/>/>/>/>Оглавление ВведениеГлава 1. История исследования одеждырусских крестьян Южного АлтаяГлава 2. Особенности и основныехарактеристики одежды крестьян Южного Алтая2.1 Общие сведения об одежде2.2 Женская одежда2.2.1 Рубахи2.2.2 Сарафаны2.2.3 Головные уборы2.3 Мужская одежда2.3.1 Рубахи2.3.2 Набедренная одежда2.3.3 Головные уборыГлава 3. Использование традиций костюмарусских крестьян Южного Алтая на уроках технологии3.1 Программа трудового обучения3.2 Календарно-тематическое планированиеуроков 3.3 Занимательный материал в организациитрудового обучения и воспитанияЗаключениеСписок литературыПриложение 1 Наглядный материал к занятию«Способы и приемы завязывания шалей крестьянками Южного Алтая»Приложение 2 Образцы орнаментовПриложение 3 Орнамент для вышивкиПриложение 4 Карточки для самостоятельнойработы
Введение
Актуальностьисследования. Традиционная культура русского народа, заключающая в себе большоеколичество видов народной творческой деятельности, обладает огромным потенциаломв педагогике. Она включает сформированные веками духовно — нравственныеценности и идеалы народа, выражающиеся в отношении к семье, природе, хозяйству.Здесь также сохраняются лучшие качества души, близкие к идеалу, как длястарого, так и для нового поколений (трудолюбие, доброта, милосердие,честность, любовь к природе и др.).
Воспитыватьэти качества необходимо с малых лет, так как личность человека, его жизненныеценности и основные принципы начинают формироваться практически с самогорождения. Именно через народную культуру можно подготовить детей к вступлениюво взрослую жизнь, уберечь, или снизить возможность деградации личности,воспитать уважение к окружающему обществу и к окружающей среде.
В практической работе по воспитаниюкультурной личности видится, прежде всего, формирование идейной сердцевиныличности гражданских взглядов, убеждений, чувств, поведения, поступков,единства слова и дела. Вот почему мы считаем исключительно важным правиломвоспитания то, чтобы наши отношения с воспитанниками имели ярко выраженнуюнравственную, гражданскую основу и опираемся на наши традиционные ценности.
Воспитаниекультурной личности начинается с первых шагов сознательной жизни ребенка.«Именно в младшем возрасте, — считает педагог Т.П. Гаврилова, — когда душаочень податлива к эмоциональным воздействиям, мы раскрываем перед детьмиобщечеловеческие нормы нравственности, учим их азбуке морали. Общечеловеческуюазбуку нравственности мы стремимся одухотворить гражданской активностью исамодеятельностью. Не просто знать, что такое хорошо и что такое плохо, адействовать во имя величия и могущества Родины».
Русскийнародный костюм, безусловно, всегда являлся важным средством воспитания. Вдалёкие времена он был одним из элементов народного воспитания, ведь в народнойкультуре воспитывало всё: традиции, праздники, народная философия, мировоззрение, фольклор, аккуратность, чистота и красота положительно влияли на ребёнка.Русский народный костюм является источником творчества, показателемхудожественных, эстетических, этических взглядов и мировоззрения на протяжениимногих веков существования Руси — России, служит доказательством творческихспособностей и возможностей русских людей. Его изучение имеет глубокий идейно — нравственный, патриотический смысл, способствует развитию современногоискусства, преемственности поколений, передаче социального опыта последующимпоколениям.
Русскийнародный костюм представляет собой систему разнообразных видов одежды,объединенных единым составом элементов, хотя и не обязательно возникающиходновременно. Многообразие комплексов одежды объясняется большим географическимпространством, которое занимает Россией, особенностями ландшафта, климата.
Историяизучения вопроса. Вопросами истории русского национального костюма занималисьразличные специалисты. Можно выделить три направления, в которых данная темаполучила наибольшую разработку и оказала наибольшее влияние: этнография,этнопедагогика, психология:
1. Этнография. Костюм — это гордостьнарода. Свой народный костюм каждый человек очень любит, гордится им,прославляет в песнях. Сейчас его надевают в торжественных случаях (встреча синостранными гостями, праздники); художники-модельеры используют элементынародного костюма в украшении современных нарядных туалетов; мастера хранят ипередают другим умения по созданию костюма, его элементов — вышивки, плетения,поясов, изготовления головных уборов. Вопросами русского народного костюмазанимались А.В.Арциховский, Г.С. Маслова, Т.В. Станюкович и др.
Подвоздействием изменявшихся социально-экономических, экологических, этнических идругих факторов складывались специфические черты одежды русских как Сибири вцелом, так и отдельных ее областей, одной из которых является южный Алтай. Влитературе последних лет не раз указывалось на необходимость сопоставлениясибирского материала с европейским в целях выявления общерусских традиционныхчерт культуры и закономерностей их развития. Большое внимание традициям одеждырусских крестьян Южного Алтая уделено в работах А.А.Лебедевой, М.М.Громыко,П.Е.Бардиной, В.П.Лебедева и др.
2. Этнопедагогика.Народное искусство открывает человеку его прошлое, знакомит с представлениями опрекрасном, эстетическим опытом предшествующих поколений, их стремлениями,мечтами, идеалами, традициями, передает духовную культуру прошлого своегонарода. Как ничто другое, оно несет в себе заряд национальных особенностей инезаменимо в плане этнокультурного развития. Знакомство в яркой и доступнойформе с народным искусством в соответствии с возрастными особенностями ивозможностями учащихся развивает у них художественный вкус, вырабатываетпотребность ориентироваться на духовные ценности своего народа.
Впроцессе данной работы большую помощь оказали труды Л.И. Васеха, Баклановой,Шпикаловой.
3.Психология. Научная школа отечественной психологии (Л.С. Выготский, А.Н.Леонтьев, Б.М. Теплов, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин, Л.А. Венгер и др.) рассматривалапроблему индивидуального подхода в контексте формирования личности ребенка иразвития его способностей, придавая существенное значение внутренниминдивидуальным предпосылкам, влияющим на успешность любой деятельности ивлиянию народных традиций. Младший школьный возраст является сензитивным дляформирования и воспитания личности ребенка на национальных традициях.
Цельработы: разработать программу по преподаванию народного костюма русскихкрестьян Южного Алтая на уроках технологии для учащихся начальных классов.
Задачи:
- изучить особенности и основныехарактеристики одежды крестьян Южного Алтая;
- разработать и апробироватьпрограмму преподавания элементов костюма русских крестьян Южного Алтая науроках технологии учащихся начальных классов;
- обозначить роль преподаванияэлементов костюма русских крестьян Южного Алтая в воспитании личности.
Объектисследования: традиционная одежда русских крестьян Южного Алтая и возможностииспользования для образовательных и воспитательных задач в системе начальногообразования.
Предметисследования: процесс разработки методики по созданию программы дляпреподавания истории традиционной одежды русских крестьян Южного Алтая.
Теоретико-методологическаябаза исследования:
1. Культурологический подход,сочетающий практические и теоретические вопросы разных наук (педагогики,психологии, философии, культурологии, социологии и др.); принцип целостногоразвития личности; принцип сознательности субъекта деятельности; принципсоциокультурной обусловленности развития личности в процессе обучения ивоспитания; аксиологический подход, в соответствии с которым человекрассматривается как высшая ценность общества; цивилизационный подход, которыйпозволяет рассматривать отечественный педагогический процесс во взаимосвязи совсемирным историко-культурным и историко-педагогическим процессами.
2.Научные, философские, культурологические, педагогические, психологические,методические труды, анализирующие культуру человеческой цивилизации, педагогическийопыт с позиции эволюции духовно-нравственного и духовно-материального развитиячеловека в пространстве и времени. При этом педагогическая деятельностьрассматривается как важнейшее условие развития человека.
3. Эмпирической базой исследованияявился анализ опыта разработки и реализации культурологического подхода каксредства формирований человека культуры, а также собственный опыт в этойобласти в качестве учителя школы, методиста, старшего преподавателя кафедрыхудожественно-эстетического и гуманитарного образования института повышения квалификации,научного руководителя культурологической школы.
Научная новизна. В данной работетрадиционная одежда русских крестьян Южного Алтая рассматривается как важнаячасть преподавания по предмету технология в системе начального образования.Нами предпринята попытка разработать программу по преподаванию народногокостюма русских крестьян Южного Алтая в начальных классах.
Источники. Данная работа построена наисследованиях следующих авторов: А.В. Арциховского, П.Е. Бардиной, Л.Г. Васильевой,Е.П. Кондратьевой, А.А. Лебедевой, Г.С. Масловой и др. Также были использованыработы историков и специалистов-этнографов: Н.А. Алексеенко, Н.Н. Воробьева, М.Я. Сироткина и А.А. Трофимова. В качествеосновополагающих источников в дипломной работе занимают труды Е.Ф.Фурсовой по традиционной одежде народов Южного Алтая. Методическая частьразработана на основе трудов педагогов: А.А. Анцыгиной, Л.И. Боровиковой, Г.И. Кругликова,В.Д. Симоненко и других.
Структура работы. Дипломная работасостоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложений.Первая глава работы посвящена истории исследования одежды русских крестьянЮжного Алтая. Во второй главе нами выявлены особенности и основныехарактеристики одежды русских крестьян Южного Алтая. Третья глава являетсяпрактической часть работы, в которой представлена программа, разработанная намидля уроков технологии в начальных классах. В заключении представлены выводы,сделанные нами в процессе работы. Приложения содержат наглядный материал,который использовался в разработке занятий для учащихся.
Глава 1. История исследования одежды русских крестьян ЮжногоАлтая
Народнаяодежда, характеризуясь такими признаками как устойчивость и массовость,относится к тому культурному слою, который принято именовать«традиционно-бытовым».
Традиционнаяодежда складывается на протяжении всей многовековой истории народа и передаетсяиз поколения в поколение, обеспечивая, таким образом, преемственностьэтнокультурной информации. Вместе с тем для нормального функционированияэтноса, наряду с межпоколенной, важное значение имеет и «синхронная информация,обеспечивающая его пространственную стабильность и культурную интегрированность»[1].
Своеобразиебытования русской народной одежды заключалось в распространении ее форм с концаXVI — начала XVII вв. на обширных территориях не только Европейского, но иАзиатского континентов — в Сибири и на Дальнем Востоке. Под воздействиемизменявшихся социально-экономических, экологических, этнических и других факторовскладывались специфические черты одежды русских как Сибири в целом, так иотдельных ее областей, одной из которых является южный Алтай.
Влитературе последних лет не раз указывалось на необходимость сопоставлениясибирского материала с европейским в целях выявления общерусских традиционныхчерт культуры и закономерностей их развития. Это обусловлено, прежде всего,тем, что «этнодифференцирующую роль могут играть не только те компонентыкультуры, которые едины для всего этноса, но и ее локальные варианты». Ареальноесравнительно-историческое исследование одежды русского населения Алтайскогоокруга позволяет полнее рассмотреть его этнографический состав, а,следовательно, внести определенный вклад в изучение мест выхода, путейпередвижения, внутренних миграций первопоселенцев края. Решение этих проблем поматериалам второй половины XIX — начала XX вв. непосредственно связанно срассмотрением процессов культурной интерференции между проживавшими здесьэтносами, а также культурного взаимодействия различных в этнографическомотношении групп русских.
Первые,однако, очень краткие и несистематические упоминания о крестьянах южного Алтаяи их одежде, содержатся в трудах ученых, участвовавших в экспедициях XVIII — начала XIX вв. — П.С. Палласа, И.П.Фалька, К.Ф. Ледебура и двух его помощниковА. Бунге и К.А. Мейера. К.Ф. Ледебур встретил в долине р. Бухтармы крестьян,удививших его некоей «элегантностью быта».
Большаязаслуга в описании и изучении одежды русского населения Алтайского округапринадлежит сибирскому этнографу-краеведу С.И.Гуляеву, который наиболее полно иобстоятельно описал костюмы алтайских каменщиков, «поляков» и, чтоособенно ценно, старожилов южного Алтая (последнее, правда, только в рукописи).С.И.Гуляев в своей работе помимо собственных наблюдений использовал и сообщенияинформаторов, проживавших в сельской местности и непосредственно наблюдавшихбыт крестьян. С.И. Гуляевым проведена работа большой научной значимости — описаны костюмы, хранящиеся в этнографическом отделе географического общества.Исследователь не только описывал народную одежду, но и анализировал ее, искалисторические корни.
В 60 — 70-х годах XIX в. Алтай привлекал внимание некоторых ученых своейнеизученностью: тут проходили маршруты научных и торговых экспедиций в Китай,Монголию, Среднюю Азию, Казахстан. В 1860 г. в Алтайские горы с целью археологических и этнографических изысканий приехал француз — доктор Мейне, которого,как и многих, поразила красочность мужской одежды; он даже заметил, что«мужское население простого народа в Южной Сибири отличается большимпротив женщин пригожеством».
Вовторой половине XIX в. в сибирской историографии отчетливо проявилась идейнаяборьба, обусловленная быстрым развитием буржуазных отношений в России.Представитель демократического направления общественной мысли этого периодаА.И. Щапов на основе этнографических и антропологических материалов боролсяпротив националистической ограниченности славянофилов, усматривавшихнеизменность «самобытных устоев» в жизни русского народа. Но, однако,при этом он впадал в другую крайность, полагая, что при любых условиях русскиедолжны смешиваться с аборигенами, заимствовать у них элементы культуры.Особенности народной жизни он объяснял последствиями колонизационныхпередвижений, влиянием исторических условий. Соответствовало его теоретическимустановкам и утверждение о том, что «сибиряки… забыли всю древнерусскуюстарину», с чем, естественно, мы согласиться не можем.
МысльА.П. Щапова об «особенностях этнического развития» южного Алтая былаподхвачена и непомерно раздута идеологами областничества, что привело их кневерному выводу о складывании здесь «особого этнического типа» со свойственнойтолько ему культурой. Из активных деятелей областнического движения наиболееглубокий след в сибирской этнографии оставили Г.Н. Потанин и Н.М. Ядринцев,внесшие большой вклад в изучение русского народа Западной Сибири. Г.Н. Потанинвидел в культуре русского населения Юга Алтая архангельские, вологодские ипермские истоки [5]. Научный интерес представляет составленный им словарьместных терминов, куда вошли и слова, обозначавшие одежду и обувь.
В 90-хгг. XIX в. появляются интересные и содержательные статьи А.Михайловича, Е.Шмурло, М.В. Швецовой. М.В. Швецова считала необходимым как можно полнееизучать своеобразную культуру алтайских «поляков». В письме вЗападно-Сибирский отдел Русского географического общества она писала:«Думаю, что изучение быта… представляет большой интерес:»поляки" несмотря на столетнее знакомство с сибиряками до сих порсохранили в значительной степени нравы и обычаи". Сама исследовательницасобрала большой этнографический материал, который дал ей возможность достаточнополно и всесторонне осветить своеобразную одежду старообрядцев Южного Алтая. Всвоих выводах, однако, М.В. Швецова упрощенно рассматривала происхождение ихкостюма как результат слияния древнерусских элементов с польскими.
К концуXIX в. интерес к культуре русского населения заметно усилился, что, по — видимому, было вызвано активизацией переселенческого движения в Сибирь.Этнографическому описанию русских старожилов было отведено место в трудах П.М.Головачева. Отмечая яркость украшений мужской п женской одежды«поляков» и каменщиков Южного Алтая, он, однако, слишком однозначен:представляет последних как «тех же „поляков“, бежавших наБухтарму, за Камень». Большую работу по сбору и изучению Южного Алтаяпровел художник В.Н. Белослюдов. В 1906 г. в г. Семипалатинске был открыт музей братьев Белослюдовых, где экспонировались картины В.Н.Белослюдова и другиххудожников, а также этнографические материалы.
К началуXX в. организовался Семипалатинский подотдел Западно-Сибирского отдела Русскогогеографического общества, который интенсивно начал исследования в Южном Алтае.Сведения, представляющие большой научный интерес, сообщил в одном из номеров«Записок» подотдела священник Б.Г. Герасимов. Прекрасно зная быткрестьян, он описал костюмы разных возрастных групп населения. В его сообщенияхмы иногда находим неверную трактовку. Так, он усматривал в обряде покрыванияневесты покрывалом «обычай чисто киргизский», в то время как подобнаятрадиция широко бытовала у русских Европейской России.
Этнографическимизучением быта русских крестьян в это время занималось «Общество любителейисследования Алтая», издававшее Алтайский сборник. В 1902 г. оно преобразовалось в Алтайский подотдел Западно-Сибирского отдела географического общества.Особенности одежды поляков Убо-Ульбинского междуречья нашли отражение в одном изАлтайских сборников в работе Г.Д. Гребенщикова.
Сведенияпо одежде русских крестьян Южного Алтая были собраны и описаны А.Е.Новоселовым. Областник по убеждениям, он видел задачи сибирской этнографии врешении проблемы метизации населения и считал старожилов «первым звеном,строго говоря, безусловно нового этнографического типа». С этих позицийподходил он и к оценке развития народной одежды, часто сводя его к«смешению», «утрате духа крепости».
