от вершины горловины спинки до плечевой вытачки 121-124 0,25 · /121-14/ 0,25 · 13,3 4,0 24. Длина вытачки 124-22 7 ÷ 8 см 7,0 Направление линии вытачки 124-22 – по модели 25. Дуга перемещения плечевой точки 14 при введении вытачки
R3
(центр – 33) /33-14/ — размер с чертежа
26. Перемещение плечевой точки 14 по дуге радиуса R3 14-14'
Раствор вытачки
2 ÷ 3 см 2,5 27. Дуга перемещения конца плечевого среза 14' при закрывании вытачки
R4
(центр – 22) /22-14'/ — размер с чертежа
Точка 141 – пересечение дуг радиусов R1 и R4 28. Длина плечевого среза спинки от вершины горловины до вытачки 121-125 Результат графического построения Точка 125 – пересечение прямой 121-141 с продолжением стороны вытачки 22-124 29. Дуга уравнивания сторон вытачки
R5
(центр – 22) /22-125/ — размер с чертежа 30. Дуга длины плечевого среза от его конца 14' до вытачки
R6
(центр – 14') /125-141/ — размер с чертежа 31. Плечевой срез от вытачки до конца 125'-14' прямая линия
Точка 125' — пересечение дуг радиусов R5 и R6 Горловина переда 32. Ширина горловины 17-16 /11-12/ — 0,4 13,6-0,4 7,1 33. Глубина горловины 17-172 /17-16/ + 1,0 5,4+1,0 6,4 34. Дуги для определения положения центра дуги контура горловины
R7 (центры 16, 172) 17-172 7,1 35. Радиус дуги контура горловины
R7 (центр -173) 17-172 7,1
Точка 173 – пересечение дуг радиусов R7 Плечевой срез и верхняя вытачка переда Прямоугольный треугольник наклона плеча 14-123-121 с чертежа спинки, зеркально отображённый, размещают спереди, совмещая вершины 16 и 121 и ориентируя катеты 121-123 и 14-123 в вертикальном и горизонтальном направлениях чертежа 36. Плечевой срез переда 16-14
121-14
Результат графического построения 13,3 37. Длина плечевого среза переда от вершины горловины до вытачки 16-161 /121-125/ — с чертежа спинки 38. Расстояние от линии середины переда до центра выпуклости 371-36
ЦГ + 1,0 9,7 + 1,0 10,7 39. Длина верхней конструктивной вытачки переда 161-36
Результат графического построении,
/161-36/ — прямая линия 40. Дуга линии основания грудной железы
R8 (центр – 36)
ВГ2 9,6 41. Раствор верхней вытачки на линии основания грудной железы 26-26'
ШГ.Б — ШГ + К 19,8-17,1+0,5 3,2
Точка 26 – пересечение дуги радиуса R8 с линией вытачки 161-36 42. Дуга уравнивания сторон вытачки
R9 (центр – 36) /36-161/ — размер с чертежа 43. Вторая сторона верхней конструктивной вытачки переда 36-161' 36-161
Точка 161' – пересечение прямой из точки 36, проведённой через точку 26', с дугой радиуса R9 44. Дуга перемещения плечевой точки 14 при введении вытачки
R10 (центр – 36) /36-14/ — размер с чертежа 45. Дуга длины плечевого среза от вытачки до его конца
R11 (центр – 161')
/125'-14'/ — 0,5;
/125'-14'/ — размер с чертежа 9,8 – 0,5 9,3 46. Плечевой срез от вытачки до конца среза 161'-14'' прямая линия
Точка 14'' — пересечение дуг радиусов R10 и R11 Пройма 47. Расстояние от подмышечной горизонтали до горизонтали основания проймы 33-331
ПСПР 3,5 3,5 48. Ширина заднего участка проймы 331-341 0,6/33-35/ 0,6 · 13,4 8,0 49. Расстояние от горизонтали основания проймы до точки касания контура проймы с вертикалью ширины спинки 331-332 0,6/33-35/ 0,6*13,4 8,0 50. Расстояние от горизонтали основания проймы до точки касания контура проймы с вертикалью ширины переда 351-352 0,4 /33-35/ 0,4 · 13,4 5,4 51. Вертикаль центров дуг нижних участков проймы
