Контрольная работа
по дисциплине «Конструктивноемоделирование»
Конструктивноемоделирование
1. Подконструктивным моделированием понимается модификация (видоизменение) исходнойконструкции изделия с целью изменения её модельных характеристик: формы,покроя, характера поверхности, линий членения и т.д.
Видыконструктивного моделирования (КМ):
1) Безизменения формы изделия: застежки, складки, карманы, перевод вытачек,дополнительное членение деталей, уточнение длины изделия. Что означаетсохранение конфигурации контурных линий основных деталей исходной конструкцииили непосредственно на чертеже исходной конструкции.
2) Сизменением силуэтной формы изделия: изменение силуэта, изменение формыплечевого пояса, моделирование втачных рукавов, изменение покроя рукава.
Изменениепокроя рукава предусматривает объединение деталей втачного рукава исходнойконструкции (ИК) с деталями спинки и переда для последующего их расчлененияновыми модельными линиями.
Сиспользованием перечисленных видов КМ получают новые модели одеждыразнообразных, в том числе сложных форм, в частности с драпировками, игибридные конструкции (например, комбинезон).
Конструкцияновой модели, полученная методом КМ, должна обеспечить хорошее качество посадкиизделий на фигуре человека. Такой результат достигается в том случае, когдасоблюдаются основные принципы КМ: использование апробированной исходнойконструкции высокого качества, сохранение монтажных связей между смежнымидеталями по изменяемым и новым линиям членения, сохранение или обоснованноеизменение балансовой характеристики конструкции.
Приемыконструктивного моделирования
Моделированиевытачек, перевод вытачки на некоторый угол, изменение конфигурации её сторон,деление на части, перенос подреза, кокетки, рельефы; замена вытачек сборкой,совмещение вытачки в одну, коническое и параллельное решение.
Последовательность изложения приемов конструктивного моделированияобусловлена правилами работы над чертежами. Эти правила предписывают наначальном этапе выполнить уточнение и корректировку контурных линий деталей иконструктивно-декоративных линий внутри детали. На следующем этапе выполняютоперации над вытачками (перенос, поворот угла, изменение конфигурации сторон идр.). На заключительном этапе формируется рельеф и пластика поверхностиизделия.
Трансформация линий деталей одежды — это операция конструктивногомоделирования, позволяющая видоизменять контуры как свободных краев деталей(горловины, борта, отлета воротника, низа рукава и лифа и др.), конструктивныхлиний (плечевых и боковых срезов, проймы, оката рукава, линии талии и др.), таки конструктивно-декоративных линий.
Трансформация свободных краев деталей — это наиболеераспространенный прием конструктивного моделирования, позволяющий добитьсявизуального разнообразия модели без принципиального изменения конструкции.Трансформация осуществляется путем изменения конфигурации линии горловины,отлету воротника и т.д. на всем ее протяжении или только на отдельном участке.Здесь же возможны приемы изменения параметров этих элементов конструкции, атакже приемы одновременного изменения конфигурации и параметров.
Основное правило, которому необходимо следовать при выполненииэтих приемов, — сохранение гармоничности композиции модели и пластичности линийв местах сопряжений.
Трансформация конструктивных линий — это достаточно типичный дляконструктивного моделирования прием, позволяющий изменить некоторые признакиформы (высоту и ширину плеч, положение линии талии, бокового контура становойповерхности и т. п.) при сохранении ее общих размеров и пропорций.
Трансформация плечевых срезов
При построении ТБКО ширина, угол наклона и расположение линии плеччаще всего совпадают с естественными параметрами этого участка тела человека.Однако мода часто предлагает различные варианты решения этого участка, чтотребует корректировки чертежа.
/>
Рисунок 1. Варианты трансформации плечевых срезов.
Наиболее характерной операцией является изменение длины, высоты иконфигурации линий.
Длина линии плеч может быть уменьшена на 1 — 4 см или увеличена на 10 см.
Уменьшение длины линии плеч Aв (рис. 1, а) осуществляютперемещением плечевых точек спинки П и полочки П3 в сторонугорловины вдоль линии плеч. Это перемещение приводит к увеличению вертикальногодиаметра проймы Апр, которое равняется частному от деления суммыприращений к высоте проймы п:
На эту величину необходимо будет увеличить высоту оката. Крометого, высотой оката рукава необходимо компенсировать недостающую частьплечевого среза, т. е. ПП0=Ас.п. Величина повышения оката рукава
O1Oo1=Anp+Ac.n.
Одновременно с уменьшением длины линии плеч произошло уменьшениеширины спинки и полочки. Для сохранения соответствия оката пройме необходимо увеличитьширину оката рукава на ту величину, на которую спинка и полочка были уменьшеныпри оформлении новой линии проймы.
Увеличение длины линии плеч осуществляется как без изменения угланаклона линии, так и с его изменением.
Удлинение линии плеч без изменения угла ее наклона в готовомизделии требует введения в плечевую область каркасного устройства, служащегодля поддержания линии плеч. Удлинение линии плеч обычно осуществляется путемперемещения плечевых точек П (рис. 1,6) и П3 вдоль линии плеча на 1—Зсм.Для сохранения соответствия проймы окату и обеспечению удобства в статике идинамике необходимо увеличить глубину проймы на величину
АпР = (Ac1 + Лп1)/п.
В этом случае параметры оката рукава не изменятся, но уменьшатдлину рукава на Апр.
Если же глубину проймы не изменять, то высоту оката рукаванеобходимо уменьшить на величину Дпр. При этом длина рукава неизменится.