Впослевоенные годы в советской науке вопросы развития культуры крестьян ЮжногоАлтая рассматривались в связи с решением проблемы присоединения Сибири кРоссии, роли русского населения в освоении этого края. В.И. Шунков обосновал иразвил точку зрения о том, что основой развития производительных сил в XVII в.было сельское хозяйство русских земледельцев. Такая постановка вопроса сделалавозможным показать положительное влияние русской культуры на сибирские народы,подлинную роль русских крестьян как проводников прогрессивных культурных форм.
В 50-хгг. XX в. в серии «Народы мира» вышли в свет обобщающие очерки Т.В.Станюковича, Л.П. Потапова, издание которых показало недостаточную изученностьматериальной культуры Южного Алтая. С целью изысканий по этнографическойтематике в последующее десятилетие было организовано несколько экспедицийИнститутом этнографии АН СССР (ныне Институт этнологии и антропологии СО РАН,г. Москва), а в 70 — 90-х гг. Институтом истории, филологии и философии СО АНСССР (ныне Институт археологии и этнографии СО РАН, г. Новосибирск), в результатечего было собрано немало свежих материалов, в т.ч. и по одежде.
В 60 — 80-е гг. об одежде русских крестьян Алтая писали X. Аргынбаев, П.Е. Бардина,М.М. Громыко, А.А. Лебедева, В.А. Липинская, Л.М. Русакова, Е.Ф. Фурсова, Г.А.Щербик, О.Н. Шелегина и другие исследователи.
Внастоящей работе мы ограничиваемся в основном анализом одежды в узком смыслеэтого слова, уделяя дополнениям значительно меньше места. Особое внимание авторнаправляет на взаимосвязь отдельных видов одежды между собой, т.е. комплексам. Подкомплексами одежды понимается совокупность компонентов (видов одежды), болееили менее связанных друг с другом и бытовавших вместе, хотя и не обязательновозникших одновременно. Иные содержания вкладываются в понятия«костюм», «вид» и форма одежды. Под костюмом (от фр.costume) в литературе понимается определенная образно-художественная системаодежды и обуви (с прической, головным убором, украшениями, гримом),характеризующую общественную, этнографическую или любую другую группу людей.Видами или формами одежды называем конкретные компоненты костюма, выделяемые поутилитарному признаку (рубахи, сарафаны, штаны и т.д.).
Вэтнографических исследованиях важное значение имеет разработка типологийизучаемых объектов. В современной литературе под типологией понимается некая«абстракция — идеальная модель, отражающая некоторые существенные признакиопределенного множества явлений, но заведомо игнорирующая другие его признаки,рассматриваемые в данном случае как несущественные». Отсюда следует логическийвывод об одновременном существовании нескольких принципиально отличныхтипологий для одного и того же множества изучаемых объектов. За основутипологий компонентов костюма была взята конструкция (покрой) — морфологическийпризнак, характеризующийся «устойчивостью и выраженнойарсенальностью». Остальные характеристики — материал, украшения, способыраскладки кроя (раскрой), шитья рассматриваются нами как дополняющие основной.
Такимобразом, в научный оборот вводится новый, ранее неизвестный материал потрадиционной одежде крестьян Южного Алтая второй половины XIX — начала XX вв.,раскрывающий этнографическое своеобразие ее отдельных видов и комплексов вцелом. При изучении одежды рассматриваются не только материалы, отделка,конструкция — покрой, но и схемы раскладки кроя (раскроя), приемы шитья(технология). Это дает возможность полнее интерпретировать фактическийматериал, точнее охарактеризовать процессы, возникавшие при контактахразнокультурных групп населения, что весьма актуально для изучаемого района.Ставится вопрос о том, что традиционные виды одежды могут быть представлены нетолько локальными типами, но и множеством переходных (производных). При анализепережиточных элементов, приемов и последовательности шитья, раскроя костюмов,делаются попытки реконструировать различные архаичные компоненты. Материалыпредставлены в рисунках и чертежах.
Глава 2. Особенности и основные характеристики одеждыкрестьян Южного Алтая 2.1Общие сведения об одежде
В повседневнойжизни людей одежда играет огромную роль. Она является предметом первойнеобходимости, потому что защищает человека от неблагоприятных проявленийклимата.
Одежда — это совокупность изделий, которыми человек покрывает свое тело полностью иличастично. Требования, предъявляемые к одежде, очень разнообразны. Ихподразделяют на гигиенические, механические эстетические, эксплуатационные,технические и экономические.
Гигиеническиетребования обеспечивают теплозащитные свойства одежды, воздухообмен, гигроскопичность.
Механическиетребования — это требования к прочности изделия, устойчивость к трению,многократным изгибам, сохранению формы. Эстетические требования включаютхудожественное оформление изделия, подбор материала по цвету и фактуре и т.п.
Эксплуатационныетребования обеспечивают удобство одежды в носке и надежность. Удобствозаключается в свободе движения и дыхания человека, легком надевании и снятииодежды; надежность в эксплуатации – в безотказной службе одежды до момента еефизического износа.
Техническиетребования должны выполняться в процессе производства одежды в полномсоответствии с требованиями государственных стандартов и технических условий.
Экономическиетребования предусматривают снижение себестоимости изготовления изделия,минимальный расход материалов и т.п. [2, с.64].
Эстетическиеи эксплуатационные показатели одежды должны соответствовать современнымнаправлениям моды по силуэтным формам, пропорциям, цвету, используемымматериалам.
Особоговнимания заслуживает такой факт народной культуры как крайне бережное отношениек одежде, даже многолетней давности, сохранившейся от дедов. Эти предметыштопали, подновляли и передавали по наследству детям и внукам, чтоспособствовало сохранению традиционных форм. Впрочем, такая бережливость проявляласьне только по отношению к одежде, а простиралось и на другие культурныеценности, природу, т.е. входило в общую систему мировосприятия крестьян. И делотут было даже не в том, что нарядов было мало или они стоили дорого. Важнеебыло, как вспоминали люди, «уметь беречь труд», с детства воспитатьуважение к труду, воплощенному: в конкретных вещах. Сходили парни с девушкамина полянку, потанцевали, домой возвращались уже босиком, неся туфли или сапогипод мышкой. О бережливости свидетельствуют и такие стародавние традиции, какбезостатковые способы раскроя тканей, выполнение из лучших материалов толы»видимых частей костюма, приготовление подворотников, нарукавников, защищавшихот загрязнения детали праздничных одеяний.
Такойподход делал очень естественным деление как мужской, так и женской одежды наповседневную и праздничную. Никогда крестьяне не позволяли себе надеть что-либоне соответствующее ситуации. Носить в будни праздничный костюм или, наоборот, впраздник будничный считалось в их представлении нелепым фиглярством.Повседневная одежда старожилов, несмотря на назначение, не воспринималась какунылое зрелище, хотя и шилась из сурового или крашеного холста — «крашенины», узорнотканого полотна — «пестряди». Холсты илипряжу при этом красили в синий цвет — кубовой краской, в желтый — серпухом, воранжевый или кирпично-красный — мареной, в ярко-зеленый — зеленикой и т.д.Костюм повседневного назначения одновременно служил и рабочей одеждой длявыполнения работ в домашнем хозяйстве [4, с.56].
Широкий ассортиментпокупных тканей, особенно китайского производства, придавал своеобразиестарожильческой одежде населения, давал повод исследователям говорить осклонности сибиряков к красочным нарядам, об их зажиточности. Какизвестно, А.Н. Радищев даже сожалел по поводу того, что «низкая ценакитаек, а паче даб и фанз изгонит из употребления в Сибири многие рукодельные имануфактурные товары».
Самым серьезным образом сибирякиподходили к вопросу сезонности в костюме. Континентальный климат с долгимхолодным периодом требовал наличия как разнообразных меховых видов верхнейодежды (овчинных, мерлушчатых, беличьих, лисьих, телячьих, собачьих и т.д.),так и суконных, домашнего изготовления и покупных, полусуконных(«понитчины»). Практически для каждой ситуации — зимняя стужа,оттепель или пурга — было приготовлено подходящее одеяние.
Одежда крестьян Южного Алтая XIX в. отражала возрастную, а значит, и социальнуюдифференциацию, так как переход из одной возрастной группы в другуюсопровождался и изменением общественного положения человека. Особенно этозаметно в женском костюме, однако, и в мужском такие различия имели место.Костюм девочки до 8 — 10 лет ограничивался нательной рубашкой с пояском, да ещев юго-восточных районах округа головной повязкой — «примазенкой» подостижению этого возраста «большой девушке» в старину прилично былоносить сарафан, в косе шелковые ленты, на голове коронообразную повязку изплатка с открытой макушкой и другие украшения. Просватанную девушку можно былоувидеть по нарядной, возможно, алой рубахе или вставкам кумача на плечах. Алаярубаха или сарафан, его декоративно уложенный подол в виде защипов — «куколок» характеризовал невесту у «полячек» Южного Алтая.В Легостаевской волости Барнаульского округа сосватанная кержачка, наряду собычными украшениями, прикрепляла вокруг головы небольшие бантики или вплеталаленты разных расцветок вдоль косы. Рубаха, орнаментированная цветами илиромбами, проросшими колосьями, отличала жениха. Женщины первого года замужествавыделялись в праздники особенно нарядным костюмом, включавшим помимо сарафана ирубахи передник, на Бухтарме и в Прибердье с рукавами, головные уборы с двумяпокровами — кокошником или платком и шалью.Пожилые женщины и старухи шили одежду из тканей скромных расцветок, меньшеиспользовали украшений, головы покрывали менее высокими уборами, у вдов инезамужних с одним платком, у замужних с двумя. Кроме того, в начале XX в.пожилые могли еще хранить глухие и косоклинные сарафаны, женщины среднеговозраста носили прямые или полукруглые, молодые — прямые сарафаны, кофты сюбками [32].
У мужчинразличия касались верхней одежды: пожилые и старики надевали одновременно дваее вида. В основе одного лежал халатообразный, а в основе другого — кафтанообразный крой. Юноши же носили обычно кафтанообразные формы. Молодежныекафтаны украшали вышивками, а стариковские нет. Примечательно, что такоеразделение характерно и для головных уборов, которые у молодежи были украшены(перьями, кисточками) и носились набок, чего не было у стариков.
Втрадиционных костюмах крестьян Южного Алтая отразились эстетические идеалы,которые во многом ориентировались на общепринятые нормы морали инравственности. Они создали относительно скромный по колориту женский костюм.Его статичный, трапециевидный силуэт, многослойность способствовали невыявлению форм тела, а скорее, наоборот, их сокрытию. Основнымиформообразующими элементами были вытачки-защипы, сборки, которые создавалинаполненные, объемные формы; облекая все тело в одежду, тщательнорегламентировали длину. Тело, как вместилище греха, показывать нерекомендовалось, особенно замужней женщине. Рукава должны были закрыватьзапястье («косточку»), а подол сарафана — щиколотку (в 1920 — 30-хгг. до середины голени). Такие, с нашей точки зрения, детальные ограничениявоспринимались настолько естественно, что при выяснении отношений междумужчиной и женщиной, последняя доказывая, что ее стыдить не за что, могласказать: «Что ты меня ругаешь! Ты моих локтей видал?». Увидеть уженщины локти и, тем более колени или, что еще хуже — «простые (т.е. безголовного убора) волосы» считалось большим позором. Обыденное народноесознание осуждало как «нескромницу», так и «нескромника».Однако наряду с этим не было принято носить нижнего белья и штанов, почему вовремя подвижных игр или «куляний» (качаний на качелях) подолы рубахзастегивались между ног. При взгляде на костюмы женщин нельзя не вспомнитьвоздвигнутые сибирскими крестьянами усадьбы с их замкнутыми, крытыми дворами,оправдавшими себя в суровых сибирских условиях. Ведь основные композиционныепринципы в архитектуре и костюме всегда взаимообусловлены, выражали однустилистическую идею. Приведем высказанное Е.А. Ащепковым наблюдение о том, что«особенности сибирского зодчества — это сдержанность композиции, простотаформ, скупость красок, лаконизм архитектурного решения».
Традиционноеконструирование как способ создания объемных форм характеризовалось своейспецификой. Вытачка, изобретенная западноевропейскими портными еще в средниевека, в свободной, не стеснявшей движения одежде не требовалась, в рядеконструкций формообразующим элементом служили сборки «борки»,«склады». Крой включал в основном разных размеров прямоугольники,криволинейные детали отсутствовали. Это было связано с очень древним обычаем — разрывать, а не разрезать ткань при раскрое. До настоящего времени информаторыпреклонного возраста употребляют стародавние термины, отражавшие такую традицию- вместо «разрезать», говорят «урывать»,«урвать». Детали кроя соединяли строчками — «живулькой»,или вперед иголкой, и «втачкой», или назад иголкой, от названияпоследней из которых произошла современная терминология швейного дела (ср.стачать, втачать и т.д.). Виды швов зависели от их назначения: в тех местах,где могло быть большое растяжение, ткань соединяли запашивочным швом, там же,где нагрузки были незначительны — стачивающим.
2.2 Женская одежда 2.2.1Рубахи
Рубахи, надевавшиеся непосредственно натело, составляли одну из неотъемлемых частей женского костюма крестьян ЮжногоАлтая второй половины XIX — начала XXвв. В зависимости от покроя в области плечевого пояса женские рубахи можноподразделить на следующие типы: туникообразные, поликовые, со слитными поликами,на кокетке, с плечевыми швами.
Показанные информаторами способыраскладок кроя дают представление об очень рациональных, безостатковых раскроях(рис. 1). При их выполнении руководствовались традициями, а также ширинойтканого полотна (35 — 60 см), которая ограничивалась размерами ткацкого станка- «кросен». Если при крое все же получались небольшие остатки (какправило, в более поздних вариантах), то они использовались на обшивку ворота,низа рукавов.
Туникообразные рубахи. Еще в начале — первой трети XX в, в Алтайском округе сохранялись, акое-где встречаются и сейчас, реликтовые, туникообразного покроя женскиерубахи, называвшиеся становины, пропускнушки. Основу стана в них составлялоперегнутое по утку полотно с пришитыми по сторонам 2-мя прямыми или 4-мякошеными бочками (боковинами). Рукава в таких рубахах вшиты в пройму,образуемую центральным полотном и более короткими боковинами (рис. 1, а).
/>
Рис. 1. Схемы раскроя женских рубах: а- туникообразных; б — на кокетке; в — с плечевыми швами. Условные обозначения:С — стан: Р — рукав.
Туникообразные рубахи описанного покроябыли известны повсеместно у кержачек и большей части чалдонок в качествеповседневной и погребальной одежды (рис. 2). Туникообразные рубахи входили впогребальный комплекс и у тех групп населения, у которых повседневный ипраздничный включали поликовые рубахи (кержачки по рекам Коксе, Чарышу,Бухтарме, Аную).
В конце XIX — начале XX вв. повседневные рубахи делали«составными» т.е. с отрезной верхней частью (рукавами (рис. 2 а, 6). Нижняячасть (стан) изготавливалась из 2-х, а,если шла льняная ткань, то из 3-х полос, которые сшивали швом встык косымстежками.
/>
Рис. 2. Рубахи туникообразного покроя,изготовленные в начале XX в.: а — из темного сатина: б — из темно-зеленогосатина
Необычным был способ соединения рукавови стана: их края подрубали (подшивочная строчка косым стежком) и, укладываярядом, скрепляли косыми стежками «через край» (рис. 4).
/>
Рис. 3.Современные туникообразные рубахи: а — повседневная из цветастого ситца; б — погребальная из белого ситца; в — повседневная из ситца и пестряди
/>
Рис. 4. Технологические приемы шитья врубахах: а, б — швы соединения верха со станом; в — швы соединения полотенстана; г, д — обработка низа стана
Вотличие от повседневных, погребальные рубахи всегда старались делать цельными,пропускными. Это было связано с представлением о не желательности поперечныхшвов в такого рой'" одежде. Инновации наших дней — укладываемые поперекплеча складки-защипы, свидетельствуют о живучести таких поверий [31].
Поликовыерубахи. Женские рубахи с полисами во второй половине XIX — начале XX вв. былираспространены у российских, которые привезли их с собой из России, устарожилок — «полячек», кержачек Южного, Центрального и Юго Алтая.Носили их в комплексе с «лямошными» сарафанами, надевавшимися поверхтаких рубах.
Поликовыерубахи «полячки» называли по — наименованию прямоугольныхвставок-поляков — рубахами с поляками. Так как кержачки часто называли плечевыевставки ластовками, то указанные рубахи были известны и как рубахи с ластовкамиили, из-за сборок — борами. Такие вставки вставляли в области плечевого поясамежду передними и задними полотнами рубах. Расставленный таким образом воротприсобирали на одну или несколько нитей, в результате чего он приближался кформе и размерам шеи. Поликовые рубахи готовили составными, их верхние частишили из более качественных материалов [33].
Поляцкиерубахи с пришитыми по основе стана поликами и рукавами из двух-полутора полотенразной длины:
- рубахи с рукавами из двух прямыхполотен разной длины. Уголки большего из полотен укладываются«кульком»;
- рубахи с рукавами из полутораполотен разной длины, у меньшего из которых срезается уголок. Уголок при этомпомещали вниз рукава;
- рубахи с рукавами из полутораполотен, у большего из которых срезан уголок, надставлявший меньшее полотно;
- рубахи с рукавами из одногополотна и двух клиньев, срезанных с этого полотна.