341-342
341-343
0,6 /33-35/
0,4 /33-35/
0,6*13,4
0,4*13,4
8,0
5,4 52. Дуга заднего нижнего участка проймы
R12 (центр – 342) 0,6 /33-35/ 0,6*13,4 8,0 53. Дуга переднего нижнего участка проймы
R13 (центр – 343) 0,4 /33-35/ 0,4*13,4 5,4 54. Касательная к верхнему заднему участку контура проймы 14'-142 __ к /125'-14'/ до пересечения с вертикалью ширины спинки 55. Медиана треугольника 332-142-14' 142-143
/14'-332/ — прямая,
/14'-143/ = /143-332/ Размеры с чертежа 56. Часть медианы 142-143 143-144 0,5 /142-143/ Размеры с чертежа 57. Касательная к верхнему переднему участку контура проймы 14''-145 __ к /161'-14''/ до пересечения с вертикалью ширины переда 58. Медиана треугольника 352-145-14'' 145-146
/14''-352/ — прямая,
/14''-146/ = /146-352/ Размеры с чертежа 4,7 59. Часть медианы 145-146 146-147 0,5 /145-146/ Размеры с чертежа 60. Линия проймы проходит через точки: 14', 144, 332, 341, 352, 147, 14'' Боковые срезы и вытачки на талии 61. Расстояние от вертикали ширины спинки до боковой вертикали 33-34 0,25 ÷ 0,5 /33-35/ 0,35*13,0 4,5 62. Боковая вертикаль 34-94 от точки 34 Точки 344, 44, 54, 94 – пересечение вертикали 34-94 с горизонталями 311-371, 41-47, 51-57, 91-97 63. Расстояние от средней линии спинки до сгиба вытачки 41-42 0,5 /31-33/ 0,5 · 19,5 9,7 64. Вертикаль сгиба вытачки спинки 32-52 через точку 42 Точки 32, 52 – пересечение вертикали 32-52 с горизонталями 311-371 и 51-57 65. Вертикаль сгиба вытачки переда 36-56 от точки 36 66. Ширина изделия на линии талии 41-470
СТ + ПТ 35,3+ + 5,0 40,3 67. Суммарный раствор вытачек на талии 47-470
Размер с чертежа или
/31-37/ — / СТ + ПТ / 46,5 – 36,2 10,3 68. Раствор вытачки спинки
421-421'
42-421
0,3 /47-470/
0,5 /421-421'/
0,3 · 10,3
0,5 · 3,1
3,1
1,5 69. Раствор боковой вытачки
441-441'
44-441
0,5 /47-470/
0,5 /441-441'/
0,5 · 10,3
0,5 · 5,2
5,2
2,6 70. Раствор передней вытачки
461-461'
46-461
0,2 /47-470/
0,5 /461-461'/
0,2 · 10,3
0,5 · 2,1
2,1
1,1 71. Ширина изделия ни линии бёдер 51-570
СБ + ПБ 50,0+3,8 53,8 72. Дефицит (излишек) ширины изделия на линии бёдер 57-570
Размер с чертежа или
/ СБ + ПБ / — /31-37/ 46,5 – 46,5 73. Расширение (заужение) изделия в боковом шве на линии бёдер
541-541'
54-541
57-570
0,5 /57-570/ 0,5 · 0 74. Вспомогательные боковые вертикали
541-941
541'-941' От точек 541, 541' Точки 941, 941' – на горизонтали низа 91-97 75. Расширение (заужение) спинки и переда на линии низа
941-942
941'-942'
По модели
941-942 -2 ÷ 5 (для изделий средней длины) 1,0 Точки 942, 942' – на горизонтали низа 91-97 76. Длина бокового среза от линии бёдер до низа
541-943
541'-943'
541-941
541-941 Размер с чертежа
77. Криволинейные участки линий вытачек, боковых срезов и низа
Контрольный расчёт:
Ширина изделия по линии груди
— расчётная
— фактическая
/>Оформление контуров
СГ3 + ПГ3 42 + 4,0
/311-321/ + /321-348/ + /348-371/ — размеры с чертежа
46
Таблица 4.3 — Нормыпосадки оката рукава на 1 см длины участка проймы, НiУчасток проймы
Норма посадки, Нi
Ппосi, % Обозначение Наименование Обозначение Расчёт 1 (341-352) Передний нижний
Н1
Н1 = 0,3 Н 7,5 2 (352-14'') Передний верхний
Н2
Н2 = 1,4 Н 35 3 (332-14') Задний верхний
Н3
Н3 = 1,4 Н 35 4 (341-332) Задний нижний
Н4
Н4 = 0,9 Н 22,5