Удлинение линии плеч и одновременное изменение угла наклона этойчасти линии (рис.1, в) требует достаточно сложной корректировки системы «пройма— окат»,так как между углом наклона линии плеч и шириной рукава существует определеннаявзаимосвязь. Уменьшение угла наклона линии ПП0приводит к уменьшениювысоты оката рукава ПВ12 и увеличению свободы движения рук. Для определения угланаклона линии плеч необходимо из точки В11 провести дугу радиусом RР:
Rр=(0,5Шр.р + 2) — 0,5Шnp.
Из точки П к этой дуге проводят касательную линию, являющуюсяпродолжением линии плеча. Из точки В11 на эту линию опускают перпендикуляр, точкупересечения обозначают В12. На отрезке ПВ12 устанавливают желаемую величину удлинения линииплеч, например ПП0= 10 см. Оставшаяся часть отрезка П0В12— высота оката рукава.
Изменение угла наклона линии плеч, т. е. его уменьшение, связано сприменением плечевых накладок (рис.1, г). Трансформация чертежа сводится к восстановлению вточках П и Пз перпендикуляров к линиям плеч спинки и полочки. Высотаперпендикуляров колеблется от 0,5 до 2 см: ПП0=П3П0з=0,5...2см.
Мода диктует в этом случае конфигурацию линии плеч, соединяющейточки П0и А2 и ПО0з и А8.Эти линии могут быть выполнены в виде прямых иливогнутых кривых.
Одновременно с изменением линии плеч необходимо увеличить высотуоката рукава в соответствии с ранее приведенными рекомендациями.
Изменение длины и угла наклона линии плеч — это наиболее сложнаяоперация, состоящая из комбинации операций: повышения линии плеч, ее удлиненияи определения величины приращений к высоте оката рукава.
Конструктивное построение линии плечевого среза в изделии обеспечиваетее совпадение с линией середины плечевого ската фигуры. Однако возможнонекоторое ее смещение в сторону полочки или спинки параллельно самой себе илитолько наружного конца этой линии на 1—2 см.
В изделиях, имеющих узкую кокетку на спинке или полочке, присовмещении кокетки с деталями полочки или спинки плечевой срез вообще можетотсутствовать.
Трансформация углов (вытачек)
Трансформация вытачек — это наиболее характерный приемконструктивного моделирования женской одежды. Трансформации может подвергатьсялюбая (плечевая на спинке, нагрудная на полочке, талиевая на лифе и юбке и др.)вытачка в одежде.
Конструктивные приемы моделирования вытачек сводятся к поворотувытачки на некоторый угол, изменению конфигурации ее сторон, ее параллельномуперемещению, делению вытачки на части, перенесению ее в подрезы, кокетки,рельефы, замене вытачек сборками, буфами, соединению нескольких вытачек в одну.Обязательным условием всех этих замен является сохранение величины раствора инаправления вершин вытачек к центру выпуклости.
Все операции по перемещению вытачек или замене их другимиэлементами могут быть осуществлены методом шаблонов и графическим методом.
Метод шаблонов заключается в следующем. Из бумаги вырезают копиюдетали (шаблон), на которую должен быть осуществлен перенос вытачки. На шаблоненаносят линию нового направления вытачки, по которой его разрезают и разводят(рис.2, а). Стороны первоначальной вытачки соединяют встык. Шаблон накладываютна базовое лекало (рис.2, б), совмещая основные контурные линии, и очерчиваютего контуры при новом положении вытачки (рис.2, в).
Графический метод более сложный, но с его помощью вытачка можетбыть перенесена без вспомогательного лекала в любой конструктивный иликонструктивно-декоративный срез детали. Известно несколько вариантовграфического метода, наибольшее распространение из которых получил метод дуг изасечек. (рис.2, а). Особенно широко он применяется, если вытачку необходимоповернуть на некоторый угол, разделить ее на несколько частей, перенести врельефную линию.
/>
Рисунок 2.Метод шаблонов и графический методы трансформации вытачек.
В ряде случаев при переносе нагрудной вытачки вниз по линии талиирастворы нагрудной вытачки и вытачки на линии талии совмещают.
Вытачки в женской одежде могут иметь любую конфигурацию ирасположение. Иногда линия вытачки модели пересекает стороны типовой вытачки,что затрудняет построение вытачки модели. В этом случае работу выполняют в дваприема. Вначале типовую вытачку условно перемещают на участок полочки, гдестороны вытачки не будут пересекаться с линией вытачки, обусловленной моделью.Затем наносят линию новой вытачки по модели и в нее переводят раствор условной(вспомогательной) вытачки.
Вытачку можно заменить группой мягких складок или сборок. Числоскладок обычно от 3 до 5. При замене вытачки складками выполняют следующиеоперации.
Застежки
В распашнойодежде застежки чаще всего располагаются по центру переда. Наибольшееприменение имеют застежки на петлях и пуговицах. Петли могут бытьгоризонтальные, вертикальные и наклонные. Вертикальные петли не пригодные дляизделий с малыми прибавками на свободное облегание; чаще всего их используют напланках, где не уместны горизонтальные петли. Расстояние от петли до края бортане должно быть меньше ¾ диаметра пуговицы. При наличии отделочнойстрочки по краю борта это расстояние увеличивается (пуговица не должназакрывать отделочную строчку). В изделии с центральной застежкой (однобортном)горизонтальные петли смещают относительно линии полузаноса на 0,3…0,5 см всторону борта; только при этом условий ножка пришитой пуговицы оказывается взастегнутом изделии на линии полузаноса.
В зависимостиот толщины и гладкости поверхности пуговиц длина петель больше их диаметров на2…5 мм. Ширина бота (полузаноса) в изделиях с центральной застежкой зависти отдиаметра пуговицы и толщины материала и составляет: для костюмной группы1,8…2,5 см, для пальтовой 3…4,5 см.