Бухтарминскиерубахи с поликами, пришитыми по основе или утку стана, и рукавами из полотенодинаковой длины:
- рубахи с рукавами из двух прямыхполотен одинаковой длины, у одного из которых срезан угол;
- рубахи с рукавами из полуторапрямых полотен, у каждого из которых срезан угол. Форма рукавов приближается ккошеным.
Старожильческие(кержацкие) рубахи с рукавами из двух кошеных полотен — большого и малого.
Старожильческиеи российские рубахи с пришитыми по утку стана поликами и прямыми, сбореннымивнизу рукавами.
Вовторой половине XIX в. рубахи с рукавами из прямых полотен разной длины (кули)бытовали как старинные у «полячек» Владимирской, Риддерской,Ануйской, Бухтарминской и других волостей Южного Алтая. К настоящему временисохранились в основном праздничные, свадебные экземпляры этих рубах, сшитые изотбеленного холста. Но, по сообщениям информаторов, раньше кули такой конструкцииносили и повседневно.
Особенность конструкций этих рубахзаключалась в том, что верхняя часть (чехлик) кроилась по утку, для чегополотно холста разрезали посредине, вдоль нити основы. Так как в этом случаеширина чехлика не ограничивалась размерами тканого полотна, то описанные рубахибыли очень широкими в подоле (80 и более см) и объемными в плечевой части. Наполики отрезали куски, равные ширине целого полотна, которые пришивали к чехликупо его нити основы. Ткань поликов окрашивали в красный цвет. В технике«роспись», «набор» по нитям выполняли вышивки шелковыми или бумажными нитками(рис. 5).
/>
Рис. 5. Женскаяхолщовая рубаха, с. Быструха Владимирской волости
В некоторых просмотренных рубахахполотна чехлика надставлены вверху кусочками кумача. Отметим, что с подобнымиже надставками — пельками этнограф Н.П. Гринкова столкнулась в Воронежскойгубернии, где установила их причастность к возрастному делению — такие«знаки» были присущи рубахам молодых женщин. Можно предположить, чтои на Алтае кумачевые надставки несли ту же самую символическую нагрузку.
Рубахи срукавами, в которых уголок срезался с меньшего полотна, бытовали у«полячек» по рекам Убе, Ульбе. До наших дней они хорошо сохранились иу старообрядческого населения б. Бухтарминской волости (г. Зыряновск, селСнегирево, Тургусун, Богатырев) и др.). Последнее можно объяснить тем, чторассматриваемые рубахи занесены в низовье Бухтармы группами крестьян-убинцев,переселенных туда по указу Колывано-Воскресенского начальства в 1797 г. [33]. Вероятно, в этот район были миграции и самовольные.
Срезанныйс меньшего полотна рукава уголок помещали внизу у запястья. Вследствие этогопередний шов, который соединял большее и меньшее полотна, а такжеуголок-вставку по нитям основы имел вид продольного соединения, а локтевой — продольно-поперечного с посадкой ткани в районе треугольной вставки. В использованиидополнительного уголка, таким образом, заметен переход от кулевидных рукавов,где прямые срезы комбинировались с поперечными, к кошеным. У запястья рукаваобшивали полосками контрастной ткани (пояском), косичкой-плетешком или тем идругим одновременно. Особую нарядность таким рубахам придавали полики, которыеподбирали из ярких, порой контрастных по отношению к основной ткани,материалов.
Врубахах с рукавами, где уголок-вставку срезали с большего полотна ииспользовали практически как продолжение малого, локтевые срезы становилисьсимметричными друг относительно друга, так что не было необходимостиприпосаживать детали. Указанные особенности кроя обусловили то, что соединениеполотен было продольным, от кержацких кошеных рукавов отличала лишь треугольнаявставка у запястья (рис. 6).
/>
Рис. 6. Женская рубаха из кумача: а — контурный чертеж; б — деталь-манжета; в — раскладка кроя
Рассматриваемыерубахи характеризовались многими чертами, характерными для кулей. Так, ониимели сходные с бытовавшими здесь кулями приемы украшений, шитья: подчеркиваниешвов разноцветными стежками, окаймление рукавов у запястья плетешками. Высокиеворотники составляли в них важную деталь и носились как стойкой, так иперегнутыми. Новым элементом в этих рубахах были группы сборок внизу рукавов,делать которые в старину считалось грешно.
/>
Рис. 7. Вышивка в женских бухтарминскихрубахах
Из-за внешнего подобия белой бумажнойткани отбеленному холсту, зонтовые рукава сохранили больше традиционныхэлементов в украшениях, по сравнению с рубахами, сшитыми из цветастых тканей(рис. 7). В них еще выполнялась отделка вышивкой по поликам, вороту, низурукавов в технике роспись, крест и т.д.
Рубахисо слитными поликами. Рубахи со слитными поликами (бесполиковые), какстаринные, существовали в изучаемое время в смертной одежде «полячек»Владимирской, Риддерской волостей Бийского округа, Николаевской волостиБарнаульского округа. Рукава в таких рубахах выкраивались из двух полотенхолста разной длины: большее, составляющее верхнюю часть рукава и полик, именьшее, которое шло на нижнюю часть рукава. Они соединялись со станом по утку.Под мышки вставляли небольшие, из белого же холста ластовицы. Часть большегополотна рукава и стан собирали на 1 — 2 нити; ворот завязывали на тесемки,передернутые в дырочки по краям воротника (рис.8).
/>
Рис.8. Женская погребальная рубаха
В конце XIX — начале XX вв. рубахи скокеткой были широко распространены в южных областях Алтайского округа.
Появление на Алтае женских рубах сплечевыми швами, представляющих собой качественно новую ступень в развитии исовершенствовании кроя одежды, относится к первым десятилетиям XX в. Но еще и в20 — 30-х гг. здесь бытовали рубахи с плечевыми вытачками, в которые собиралиизлишки ткани на плечах, не разрезая ее. Прострачивание швов-вытачек являлось,таким образом, еще народным приемом шитья, соблюдавшим требование как можноменьше резать материал. Этот прием резко отличался от принципов шитья городскоймещанской одежды, имевшей криволинейную конструкцию и плечевые швы.Следовательно, рубахи с плечевыми вытачками, сохраняя, с одной стороны, связь спрежними конструкциями одежды, с другой — приблизились к покроям с плечевымишвами, так как вытачки способствовали лучшему облеганию в области плечевогопояса (рис. 9).
/>
Рис. 9. Рубахи и кофты с плечевымишвами или швами-вытачками: а – из ситца, б – из желтого сатина; в – избордового сатина
Это дает основание рассматриватьподобные женские рубахи как переходную форму (тип). Распространившиеся плечевыешвы-вытачки, а затем и швы вызвали новые изменения в крое — появилисьвыкройные, или вырезные проймы и рукава. В 20 — 30-х гг. XX в. рубахи шилисьбез стана, что означало полный отказ от прежних форм и появление нового видаодежды – кофт.2.2.2 Сарафаны
Во второй половине XIXв. безрукавной одеждой, надевавшейся поверх рубах, у крестьянок Южного Алтаябыли перемитнита, дубасы, сарафаны, горбачи.
При разработке типологии сарафановучитывались раскрой и расположение полотен переда и спинки, швов на боках,наличие или отсутствие кошеных полотен-косин или клиньев (клинышек).
Сарафаны без продольного переднего шва(глухие).
1. Сарафаны туникообразного покроя без дополнительных боковых клиньев(центральное полотно + кошеные полотна).
2. Сарафаны туникообразного покроя с дополнительными боковыми клиньями(центральное полотно + кошеные полотна + дополнительные клинья).
3. Сарафаны с цельным, но отдельно выкроенным передним полотном, сотрезными лямками, кошеными полотнами, возможно, с дополнительными боковымиклиньями (переднее полотно + заднее полотно + кошеные полотна + дополнительныеклинья).
Сарафаны с продольным передним швом.
1. Кошеные сарафаны, выкроенные из 3-х целых (два на перед и одно на спину)и 2 — 4-х кошеных полотен, которые размещали по бокам или на спине междуосновными; швы шли продольно от верха до низа.
2. Косоклинные сарафаны (клинники), выкроенные из 3 — 7-ми полотен (четноечисло шло на перед, нечетное — на спину), с которых срезали уголки-клинья ившивали затем в подол; швы по бокам располагались в виде «елочки».
Сарафаны из прямых полотен (четное числона перед, нечетное на спину).
Сарафаны с передом из прямых и спинкойиз 4-х кошеных полотен; швы продольные.
Сарафаны на кокетке.
Подобно тому, как типы и вариантысарафанов нередко имели особые названия, конкретно обозначались и их детали,обладавшие локальной спецификой.
Наиболеепопулярными кержацкими сарафанами, распространенными по Южному Алтаю во второйполовине XIX — начале XX вв., являлись горбачи, называвшиеся еще горбунами. Вранних формах эти сарафаны по покрою относились к глухим, туникообразным иносились с такими же рубахами-станушками. В бока, между передом и спинкой,вставлены кошеные полотна. По направлению к спинке кошеные полотна удлинялись ивместе с задним составляли шлейф, именовавшийся ранее хвостом. Ворот обшивалсяневысоким ошейником и застегивался на несколько пуговиц.
Кследующему варианту отнесены сарафаны туникообразного покроя, но, в отличие отпредыдущих, имевшие дополнительные клинья, которые пришивались прямыми срезамик скошенной вверху спинке. Вследствие этого, рассматриваемые сарафаны имелибольшую ширину в подоле, что сближало их с косоклинными сарафанами. Делалапохожими их на последние и небольшая по размерам, фигурно выкроенная спинка,узкие лямки. Однако существенным отличием от косоклинных лямочных сарафановбыло то, что, как уже указывалось, перед и спинка в них выкраивались из одногокуска полотна (рис. 10).
/>
Рис. 10. Сарафан из черного сатина
Сарафаны с цельным передним полотном, вкоторых перед и спинка уже выкраивались не из одного куска ткани, а из разных,лишь в качестве рудиментов сохранили цельнокроенные с задним полотном спинку ис передним — лямки.
Посколькудо настоящего времени сарафаны этого вида сохранились, в основном, из свадебныхили праздничных (в т.ч. моленных) комплексов, то нам они встречались сшитыми изситцев, сатинов, китайских переливчатых шелков и цветастых кашемиров. Последниенастолько тонки, что, как говорили информаторы, «без подкладки из них несошьешь».
Ксарафанам со швом спереди, как уже отмечалось, нами отнесены те, у которыхперед состоял из двух, сшитых вместе, полотен, а спинка из одного целого илинемного скошенного вверху. Происхождение таких сарафанов исследователи связываютс распашными видами одежды [9]. Эти повседневные, праздничные, а такжесвадебные сарафаны из кашемира, сатина, моркаши и т.д. «полячки» шилис довольно узкими лямками, нередко с отрезной задушкой, широким, «два-триперста», ремнем. Ремень мог пришиваться либо окантовочным швом (строчкамивтачкой и подшивочной), либо, в случае, если кант делался из другой ткани,обтачным. Встречались и обработки швом вподгибку. Верхнюю часть подола борили,причем, в более ранних по времени изготовления борки собирали только в двухместах над грудью, а в поздних — кругом.
Вверхкатунских сарафанах имели место некоторые специфические черты, по которымих сразу можно было отличить от «поляцких». Так, кошеные полотнапришивали к передним полотнам не только прямыми, как у «полячек», нои косыми срезами. По мнению жителей сел Верх-Уймон, Усть-Кокса, это и делалосьдля того, чтобы сарафаны живописнее «борило». Прослеживаются отличияв используемых материалах — более темных (черных, коричневых и т.д.), чем у«полячек», цветов. По-иному могли и носили сарафаны — с подтыком запояс. Другими, чем в «поляцких» сарафанах были приемы шитья — боры поверху подола собирали «на косую нитку» (петлеобразными стежками),отличным способом обрабатывали и лямки. Все сказанное склоняет к выводу оразвитии у уймонских кержачек рассматриваемого варианта сарафанов. На Бухтарметакие сарафаны характеризовались многими общими чертами кроя, отделки с«поляцкими», что заставляет думать о занесении их в свое время в этоткрай «полячками».
/>
Рис. 11 Украшение спинки и переднегоразреза (позументом, шнуром, тканьем, вязаным кружевом) кумачового сарафана
Косоклинныесарафаны с передним швом (клинники) во второй половине XIX — начале XX вв.бытовали у старожильческих групп Южного к Юго-Восточного Алтая — «полячек», бухтарминских и уймонских кержачек. Используя в основном вкачестве праздничной одежды, крестьянки носили их в комплексе с поликовымирубахами. Для раскроя указанных сарафанов использовали от трех до семи отрезовткани, длина которых зависела от роста женщины, моды и колебалась между 95 и 120 см. При этом на перед шло четное число отрезов, а на спинку — нечетное. В центральных передних иодном заднем полотнах в старинных сарафанах делали мысики-проймы и фигурнуюспинку. С каждого из боковых полотен срезали уголки, которые при соединениивсех частей сарафана вшивали в низ подола. Вследствие этого швы на бокахрасполагались «елочками».
Послесоединения основных частей подола сарафана, к мысикам передних и спинке заднегополотен пришивали отдельно выкроенные полоски ткани — проймы. В двух местах надгрудью, а также по обе стороны от спинки ткань присобирали в мелкие складочки(по три и более) или «брали боры» кругом. В более старых косоклинныхсарафанах, изготовленных во второй половине XIX в., подобные сборки по грудиотсутствовали — традиция, вероятно, восходящая к одежде более закрытого покроя.По-видимому, с этой давней традицией связано и особое, негативное, отношение кподобным борам, которое сохранилось в памяти людей старшего возраста и донастоящего времени.
Наряду с вышерассмотренными сарафанамиу крестьянок Южного Алтая во второй половине XIX — начале XX вв. бытовала идругая традиция, связанная с бытованием глухих видов одежды. Это аналогичногопокроя сарафаны, однако, глухо зашитые по переднему шву. В погребальной одеждесшитые из холста сарафаны в качестве дериватов одежды более закрытого покроясохранили цельнокроенную с задним полотном за-душку, мысики-лямки (рис. 12).
/>
Рис. 12. Погребальный холщовый сарафан
Для праздничных, нарядных костюмов натакие сарафаны употребляли бумажные ткани крупноузорчатого переплетения, шелка,кашемиры. Яркой, многоцветной была в этом случае отделка белыми кантами,горизонтальными нашивками из тесьмы, кружева, сутажинок и т.д. по груди, атакже по лямкам, задушке (рис. 13 — 14).
/>
Рис. 13. Сарафан из цветастого ситца: а– контурный чертеж; б – вышивка спереди; в – вышивка сзади
/>
Рис. 14. Сарафан из цветастого ситца: а– контурный чертеж; б – вышивка на спине
/>
Рис. 15. Сатиновый сарафан красногоцвета
/>
Рис. 16. Дубас из коричневого сатина
Дубасы (сарафаны) расширяли каккошеными полотнами, так и малыми клиньями, получавшимися срезанием уголков уосновных полотен переда и спинки. Косины пришивали последовательно, друг задругом, по две с каждой стороны, соединяя с передними полотнами прямыми, а сзадними — косыми срезами. В рассматриваемых сарафанах такие детали как спинка илямки выкраивались заодно с задним полотном, что можно считать дериватом одеждытуникообразного покроя [14].
Сарафаны прямого покроя (круглые). Г.С.Маслова считает генетически не связанными ни с глухими, ни с косоклинными [16].По мнению исследователей, их покрой сопоставим с западнославянскими рубахами набретелях, а также с юбками па лямках, известными на севере Европы как древняяодежда.
Сарафаны на узких лямках, сшитые из 4 — 8 целых полотнищ, с начала XX в. были известны в ЮжномАлтае почти повсеместно. Появление здесь сарафанов прямого покроя связываетсяинформаторами с приездом российских переселенок, которые и завезли такие«моды». Лишь в отдаленных районах население, преимущественностарообрядцы, еще и в 30-х гг. XX в. не воспринималиих.
Круглые сарафаны шили из российскихтканей — «парицкий ситец», мебельный ситец и т.д. Лямки-проймы испинка обычно выкраивались отдельно, причем, последняя могла представлять собойдве перекрашенные бретели. В поздних по времени изготовления сарафанах проймывыполняли и совсем просто — в виде лямок через плечи, которые не соединялись ине пересекались па спине. Такие лямки могли украшаться небольшими оборками. На груди сарафаны собирались в густыесборки, которые удерживались неширокими или, в некоторых «поляцких»селах, до 10 см шириной, пояском (перелинкой, ремнем). Украшали круглыесарафаны несложно: широко были распространены оборки по подолу, разноцветныенашивки из ситца и сатина. Современные сарафаны шьют без особых отделок.