Таблица 4.4 — Исходныеданные для построения втачного двухшовного рукава на чертеже проймыНаименование параметра Обозначение Величина Ширина проймы, см
ШПР 12,5 Длина проймы, см
ДПР 44,5
Радиус дуги проймы R1, см 343-341 4,7 Средняя норма посадки, см/см Н 0,08 Посадка оката
ШПОС 3,56 Посадка на участке 1
ШПОС1 0,3 Посадка на участке 2
ШПОС2 1,25 Посадка на участке 3
ШПОС3 1,25 Посадка на участке 4
ШПОС4 0,8 Обхват плеча, см
ОП 25,2 Длина руки до локтя, см
ДР.ЛОК 32,6 Длина руки до запястья, см
ДР.ЗАП 57 Ширина рукава внизу, см
ШР.Н 15 Прибавка по длине, см
tП.Н + tП + ПОГ
П 1,0 Прибавка к обхвату плеча, см
ПОП 6,0 Припуск на уработку (по длине), см
ПУ 1,0
Таблица 4.5 — Расчётпараметров конструкции втачного двухшовного рукава жакета (р-р 170 – 92-100)Конструктивный отрезок Расчётная формула Расчёт Вели-чина, см Наименование Обозна-чение 1. Высота оката
ВОК
ВПР.З – 1 15,5 – 1 14,5 2. Длина оката рукава
ДОК
ДПР(1 + Н) 44,5(1 + 0,064) 47,3 3.Вертикаль для определения положения линии переднего переката рукава 15-151
0,25ППОС 0,25 · 3,56 0,9 4. Расстояние на котором отстоит горизонталь 345-353 от основания проймы 331-351 341-344 0,6/341-343/ 0,6 · 4,8 2,9 5. Точки 343 и 353 соединяют радиусом R1 ﮮ343-353-355 = 90° 6. Задние точки оката 332' и 332''
ﮮ13-332-332' = 95°
341-332' = /341-332/ + ППОС4 = 10,9 + 0,8=11,7 7. Наклон касательной 355-141
Влево от /151-354/ отложить ﮮα
ﮮ151-355-141 = α = ﮮ353-355-354 8. Положение точек верхнего участка оката 355-14-332''
/355'-14''/+ ППОС2 +/332-14'/+ ППОС3 12,9 + 1,25 + 11,5 + +1,25 26,9 355-14
/355'-14''/+ ППОС2 12,9 + 1,25 14,2 9. Середина отрезка 332'-332'' 332'-334 = 334-332'' 10. Ширина рукава
ШР
0,5 (ОП + ПОП) 0,5(25,2 + 6) 15,6 11. Касательная 332''-144 к заднему верхнему участку оката ﮮ132-131-144 = β = ﮮ333-131-345 12. Оформление верхних участков оката
142-143
145-146
0,5/141-142/
0,5/144-145/
0,5 · 4,6
0,5 · 4,3
2,3
2,1 Линию верхнего участка оката проводят, соединяя точки 332'', 131, 146, 14, 143, 355 13. Положение линии локтя 132-43
ДР.ЛОК + П + ПУ 32,6 + 1 + 1 34,6 14. Положение линии низа 132-93
ДР.ЗАП + П + ПУ 57 + 1 + 1 59
131-333-43-93 – линия заднего сгиба базисной сетки рукава,
ﮮ95-93-43 = 90°, /95-93/-линия низа базисной сетки
ﮮ43-45-355 = 90°, /43-45/-линия локтя 15. Ширина рукава внизу 95-931 12 16. Оформление линии заднего сгиба двухшовного рукава 93-932 0,5/93-931 0,5 · 2,3 1,15 Пересечение прямых 43-45 и 333-932 обозначают точкой 431. 17. Линию низа проводят через точку 94 95-94
0,5 ШР.Н 0,5 · 15 7,5 Для рукава с локтевым швом ﮮ 431-933-951 = 90°; с нижним швом ﮮ43-933-951 = 90° Линию заднего сгиба двухшовного рукава проводят, соединяя точки 931,431,333,131 18. Построение развёрток деталей рукава
356 = 356'
452=452'
952-952'
133=133'
4.5 Проверка базовой конструкциив макете
После раскроя тканиверха, были прометаны контрольные точки и линии, затем изделие сметали. Послечего одели на фигуру, подложили подплечики и расправили, совмещая линииполузаноса, в контрольных точках закалывая их булавками. Во время примеркиуточнили объем, силуэт, правильность расположения вертикальных и горизонтальныхлиний, длину изделия и рукавов, рассмотрели изделие на некотором расстоянии,сравнивая его по замыслу с эскизом. Убедились в том соотношение длины переда испинки располагаются отвесно, по направлению боковых швов.