Типовыезначения ширины борта в изделиях со смещенной застежкой составляют: 6…8 см длякостюмной группы, 8…10см – для пальтовой. Расстояние от петли до края борта длякостюмной группы 1,5…2 см, для пальтовой 2,5 см. В изделиях прилегающего и полуприлегающего силуэтов положение петель и пуговиц увязывают с уровнем линии груди,талии и бедер, в изделиях прямого силуэта с уровнем карманов. Уровень верхнейпетли в изделиях большой длины (пальто, плащ) примерно совпадает с линиейбедер.
Положениепетель в соответствии с эскизом модели устанавливают, ориентируясь на положениивспомогательных линий рисунка, используя вычисленный масштаб изображения илиизготовленную масштабную линейку. Для более надежного определения искомыхвеличин их рекомендуется устанавливать от разных начальных точек, в разныхнаправлениях, сопоставлять между собой и размерами имеющихся изделий.
Открытаязастежка с лацканом имеет специальное построение. Лацкан сначала строят вотогнутом виде как на рисунке модели, основываясь на оценки пропорции междудлиной и шириной лацкана, шириной лацкана и расстоянием от его края до линиипроймы и т.д. Последовательность построения лацкана и линии борта показана напримере застежки мужского пиджака (рис.2.3) нумерацией выполняемых операций.Последовательностью предусмотрен контрольный пункт 6 для оценки угла раскрытиязастежки и уровня его вершины К в точке пересечения линии сгиба лацкана слинией полузаноса. Если при построении обнаружено несоответствие этихпараметров рисунку модели, необходимо пересмотреть принятые значения шириныборта, уровня верхней петли и высоты стойки воротника. Положение линии раскепана сгибе лацкана определяется от линии талии с использованием масштаба. Точкараскепа М при этом может оказаться выше ил ниже исходной горловины. Направлениераскепа устанавливают с помощью натурального значения угла ß на рисункемодели. Окончательная оценка размеров и конфигурации построенного лацканапроизводится с точки зрения композиционного решения полочки. Симметричноеотображение лацкана относительно линии его сгиба при ручном конструированииможет выполняться различными способами (способ шаблонов, перпендикуляров,перегиба чертежа и копирование резцом нужных линий).
/>
Складки
При проектированииодносторонних и двусторонних (встречных или бантовых) складок внутри исходнойдетали ее рассекают в месте расположения складки и раздвигают (рис.2.4, а) наудвоенную величину складки. Шлицы проектируют как разрезную двухстороннююскладку, у которой края разреза не стачивают, а обрабатывают (рис.2.4, б).Типовые значения глубины складок для юбки 6 см, для пальто (плаща) – 8 см. В изделиях из плотных материалов предпочитают складки со швом по внутреннему сгибу. Вэтом случае под встречную складку проектируют отрезную деталь (рис.2.4, в).Припуск над складкой можно вырезать при наличии в модели лицевой закрепляющейпоперечной строчки (рис.2.4, г).
/>
Рис.2.4 Проектированиескладок: а- внешний вид детали, подготовка шаблона и конструкция детали содносторонней складкой; б- конструкция деталей, образующих разрезнуюодностороннюю складку или шлицу; в- внешний вид встречной складки со швами повнутренним сгибам и конструкция делатей (основная и отрезная деталь подскладку); г- внешний вид и конструкция детали с закреплением складки отделочнойпоперечной строчкой
Карманы
Положениекарманов определяют на чертеже, ориентируясь на вспомогательные горизонталирисунка модели, пользуясь масштабом для расположения кармана относительно линииполузаноса. Наибольшее распространение имеют прорезные карманы в рамку, слисточкой, клапаном и их разновидности. Для изделий женского ассортимента типоваядлина входа в боковой карман составляет 15…16 см для жакета, 16…17 для пальто(плаща). Длина входа в верхний карман жакета – 11 см. Размеры накладных карманов обычно больше приведенных значений. При проектировании вертикальныхлиний карманов учитывают некоторые иллюзии зрительного восприятия. Так нижнийконец вертикального прорезного кармана отклоняют сторону бокового шва на 1-1,5 см, передний край накладного кармана отклоняют внизу на 0,5…1 см. Не делают это только на тканяхв клетку и полоску. Верхний передний край бокового кармана опускают на 0,7…1см.
Классическийверхний карман с листочкой, который является характерной деталей мужскогопиджака, проектируют с небольшим скосом линии притачивания листочки иобязательным совпадением боковых сторон листочки с нитями основы полочки(см.рис 2.3). При размещении карманов на полочки необходимо помнить, чтомешковина кармана не должна попадать под петли. Для обработки классическогобокового прорезного кармана пиджака (жакета) используют подрез полочки к линиипередней вытачки (см.рис.2.3, б). Наличие подреза позволяет закончить вытачку науровне кармана. Технологические условия обработки требуют смещения переднегоконца кармана относительно вытачки на 1…2 см в сторону борта.
Констуктивное моделирование рельефа и пластики поверхности тела
Разработка рельефа и пластики поверхности деталей осуществляетсяпутем трансформации деталей одежды методом их параллельного и коническогорасширения.К параллельному расширению деталей прибегают в том случае, еслинеобходимо образовать складки или сборки вдоль или поперек детали одинаковогоразмера на всем протяжении (рис. 3, а).
/>
Рис.3 Параллельное расширение детали
Проектирование складок начинают с нанесения на детали линийскладок в соответствии с моделью. По нанесенным линиям вспомогательное лекалоразрезают и раздвигают на величину припуска на складку. При одностороннейскладке величина припуска равна удвоенной глубине складки, при встречной —глубине складки, умноженной на 4. Глубина складки колеблется от 4 до 8 см.