Вместе стем, в 20 — 30-х гг. XX в., когда у населения ощущалась острая нехватка тканей,появились сарафаны оригинальной конструкции: на перед отрезали одно-два прямых,я на спинку четыре раскошенных полотна ткани, полученных разрезанием подиагонали 2-х целых. Кошеные полотна сходились на спине косыми срезами, из-зачего в народе такие сарафаны часто называли «косоклинными», хотя,конечно, никакой родственной связи с такими сарафанами они не имели. Этисарафаны, как и прямые, изготовляли в основном из дешевых хлопчатобумажныхтканей российского производства (сатин, ситец). Покрой деталей (лямки, спинка,ремень и другие), основные отделки (накладные уборки из разноцветных ситцев)были также очень схожи с таковыми в прямых сарафанах. Однако, даже и в таких,позднего происхождения, вариантах можно было встретить элементы, бытовавшие вболее старых для региона, косоклинных сарафанах: вышивку по груди «посчету боров», обшивку лямок и спинок косичками-плетешками и т.д.2.2.3 Головные уборы
Девушкамразрешалось находиться в обществе с непокрытой головой, в отличие от замужнихженщин, для которых это было большим грехом. Истоки подобных традиций,несомненно, уходят своими корнями в очень отдаленное прошлое, к которомувосходит и обычай беречь косу, как сосредоточие девичьей чести, силы (вспомнимобряд продажи девичьей косы перед свадьбой). Верили, что стоит подержаться закосу свахе или жениху, то можно лишиться силы воли — не «хочешь, дапойдешь замуж». Для того, чтобы коса выглядела аккуратной, волосысмазывали коровьим маслом. Смазанные волосы хорошо держали популярные у девушеквиски — пряди волос, уложенные в виде петли перед ухом.
В концеXIX — начале XX вв. у чалдонок в Северном Алтае было распространено украшениекосы одной или несколькими лентами, прикрепленными к первой ленте, повязываниесверху платочка «по-девичьи» под подбородком. Старинный способ — обертывание головы шалью, сложенной в виде ленты, в указанное времяиспользовался здесь мало. Кержачки разных районов Алтая в это время еще носилисложенный с угла на угол платок, который сворачивали полосой в ладонь шириной иповязывали на лоб узлом сзади, обязательно поверх косы. Темя при этом всегдаоставалось открытым. Особенно долго, до 20 — 30-х гг., этот старинный обычайсохранялся у девочек-подростков Сарасинской инородческой управы [29].
Повязываниеплатков (шалей) имело свои региональные особенности: их могли складывать болееили менее широкой полосой, в зависимости от того, как это было принято в данномселе, свободно распускать концы по всей спине или заматывать в виде чалмы (рис.17).
/>
Рис.17. Способы повязывания кашемировыхшалей во второй половине XIX — начале XXвв.: а — девичья повязка «коруной»; б — женская повязка спереди,сбоку и сзади
Средидевушек бытовал обычай носить завязанные сзади шали, спуская концы в разныестороны — один на грудь, другой — на спину. При этом в качестве украшениястарались использовать и бахрому, кисти которой расправляли у висков. Особыйинтерес представляют те способы повязывания, которые информаторыхарактеризовали как «рогатые» — ведь, как известно, «рогатость»свойственна женским, а не девичьим уборам. При повивании «с рогами»,«с рожками» свернутую лентой шаль накладывали на лоб. Здесь их ещераз перекручивали и, заправляя оставшиеся концы под платок, укладывали«рожки». По форме этот тюрбан действительно напоминал женские рогатыеуборы. У бухтарминских старообрядок подобный способ повивания носил название«на два конца», т.к. оба конца шали закручивали вокруг головы.Однако, голову могли повязать и «на один конец», когда по очельюнаматывали
толькоодин конец, оставляя другой на спине. В указанных примерах все приемыукладывания шалей повторяли таковые в здешних женских уборах с той лишьразницей, что в последних для закрывания затылка оставляли уголок, чего вдевичьих никогда не делали. Подобным образом повязывавшиеся шали девушкиносили, по сообщениям информаторов, в определенных случаях — на масленицу, наполянку.
Помимо украшений кос лентами,повсеместно в Алтайском округе бытовала традиция вплетения бисерных кистей,подкосников, подвесок. Но, если в северных районах бисерные кисти были болеехарактерны для российских из южнорусских губерний (исключение составляликержачки Прибердья), то в Центральном, южном и Юго-Восточном Алтае такиеукрашения являлись типичными для старожильческого, прежде всего«поляцкого», населения (Ануйской, Алейской, Владимирской, Риддерской,Верх-Бухтарминской волостей). Кисти, как и подкосники с подвесками, состояли изплетеного шнурка, концы которого заканчивались бисерными поднизями. Все низкисоединялись между собой так, что поднизь напоминала маленькую бисерную юбочку.«Полячки» убо-ульбинских сел, помимо кистей, вплетали в косы ивязаные шерстяные полоски, а также тесемки, расшитые блестками (бляшками),бахромой, пуговицами.
Обычай подтыкать спереди, под шаль, селезневыекудри, или косички, также как и цветы, бытовал в прошлом как в северных, так ив южных районах Алтая. Головной убор в виде венка из бантов, цветовзафиксирован в обрядовой одежде его надевали просватанные девушки, а также припоездке к венцу. В праздник, на Троицу, повсеместно деревенские девушки плелисебе венки из живых цветов, которые затем бросали в реку либо носили весь деньна голове.
Подчеркнем, что все вышесказанное вотношении девичьих уборов, относилось к так называемым «большимдевушкам», т.е. тем, которым уже исполнилось 15-17 лет. Маленькие девочкиобычно никаких специальных уборов не имели, хотя в некоторых селах Бухтармыстарухи и вспоминали сшитые из тканей полоски, которые в старину повязывалиподростками [29]. Те девушки, которые повозрасту вышли из невест (старые девы), хотя и заплетали одну косу, но носилиее не на спине, а вокруг головы. Платок при этом продолжали подвязыватьпо-девичьи. Завязывать девушке самой платок по-бабьи, т.е. концами назад,считалось, особенно у старообрядцев, великим грехом, одной из примет пришествияантихриста, когда «бабы будут простоволоски, а девки самокрутки».
Отцы патриархальных семей не допускалиникаких вольностей и в прическах, как-то: выстригать модные в начале XX в. пряди волос у висков — кудельки, баки.
Умерших девушек поверх расчесанных исколотых «кустиком» волос накрывали только одним, сложенным подиагонали или распущенным, платком (кисейным покрывалом с венчиком на очелье),концы которого никак не скреплялись. Аналогичный способ набрасывания платковимел место и в свадебной обрядности. Невесту обыкновенно везли к венцу внакинутой на голове шали (покрывало), концы которой перебрасывали крест-накрест- один на спину, другой на грудь. Свадебное покрывало могли и простонабрасывать в развернутом виде, частично закрывая при этом лицо
Смена девичьего убора на женскийсопровождалась особыми обрядами (так называмым окручением, «скручиванием»),которые, по мнению Н.И. Гаген Торн, имели своей целью обезвредить (закрыть)волосы невесты, вернее, заключенную в них магическую силу, опасную для родамужа [8]. Окручение заключалось в расплетении девичьей косы и заплетении двухпрядями вниз, что значило перемену судьбы — «их стало двое»,«жизнь разделилась надвое». Эти косы обертывали вокруг головы,перекрещивая спереди (на затылке не полагалось). Возможно, что наименованиеобряда окручение и произошло от последнего способа завертывания волос.
При окручении девичий убор дополнялсятакими «женскими» деталями, что зависело от бытовавших в данномрайоне традиций.
Для картографирования мы выделилинесколько комплексов женских уборов в зависимости от входящих в них составныхчастей:
1 комплекс. Платки (отрезы ткани).
2 комплекс. Сорокообразные головныеуборы — сороки из одного или двух отрезов ткани, платки.
3 комплекс. Сашмурообразные головные уборы- платки, нижние шапочки: шлыкообразная; сорокообразная; типа повойника;собственно сашмура.
4комплекс. Кичкообразные головные уборы.
5 комплекс. Наколки.
Во второй половине XIX- начале XX вв. платки-накидки, сороки спорадическивстречались по всему Верхнему Приобью, сашмурообразные уборы былипреобладающими, а кичкообразные бытовали у старообрядок Южного Алтая.
Платок и накинутое поверхпокрывало-накидка или большой платок (1,5 × 1,5 м и больше) 1 комплекс — старинный, известный еще в Древней Руси, вид женского головного убора.Для изучаемого времени он зафиксирован в обрядовой (свадебной, Доленной, погребальной)одежде русских старообрядок и части сибирячек.
Любопытно,что крестьянки для обозначения верхнего, большего, платка общерусскимитерминами «платок», «плат» обычно не пользовались, а большеупотребляли названия, образованные от вида ткани — кашамирки (из кашемира),золотополие (затканные серебряной и золотой канителью шелковые платки).Широкоупотребляемыми были и термины «шаль», полушалок (реписоеые,дердидомовые и т.д.).
Способыношения отмеченных выше платков и шалей были довольно разнообразны. Из нихнаиболее древними мы считаем набрасывание отреза ткани или платка на голову, незавязывая его. Упоминание о подобных покрывалах мы находим у Н. Небольсина,который в середине XIX в. мог наблюдать в Барнауле двух старух «снакинутыми на голову длинными кусками желтоватого ситца в виде фаты» [29].Уборы, в которых куски ткани или холста, будучи наброшенными на голову, незавязывались, отмечены в погребальных паушках старообрядок Южного,Юго-Восточного и Центрального Алтая. В общем случае паушками называли теголовные уборы, в которых концы платка помещались сзади, т.е. проходили приэтом по ушам. Умершей женщине, если она была замужем, на голову набрасывали дваплатка или холщевых отреза, причем концы одного из них помещали на спине,а другого — на груди. Но в обоих случаях их не завязывали, а лишь перебрасываликрест-накрест или перекручивали.
В повседневной одежде старухиВерх-Бухтарминской, Ануйской и других волостей складывали нижний платок в 2 — 3слоя, придавая некоторую рогатость всему, вместе с верхней шалью, убору(паушки, подвязалъники). Если же надевали сашмуры, то нижний платок усиливалвыпуклость обруча сашмуры. Скрепление платков (шалей) булавками или узлами мырассматриваем как более поздние варианты описанных выше уборов. Трансформациейуказанных платкообразных накидок можно считать уборы в виде 2-х небольшихплатков, бытовавших в Алтайском округе в праздничной и повседневной одежде вначале 30-х гг. XX в., а также в более позднее время.
В старину носили так называемые рогатыесашмуры, которые по внешнему виду напоминали сороки (2 комплекс). Их шили изпрямоугольного куска полотна (44 × 32 см), один из краев которого загибали на 1/3 длины и закрепляли в уголках (рис. 18).
/>
Рис. 18. Сорокообразныеголовные уборы: а — рогатая сашмура с косой, холст; б — погребальная кичка; в- ее крой; г, д — головной убор из розового шелка; е — его крой
В подогнутую часть вшивали свернутуюжгутиком тряпочку, вследствие чего этот убор назывался еще сашмура с косой (с.Пурысево). В коллекции убо-ульбинских «полячек» А.Е. Новоселова имеетсясходного покроя погребальная сорока (названа в описи кичкой), в основе которойтакже лежит один кусок полотна (рис. 18, б, в). По очелью она обшита кумачем, сбоков пришиты завязки для укрепления на голове. По размерам и форме эта сорокасоответствовала бытовавшим в данном районе кичкам, для которых она могла быслужить чехлом.
У русских старожилок Алтаязафиксированы и сорокообразные уборы, сшитые из двух кусков полотна. Так, вПричумышье, в селах по р. Верди на моленья одевали кокошники, которые состоялииз двух, сшитых буквой «Т», кусков — продолговатого 10 × 80 сми квадратного 40 × 40 см. Обшив квадратный отрез по трем сторонам,продолговатый оставшимися свободными концами завязывали на затылке. Поверхкокошника накидывали вроспуск черный платок, закалывавшийся под подбородком.Аналогичные уборы бытовали и у старообрядок Среднего Приобья [14]. Ксорокообразным же уборам из двух частей относились и нарядные кокошники изВерх-Бухтарминской волости. Один такой из с. Язовая сшит из двух кусковрозового шелка — прямоугольного, составлявшего заднюю часть(«хвост»), и продолговатого, составлявшего переднюю и боковые частиубора; внизу вшита ситцевая подкладка (рис. 18, г, д, е). Сходного покроя сашмура, надевавшаяся однако поверх кички, зафиксирована и впогребальном костюме «полячек» с. Быструха. Задняя часть в нейприсобрана на вздержку, а в налобник вшит жгутик диаметром 2 см.
Из головных уборов, отнесенных нами ксашмурообразным (3 комплекс), наиболее старинными являются те, которыесохранились в погребальном костюме. Женский погребальный убор в этом случаевключал три части: шлыкообразную шапочку, повязывавшийся концами назад отрезткани (платок) и верхнее покрывало, накидывавшееся вроспуск. Так как способыношения и специфика использования головных накидок (платков) здесь полностьюсоответствует уже описанным, то в указанном уборе уделим наибольшее вниманиенижней шапочке (рис. 19). Указанные шапочки сшиты очень примитивно — из одногокуска холста 60 × 20 см, соединенного противоположными сторонами исобранного на вздержку. Макушка оставалась открытой, а вся шапочка напоминаламаленькую юбочку. Нижний край ее также мог затягиваться на гашник (рис. 19, б,г).
/>
Рис. 19. Сашмуры: а — старообрядческаяпогребальная шапка, б -огребальная холщовая сашмура; в — крой и технологическиеприемы изготовления; г — из белого холста
Для конца XIX — начала XX вв. в качествеповседневных у старообрядок и сибирячек южных районов Алтая отмеченысашмурообразные головные уборы, состоящие из сорокообразной сашмуры иповязывавшегося узлом сзади платка. Старухи и пожилые женщины часто ещенадевали верхний большой платок. Указанные сашмуры, известные в литературе каксашмурыкички, шили из двух отрезов ткани разной величины и формы: продольного иквадратного. Продольной полоской обшивали с трех сторон квадратный отрез созначительной посадкой последнего (рис. 20).
После чего, сторону квадрата,оставшуюся непришитой, подгибали и, в получившийся таким образом рубец,вставляли гашник, с помощью которого убор затягивали на голове. В налобнуючасть, в шов соединения, вшивали скрученный из тряпочек обручен. Толщина такогообручка не превышала 1-1,5 см. Покрой этих сашмур указывает на истоки ихформирования — слияние твердой основы в виде полуобруча с сорокой, у которойсоединились «хвост» и «крылья». Исключительный интереспредставляют те сашмуры, в которых, как и в сороках, выделялись задние части — «хвосты» (рис. 20, а, б). Действительно, как удалось выяснить, вовсех районах, где были известны такие сашмуры, в прошлом бытовали сороки.
/>
Рис. 20. Головные уборы: а — кичка изситца, начало XX в. б -сашмура из цветастого штапеля; в — сашмура из кумача; г- сашмура из цветастого ситца; д — ее крой; е — шашмура" из бордовогосатина; з — соединение «рубца» с шапочкой в разрезе.
У старожилок Южного, Центрального иЮго-Восточного Алтая бытовали сложные праздничные уборы, в которых поверхсашмур надевали сшитые из дорогих тканей кокошники, подзатыльники. Своеобразноподвязывали здесь и шали. Праздничные сашмуры по сравнению с повседневными имелиболее высокий обруч, который выделялся гребешком из-под платков и талей. Такиесашмуры в южных районах Алтая чаще называли кичками, хотя по покрою они неотличались от сорокообразных сашмур.
Надевавшиеся поверх кокошники имелипокрой, сходный с описанными сашмурами — их выкраивали из двух кусков ткани(бархата, шелка) прямоугольной и квадратной формы. При этом квадратный отрез,присбаривая, пришивали к продольному тремя сторонами. Однако, в отличие отсашмур, кокошники в надетом виде располагались на голове несколько наклонно, зачто, вероятно, в селах по Бухтарме их называли еще наклонникалги (рис. 20).
Такой наклон был обеспечен тем, чтоуказанные, прямоугольная и квадратная, детали выкраивались по очелью повыпуклому контуру. Некоторые экземпляры кокошников, как и сашмуры, имели«хвост», что подтверждает их родственную связь с сорокообразнымиуборами (рис. 21).
/>
Рис. 21. Кокошники: а — из бордового,расшитого золотом бархата б — вид снизу; в — крой; г — шов соединения первой ивторой детали; д — кокошник из зеленого бархата, украшенный серебряным галуноми расшитый металлической нитью
Твердоеочелье-околыш, кокошников расшивали золотыми нитками, которые получалираспуская позумент. Но чаще околыш украшали просто позументными полосками илитесьмой. Подобно другим компонентам костюма, края кокошников обшиваликосичками-плетешками из шерстяных, шелковых и других нитей. Столь сложные поизготовлению и украшению уборы, как кокошники, делали в селе лишь отдельныемастерицы, а за неимением таковых обращались в соседние села.
Подзатыльник, подвязываемый с тыльнойстороны, закрывал волосы сзади. Он представлял собой прямоугольную полоскуткани, нашитую на стежную основу; к верхнему краю пришивали тесемки, которымиподзатыльник прикреплялся к кичке. Однако он мог пристегиваться и с помощьюпуговиц и петель. Размеры подзатыльников значительно колебались — отпрямоугольника (кержачки, ануйские «полячки») до почти квадрата(убо-ульбинские «полячки»). В зависимости от приемов украшенийподзатыльники состояли из двух, примерно одинаковых по размерам, частей — твердой полоски и поднизи. На полоску нашивали позументную тесьму, цветнойбисер; ее могли также расшивать золотой и металлическими нитями, хлопчатобумажныминитками (рис. 22).