После проведения примерки изделиесняли и внесли окончательные изменения. После чего обеспечилась «хорошаяпосадка» изделие по фигуре, т.е. плотное совмещение опорных поверхностей одеждыи фигуры при отсутствии искажений структуры материала в виде дефектов.
Дефектов во время примерки выявленоне было.
4.6 Разработка модельной конструкциии её апробация в макете
После раскроя тканиверха, подкладки и приклада были прометаны контрольные точки и линии, затемизделия сметали. После чего одели на фигуру, подложили подплечики и расправили,совмещая линии полузаноса, в контрольных точках закалывая их булавками. Вовремя примерки уточнили объем, силуэт, правильность расположения вертикальных игоризонтальных линий, длину изделия и рукавов, рассмотрели изделие на некоторомрасстоянии, сравнивая его по замыслу с эскизом. Убедились в том соотношениедлины переда и спинки располагаются отвесно, по направлению боковых швов.
После проведения примерки изделиесняли и внесли окончательные изменения. После чего обеспечилась «хорошаяпосадка» изделие по фигуре, т.е. плотное совмещение опорных поверхностей одеждыи фигуры при отсутствии искажений структуры материала в виде дефектов.
Во время примерки конструктивныхдефектов не обнаружено, выявлены технологические дефекты такие, какнекачественная посадка рукава, не выправленный кант на участке лацкана. Дефектыустранены.
Для изготовления лекалпроектируемой модели и получения желаемой формы на базовую конструкцию наносятмодельные особенности следующим образом (моделирование первого и второго рода):
Спинка:
1) Размоделирование плечевой вытачки на плечевуюнакладку: от центра плечевой вытачки (т.22) провести касательную линию кпройме, выполнить разрез по этой линии и разрезать одну сторону вытачки, послечего закрыть вытачку на 1,0 см
2) Размоделирование плечевой вытачки на более плотноеприлегание горловины спинки к спине: от центра плечевой вытачки (т.22) провестикасательную линию к средней линии спинки, выполнить разрез по этой линии иразрезать одну сторону вытачки, после чего закрыть вытачку на 0,5см. Оставшийсяраствор плечевой вытачки сутюжится.
3) Провести линию рельефа и перенести вытачку врельеф.
4) Сместить средний срез по линии талии на 1,0см дляболее плотного прилегания к спинке.
5) Сместить боковой срез так, чтобы он оказался поцентру.
Перед:
1) Размоделирование нагрудной вытачки: от центранагрудной вытачки (т.36) провести касательную линию к пройме, выполнить разрезпо этой линии и разрезать одну сторону вытачки, после чего закрыть вытачку.
2) Провести линию рельефа и перенести вытачку в рельеф
3) Оформить линию застёжки, линия полузаноса равна 2,0см.
4) Построить воротник пиджачного типа
Рукав двухшовный, с передним и локтевым швами.
Построение МКпредставлено на рисунке 4.1.
4.7 Отработка конструкциина технологичность и экономичность
Спинка и полочка расчленяютсяна центральную часть и боковые части в соответствии с эскизом. Выполненахорошая накладываемость срезов. Количество перехватов сведено к минимуму.Выполнено точное и обоснованное распределение контрольных знаков.
В соответствии с тем, чтоизделие изготавливалось на машинках 1022 класс и 51А класс была выбранаследующая обработка.
Для уменьшения толщины вшвах рельефов изделия были использованы стачные швы с разутюживанием срезов.
За счет наличия рельефовна переде и спинке обеспечилось одновременное обрабатывание нескольких деталейи прилегание изделия по фигуре, что уменьшило формирование детали при ВТО.
Проведена проверка срезовпо линии низа и линии талии на сопряженность, что обеспечит высокое качествошвейного изделия.
Конфигурация линийвнутреннего членения является обоснованной, она осуществляется в соответствии сэскизом. Для узлов изделия выбран конструктивный способ формообразования каксамый рациональный.