Кроме глубоких складок в одежде часто проектируют мелкиескладочки. В этом случае глубина складки колеблется от 0,25 см (складка-защип) до 1,5 см. Такие складочки застрачивают на всем их протяжении (рис. 3, б).
Во избежание нагромождений швов в раствор складки, расположеннойвблизи вытачки, включают и раствор вытачки (рис. 3, в). Коническое расширениедеталей применяют в том случае, если необходимо добиться увеличения размеровдеталей на каком-то определенном участке, излишки ткани на котором затемукладываются в мягкие складки, сборки, драпировки и фалды(рис.4).
/>
Рис.4 Коническое расширение детали
Для конического расширения на вспомогательном лекале наносят линиидрапировок или фалд, которые не должны доходить до противоположного срезадетали на 1—3 см. По намеченным линиям лекало разрезают, раздвигаютвеерообразно вдоль линий разреза и очерчивают новые контуры.
В изделиях свободной формы фалды на полочках и спинке начинаютниже наиболее выступающих точек груди и лопаток. Для получения фалд на спинкезакрывают раствор плечевой вытачки. Если раствора вытачки недостаточно,прибегают к его дополнительному увеличению или к образованию вытачки по срезупроймы. Величина сокращения каждого из срезов не должна превышать 1 см (рис. 4, б).
Аналогично строят фалды на полочках. Для их образования достаточнозакрыть нагрудную вытачку всего на 1—3 см.
В моделях женского платья часто встречается сложное коническоерасширение. К нему прибегают в тех случаях, когда необходимо увеличениеразмеров деталей в двух взаимно перпендикулярных направлениях, т. е. в долевоми поперечном, как в детали на рисунке 4.
Моделированиепроймы
Проймаявляется функциональным важным узлом плечевого изделия с втачным рукавом. Еепараметры и конфигурацию определяют: 1 – проектируемая форма деталей спинки ипереда, 2 – приходящая на участок проймы доля от общей прибавки по линии груди,3 – оформление плечевых срезов, 4 – модельная ширина рукава вверху, 5 –технологические требования и др. Различные сочетания перечисленных факторовобуславливают множество вариантов модельных пройм. На рис.5 представлены схемынекоторых вариантов конструктивного моделирования проймы с углублением(относительно глубины проймы в базовой конструкции). Углубленная проймадовольно часто используется в современной одежде. К ее достоинствам следуетотнести: возможность получения более широкого рукава, свободу размещениянижележащей одежды различных покроев, улучшение условий для воздухообмена человекас окружающей средой, удобство для движения рук, обеспечиваемое компенсациейотсеченных углублением участков спинки и переда при конструктивноммоделировании рукава.
Как правило,углубленная пройма отличается от базовой меньшей кривизной контура. Лишь принезначительном углублении (рис.5, а) нижние участки проймы модельной конструкции(МК) могут быть повторением контура проймы базовой конструкции (БК). Приуглублении более 3 см основание проймы настолько удалено от подмышечной впадины,что упрощение контуров нижних участков проймы (рис.5б, в) не может помешатьдвижению рук. Наиболее технологичным считается вариант оформления проймы углом,предназначенный для втачивания рукава в открытую пройму.
Выпрямлениеверхних участков проймы при неизменной ширине плечевого ската (рис.5г) являетсяследствием удлинения проймы за счет размоделирования вытачек. На рисунке 5д данвариант, при котором помимо размоделирования вытачек в конструкцииперераспределена общая прибавка по линии груди, в результате чего проймамполучается зауженной. В этом случае расширение спинки /а-г/ и полочки /в-е/необходимо согласовывать с удлинением А плечевого шва для того, чтобы линияпроймы пересеклась с линией плеча под прямым углом; при этом как правилорасширение полочки /в-е/ меньше аналогичного на спинке /а-г/.
В изделияхрасширенных по линии груди (рис.5е), целесообразно увеличивать длину проймы. Влюбом случае значение углубления У (рис.5 д, е, ж, з) принимают с учетомследующего соотношения длин нижних участков проймы МК и БК:
/г-д/+/д-е/ ≥/а-б-в/.
Выбираявариант конструкции с зауженной проймой (рис.5, д), не следует ожидать гладкостиповерхности изделия на боковом участке под проймой, так как рука, размещаясь вней, раздвигает границы проймы. В результате этого в изделии при опущенной рукевозможно появление мягких наклонных складок, вдоль нижних участков проймы. Ещеярче проявляется это в конструкции со щелевидной проймой (рис.5 ж, з).Достоинство таких конструкций в исключительной простоте и экономичности; самоеширокое применение они находят в производстве трикотажных изделий. Ткань дляодежды с глубокой проймой должна быть мягкой, пластичной, что особенно важнопри решении модельной формы рукава.
/>
Рис.5Моделирование проймы: а- оформление нижних участков модельной проймы аналогичнобазовому; б- упрощенное оформление с сопряжением заднего нижнего участка спередним в точке «д»; в- оформление проймы углом, квадратная форма (штриховая линия);г- выпрямленная на верхних участках пройма при ее удлмнении вследствиеразмоделирования вытачек; д- зауженная пройма при удлинении плечевого шва ирасширении спинки и переда; е- углубленная пройма с сохранением и увеличениемее ширины при размоделировании вытачек и расширение изделия по линии груди;ж, з- разновидности щелевидной проймы.
Моделирование втачных рукавов
Целью конструктивного моделирования втачного рукава сиспользованием его базовой конструкции является изменение проймы и размероврукава в соответствии с эскизом модели.