/>
Рис. 22. Подзатыльники
Поднизьсостояла из низок стекляруса — резунца, гаруса, бисера, мишуры, которые могливисеть в виде бахромы или переплетаться в ажурную сетку. У бухтарминскихкержачек поднизь шла не сплошным рядом, а висела кистями с двух сторонподзатыльника.
Поверхсашмуры-кички, как уже отмечалось, старожилки Центрального, Юго-Восточного иЮжного Алтая повязывали своеобразным способом шаль или полушалок. Если в уборне входил кокошник, тот в свернутой шали оставляли уголок для покрытия сашмуры.В этом случае использовали все те основные приемы повязывания, которые уже былиописаны для девичьих уборов «на два конца», «на один конец».Когда же убор надевали в комплексе с кокошником, шаль складывали в несколькослоев до конца, пока она не превращалась в ленту, после чего ее заматывали«колесом» или, завязав узлом на затылке, распускали концы по спине.Есть свидетельства, что в прошлом у старожилок Бухтармы бытовала испециальная лентообразная повязка, повязывавшаяся по очелью узлом сзади примизенка[16]. Эта лента состояла из украшенного позументом налобника и пришитых к нему2-х ленточек-завязок.
/>
Рис. 23. Сашмуры: а — изхлопчатобумажной ткани; б — из синего сатина
Нарядный головной убор «полячек»Южного Алтая относился к кичкообразным (4-и комплекс), т.к. твердую основу внем составляла не сашмура, а кичка. В силу того, что входившие в кичкообразныеуборы кокошники и подзатыльники по покрою, используемым материалам и украшениямсовпадают с уже описанными для сашмурообразных, уделим основное вниманиеописанию кичек. Поляцкие кички представляли собой мягкие шапочки на вздержке ствердым, поперек головы, гребнем 4 — 7 см высотой. Их шили из двух прямоугольных отрезов ткани (рис. 24).
/>
Рис. 24. Кички: а, 6 — вид спереди исзади кички из красного ситца в — крой; г — соединение деталей кроя
Больший по размерам отрезок складываливдвое, после чего в него вставляли кудельку из льна, шерсти или вымазанную втесте бумагу (рис. 24, г). Затем вкладыш вместе с полотном простегивали 4-5-юрядами параллельных строчек. Хотя полученный, таким образом, гребень малопоходил на рога, такие кички называли в народе «рогатыми» и «сдвумя рогами». Непростеганные части соединялись со второй, меньшей поразмеру, деталью, которая прикрывала затылок. После этого края первой и второйдеталей, расположенные на макушке, подгибали и вставляли гашник, которыйрегулировал размеры шапочки в зависимости от прически. По очелью кичку обшивалиполоской кумача около 0,5 см шириной, куда продергивали гашник. Таким образом,от рассмотренных выше сашмур кички отличались не только высотой твердоговалика, но и покроем. В этом отношении кички оказались ближе к шлыкообразнымсашмурам, от которых они, по сути дела, отличались лишь наличием высокогостеганого валика на темени.
Как уже отмечалось, кички являлисьхарактерной принадлежностью костюмов «полячек», почему их и называли«польскими кичками». Однако бытование таких уборов отмечено нами и устарожильческого населения сел соседних Бухтарминской и Ануйской волостей. Вконце XIX — начале XX вв.кички, по сообщениям информаторов, как правило, не носили повседневно, анадевали но праздникам, при посещении свадьбы, а также на покос. Ихиспользовали при окручивании невест.
В кичкообразных уборах«полячек» особого мастерства требовало повивание головы большимишалями, которые складывали лентами способом, уже описанным выше. Вариантыповивания были очень разнообразны (с «рогами», с «бантом» идругие), а сами уборы напоминали чалмы [17]. Во всех случаях повязывание головысводилось к тому, что концы шалей с очелья перебрасывали на спину, а затем,перекрутив их обратно на темя.
Именно уложенные различным способомконцы шалей и придавали специфику всей чалмообразной повязке (с одной или двумяперекрутками и узлами, затянутыми посвободнее или потуже и т.д.). Недавновышедшие замуж женщины («молодухи») обильно украшали свои«чалмы» цветами, брошками и другими декоративными деталями. У пожилых- головы убирались проще: скрученную жгутом шаль переводили с очелья на спину,где ее свободные концы завязывали просто узлом. Описанные шали являлись,по-видимому, более поздними заместителями кусков льняной ткани, так как еще вовторой половине XIX в. П.П. Семенов-Тян-Шанский наблюдал у «полячек»уборы, состоявшие из «низких кокошников, грациозно обернутых легкой белойповязкой.
Упомянем и еще об одной, характернойтолько для „полячек“, детали убора — привесках (рис. 25).
/>
Рис. 25. Головной убор полячки
Привески имели вид шнуров с петелькамивверху, которыми они пристегивались к подзатыльнику. К шнуркам прикреплялисьузорные низки из разноцветного бисера, внизу и вверху от которых нанизывалисьпомпончики из гаруса разных цветов; заканчивались привески бисерными кистями.
В горнозаводской волости нами отмеченкак старинный женский праздничный убор типа наколка (5 комплекс) — бэргалка, одноименный,по-видимому, основным его носителям (»бэ/е/ргалами" в Алтайскомокруге называли заводских рабочих из-за их ведомства Бергколлегии). Бэргалкамиокручивали молодух в состоятельных сибирских семьях (чалдонских). Несмотря нанеобычное название, сам убор представлял собой простой мягкий чепец.Состоятельность владелицы проявлялась в богатстве нашиваемых на него украшений- разнообразных кружев и украшений бантами. Под влиянием сузунских рабочих и ихпотомков бэргал-ки проникли и к приписным крестьянам соседней Малышевскойволости. Заметим, однако, что старообрядцы края этот убор не носили, отдаваяпредпочтение собственным сагдмурам.
В 20 — 30-х гг. XXв. в Северной, а затем в Центральной, Южной и Юго-Восточной частях Алтайскогоокруга интенсивно протекали процессы дальнейшей трансформации головных уборов.У кержачек и сибирячек обручок в сашмурах и повойниках стал совсем узким, апорой представлял собой лишь стеганую полоску из 2 — 3-х слоев ткани.Распространились чепцы, расшитые кружевами, бусами, блестками, которыеприкреплялись к голове шпильками (отсюда наколки). Их шили из куска тканиовальной формы, присобранной на прямую полоску, в шов соединения которыхвставляли матерчатый жгутик-рубчик. Наколки надевали без платка молодые женщиныпо праздникам и по поводу присутствия на свадьбе. Как уже отмечалось, появилисьи упрощенные для данной местности уборы — из одного-двух повязывавшихся наголове покупных платков, которые при этом складывались по диагонали с угла наугол.
Девушки и разведенные женщины, которыеносили только один платок, завязывали узел под подбородком. Замужние женщиныпри выполнении работ также, как и девушки, надевали один платок, но завязывалиего узлом на затылке; в праздничном и обрядовом костюме носили два платка,нижний из которых подвязывали на затылке, а верхний спереди, под подбородком[29].
У «полячек» Южного иЦентрального Алтая в конце XIX — начале XX вв. под влиянием кержачек «рогатые» кичкивытеснялись сашмурами, которые к 20 — 30-м гг. XX в.прочно заняли место в повседневном костюме. Но, однако, уборы из двух платков,наколки даже к 30-м гг. не получили здесь большого распространения, а внекоторых местах потомки «полячек» не носили их и в более позднеевремя. Еще до настоящего дня в различных районах Верхнего Приобья живут пожилыеженщины, на голове у которых можно увидеть сашмуры с неширокими обручами, а всундуках найти кички.
2.3Мужская одежда 2.3.1Рубахи
У русских старожилов Южного Алтаявторой половины XIX — начала XXвв. мужские рубахи выполняли функцию нательного платья. Их носили под зипунами,кафтанами, подоболочками и прочей верхней одеждой, надевая поверх штанов иобязательно подпоясывая поясом. Обычай заправлять рубаху распространился неранее начала XX в., а в Южном и Центральном Алтае итого позднее.
В мужских рубахах выделяются примерноте же основные типы, что и в женской одежде (за исключением поликовых ибесполиковых рубах): со станом из цельного полотна (туникообразные),разрезанного по груди полотна (с отрезной кокеткой), разрезанного по плечамполотна (с плечевыми швами). Подобно женским рубахам, здесь были обнаруженыпереходные формы (типы), которые, хотя и не отошли от туникооб-разного покроя,но уже значительно отличались от прежних принципов конструирования. Это рубахис частично подрезанным по груди станом (неотрезной кокеткой) и рубахи с плечевымивытачками (неразрезными плечевыми швами).
Туникообразные рубахи.
Переходный тип — рубахи с частичноподрезанным станом.
Рубахи на кокетке.
Переходный тип — рубахи с плечевымивытачками.
Рубахи с плечевыми швами.
Туникообразныерубахи. Во второй половине XIX в. у большинства старожилов Алтая мужские рубахихарактеризовались туникообразным покроем. При этом рубахи различались многимидеталями: конструкциями боковин, конструктивными решениями рукавов (прямые,кулевид-ные, кошеные), ворота (разрезы посредине, слева, справа, с воротником ибез). Существовали отличия и в способах раскладок кроя, а также используемыхматериалах, приемах шитья, украшениях (рис. 26).
Анализэтих особенностей позволил выделить 5 вариантов туникообразных рубах, каждый изкоторых привязан к конкретной этнографической группе и временному периоду.
Поляцкиерубахи с двумя прямыми бочками (боковинами). Характеризуются прямым икулевидными покроями рукавов, горизонтальной горловиной с косым левымвертикальным разрезом ворота (рис. 26, а, б).
Бухтарминскиеи «поляцкие» рубахи с двумя прямыми бочками и двумя малыми косинами,вставленными между центральным полотном и бочками. Характеризуются прямым икулевидным покроями рукавов, горизонтальной горловиной с косым левым (у«поляков») или правым (у бухтарминцев) разрезом ворота (рис. 26, в).
Кержацкиерубахи с двумя кошеными бочками. Характеризуются кошеными покроями рукавов,горизонтальной или вырезной горловиной с правым или левым разрезом (рис. 26, г).
Старожильческиерубахи с четырьмя кошеными бочками (по два с каждой стороны), соединявшимися сцентральным полотном прямыми срезами.
Характеризуютсякошеными покроями рукавов, вырезной горловиной с прямым или косым левымразрезом (рис. 26, д).
/>
Рис. 26. Схемы раскладок кроя мужскихтуникообразных рубах. Условные обозначения: А — центральное полотнище стана; Б- боковые полотнища; Р — детали кроя рукавов; П — планка; В — воротник; М — манжеты.
Старожильческиеи переселенческие рубахи без бочков. Характеризуются кошеными покроями рукавов,вырезными проймами и горловиной с левым разрезом (рис. 26, в).
Вовторой половине XIX — начале XX вв. туникообразные рубахи с прямыми боковинами,а также бочками, дополнительно расширенными косинами, бытовали у«поляков» и бухтарминских старообрядцев. У прочих алтайскихстарообрядцев и чалдонов преобладали рубахи с раскошенным станом — с двумя — четырьмя кошеными бочками или кошеным центральным полотном. При этом бочки ирукава часто раскраивались одновременно — при разрезании наискось сложенноговдвое, по нити основы, полотна (выше уже указывалось, что этот же способиспользовался и при раскрое женских туникообразных рубах).
Рукава прямого и кулевидного покроевсохранились к изучаемому времени в рубахах «поляков» и бухтарминскихстарообрядцев. Прямые рукава шили из целого, перегнутого по нити основы,полотна, дополненного в случае необходимости надставкой. Кулевидные рукаваотмечены в мужских рубахах «поляков» только в их позднем варианте — стреугольной вставкой внизу. Существование этих рукавов, которые, как былопоказано на примере женской одежды, являлись дериватами более ранних форм из2-х полотен разной длины, дает право предположить бытование последних некогда ив мужских рубахах. В рубахах остальных алтайских старожилов наиболеепопулярными были кошеные рукава — в виде раскошеного полотна или полотна иклина (косины), срезанного с этого полотна. В конце XIX- начале XX вв. под влиянием города большоераспространение получили модные рукава прямого покроя, присобранные внизу наманжету. Ворот мог выкраиваться горизонтальными в виде щели или вырезными — ввиде окружности, соответствовавшей форме и размерам шеи. Горизонтальный ворот,как правило, обшивали только кантом из кумача или косичками-плетешками,вырезной же всегда имел воротник, представлявший собой перегнутую по уткуполоску ткани. Значительно варьировалось и положение разреза ворота, которыйпомещали прямо посредине, слева или справа. Во второй половине XIX в. туникообразные рубахи с прямым срезом, практически,повсеместно присутствовали в погребальных комплексах, а старообрядцы-кержакииспользовали такой покрой ворота и в рабочих костюмах, в рубахах мальчиков.Однако наиболее популярными в мужской одежде как повседневного, так ипраздничного назначения были рубахи с косым левым разрезом ворота, которыеназывались косоворотками, косушками, с косым рядом. В тех местах, где рубахи слевым разрезом не так давно пришли на смену рубахам с прямой застежкой ворота(Сростинская волость), последнюю, по традиции, делали не от плеча, как обычно вкосоворотках, а от горловины, т.е. лишь немного смещенной по центру. Рубахи скосым правым разрезом бытовали во второй половине XIXв. у бухтарминских старообрядцев Юго-Восточного Алтая. В туникообразных рубахахстарообрядцев-«поляков» Южного Алтая стан выкраивался из одного,перегнутого по утку полотна, которое помещалось в центре, и двух боковых, чтодает право считать покрой этого стана прямым (рис. 28, 29). Меньшие по размерамбоковые полотна пришивали таким образом, что, не доходя до линии перегибацентрального полотна на 25 — 30 см, образовывали с последним отверстия длярукавов.
Не характерный для туникообразнойодежды «бочкообразный» силуэт приобретали указанные рубахи в случаеприсобирания боковых полотен у пройм по типу среднеазиатских мунисаков,мирсаков). Бочки могли при этом укладываться куколками или собираться в мелкиескладки, по которым выполнялась вышивка «по борам» (рис. 27-29).
/>
/>
Рис. 27. Мужскаяхолщевая рубаха а — вид спереди; б — вид сзади.
/>
/>
Рис. 28. Мужская холщовая рубаха
/>
/>
Рис. 29. Мужская холщовая рубаха
Описанный покрой мужских рубах былхорошо известен как в северно-русских, так и южнорусских губерниях России, что,безусловно, свидетельствует о его древности. Вместе с тем, следует отметитьотсутствие в европейском материале рубах с присборенными бочками. Особенностьюоформления «поляцких» рубах являлась богатая, очень декоративная,вышивка по левой стороне груди. Она представляла собой различные композиции изквадратов, вписанных в большой квадрат или крестообразную фигуру, от которой вразные стороны могли ответвляться изображения хлебных колосьев. Н.П. Гринковавысказала мысль, что раньше положение этой вышивки было не смещенное, ацентральное, соответствующее древнему для русских рубах прямому разрезу ворота.Что же касается самой вышивки, то она, как нам кажется, представляла собой нетолько «усложнение первоначальной формы креста», но имела важноесакральное назначение в костюме. Об этом свидетельствуют такие архаичные мотивывышивок, как квадраты, пересеченные крест-накрест с точками или без, которыеБ.А. Рыбаков трактует в качестве символов «засеянного поля».Большинство наших информаторов считали, что подобные рубахи готовили и одевалина свадьбу, поэтому логично предположить связь нагрудного орнамента сосвадебной символикой плодородия. [11, с.87]
Квадратные вышивки у ворота выполнялисьобычно черными шелковыми нитками. Эти вышивки, как и орнаментации по груди, былидовольно однотипны — заполненный геометрическим орнаментом квадрат,расчлененный вертикальными столбцами на несколько частей. В качестве вкрапленийиспользовались квадратики, звездочки и т.д. из красного шелка. В несколькихпросмотренных нами рубахах в вышивку искусно вшиты бусинки зеленого бисера — древняятрадиция русской одежды, сохранявшаяся в XIX в. всеверо-восточных уездах Рязанской губернии [5]. В левой части вышивка переходитв полоску, окаймляющую разрез ворота, и в нижней части заканчивается острымуглом. Помимо указанных орнаментальных отделок, как спина, так и грудьукрашались свастикой, Z-образной вышивкой, состоявшей из меандрическихзавитков. Швы этой вышивки одновременно прикрепляли подшиваемую к изнанкеподоплеку, т.е. выполняли не только эстетическую, но и практическую функцию.
/>
Рис. 30 Детали вышивки рубахи а – угорловины; б, в – на спине
Очень живописно отделывались подол иниз рукавов этих рубах. Украшение включало в себя полоски кумача (1 — 1,5 см), вышивку красным льном или хлопком геометрических и растительных мотивов в технике роспись,крест и т.д., цветную перевить или кружево, вязанное на коклюшках, крючком. Впрорезь бокового полотна и шов рукава вставляли такой обязательный элемент, каккумачовые вставки-ластовицы, которые вдоль швов соединения обрамлялисьвышивками красными и синими нитками. Указанные виды украшений вышивками идругими отделками по груди, спине, низу рукавов и подолу сближают рубахи«поляков» с мужскими рубахами Воронежской (Коротоякский уезд) иОрловской (Трубчевский, Брянский, Карачевский уезды) губерний [13].