Линии внутреннегочленения обеспечивают накладываемость срезов соединяемых деталей таких, какцентральная часть спинки с боковой частью спинки и центральная часть полочки сбоковой частью полочки по срезам рельефов, по боковым швам. Число перехватов начертеже минимально. На соединяемых деталях существуют четкие ориентиры. Линиичленения на подкладке отличны от линий членения на деталях верха, это позволяетсократить затраты времени на обработку изделия.
5. РАБОЧИЙ ПРОЕКТ
5.1 Построение чертежей лекалдеталей изделия
В соответствии сконструкцией проектируемой модели и технологической обработки изделия былиопределены следующие величины технологических припусков, которые представлены втаблице 5.1.
5.1.1 Построение основныхлекал.
Построение основных лекалвыполняют на основе чертежа модельной конструкции. Линии чертежа обозначают тонкимилиниями, линии припусков на швы – жирной сплошной линией. Чертежи выполняюттак, чтобы при их использовании требовался минимум конструктивных документов.Контуры лекал оформляют с учетом технологической обработки, в соответствии сконструкцией шва, определяемой ОСТ 17-835-80 «Изделия швейные. Техническиетребования к стежкам, строчкам и швам». Или в ряде случаев определяют сприменяемым оборудованием.
Построение основных лекалпредставлено в приложении 3.
5.1.2 Построениепроизводных лекал
Построение производныхлекал делают на основе лекал верха. К ним относятся: верхний воротник, обтачка,подборт из основного материала. Из подкладочного материала – спинка со среднимшвом, перед, подкладка к верхней и нижней части рукава. Из прокладочного –прокладка подборта, центральной и боковой части переда, нижнего среза спинки, плечевогосреза и среза проймы центральной части спинки, среза проймы и низа боковойчасти спинки, нижнего и верхнего воротника,.
Построение подкладкиизделия представлено в приложении 4, построение прокладки изделия представленов приложении 5.
5.1.3 Построениевспомогательных лекал
Вспомогательными называютлекала, используемые в процессе пошива изделия — это нанесение вспомогательныхлиний стачивания, настрачивания, расположения карманов. Вспомогательные лекаларазрабатывают на базе основных лекал и производных деталей, с учетом соблюдениямаксимальной точности нанесения линий. В проекте выполнены следующиевспомогательные лекала: намелка петель и пуговиц, намелка уступа лацкана,намелка угла воротника, лекала осноровки верхнего и нижнего воротника,
Построениевспомогательных лекал представлено в приложении 6.
5.3 Нормированиерасходования материалов
Для того чтобы раскладкавыкроек на ткани была наиболее экономичной, т.е. с малым процентом межлекальныхпотерь и выпадов, используется прикладной метод. Прикладной метод – это процессраскладки деталей кроя путем воспроизведения его на бумаге в масштабе 1:5.Вследствие чего можно подсчитать расходы материалов на определенную ширину. Этопоможет приобрести не только необходимое количество ткани на пошив изделия, нои позволит сэкономить деньги, потому что в настоящее время ткани дорогостоящиеи при раскладке учитывается каждый сантиметр. Вариантов расклада деталей можетбыть много, они зависят от ширины, рисунка и качества материала.
В данном случаеприменяется длина — 2,5 м., ширина — 1,5 м. Процент межлекальных выпадов – 23,5%
5.4 Градация лекал поразмерам и ростам
Для градации деталейверха проектируемой модели был принят пропорционально – расчетный способградации по ЦНИИШП.
При этом способе величиныприращений рассчитываются на основе изменчивости размерных признаков и устанавливаютсяв соответствии с положением конструктивных точек от исходных линий градации.
При пропорционально –расчетном способе перемещение точек определяется пропорционально расстояниюсоответствующей конструктивной точки относительно линии градации, и используяпри этом величины установленных при этом приращений по основным конструктивнымлиниям. Этот способ применяют и для определения величин перемещений точекдеталей, конструкция которых отличается от типовых, то есть точек линийрельефа, кокеток.
По данным ЦНИИШП,максимальное отклонение линий чертежа деталей крайних размеров, полученных приградации и построении по методике конструирования, не должны превышать 0.2 см.