Проектирование рукавов представленных на рис.6,7, выполняется сиспользованием приемов конического и параллельного расширения и зауженияисходных деталей. Процесс преобразования базовой конструкции рукава включает:
1 – подготовку исходной конструкции, т.е. разделение деталирукава, на части линиями условных членений в места изменения формы (рис.6 а, г;рис.7 б, г, з),
2 – коническое или параллельное разведение частей или ихзахлопывание для расширения (рис.6, д; рис.7, д, и), для заужения рукава(рис.6, б), для перехода от посадки оката к сборке (рис.7в), для исключения илиуменьшения посадки (рис.6, д), для получения модельной высоты оката всоответствии с эскизом (рис.7, д, и), для получения напуска рукава внизу(рис.6, з; рис.7, и);
3 – оформление контуров, полученных в результате преобразованиядеталей.
Особенностью предлагаемых на рис.6,7 способов конструктивногомоделирования рукавов является достигаемая с их мощью простота окончательногооформления контуров деталей, так как при этом почти не требуется какая либо ихдорисовка. Такие способы модельных преобразований удобны как при ручном, так ипри компьютерном моделировании.
/>
/>
Втачные рукава колеблются по длине от очень коротких,заканчивающихся на 2—3 см ниже основания руки, до длинных, заканчивающихся узапястья.
Пластику поверхности оката рукава в местах его сопряжения с проймойхарактеризует конфигурация рельефа оката на этом участке, который может бытьслабо (рис. 8, а), средне (рис. 8, б) и резко выраженным (рис. 8, в).
/>
Рисунок 8. Варианты конструкции рукавов с различной пластикой оката
Пластику поверхности регулируют посадкой материала по окату рукаваи прибавкой к высоте оката рукава. Для получения рукавов с высоким рельефомоката прибегают к сложному расширению рукава, укладывая излишки материала всборки, складки, драпировки.
Членение рукавов по вертикали конструктивными линиями обусловленонеобходимостью придания рукаву определенной формы. По количеству конструктивныхшвов встречаются рукава одношовные (рис. 9, а) и двухшовные: с передним и заднимшвами (рис. 9, б) и внешним и внутренним швами (рис. 9, в). Низ рукава вженской одежде выполняет декоративную функцию. Это определило многообразие егоконструкций и пластики поверхности. Встречаются следующие конструкции низарукава: с обтачками, окантовками, обработанные швом вподгибку, с манжетамипритачными и навесными, отворотами, с отделкой оборками, воланами, шлицами идр. Рукава могут иметь гладкий напуск.
/>
Рисунок 9. Варианты конструкции рукавов по числу вертикальных членений
Общие сведения о покрое одежды с цельнокроеными рукавами
Особенностью конструкции изделий с цельнокроеными рукавамиявляется то, что рукава в них выкраивают вместе с полочкой и спинкой. Моделитакой одежды отличаются большим разнообразием рукавов по форме, размеру,конструкции и средствам декорирования.
По конструкции различают рукава бесшовные с горизонтальнымрасположением верхнего контура, у которых отсутствует нижний шов (рис. 10, а),одношовные с горизонтальным расположением верхнего контура и с нижним швом(рис. 10,6) и двухшовные с верхним и нижним швами (рис. 10, в).
Характерной чертой изделий с цельнокроеными рукавами являетсяуменьшение свободы движения рук с уменьшением ширины изделия и ширины рукава.Для устранения этого недостатка в нижнюю часть проймы вводят специальнуювставку — ластовицу — ромбовидную деталь, иногда переходящую в нижнюю половинкурукава или в отрезную боковую часть.
/>
Рис.10 Варианты покроя цельнокроенных рукавов
В отдельных случаях, если позволяют свойства материала,необходимой свободы движений рук добиваются оттягиванием верхнего среза рукаваполочки в области плеча на 1,5—2 см. Аналогично решают и конструкцию спинки, нов этом случае величина оттягивания не превышает 1,5 см. Эта операция не только обеспечивает свободу движения рук, но и улучшает внешний вид изделия.
Глубина проймы в изделиях с цельнокроеными рукавами несколькобольше глубины проймы в изделиях со втачными классическими рукавами.Минимальная прибавка к глубине проймы Пспр, равная 2,5 см, допускается в конструкциях с ластовицами. Чаще встречаются изделия, у которых Пспр равняется4—5 см, но возможно углубление и до линии талии («летучая мышь»).
Длина цельнокроеных рукавов может быть самой разнообразной: оточень коротких, длиной 6—10 см, до длинных, доходящих до запястья.
Ширина рукава может быть равномерной по всей его длине илинеравномерной, зауженной или расширенной книзу.
Для обеспечения необходимой свободы движения в изделиях сцельнокроеными рукавами прибавки Пг, Поп и Пспр увеличивают по сравнению сприбавками в изделиях со втачными рукавами на 2—4 см.
Общие сведения о одежды с рукавами реглан
Особенностью этого покроя является незамкнутая линия проймы,идущая от линии горловины, и рукав, цельнокроенный с плечевой частью изделия.
Различают следующие варианты покроя: обычный реглан (рис. 11, а). Линияпроймы начинается на 1,5—2,5 см ниже точек вершины горловины полочки и спинки иоформляется в виде плавной кривой, идущей в направлении углов подмышечныхвпадин;
нулевой реглан (рис. 11.б). При этом варианте линии проймы полочкии спинки начинаются от точек вершин горловины полочки и спинки;
реглан-погон (рис. 11, в). Линия проймы идет параллельно плечевомусрезу на расстоянии 4—8 см от него, затем на уровне сочленения руки с туловищемпереходит в плавную овальную кривую, идущую к углам подмышечных впадин;
полуреглан (рис. 11, г). Линии проймы заканчиваются на уровнесередины плечевого среза;
реглан-фантази (рис. 11, д). Линия проймы в нижней частипредставляет собой плавную кривую, которая выше может принимать самые различныеформы.