Такие рубахи имели и еще однухарактерную деталь — вертикальные нашивки кумачом вдоль швов соединенияцентрального полотна и боковин. Эти нашивки украшали вышивками в видемеандрического орнамента (т.н. «византийская линия»), ромбов спродолженными сторонами, крестов. Вышивки, как правило, выполнялиськонтрастными, по отношению к кумачу, нитками белого и синего цветов. По двумсторонам от полосок прокладывались узоры геометрического характера, с помощьюкоторых кумач органично вписывался в общую композицию рубахи.
К концу XIX в.,с распространением в быту ситцев и других покупных тканей отечественного производствакрестьяне изготавливали рубахи и из кумача, в связи с чем изменилось ихдекоративное оформление. Появились новые, в их числе и городскогопроисхождения, детали: пришивной воротник, манжеты, сборка рукавов вверху ивнизу. Вместо строгой, красно-черной вышивки стали украшать позументом,бархатом, тесьмой, вышивать разноцветной шерстью [13].
Туникообразные рубахи с двумя прямымибочками и двумя малыми косинами Н.П. Гринкова и А.Н. Белослюдов рассматривали вкачестве одежды первопоселенцев Бухтармы — каменщиков.
Изготовленные во второй половине XIX в.из льна, рубахи бухтарминских старообрядцев имели ряд особенностей в сравнениикак с прочей старожильческой, так и общерусской одеждой. Основное отличиесостояло в том, что их стан шили не из четырех, как обычно европейские рубахи,а из пяти полотен. При этом четыре полотна использовались подобно предыдущимрубахам — два шли на перед и спинку и два — на боковины. Получавшиесяраскашиванием пятого полотна косины вшивались между центральным и боковымиполотнами — по одному с каждой стороны. Прямыми срезами косины соединялись сзадним полотном, косыми — с боковыми полотнами (рис. 31, 32).
/>
Рис. 31. Мужские рубахи
Присутствие в бухтарминских рубахах,наряду с прямыми, кошеных полотен дает право рассматривать покрой этих рубахкак полукошеный. Как и у «поляков», у бухтарминцев бытовала традицияприсобирать боковые полотна куколками или складками.
/>
Рис. 32. Мужская рубаха
Рассматриваемые рубахи декоративноукрашались вышивками по груди, вороту, низу рукавов и подола. Цветовая гаммавышивок в льняных рубахах строилась на сочетаниях красного и черного цветов,причем, черный цветовой тон концентрировался у ворота, а красный — на груди.Основные мотивы изображений по груди и вороту, во многом подобные«поляцким» рубахам, по-видимому, как и в последних, имелиопределенное обрядовое назначение в костюме. Такие же элементы отделок как полоскиорнаментального тканья, пришивавшиеся не вдоль всей рубахи, а в местахсоединения рукавов со станом, а также по низу рукавов и подола, в изучаемоевремя являлись характерной чертой лишь бухтарминских рубах (рис. 33).
/>
Рис. 33 Рубаха: а — вышитая полоска погруди, б — орнамент бранья по плечам и подолу; в — по груди
Таким образом, если вышивки по груди ивороту сближают рассматриваемые рубахи с «поляцкими», то указанныеполоски отличают от таковых.
Общую декоративную композициюбухтарминских рубах органично дополняли кумачовые ластовицы. Горизонтальныйворот и смещенный вправо разрез обшивали красными тесьмами-плетешками иликантами из кумача, из которых делали и петли для пуговиц. Старожилы вспоминают,что в старину рубахи застегивались на схватцы. Все рубахи готовились наподоплеках, подшивавшихся с изнанки и заканчивавшихся спереди и на спинеострыми углами.
Довольно давно, еще в первой половине XIX в., бухтарминские старообрядцы, наряду со льном,использовали для изготовления повседневных и праздничных рубах покупныекитайские ткани, выбойки. Особенно нарядно украшались сшитые из фанз, шелков,бязи праздничные рубахи, которые нередко оторачивались золотыми галунами,отделывались колористически более богатыми вышивками.
У «поляков» рубахирассматриваемого покроя сохранились до настоящего времени в погребальныхкомплексах (рис. 34).
/>
/>
Рис. 34. Рубаха погребальная из холста:а – вид спереди, б – вид сзади
Эти рубахи отличались большойсдержанностью в цветовом решении — все они, как правило, белого цвета снеширокими кумачовыми окантовками по краям. Вместе с тем, «поляцкие»рубахи имели такие детали как кулевидные рукава, левый разрез ворота, покоторым их сразу можно отличить от аналогичного покроя бухтарминских.
Малые косины пришивались не к прямым, ак кошеным боковым полотнам (рис. 35).
/>
Рис. 35. Погребальная рубаха из белогохолста
Поскольку и те, и другие получалисьразрезанием по косой одного отреза, то на изготовление таких рубах требовалосьуже не 5, а 4 полотна. С передним и задним полотнами большие и малые косинысоединялись прямыми срезами, а между собой, следовательно, косыми. Длярассматриваемых рубах, как и в общем для «поляцкой» одежды, былихарактерны кулевидные рукава, а также положение ворота на левой стороне.
Ануйские «смертные» рубахи,оказавшись, таким образом, по расположению швов близкими вышерассмотренным,качественно отличались тем, что вместо прямых боковин в них вшивались кошеные.Это обстоятельство позволяет отнести их покрой уже не к полукошеному, а ккошеному, пережиточно сохранявшему, однако, элементы первого, что выражалось ввыкраивании боковых косин разными по величине.
Среди рубах старообрядцев (кержаков)Центрального, Юго-Восточного, Южного Алтая и некоторых других, рядом расположенных,областей выделяются такие, в которых с каждого бока вшивалось только по одномукошеному полотну. Рубахи этой конструкции, как и в вышеописанном варианте,выкраивались из 4-х полотен, но по иной схеме раскроя: срезанные с боковыхполотен клинья пришивались не к стану, а к рукавам. Кошеные полотна пришивалиськ центральному полотну так, что прямым срезом присоединялись спереди, а косымсзади. Рукава, которые при таком способе кроя имели клинья, вшивались вотверстия, образуемые центральным полотном и боковыми косинами, перпендикулярнок нити основы последних.
По-видимому, рубахи указаннойконструкции представляли собой раннюю традицию в одежде — они зафиксированы впогребальных комплексах кержаков. Для рубах этого назначения характерносохранение древних элементов — обметанное швом через край отверстие (ворот) дляголовы, прямой разрез ворота, скрепление ворота тесемками-плетешками, приемышитья живулькой и т.д. Все это сближает кержацкие «смертные» рубахи саналогичного назначения одеждой кержаков других районов России (Вятской,Великолукской, Псковской губерний) [8].
Совершенно иное впечатление производятрубахи этого варианта покроя в повседневном и праздничном комплексах конца XIX — начала XX вв. В них наблюдаютсятакие элементы, не встречавшиеся или маловстречавшиеся в погребальных рубахах,как стоячий воротник-ошейник, планка по разрезу ворота, вышивки растительныхорнаментов, выполненных в технике крест и т.д. Преобладающим в этом вариантерубах был левый разрез ворота, который вместе с воротником застегивался на рядпуговиц. Вышивка выполнялась по воротнику и планке разреза ворота — узкому столбикуили широкой манишке. Любимые сочетания — красные и черные цвета. Рубахиописанного покроя и украшения очень близки к аналогиным рубахам начала XX в. России, Белоруссии.
Во второй половине XIX — начале XX вв.у старожилов Южного Алтая наиболее распространенными были рубахи с четырьмякошеными полотнами — по два с каждого бока (рис. 36). Этим конструкцияотличалась от только что описанной — с двумя бочками. Принципиально иным в нейбыло также то, что кошеные полотна выкраивались одной величины, а не разной,т.е. не так, как в ранее описанных рубахах. Симметричный покрой достигался ужеупоминаемым нами ранее способом перекашивания сложенного вдоль нити основыотреза ткани, при котором одновременно получались бочки и рукава. Бочкипришивались к центральному полотну прямыми срезами, соединяясь между собойкосыми. Кошеные рукава вставляли в отверстия, образуемые бочками и центральнымполотном.
/>
Рис. 36. Мужская рубаха из пестряди: а– вид спереди; б – вид сзади
Описываемые рубахи шили из достаточноширокого ассортимента материалов, которые различались в зависимости отназначения; повседневные, погребальные готовились из льна, конопли; праздничные- из пестряди (с «серпинкой»), сатина, кашемира, ситца. Разрез воротапраздничных рубах, подобно предыдущим, обшивали продольной полоской ткани — приполком,нахлесткой и вместе с воротником настрачивали декоративными строчками, украшаливышивками. До настоящего времени «дожили» экземпляры с довольнооднотипными узорами в виде геометризованных растительных мотивов, выполненныхкрасными и черными бумажными нитками. Вместе с тем, архивные данные, а такжесообщения пожилых людей свидетельствуют о существовании в прошлом такихукрашений, как тканины красной бумагой, «обшивки вязанками из белойбумаги».
Значительно отличались отвышерассмотренной одежды рубахи, в которых кошеные полотна пришивались к центральномуне прямыми, а косыми срезами, соединяясь между собой кромками. Рубахи такогопокроя были характерны для рязанских, саратовских и некоторых другихпереселенцев, для которых они являлись, по их словам, исконными, привезеннымиеще из России. Будничные, рабочие рубахи шили из льна, конопли, праздничные — из пестряди, сатина. Для особо нарядной, свадебной одежды старались подкупитькашемировые ткани пастельных расцветок. В рассматриваемых рубахахприсутствовали такие детали как воротники-ошейники с левым или правым разрезомворота, объемные по форме рукава, присобранные в мелкие сборки у плеч и внизу,на манжеты. Воротник и пришивную планку-застежку украшали вышивками иотстрачивали отделочными строчками.
К последнему варианту рубахтуникообразного покроя отнесены такие, в которых стан выкраивался из одного,перегнутого полотна, без характерных для прежних вариантов кроя боковых косин.Это оказалось возможным благодаря достаточной ширине покупных материалов,получивших в 30-х гг. XX в. значительное распространениеповсеместно. При таком покрое рукава вшивались в отверстия, образуемыенедошитыми вверху боковыми швами. Эти проймы и, соответственно, окат рукавовделали слегка вырезными. Боковые же срезы, согласно традиции, скашивали, срезаяпри этом клинья от проймы до низу. По оформлению вышивками красными и чернымибумажными нитками, по отделке декоративными швами указанные рубахи напоминалиболее ранние косоворотки. Они были широко известны в первой четверти XX в. в качестве повседневной, а также праздничной одежды.
Горизонтальные членения (швы) в мужскихрубахах в области грудного пояса появились в 80 — 90-х гг. XXв„ а в области плечевого — несколько позднее, в 20 — 30-х гг. XXв., т.е. синхронно распространению их в женском костюме.
Рубахи на кокетке. Появление в мужскойпраздничной одежде рубах с подрезанным по груди, на 10 — 12 см с каждой стороны, станом было связано с использованием широких покупных материалов (рис. 37).
/>
Рис. 37 Мужская рубаха из кумача
Надрезы присобирались по бокам в мелкиескладки, по которым нередко выполнялась вышивка. Такие рубахи имели«бочкообразный» силуэт как и старинные холщевые, отличие от которых,однако, заключалось в том, что как указывалось, присобирались не боковыеполотна, а подрезанные в этом же стане. В отделке рассматриваемые рубахи имелимного общего с туникообразными. Бытование рубах с неполностью отрезной кокеткойу старожилов ряда мест южных районов Алтая облегчило восприятие ими позднейшихрубах на кокетке (с перелинкой). Это дало основание условно считать ихпереходным типом.
Рубахи с перелинкой распространилисьпод городским влиянием. Бытование в недавнем прошлом таких рубах в качествепраздничной одежды хорошо прослеживается у старожильческого населенияЦентрального, Юго-Восточного и Южного Алтая (рис. 38).
/>
/>
Рис. 38. Мужская кашемировая рубаха
Естественно, что распространениепокупных тканей, появление новых покроев одежды повлекли за собой и изменения вхарактере и местах расположения украшений: стали популярными горизонтальныевышивки по груди вдоль швов кокеток (рис. 38). Использовались и аппликации изразноцветных тканей (бархата, сатина). Наряду с указанными изменениями, вописываемых рубахах сохранились характерные особенности локальных вариантовтуникообразной одежды. В оухтарминских рубахах на кокетке встречаются такие,ранее указывавшиеся, традиционные детали, как квадратная вышивка у ворота,горизонтальный вырез горловины с правым разрезом. Примером«долгожительства» традиционного кроя является и сохранение кулевидныхрукавов в «поляцких» рубахах на кокетке.
Рубахи с плечевыми швами. Несмотря нато, что вырезанные в области плечевого пояса рубахи носили еще с традиционнымивидами одежды (общерусскими кошеными штанами и т.д.), их покрой был заимствованиз города. Как и в женской одежде, среди мужских рубах выделялись такиепереходные типы, в которых ткань на плечах, не разрезаясь, собиралась вшвы-вытачки. Для мужских рубах с плечевыми швами (со швами-вытачками) былихарактерны вырезные проймы, окаты рукавов, горловина. Воротник-стойка, планка18разреза ворота украшались вышивками по орнаменту, цветовым сочетанием подобнымтаковым в туникообразных рубахах. В первой четверти XX в. рассматриваемыерубахи были известны на Алтае повсеместно, но наиболее широко распространилисьв северных районах. Современные рубахи пожилых мужчин во многих своих чертахнапоминают традиционную одежду. Консервации старых форм способствуют женщины,которые шьют своим мужьям косоворотки, перешивая на такой манер фабричныерубашки.2.3.2 Набедренная одежда
К одежде для нижней части тела, такназываемой набедренной, или поясной, у русских крестьян-старожилов Алтайскогоокруга относились различные штаны, известные под названиями штаны, порты, гачи,ч/а/ембары, шаровары.
В этнографической литературе ужевысказывалось мнение об отсутствии более или менее стройной типологии штанов,для характеристики которых еще используются такие относительные признаки как«узкие», «широкие» и т.д. По указанной причине автор приразработке типологии счел нужным руководствоваться не подобнымихарактеристиками, а, как и в других видах одежды, покроем (конструкциямиштанин, способами соединения между собой) [30].
Штаны со штанинами из прямых и кошеныхполотен.
1. Штаны из трех, продольно сшитых полотен,среднее из которых разрезается по диагонали; прямые и раскошенные полотнасоединяются последовательно прямыми и поперечными срезами (рис. 39, а, б).
2. Штаны изготавливаются из трех полотен,одно из которых разрезается на 2 — 4 клина; клинья при этом соединяютсяпоперечными сторонами и в готовом виде располагаются продольно (рис. 39, в).
Штаны со штанинами из кошеных полотен, которыеполучаются разрезанием по диагонали двух, предварительно сметанных, полотен;каждая штанина состоит из двух частей, причем задние надставляются малымиклиньями, получаемыми при раскрое основных полотен (рис. 39, г).
Штаны с прямыми штанинами, сшитыми изодного или нескольких полотен.
1. Штаны, в которых штанины изготавливаютсяиз прямых полотен, соединяемых перегнутым поперечно полотном прямоугольнойформы; за счет полотна-вставки образуется «широкий шаг» (рис. 39, д).
2. Штаны с прямыми штанинами, соединеннымипрямоугольными («широкий шаг») и расширяющей вставками (рис. 39, е).
3. Штаны с прямыми штанинами из холста,кожи, замши и т.д., сшитыми без каких-либо соединительных вставок (рис. 39, ж).
/>
Рис. 39. Схемы раскладок кроя мужскихштанов
Рассмотрим последовательно каждый извыявленных нами типов и вариантов.
Штаны из прямых и кошеных полотен визучаемое время были распространены в Верхнем Приобье повсеместно подназваниями штаны, реже порты, подштанники. Белые холщевые штаны такого покроявходили в погребальный и рабочий комплекс одежды старожильческого населения (ч/а/ембары,далее в одной редакции) (рис. 40, а, б), а сшитые из пестряди использовались какповседневные и праздничные.
/>
Рис. 40. Контурные чертежи мужскихштанов: а – из белого холста; б – из белого холста (виды спереди и сзади)
В последнем случае их носили подрубахами на бедрах, заправляя низки в сапоги или обутки. У старожильческогонаселения северных районов установлен факт бытования белых льняных штановуказанной конструкции с кумачовыми или другого материала вставками — мотней, иливтокалш между штанин. Вследствие того, что в конце XIX- начале XX вв. российскими были завезены на Алтайнеорнаментированные, из однотонных тканей, порты, описанные пестротканые и избелого льна штаны стали выполнять функцию нательного белья. В некоторыхотдаленных районах края самотканые, «с полосой» или «склеткой», штаны продолжали носить еще и в 20 — 30-е гг. XXв. По сообщению наших информаторов, не носили портов только мальчики до 7 -10лет, а также кое-где старики, которые ходили дома в одних рубахах. Штаныуказанного покроя названы Г.С. Масловой общерусскими и рассматриваются ею какстаринная одежда [16, с.68]. Как будет показано ниже, наши исследования подтверждаютэтот вывод.