Таблица 5.2 — Проверкасоответствия сопрягаемых срезов лекал жакета размеров: 88, 92, 96№ п/п Конструктивный параметр сопрягаемых деталей Величина конструктивного параметра лекала в размерах, см 92 96 100 1 Длинна плечевого среза центральной части полочки 15,4 15,7 16,0 2 Длинна плечевого среза центральной части спинки 15,4 15,7 16,0 3 Длинна среза рельефа центральной части полочки 65,2 65,4 65,6 4 Длинна среза рельефа боковой части полочки 65,6 65,8 66 5 Длинна среза рельефа центральной части спинки 65,8 66,0 66,2 6 Длинна среза рельефа боковой части спинки 66,8 67,0 67,2 7 Длинна бокового среза боковой части полочки 57,1 57,3 57,5 8 Длинна бокового среза боковой части спинки 57,1 57,3 57,5 9 Длинна среза проймы центральной части спинки 13,0 13,1 13,2 10 Длинна среза проймы боковой части спинки 9,5 10,0 10,5 11 Длинна среза проймы центральной части полочки 12,5 12,7 12,9 12 Длинна среза проймы боковой части полочки 10,5 11,0 11,5 13 Длинна среднего среза спинки 86,7 86,7 86,7 14 Длинна центральной части полочки по борту и лацкану 70,7 71,1 71,5 15 Длинна среза низа центральной части спинки 12,3 12,7 13,1 16 Длинна среза низа боковой части спинки 14,2 15,6 17,0 17 Длинна среза низа центральной части полочки 12,5 12,9 13,3 18 Длинна среза низа боковой части полочки 19,3 20,8 22,3 19 Длинна среза горловины центральной части спинки 10,9 11,0 11,1 20 Длинна среза горловины центральной части полочки 11,6 12,7 13,8 21 Длинна среза притачивания в горловину нижнего воротника 16,3 16,7 17,1 22 Длинна среза раскепа воротника 7,5 7,5 7,5 23 Длинна среза конца воротника 6 6 6 24 Длинна среднего среза нижнего воротника 7,3 7,3 7,3 25 Длинна среза отлета нижнего воротника 20,8 21,2 21,6 26 Длинна оката верхней половинки рукава 32,4 32,4 32,4 27 Длинна оката нижней половинки рукава 18,5 18,8 19,1 28 Длинна нижнего среза верхней половинки рукава 44,0 44,2 44,4 29 Длинна нижнего среза нижней половинки рукава 44,6 44,8 45,0 30 Длинна среза шлицы верхней половинки рукава 11,5 11,8 12,0 31 Длинна среза шлицы нижней половинки рукава 11,6 11,8 12,0 32 Длинна среза низа верхней половинки рукава 18,6 20,0 20,4 33 Длинна среза низа нижней половинки рукава 11,7 12,1 12,5 34 Длинна переднего среза верхней половинки рукава 46,2 46,4 46,6 35 Длинна переднего среза нижней половинки рукава 46,2 46,4 46,6
Таблица 5.3 — Спецификациядеталей кроя жакета.№ п/п Наименование деталей Кол-во деталей кроя Количество лекал Основные детали ткани верха 1 Центральная часть спинки 2 1 2 Центральная часть полочки 2 1 3 Боковая часть спинки 2 1 4 Боковая часть полочки 2 1 5 Верхняя половинка рукава 2 1 6 Нижняя половинка рукава 2 1 7 Нижний воротник 2 1 Детали подкладки 8 Спинка 2 1 9 Полочка 2 1 10 Верхняя половинка рукава 2 1 11 Нижняя половинка рукав 2 1 12 Верхняя мешковина кармана 2 1 13 Нижняя мешковина кармана 2 1 Производные детали из основной ткани 14 Подборт 2 1 15 Подзор кармана 2 1 16 Обтачка кармана 2 1 17 Обтачка горловины спинки 1 1 18 Верхний воротник 1 1 Производные детали из клеевой прокладки 19 В верхний воротник 1 1 20 В нижний воротник 1 1 21 Обтачка горловины спинки 1 1 22 В окат верхней половинки рукава 2 1 23 В окат нижней половинки рукава 2 1 24 В плечевой срез 2 1 25 В пройму спинки 2 1 26 В горловину спинки 1 1 27 В низ центральной части спинки 2 1 28 В низ боковой части спинки 2 1 29 Центральная часть полочки 2 1 30 Боковая часть полочки 2 1 31 В подборт 2 1
Таблица 5.4 — Таблицаизмерений (табель мер) лекал ( рост 170 см).№ п/п Наименование места измерения Метод измерения изделия Размер Разница между смежными размерами
Допускаемое
отклонение