Рукава реглан по своим размерам, форме, количеству линий членения,глубине проймы и оформлению низа могут быть самыми разнообразными.
/>
Рис.11 Варианты покроев рукавов реглан
По ширине встречают рукава равномерно расширенные (нормальные,широкие и узкие) и с расширением внизу. Узкие рукава покроя регланпроектируются редко, так как они в значительной мере ограничивают свободудвижения рук. Чаще всего их проектируют с подкройной ластовицей.
Расширенные книзу рукава получают путем их конического расширения.
В рукавах, зауженных книзу, целесообразно проектировать локтевуювытачку. По длине рукава могут быть короткие, полудлинные и длинные; по способуоформления низа — с обтачкой, окантовкой, с манжетами (притачными, навесными, сотворотами и т. п.).
По числу продольных линий членения поверхности различают рукаваодно-, двух- и трехшовные.
Различные варианты конфигурации линии реглан существенно влияют назрительное восприятие плечевого пояса фигуры.
Линии покроя, образующие острый угол, зритель но способствуютуменьшению ширины плеч, причем тем активнее, чем меньше угол. Получение такогоэффекта обеспечивают обычный реглан, полуреглан и нулевой реглан. Эффектувеличивается с увеличением глубины проймы.
Линии покроя, образующие тупой угол, например линииреглана-погона, зрительно расширяют плечи.
Линия проймы в изделиях покроя реглан выполняет не толькоконструктивную, но и декоративную функцию, поэтому ее часто подчеркиваютстрочками, тесьмой, кантом, вышивкой и т. п.
Особенностью изделий с рукавами покроя реглан является некотороеограничение свободы движения рук по сравнению со свободой движения в изделияхсо втачными рукавами при одной и той же ширине изделия и рукава, в связи с чемпри построении чертежа изделия с рукавами реглан несколько увеличивают общуюприбавку по линии груди Пг и к обхвату плеча Поп, расширяют и углубляют пройму.
Дляпостроение чертежа ТБКО на фигуру среднесложенного типа использованы следующиевеличины прибавок:
Пг= 4 см; Поп=5см; Пв.ок=0,2 Ппос=0,81; По.зап=5см;
Пт=4см; Пспр=2см; Пшг=1см; Пшп=1см;
ПБ=4см; Нпос=0,1см; Пдт=1см; Пг.г=2см;
Предварительный расчет элементов конструкции
Таблица 1№ Конструктивные участки Расчетная формула Величина 1
Ширина спинки Шсп
АоАз = Шсп = 0,5ШС + 0,5ПГ 20,3 2
Ширина проймы Шпр
А3А4 = Шпр = dп-з.р + 0,25ПГ 12,1 3 Ширина полочки
А4А5 = Шпол = 0,5ШГ„ + 0,25ПГ 22 4
Ширина изделия Ши
АоА5 = Ши = Шсп + Шпр + Шпол 54,4 5 Периметр проймы
LпР = Дпс + 2ПС.ПР. + 0,6 Шпр 46,6 6 Прибавка на посадку оката
ППОс= LПр Нпос 4,7 7 Периметр оката рукава
Lок = Lпр + Ппос 51,3 8 Высота оката рукава
ОО1= Вок + Др.в + Пс.пр + Пвок 16,6 9 Ширина рукава расчетная
Шрр. = (L0K- 1,6ВОК)/0,7 35,3 10 Прибавка к обхвату плеча (расчетная)
Попр. = Шр.р. — Оп 4,8
Расчет элементов базисной сетки чертежа
Таблица 2№ Конструктивные участки Расчетная формула Величина 1 Точка пересечения осей координат Ао Ао 2 Глубина горловины спинки
А0А = 0,25 • dп-зш = 0,25 -12,1 3 3 Уровень линии лопаток АЛ = Дл = 17,5 17,5 4 Уровень линии заднего угла подмышечной впадины АВ = Дз.у. = 18,6 18,6 5
Уровень обхвата груди111
АГ = Дг111с= 23 23 6 Уровень линии талии
AT = Дт.с. + Пд.т. = 39,2 + 1 40,2 7 Уровень линии бедер ТБ = Дт.я. = 19,5 19,5 8 Уровень линии низа
АН = Ди + Пд.т. 70 9 Ширина горловины спинки
АоА2 = 0,5 • dnш + Пш г = = 0,5-11,4+1 6,7 10 Ширина спинки
А0А3 = Шсп = 20,3 20,3 11 Ширина проймы
А3А4= Шпр =12,1 12,1 12 Ширина полочки
А4А5 = Шпол = 22 22 13 Ширина изделия
а0А5 = A0A3 + А3А4 + А4А5 54,4 14 Верхний уровень горловины полочки
Г2А7= Дш г111 — 0,75 dп-зш = 18,7 + 0,75 • 12,1 27,8 15 Основание горловины полочки
Г2А6 = Дш.г111- Пгг = 18,7- 0,5 18,2 16 Ширина горловины полочки
А7А8 = 0,5 • dпш + Пш г = = 0,5 -11,4+1 6,7
Расчет элементов конструкции основной схемы чертежа
Таблица3№ Элемент ТБКО Расчетная формула Величина 1 Выступающая точка
ЛЛ1= 0,5 Цл= 0,5 19 9,5 2
Дуга из точки Л1
Л1Л11 = ЛЛ1 9,5 3 Раствор плечевой вытачки
Л1Л12 = Дл — Вл = 17,7 — 16,7 1,0 4 Плечевая точка спинки П
А21П = Шп + Пшп = 13 + 1
В1П = 0,5Дп.с. + 1 =0,5.30+ 1
14
16 5 Выступающая точка груди Г3
Г2Г3 = 0,5 Цг = 0,5 20 10 6
Дуга из точки Г3
Г3Г31 = Г3Г2 10 7 Раствор нагрудной вытачки