Конструкция таких штанов нессиметричнараскошенные полотна соединяются резями, спускаясь острыми уголками к низуштанин. При детальном изучении мужских портов у разных групп населения Алтаябыли выявлены следующие этапы их изготовления: во-первых, сшивали три полосыхолщевых или пестрядинных полотен, в результате чего получалась распашная юбкаиз трех точек, соединение осуществлялось швом встык; во-вторых, разрезалисреднее полотно по диагонали, полученные косины пришивали поперечными срезами кцелым полотнам швом рубчик; в-третьих, прямые полотна перегибались вдоль понитям основы, соединяясь с косинами швом рубчик; наконец, в-четвертых, верхнийкрай штанов подгибали или обшивали поперечной полоской ткани, кудапродергивался гашник, с правого бока прорезали карман, края которого обшиваликумачом или другим, контрастным по цвету, материалом; сбоку, для прорехи, шовоставляли незашитым, окантовывая его также кумачом. Как видно извышеизложенного, вся конструкция здесь решалась одним лишь косым разрезомполотна, за счет которого и осуществлялся переход от «распашной юбки»к рассматриваемым штанам. Для одежды российских переселенцев конца XIX -начала XX вв.был также характерен такой покрой портов, которые, однако, отличались отстарожильческих меньшими размерами среднего полотна.
Если такие штанины готовили для работы,то их шили из конопляных или грубых льняных тканей. Плисовые же штаныиспользовались в качестве праздничных. Их украшали тамбурными вышивкамиразноцветного шелка по боковым карманам и по низу, так как носили поверх обуви(рис. 41).
/>
Рис. 41. Мужские штаны из черного плиса
Помимо этого, карманы (прорезноготипа), прореху спереди окантовывали полосками кумача. В случае, если один изкарманов был непрорезным, то его имитировали кантами и вышивкой.
Штаны соштанинами из кошеных полотен отмечены у «поляков» Южного Алтая какповседневная, рабочая одежда. При раскрое этих штанов разрезали, примерно подиагонали, два уложенных одно на другое полотна, которые предварительносметывались по краям. Получившиеся при этом остатки в виде небольших клиньевпришивались к задним полотнам, после чего стачивались боковые швы и пришивалсяпояс. Этот тип покроя, таким образом, отличался от вышерассмотренных, так какштанины выкраивались исключительно из кошеных полотен. Абсолютно такой жепокрой штанов был зафиксирован автором у семейских Забайкалья. Аналогии находими с плисовыми шароварами, бытовавшими у русского населения Пермской области.
Штаныпрямого покроя характеризовались тем, что конструктивную основу в нихсоставляли прямые, перегнутые по долевой нити, штанины, которые соединялисьдруг с другом непосредственно или через дополнительное полотно. Кошеные полотнав такой одежде отсутствовали. К таким штанам (чембарам) нами отнесены те,которые выкраивались из трех прямых полотен грубого холста, два из которых шлина штанины, а третье — на мотню, втоки. При этом штанины перегибались по нитиосновы, а мотня — на утку. Сшитые из трех прямых полотен, указанные штаны былитакими широкими в обхвате, что при необходимости их могли надевать поверхнижних подштанников, а также заправлять полы шуб, шабуров, понитков и т.д. Нафигуре чембары удерживались с помощью конопляного гашника. Штанины описанногопокроя являлись одним из основных видов зимней рабочей и промысловой одеждыстарообрядцев Верх-Бухтарминской волости, Сарасинской инородческой управы.Появление чембар у русских старожилов Юго-Восточного Алтая мы связываем свлиянием костюмных форм соседнего казахского населения, у которых такие штаныбытовали издавна. Подобного покроя штаны были известны и семейским Забайкалья.
Вчембарах, где прямые штанины соединялись друг с другом через прямоугольнуювставку и расширяющую деталь, последнюю вырезали из квадратного кускаполотна, у которого с одной стороны срезали уголки. Поместив эти уголки сдругой стороны квадрата, их сшивали между собой и с квадратом таким образом,что в результате образовывался шестиугольник. Верхний край штанов укладывался вчетырех местах в складки и обшивался поясом. Застегивались чембары надеревянную или металлическую пуговицу (рис. 42).
/>
Рис. 42. Холщевые чембары
Во второй половине XIX- начале XX вв. штаны описанного покроя бытовали вкачестве рабочей и промысловой одежды у старожилов Северного и Юго-ВосточногоАлтая. Как название, так и покрой свидетельствуют о возможности заимствованияэтого вида одежды у местного алтайского населения. У русских подобные штаныотмечены в костюме уральского казачества.
В изучаемое время повсеместно вАлтайском округе были известны чембары, в которых прямые штанины соединялисьдруг с другом непосредственно, без каких-либо соединительных вставок. Их шилииз грубого холста, конопли или двух пар кусков кожи продолговатой, неправильнойформы. По верхнему краю штаны закладывались в четыре складки — две спереди идве сзади и обшивались поясом из холста или шерсти (рис. 43). Если холщевыештаны крестьяне шили сами, то чембары из бараньих, козьих шкур, маральих кож,замши, ямани, буйлины, косули, как правило, отдавали готовить алтайцам.Каменщики южных острогов Алтая одевали кожаные чембары не только на промыселили охоту, как большинство старожилов края, но и на праздники.
/>
Рис. 43. Чембары из козьих шкур
Описанные штаны из теплых,непромокаемых материалов как нельзя лучше соответствовали образу жизни, занятиямлюдей, а также природным условиям на Алтае. Видимо, по этой причине они, стольпопулярные в одежде местных народов, вошли и в быт русских крестьян.
К рассмотренному варианту можно отнестии распространенные на Алтае в качестве праздничной одежды шаровары. В них, каки в чембарах, на каждую штанину отрезали прямые полотна. При этом штанины,сшивавшиеся из 1,5 — 2-х таких полотен, бывали порой настолько широки, чтонапоминали собой юбки. Ширину, кроме того, увеличивала вшивавшаяся между штанинвставка в виде ромба или квадрата. Для шаровар использовались дорогие ворсовыематериалы — бархат, плис, шелковые и бумажные китайские ткани, а позже, в концеXIX — начале XX вв., российские сатины, сукна, миткаля, бумазеи и т.п. В этовремя шаровары уже не украшались, но в тех районах, где в прошлом эта традициябытовала, их предпочитали шить из ярких, узорчатых тканей (Верх-Бухтарминская,Ануйская волости). Шелковые и миткалевые штаны обычно подшивались с изнанкиподкладочной тканью. Носили шаровары с незаправленными рубахами, заложив низкиштанов в сапоги или обутки. Был распространен также обычай надевать их поверхнижних кошеных штанов — подштанников. По воспоминаниям информаторов,«мода» на широкие штаны приходилась по вкусу и российскимпереселенцам, которые начинали себе шить такие же. 2.3.3Головные уборы
Во второй половине XIX- начале XX вв. головные уборы крестьян Южного Алтаябыли весьма разнообразными. По используемым материалам их можно подразделить натканевые (суконные), войлочные, с меховой опушкой по околышу, а также полностьюмеховые. В зависимости же от способа изготовления шапки различались катаные ишитые.
Летом и в осенне-весенний периодкрестьяне Алтайского округа носили валяные из шерсти шляпы, которые катали, какправило, сами. Они могли быть с округлой, горшкообразной, цилиндрическойтульей, без полей, а также с узкими или широкими полями. Круглые, самотканныешляпы рассматривались в изучаемое время как «стариковские», посколькупостоянно их носили старики. Однако в рабочем костюме такие шапки сохранились иу других возрастных групп мужчин. У «поляков» Южного Алтаястариковскими считались валяные же шапки, отличавшиеся, однако, большей высотойи более сложными формами (конусообразными, расширяющимися кверху; состоящими из2-х соединенных вершинами конусов). Высокие, столбообразные шапки, вероятно,сохранились у «поляков» как дериват старорусских головных уборов XVI — XVII вв., которые, хотя иизготавливались из других материалов (мехов), но характеризовались аналогичнымиже формами тульи. Этому не могли не способствовать указы Петра I о необходимости носить в присутственных местах «шапкувысокую» (указ от 12 апреля 1722 года). В XIX в.уборы рассматриваемого вида также бытовали в белорусских, западноукраинскихкостюмах.
Для молодых мужчин и парней наиболеераспространенными в качестве праздничных были черные поярковые шапки, которые«по-алтайскому» обычаю носились слегка сдвинутыми на правый бок; умолодежи Северного Алтая любимыми уборами являлись алкачи — шапки из плиса илисукна с пушковым околоком. Это нехарактерное для русских шапок названиесозвучно казахскому «алка» — наушным и нагрудным украшениям.Возможно, что эти уборы, являясь русскими по происхождению, заимствовали своеназвание из местных костюмов. Однако, ввиду отсутствия достаточных сведедний,трудно сказать где и когда произошло это заимствование. В горных районах ЮгаАлтая молодые люди ходили летом в плисовых или суконных шапках с околышем измерлушек, а также в оригинальных поярковых шляпах с кистями из гаруса.Последний вид уборов, неизвестных у русских Европейской России, был, видимо,взят из алтайской одежды, для которой он являлся традиционным. Помимо этого,выходные шапки украшались подтыкавшимися за ленту тульи разноцветными перышкамии искусственными цветами [24].
Зимние головные уборы крестьянАлтайского округа прекрасно соответствовали природно-климатическим условиямкрая. Вместе с тем, при этом наблюдался интересный парадокс, не разотмечавшийся нашими информаторами: в то время как в летнюю жару старожилыносили валяные из шерсти шляпы, зимой, в 40-градусные морозы, могли ходитьвообще без шапок. Это, конечно, было обусловлено традицией, а не отсутствиемтаковых, так как почти каждый мужчина имел для повседневной носки суконныешапки на овчинном меху с околышем из мерлушек. Зимние шапки шили и из телячьихшкур. Причем, если молодые парни носили эти шапки немного сдвинутыми на правоеухо, то пожилые мужчины надевали их обычно прямо.
Широко используемый зимней шапкой наАлтае был малахай, или треух. Этот головной убор шили с цилиндрообразной тульейиз сукна и четырьмя лопастями из меха, которые, будучи опущенными, закрывалилицо и затылок. В Лричумытье малахаи, или треушки готовили с околышами измерлушек или, у кого имелись средства, из лисицы. Особенно теплыми были малахаикрестьян Сарасинской управы — из зайца на бараньем меху. КаменщикиВерх-Бухтарминской волости боковые лопасти малахая связывали со спины широкоюцветною лентою — по обычаю, сложившемуся, видимо, под влиянием южных алтайцев,к уборам которых традиционно прикреплялась пара ленточек. Нарядной убухтармияцев была и тулья — не только суконная, но и бархатная или плисовая.
Недостаток фактического материала покане позволяет установить где и когда у русских появился такой популярный нетолько в Сибири, но и в Европейской России убор, как малахай. Четырехлопастныемеховые шапки-малахаи в прошлом бытовали у казахов, алтайцев, татар, монголов ипрочих народов, в костюме которых они имели глубокие традиции. Столь широкийареал распространения такого убора, несомненно, свидетельствует о его большойпрактичности, удачном соответствии конструкции, используемых материаловназначению. Этнограф Л.Л. Викторова считает, что русский термин«малахай» является заимствованием из монгольских языков (отмонгольского «малгай»).
Рациональный подход сибирскогокрестьянства к подбору одежды способствовал появлению и других форм головныхуборов, которые хорошо соответствовали природным условиям. Таковыми былимеховые шапки с длинными, обвязывавшимися вокруг шеи, ушами (ушанки), которые впургу, метель хорошо защищали не только голову, но и грудь, шею. Такие ушанки,сшитые из овчины, каракуля, а также телячьих, медвежьих, заячьих, бобровых,волчьих мехов, носили в холодное время и мужчины, и женщины. Крестьяне,занимавшиеся охотой, обязательно делали себе особо теплые лисьи шапки.Отправляясь в дальнюю дорогу, поверх меховых уборов обыкновенно накидывалисуконные башлыки-капюшоны с длинными ушами, которыми, как и в меховых шапках,заматывали и завязывали шею. Шапки-ушанки из-за высокой функциональности,практичности быстро усваивали и вновь прибывавшие российские переселенцы.Меховые и суконные ушанки бытовали в XIX в. и у иныхгрупп русских, например, северо-восточных районов России, где такие уборыназывались долгоушками. Были они известны и у народов, живших в сходныхклиматических и географических условиях (например, манси и т.д.), т.е. там, гдеимелась необходимость прятать лицо от холодного ветра или, при резкой сменетемпературы, сбрасывать шапку с головы, закрепляя ее ушами на шее.
Большим своеобразием во второй половинеXIX в. отличались зимние шапки части чалдонов,«поляков», кержаков, а именно те из них, которые напоминали польские конфедератки.
В первом десятилетии XXв. зимние шапки-конфедератки уже, практически, вышли из употребления. Такие,четырех угольные, шапки отмечены на прежней территории обитания«поляков» — в Белоруссии, откуда, вероятно, они и были завезены имина Алтай. Примечательно, что аналогичного же вида шапки бытовали и у русских пор. Туда Тверской губернии — местности, называемой в народе «Польшей».Сравнительно позднее распространение этих шапки имели в тех районах России, гденаселение занималось извозом (Ярославской, Архангельской, Тверской губерниях).
В начале XX в.,как праздничные уборы, в приобских селах бытовали кубанки и папахи — цилиндрообразные по форме с высокими околышами из мерлушек или шкурок бобров.При этом донышки кубанок далались из сукна, а папах — из того же меха, что иоколыш. Распространение на Алтае папах и кубанок из черных, белых, рыжихмерлушек и прочих мехов было, вероятно, связано с влиянием сибирскогоказачества, у которых такие уборы бытовали ранее.
В народном костюме воплощеныпредставления многих поколений о красоте, гармонии, целесообразности. Здесьвеками, как в природе, отбирались, отшлифовывались формы, покрои, декоративныеэлементы. История не прерывается, каждая новая ее страница неизменно связана сдругой – из прошлого и из будущего. Костюм как часть материальной культурыэтноса, красноречивым и понятным языком рассказывает о народе, создавшем его.
Одной из главных задач трудовогообучения в школе является воспитание у учащихся устойчивого, положительногоотношения к труду, формирования навыков самостоятельной жизни, адекватноговосприятия современной деятельности. Эти задачи учителя трудового обучениямогут быть решены путем возрождения народных ремесел и прикладного творчества.
На уроках труда ребята могут изучать иизготавливать разные варианты народных костюмов.
В последние годы стали очень популярнызанятия декоративно-прикладным творчеством. Возрос интерес к национальнымценностям, художественным традициям своего народа. Поиск новых средстввыразительности приводит к желанию вникнуть в истоки национальной культуры. Таккак традиционные народные костюмы Южного Алтая довольно многообразны и интересны,а также из-за близости к национальным костюмам Сибири, поэтому именно ихизучение способно приобщить школьников к истокам традиционной культурыСибирского округа. По нашему глубокому убеждению изучениедекоративно-прикладного искусства в школе обогащает уроки технологии, делает ихболее интересными и привлекательными для учащихся, позволяет расширить ихкругозор, развивает чувство гордости за народных мастеров.
Глава 3. Использование традиций костюмарусских крестьян Южного Алтая на уроках технологии 3.1.Программатрудового обучения
В качествебазисной основы содержания трудового обучения в начальных классах средних школвзято ознакомление с декоративно-прикладным творчеством своего народа. Народноеискусство открывает человеку его прошлое, знакомит с представлениями опрекрасном, эстетическим опытом предшествующих поколений, их стремлениями,мечтами, идеалами, традициями, передает духовную культуру прошлого своегонарода. Как ничто другое, оно несет в себе заряд национальных особенностей инезаменимо в плане этнокультурного развития. Знакомство в яркой и доступнойформе с народным искусством в соответствии с возрастными особенностями ивозможностями учащихся развивает у них художественный вкус, вырабатываетпотребность ориентироваться на духовные ценности своего народа.
Младшийшкольный возраст — это особый период в жизни ребенка, который выделилсяисторически сравнительно недавно. Его не было у тех детей, которые вообще непосещали школу, его не было и у тех, для которых начальная школа была первой ипоследней ступенью образования. Появление этого возраста связано с введениемсистемы всеобщего и обязательного неполного и полного среднего образования. Младшимшкольным возрастом считается возраст детей примерно от 6 -7 до 10-11 лет, чтосоответствует годам обучения в начальных классах общеобразовательной школы [25].
Первыегоды обучения в школе — годы заметного развития интересов. Основной из них — интерес познавательный; это жажда познания окружающего мира, стремлениеузнавать все больше и больше. Вот некоторые вопросы, которые задают младшиешкольники: «Откуда дует ветер?», «Почему самолеты не падают?», «Когда умерлидинозавры?», «Может ли солнце погаснуть?»
В связи с развитием интересов исклонностей начинают формироваться и способности школьников. Выделяютсяученики, проявляющие относительно высокий уровень способностей к математике,музыке, рисованию, литературному творчеству.
В этот период значительная частьвремени и энергии детей направляется на приобретение новых знаний и навыков.Это возраст, когда будущий взрослый человек учится социальным и техническимосновам трудовой деятельности.
Основными задачами приобщения учащихсяначальных классов к сибирскому костюму являются:
- развитие образного, аналитического,абстрактного, логического, технического и технологического мышлений;
- развитие эстетического вкуса,интеллекта;
- развитие зрительной памяти,монологической речи;
- ознакомление с основными видаминародного прикладного искусства, раскрытие их истоков, характерных особенностейи уровня развития на современном этапе;
- раскрытие основных принциповформообразования, цветосочетания, композиции, используемых в народномтворчестве;
- вооружение доступными сведениями опроисхождении народа и его культуре, трудовых обычаях, традиционных промыслах изанятиях;
- ознакомление учащихся сособенностями работы в области декоративно-прикладного искусства, связанное снародным костюмом.