измерений 92 96 100 1 Длина спинки Вдоль середины спинки от шва втачивания воротника до низа 86,7 86,7 86,7 0,0 0,8 2 Ширина спинки Между швами втачивания рукавов, в самом узком месте на уровне, указанном в технической документации на изделие 22,5 23,0 23,5 0,5 0,5 3 Ширина изделия на уровне глубины проймы От края борта до середины спинки 78,2 80,2 82,2 2,0 0,8 4 Длинна рукава Вдоль середины верхней части от высшей точки оката до низа. 57,9 57,9 57,9 0,0 0,5 5 Ширина изделия внизу От края борта до середины спинки 84,0 86,0 88,0 2,0 1,0 6 Длинна переда Вдоль полочки от угла плечевого шва и горловины до низа, параллельно краю борта 76,4 76,8 77,2 0,4 1,0 7 Ширина полочки по линии груди От шва втачивания рукава до края борта в самом узком месте 36,5 37,1 37,7 0,6 0,3 8 Длина уступа борта По краю уступа лацкана от конца раскепа до угла лацкана 6,2 6,3 6,4 0,1 0,5 9 Ширина рукава вверху Вверху по нижней части рукава по прямой на уровне наибольшего выема части от сгиба переката до локтевого сгиба 32,1 33,5 34,9 1,4 0,3 10 Ширина рукава на уровне локтя Во вдвое сложенном виде между сгибами от высшей точки рукава на расстоянии, указанном в технической документации на изделие 21,2 22,0 22,8 0,8 0,2 11 Ширина рукава внизу Во вдвое сложенном виде 29,2 30,0 30,8 0,8 0,2 12 Ширина воротника В концах и посередине нижнего воротника от шва втачивания до края отлёта 14,6 15,0 15,4 0,4 0,2 13 Длинна обтачки, входа в карман Вдоль входа в карман между концами обтачки 15,5 15,5 145,5 0,0 0,0 14 Ширина обтачки, входа в карман В концах от шва притачивания до краёв обтачки 5,5 5,5 5,5 0,0 0,0 15 Ширина подборта Вверху на уровне втачивания конца воротника, внизу от края борта до шва притачивания подкладки 16,9 17,3 17,7 0,4 0,3
5.5 Техническое описаниена проектируемую модель
Жакет женский выполнен изполушерстяной ткани, предназначен для сезона весна-лето. Поверхность формыкриволинейная, сочетающая как выпуклые, так и вогнутые поверхности. Жакетпредставляет собой изделие полуприлегающего силуэта. На полочке и спинкеформообразующие рельефы, начинающиеся из среза проймы. Застегивается на 2-епуговицы с диаметром 1,5см и на 2-е обметанных петли без глазка, с расстояниеммежду ними 6 см и от края борта 1,5см. Спинка жакета разрезная со среднимшвом. Рукава жакета двухшовные с передним и локтевым швами с 1-ой пуговицей наманжетах. Воротник пиджачного типа. Застежка на 1-у пуговицу и 1-у петлю.
ВЫВОДЫ
В процессе выполнения курсовойработы проведён анализ актуальности ассортимента женских жакетов и выбраноперспективное направление моды.
В техническом предложениипредставлен художественно-композиционный и структурно-композиционный анализмоделей–аналогов, анализ их конструкторского построения и технологическогорешения.
В композиционной части, разработаноописание внешнего вида проектируемой модели женского жакета и эскизнаяпроработка серии моделей. В техническом проекте представлен ассортиментвыбранных материалов для изделия, обоснован выбор методики конструирования БКженского жакета и сформирована исходная информация для построения БК, проведенаразработка модельной конструкции и её апробация в макете, также проведенаотработка конструкции на технологичность и экономичность.
В рабочем проектепредставлена информация о построении чертежей лекал, проведена градация лекал исоставлено техническое описание на проектируемую модель женского жакета.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Бузов Б.А., Модестова Т.А. «Материаловедение швейного производства»
2. Гурьянова Н.К., Зуйкова В.Н.«Конструирование одежды»
3. Коблякова Е.Б. и др. « Основыконструирования одежды»
4. Коблякова Е.Б. и др. «Конструирование одежды с элементами САПР»
5. Саволицкий И.А., Амирова Э.К. «Материаловедение швейных изделий»
6. Мартынова А.И. и др. «Каталогмоделей и конструкций женской одежды»
7. Стельмашенко В.И. «Потребительские свойства материалов»