Г31Г32 = Дшг11 — Вшг111= 20— 18 3 8
Плечевая точка полочки П3
А81П3 = Шп + Пш.п. = 13 + 1
В2П3 = 0,5 Дп.с. — 1 =0,5 30- 1
14
14,7 9 Глубина проймы
В1В11 — B2B21= Пспр 4 10
Точки касания линии проймы:
Горизонтали B11В21 в точке В4
Вертикали АзВ11 в точке П11
Вертикали А4В21 в точке П2
B4B11=0,6 B11B21
П11В11= В4В11
П2В21 =0,4 B11B21
B4B21= П2В21
7,3
7,3
4,8
4,8 11
Вспомогательная точка П4
П3П4 = 0,5 П3П2 5,7 12
Точка касания проймы П5
П4П5 = 0,5… 1 1 13 Уровень линии талии полочки
Г2Т2 – Дг111т + Пдт 18,7 14 Уровень линии бедер полочки
Т2Б2 = ТБ 19,5 15 Уровень линии низа полочки
Б2Н2 — БН /> /> /> /> />
Расчет и построение основных формообразующих элементов боковойповерхности
Таблица 4№ Элемент ТБКО Расчетная формула Величина, см 1
Суммарный раствор вытачек без прибавки Пт и с прибавкой
ЕВТ = Ши — 0,5 От
ЕВТ = Ши — 0,5 • От — Пт
14
10 2 Расчетное значение коэффициентов величин прогибов по линии талии
Гс = 0,8 Гт1
Гб= 1,5 Гб
Гп= 0,8 Гтг
3,8
2
2,7 3 Суммарная величина коэффициентов прогибов по талии
ЕRт = Гс + Гб + Гп 8,5 4 Распределение прибавки Пт по участкам спинки, бока и полочки
Пт.с = 0,6 Пт
Пт.б = 0,25 Пт
Пт.п = 0,15 Пт
2,4
1
0,6 5 Часть суммарного раствора, приходящаяся на единицу прогиба Rпр=ЕВт/ЕRт 1,73 6
Растворы вытачек по талии: на спинке Т31Т32;
в боковом шве Т11Т12
на полочке Т22Т23
Rc=Rпр Гс — Пт с
Rб=Rпр Гб — Пт б
Rп= Rпр Гп — Пт п
4,1
2,5
4,1 7 Проверка суммарного раствора вытачек ЕВТ =Rc + Rб + Rп 10,7 8
Положение бокового среза: на спинке 1-2 вытачки, на полочке1;
на спинке нет вытачек, на полочке — 2; на спинке 1 вытачка, на полочке — 2
В3В11= 0,5 Шпр
В3В11 = 0,25 0,3 Щпр
В3В11 = 0,4 Шпр 6,1 9 Суммарная величина расширения по линии бедер
ЕВб = 0,5 Об + Пб — Ши 2,7 10 Суммарная величина расширения по линии бедер без Пб ЕВб = 0,5 Об Ши -1,3 11 Расчетные значения коэффициентов величин выступов по линии бедер
Бс = 0,8 • Гя
Бб= 1,5 • Гбц
Бп = 0,8 • Гж
0,4
3
1,4 12 Суммарная величина выступов по линии бедер ЕRб = Бс + Бб + Бп 5,8 13 Распределение прибавки по линии бедер Пб по участкам спинки, бока и полочки
Пб.с = 0,1-0,2 П6
Пбб = 0,6-0,8 П6
Пбп = 0,1-0,2 П6
0,8
2,4
0,8 14 Часть суммарной величины расширений на единицу выступа
rб = ЕBб/ЕRб -0,22 15 Величина расширения: на спинке в боковом шве на полочке
Вс = rб Бс + Пбс
Вб = r6 Бб + Пбб;
Вп = rб Бп + Пбп
0,7
1,5
0,5 16 Проверка суммы расширений по линии бедер ЕRб = Вс + Вб + Вп 2,7
Перевод вытачек методом дуг и засечек
Перевод вытачек способом дуг и засечек заключается в том, что набазовой конструкции наносят новое положение вытачки.
Графический способ (методом дуг и засечек) (рис.1)перевода нагрудной вытачки втот или иной срез полочки (переда) выполняется непосредственно на чертежеосновы и не требует перевода всей детали на другой лист бумаги, как примакетном способе.
Суть этого метода рассмотрена на примере перевода нагруднойвытачки.
На чертеже намечают направление новой вытачки всоответствии с моделью — линия Г31, рис.12
/>
Рис.12Графический способ перевода нагрудной вытачки
Из точки Г3радиусом Г31 проводят дугу так, чтобы она пересекала обе сторонытиповой вытачки (точки 11 и 12). Измеряют расстояние похорде дуги между точками 11 и 12 и откладывают найденнуювеличину вверх от точки 1 по хорде дуги Г31. Найденную точку 13соединяют прямой с точкой Г3. Далее проводят дуги через все опорныеточки чертежа: вершину бокового среза (точка 2), угол проймы (точки 3, 4,5), верхнюю часть проймы (точки 6 и 7), конец плечевого среза (точка П3).Дуги проводят до пересечения с правой и левой сторонами вытачки соответственнов точках 21 и 22, 31 и 32, 41и 42, 51 и 52, 61 и 62, 71и 72, П31 иП32. Для нахождения новогоположения вершины бокового среза — точки 21 (рис. 12, б) — измеряютрасстояние между точками 2Х (см. рис. 12, а) и 22 похорде дуги Г32. Найденную величину откладывают вверх от точки 2 (см.рис. 12, б) и ставят точку 23. Точки 23 и 13 соединяютпрямой и получают новое положение бокового среза. Аналогично находят новоеположение всех остальных точек. Вновь найденные точки 33, 43,53, 63, 73 и П33 последовательносоединяют, повторяя контур линии проймы. Точку П33 соединяют прямойс точкой A8 и получают линию плечевого среза.
Основнымиприемами изменения силуэта является параллельное и коническое расширение илизаужение деталей на разных конструктивных уровнях. Эти преобразования могутвыполняться, как с применением дополнительных членений, так и без них.Расширение деталей может быть равномерным и не равномерным, в зависимости отпроектируемой формы модели.
Для созданиямягких сборок и мягких складок на деталях используется параллельное расширениедеталей. Для этого исходная деталь с нанесенными на нее горизонтальнымиконструктивными линиями рассекается на несколько полос, которые раздвигаются назапроектированную величину вдоль конструктивных горизонталей. Параллельноерасширение деталей часто используется в комплексе с коническим.
/>
Параллельное расширениес целью проектирования мягких складок (а, в), сборок(б).
В зависимости от силуэта модели коническоерасширение деталей может начинаться на любом уровне: линии плеча, груди, талии,бедер, коленей и ниже. Приемы преобразования аналогичны применяемым припараллельном расширении, однако раздвижение деталей производится не вдольгоризонтали, а по дуге. Причем коническое расширение в чистом виде — эторазведение полос на определенный угол без изменения длины среза, от которогоначинается расширение, а параллельно-коническое — с увеличением длины.
/>
Рисунок 15. Проектирование юбок на основе прямой
Вдетали с вытачками ее условное рассечение для расширения выполняется черезконцы вытачек; после разведения полос вытачки частично или полностьюзакрываются (рис. 15). Для того чтобы швы соединения полученных деталей визделии не перекашивались, линии швов должны иметь одинаковый наклон. Например,если при коническом разведении прямой юбки растворы передней и задней вытачекполностью переводятся в линию низа, линии бокового шва получаются с разнымнаклоном. Это вызвано тем, что раствор задней вытачки больше раствора передней.Для получения одинакового наклона линий бокового шва при проектированиирасширенных юбок на основе прямой (рис. 15, а) возможны три варианта.
1. Небольшое расширение — передняя вытачка переводится полностью,а задняя — частично (на величину раствора передней) (рис. 15, б).
2. Среднее расширение — обе вытачки переводятся на величину растворазадней, при этом стороны передней вытачки заходят друг на друга. Поэтомунеобходимо продлить линию верхнего среза детали на величину получившегосязаужения и откорректировать линию бока до линии бедер (рис. 15, в).
3. Большое расширение — центры разведения находятся выше линиибедер (для очень широких юбок могут быть даже на линии талии) (рис. 15, г).
Неследует забывать, что форма юбки, как и любой другой одежды, создается восновном за счет боковых швов.
Балансированиеизделия выполняется после решения формы и уравновешивания каждой отдельнойдетали, поэтому различают разные виды балансов: опорный, боковой ипередне-задний баланс.
Опорныйбаланс изделия определяется положением конструктивных точек верхних срезовдеталей относительно их средних линий.
Боковойбаланс определяется разностью высот крайних точек боковых участков верхнихсрезов деталей (плечевых точек деталей спинки и переда, вершины боковых срезовдеталей поясной одежды).
Послесоединения боковых и плечевых швов в изделии устанавливается передне-заднийбаланс, равный сумме верхнего и нижнего балансов, поскольку линия талии изделияпри отражении её на плоскость чертежа не остается горизонтальной. Величинуверхней составляющей передне-заднего баланса определяют от какой-либо базовойгоризонтали, например, от нити утка на линии груди, как разность длинцентральных участков (на спинке до основания горловины, на полочке до вершиныгорловины). В передне-задний баланс в становой части закладываются мерки: Длинаталии спинки(Дтс) и Длина талии полочки(Дтп).
Балансовыенарушения – это дефекты, которые искажают внешний вид изделия, нарушаяравновесное состояние (баланс) одежды. Неотбалансированные детали приукладывании их на поверхности фигуры человека, не стыкуются по верхним срезам,а после их соединения масса всего изделия сосредоточивается на одной издеталей. Другим вариантом балансовых нарушений является неправильное соединениепродольных швов, при котором одна из деталей сдвигается относительно другой.Утрата горизонтальных связей между деталями приводит к неравномерному натяжениюучастков изделия и его закручиванию вокруг фигуры человека.
Верхние срезынатянутой детали могут отставать от фигуры, а низ вздергиваться; детальотклоняется от равновесного положения, тянет за собой смежные участки изделия.Другая ненагруженная деталь оказывается излишне длинной. На ней могутобразовываться горизонтальные складки, а при наличии разрезов излишки длиныперемещаются вниз, при этом стороны разрезов расходятся. Общее перемещениеточек низа происходит по спирали с подъемом в сторону укороченной детали. Вхорошо отбалансированных изделиях уточные нити деталей на уровне экстремальныхточек располагаются в горизонтальной плоскости, а нити основы, проходящие черезту же точку, занимают вертикальное положение. Для определения величиныпогрешности балансового показателя в изделиях из гладких тканей без рисункаиспользуется прием закладывания вспомогательной складки на удлиненной детали.