- развитие у детей творческихспособностей, воображения, художественного вкуса, эстетического чувства ипонимания прекрасного, воспитание интереса к прикладному творчеству.
В результате включения в программутрудового обучения материала о народном сибирском костюме младшие школьникидолжны научиться:
- анализировать различные виды и формы народного костюма и называтьих отличительные признаки;
- применять основные приемы формообразования, цветосочетания,композиции, свойственные народному костюму;
- выполнять простейшие технические и технологические операции приизготовлении костюмов;
- выполнять доступные декоративно-прикладные виды работ;
- использовать отдельные элементы декоративно-прикладного искусствапри создании собственных работ.
Предлагаемый материал должениспользоваться творчески, с применением как традиционных, так и нетрадиционныхметодов и форм обучения, соответствующих этническому содержанию учебногоматериала. Необычными, интересными должны быть и задания для детей: выбратьсреди игрушек старинную; подобрать по цвету нитки для заданной строчки;составить из геометрических фигур орнамент; выполнить названный шов; рассказатьстихотворение о выбранном для лепки сказочном персонаже или загадать загадку;подумать, как одеть куклу в народный костюм; назвать предметы женской одежды;нарисовать на доске или выбрать карточки с украшающими строчками и т.п.
Важное место на уроке должен заниматьобраз традиционного костюма, созданных руками народных мастеров предметовкрестьянского быта, которые во многих местах сохранились и могут бытьпродемонстрированы на уроке. Рассматривая конкретную вещь (рисунок,фотография), ученик легче поймет, как тесно связаны образы вещей-типов смировосприятием народа, его представлениями о добре и красоте.
Перед учителем стоит задача —формировать интерес к традиционным поделочным материалам, стремление узнать оних больше и одновременно отрабатывать практические умения и навыки.
Для большей продуктивности ирезультативности уроков наряду с индивидуальной и фронтальной формой работы спервого класса надо включать групповую,бригадную и коллективную. Планируя групповую работу, важно подбирать детей поуровню общей подготовленности и самостоятельности [6].
Во всехклассах первой ступенью всех декоративных работ является аппликация, так какименно через нее младшие школьники знакомятся и в дальнейшем закрепляют знаниеорнаментальных мотивов народного прикладного искусства. Особое вниманиеучащихся направляется на понимание ритма, гармоничности цветовых отношений,зрительного равновесия форм и цвета. Эти знания в дальнейшем находят применениепри работе с другими художественными материалами, используемыми на урокахтрудового обучения, изготовлении игрушек, в вышивке, чеканке и др.
Назнакомстве с изделиями мастеров основаны беседы о прикладном искусстве. Беседывоспитывают у детей интерес к искусству, любовь к нему, расширяют представленияоб окружающем мире.
Приэстетическом восприятии образцов декоративно-прикладного искусства учащимсяпредлагаются следующие вопросы для наблюдения и анализа:
— Чтоэто за изделие – костюм? Для чего он может быть использован? Почему изделиеимеет такую форму? И? какого материала оно сделано?
— Какимобразом украшены различные виды одежды? Какова его особенность? Чем оно похожена известные вам украшения предметов народного искусства? В чем различия? Изкаких элементов состоит узор? Как он связан с формой и материалом изделия?3.2 Календарно-тематическое планирование уроков
Тематическое планирование уроковсоставлено в соответствии с программными требованиями к трудовому обучениюучащихся начальных классов общеобразовательных школ по двухчасовой программе.
Специфика практической трудовойдеятельности детей младшего школьного возраста такова, что не всегда за 45минут завершается работа по изготовлению изделия. В зависимости от темы урока,сложности задания, уровня подготовленности класса по данному планированиюуроков предполагается проводить уроки 1—2-часовые, иногда 3 и 4-часовые.
План занятий рассчитан на 4 месяца.Общее количество занятий – 15.
Таблица 1 Тематическое планированиемесяц №п/п Тема занятия Кол-во часов Сентябрь 1 неделя Вводное занятие. 1 2 неделя Знакомство с костюмом. Мужская и женская одежда. Основные понятия и термины. 1 3 неделя Знакомство с костюмом русских крестьян Южного Алтая 1 4 неделя Ткани и материалы, используемые в народном сибирском костюме 1 Октябрь 5 неделя Головные уборы крестьянок Южного Алтая 1 6 неделя Способы и приемы завязывания шалей крестьянками Южного Алтая 1 7 неделя Закрепление изученного материала 1 Ноябрь 8 неделя Аппликация. Знакомство с правилами подбора фона из ткани 1 9 неделя Аппликация. Умение подбирать лоскутки ткани по рисунку и цвету. Правила безопасности при работе с ножницами 1 10 неделя Аппликация. Знакомство с разными правилами подбора цветов. 1 11 неделя Аппликация. Работа по шаблону, образцу, представлению. 1 Декабрь 12 неделя Знакомство с различными видами строчек 1 13 неделя Значение вышивки в русском народном костюме. Технологические приемы вышивки 1 14 неделя Подготовка к выставке 1 15 неделя Познавательная деятельность, развитие кругозора. Экскурсии в краеведческий, исторический музеи. 1
Конспект занятия на тему: «Способы иприемы завязывания шалей крестьянками Южного Алтая» (5 неделя).
Тема возрождения русских традицийявляется особо актуальной в современных условиях быстрой смены культурныхориентиров. Поэтому обращение к народным истокам, изучение исконно-народногофольклора и традиционных обрядов помогает учащимся в собственной социализации.
Цели занятия:
1. Сформировать представление о народной художественной культуре.
2. Пробудить интерес к народному костюму крестьян Южного Алтая.
3. Приобщить детей разных национальностей к российской культуре, воспитаниегражданственности и патриотизма в отношении России
Задачи занятия:
- развитие познавательных навыков;
- развитие индивидуальности, творческих способностей личности;
- умение самостоятельно конструировать свои знания;
- через предметный мир осмыслить и полюбить художественную культурународа;
- развитие интереса к народному искусству, формирование художественноговкуса;
- сохранение и преемственность традиций в условиях массовогопромышленного производства товаров, лишённых самобытного национальногоотпечатка;
- трудовое воспитание и нравственное воспитание;
- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к Родине;
- этнохудожественное воспитание детей.
Материалы и оборудование: фотографии(Приложение 1), русские платки и шали, кокошники и подзатыльники, музыкальноесопровождение.
Ход занятия:
1. Вводная (теоретическая) часть:
У.: Среди аксессуаров, которыеиспользует современная женщина для придания своему облику изящества иэлегантности, особое место занимают платок и шаль. Они могут дополнить деловойкостюм, украсить вечернее платье, согреть в холодный день. С незапамятныхвремён женщины России носят платка. Это квадратный кусок ткани или холста,который в качестве головного убора обязательно дополнял народный костюм.Замужние женщины надевали платок поверх головных уборов, девушки –непосредственно на голову. Носили платок и мужчины, повязывая им шею. Платки иплаточки украшали вышивками, набивным печатным узором. Они служили предметомгордости и показателем мастерства хозяйки. Расписной платок, шаль с каймой,вышитый платочек – были, да и сегодня остаются желанным подарком.
Из каких материалов изготавливаютплатки или шали?
(Из ситца (х/б), шёлка (натуральные ихимические), ковровых и смешанных тканей, трикотажа).
У.:Среди крестьянок Южного Алтая платки и шали были не просто популярны, но иявлялись своеобразным ритуалом. Девушкам разрешалось находиться в обществе снепокрытой головой, в отличие от замужних женщин, для которых это было большимгрехом. Истоки подобных традиций, несомненно, уходят своими корнями в оченьотдаленное прошлое, к которому восходит и обычай беречь косу, как сосредоточиедевичьей чести, силы. Верили, что стоит подержаться за косу свахе или жениху,то можно лишиться силы воли — не «хочешь, да пойдешь замуж». Длятого, чтобы коса выглядела аккуратной, волосы смазывали коровьим маслом.
Средидевушек бытовал обычай носить завязанные сзади шали, спуская концы в разныестороны — один на грудь, другой — на спину. При этом в качестве украшениястарались использовать и бахрому, кисти которой расправляли у висков.
2. Практическая работа:
У.: Так как мы с вами путешествуем впрошлое, то представим себе, что мы девушки той далекой поры на посиделках,занимаемся рукоделием и слушаем русские задушевные песни (поставить негромкофонограмму).
Теперь давайте попробуем завязать шаль(платок) так, как это делали девушки в те далекие времена.
(Каждая ученица получает платок ипытается завязать так, как объясняет учитель)
У.: А теперь давайте разберемся, как выповязали платок: правильно или неправильно.
У.: Хочу обратить ваше внимание на то,что все эти способы завязывания девичьих уборов, относилось к так называемым«большим девушкам», то есть тем, которым уже исполнилось 15-17 лет. Девочкимладшего возраста не носили никаких особых головных уборов.
Смена девичьего убора на женскийсопровождалась особыми обрядами, которые носили название «окручение» или «скручивание»,которые имели своей целью обезвредить (закрыть) волосы невесты, вернее,заключенную в них магическую силу, опасную для рода мужа. Обряд «окручение»заключался в том, что одну девичью косу расплетали и заплетали две, что значилоперемену судьбы, то есть, как бы говорилось, что «их стало двое», «жизньразделилась надвое». Эти косы обертывали вокруг головы, перекрещивая спереди(на затылке не полагалось).
Любопытно,что крестьянки для обозначения верхнего, большего, платка общерусскимитерминами «платок» или «плат» обычно не пользовались, а больше употреблялиназвания, образованные от вида ткани – «кашамирки» (из кашемира), «золотополие»(затканные серебряной и золотой канителью шелковые платки). Также широкоупотреблялись такие названия как «шаль» и «полушалок».
У.: Каквы поняли на основании завязывания платков девичьим способом, способы ношенияплатков и шалей были довольно разнообразны. Из них наиболее древними считаетсянабрасывание отреза ткани или платка на голову, не завязывая его.
(Педагогпоказывает, как это делается и ученики повторяют)
У.: Но,кроме того, что этот верхний платок накидывался, под него надевался другойплаток, который завязывался разными способами, в зависимости от того, в какойместности проживали крестьянки.
3. Итог урока.
У.: Сегодня мы познакомились сразличными способами завязывания платка у крестьянок Южного Алтая. Так каксегодня это не очень распространено, особенно, в городе, то можно сказать, чтодля вас это совершенно новые знания. Давайте проверим, как вы запомнили то, очем мы говорили, и что делали.
Как у русских крестьянок Южного Алтая назвалисьплатки?
Чем прическа девушки отличалась отпрически замужней женщины?
В каком возрасте начинали повязыватьплатки?
4. Домашнее задание: Расспросите своихбабушек или мам, может быть, они помнят, как завязывали платки их бабушки илипрабабушки. На следующем занятии вы можете показать, как они это делали.
Конспект занятия на тему: «Аппликация.Работа по шаблону, образцу, представлению» (11 неделя)
Цели занятия:
- дать первоначальные сведения об истории лоскутного шитья;
- пробудить интерес к народному костюму крестьян Южного Алтая;
- развивать творческое мышление, воображение и эстетический вкус;
- воспитывать терпение, усидчивость, аккуратность, любовь ктрадициям прошлого.
Задачи занятия:
- развитие индивидуальности, творческих способностей личности;
- умение самостоятельно конструировать свои знания;
- через предметный мир осмыслить и полюбить художественную культурународа;
- развитие интереса к народному искусству, формированиехудожественного вкуса;
- трудовое воспитание и нравственное воспитание;
- этнохудожественное воспитание детей.
Ход урока:
1. Организационный момент: проверкаготовности к уроку. Каждый в рабочей форме на столе у каждого: набор мотивов,нитки, ножницы, булавки, наперстки, технологические карты, памятки.
2. Теоретическая часть:
У.: Здравствуйте! Садитесь! Сегодня унас необычный урок. Мы совершим с вами путешествие, но ни к звездам, ни на дноокеана, а в прошлое в «Бабушкин сундук». Много можно найти в «Бабушкиномсундуке». Это вязание, бисероплетение, вышивка, лоскутная пластика. И именноэтим мы и займемся сегодня на уроке.
Человек живет и творит для других. Иплох тот народ, который не помнит, не ценит, не любит своей истории, поэтому мыдолжны пытаться сохранить и приумножить «Бабушкин сундук». Так уж случилось,что наши бабушки, жили в такое время, когда интерьер в своем доме они моглисоздать только своими руками. И, несмотря на всю бедность, присущую томувремени, они находили средства и время, чтобы создавать уют и красоту для своихлюбимых и родных.
У.: Вам нравятся вещи, которые окружаютвас?
У.: Почему они вам нравятся?
Потому — что мы находимся в мире вещей,которые сделаны с любовью своими руками. Поэтому нам так здесь легко. Недаром внароде всегда ценили ручную работу, как источник эмоциональной духовности.
Незаслуженно забытые изделия ручноготруда в нашей стране, вновь обретают свою ценность и превосходство надсерийными промышленными образцами. В настоящее время к шитью из лоскутковотносятся как к виду искусства.
3. Практическая работа:
У.: Так как мы с вами путешествуем впрошлое, то представим себе, что мы девушки той далекой поры на посиделках,занимаемся рукоделием и слушаем (поем) русские задушевные песни. Перед вамилежат различные мотивы, которые были использованы в одежде русских крестьянЮжного Алтая (Приложение 2). Давайте попробуем повторить данный узор. У кого небудет получаться поднимайте руки – я подойду и помогу.
4. Итог занятия:
У.: Теперь оценим свои работы. Кто нибудьиз вас будет оценивать вслух. Так как эта работа новая для вас я буду задаватьвам вопросы, а вы будете отвечать. Потом вы это будете делать самостоятельно.
У.: Насколько удачно композиционное ицветовое решение твоего узора? А вы ребята каждый самостоятельно ответьте наэтот вопрос сами для себя.
У.: Насколько рационально тыиспользовала свое время? Хватило ли тебе время? А вам девочки?
А сейчас главная задача составитькомпозицию из ваших работ. Вы будете выходить по одному и закреплять своиработы на стенде, чтобы получился единый узор.
(Девочки прикрепляют свои работы)
У.: Нравится вам?
Аккуратно положите инструменты вкоробки.
Мне было приятно с вами работать науроке, и я уверена, что каждая из вас сможет выполнить прекрасный проект[19,22, 27].
Занятие на тему «Значение вышивки врусском костюме. Технологические приемы вышивки» (13 неделя)
Цель:
1. Сформировать у учащихся целостное восприятие народного искусства какчасти культуры народа на примере русского костюма.
2. Совершенствовать приемы работы в технике “крест”.
3. Привить любовь к традициям народного искусства.
Оборудование, наглядность: образецнародного костюма; плакаты с изображением древней символики и орнамента(Приложение 3); образцы орнаментов и схемы; схемы узоров вышивки; иллюстрациирусских народных костюмов; ткань-канва, нитки мулине, иголки, ножницы, бумага вклетку, фломастеры.
Ход урока:
1. Организационный момент.
2. Объяснение материала.
Вводная часть:
У.: В XVI — XVII веках древнерусскийкостюм состоял из определенных предметов одежды традиционной формы. Ее прокрой,приемы украшения, способы ношения не менялись в Древней Руси столетиями и былиодинаковыми у разных слоев общества. Мужчины и женщины носили прямокройную,длиннополую, широкую одежду, скрывавшую естественные формы тела, с длинными,иногда доходящими до пола рукавами. Было принято одновременно надеватьнесколько одежд сразу – одну на другую. Верхнюю, распашную, накидывали наплечи, не вдевая рукава.
Рубаха – древнейший элемент одежды. Ужев VI веке в костюме наших предков она занимала ведущее место, а иногда была иединственным предметом одежды. Женская рубаха отличалась от мужской, по сутидела, только длиной и более богатой отделкой.
Слово “рубаха”, по всей видимости,происходит от слова “руб”, которое обозначало не только кусок, обрывок ткани,но и служило названием предмета одежды.
Крестьянин, горожанин и боярин носилирубаху одинакового покроя, разница была лишь в качестве ткани. Шили рубахи восновном изо льна, иногда из конопляного полотна.
В древнерусском языке существовали дватермина: “хласт” (“холст”) — небеленая ткань и “плато” – выбеленное полотно.
Самые древние рубахи шили из одногодлинного, перегнутого пополам на плечах, полотна. Клинообразные вставки,полученные при разрезании прямоугольника по диагонали, вшивали в бока, расширяятем самым подол. Затем делали разрезы по вороту и центру груди. Таким образом,после окончания кроя не оставалось ни одного лоскутка. В последующие века вкаждой губернии возникали свои местные традиции кроя. Но порядок украшениярубахи, сложившийся в языческое время, строго соблюдался: узоры располагалисьна вороте, оплечье, на низах рукавов и подоле рубахи.
В украшениях рубах молодых женщинпреобладал красный цвет, в то время как пожилые люди носили преимущественнобелые рубахи, почти без украшений.
Особенно обильно украшали праздничные иобрядовые рубахи. Так, на первый день уборки трав полагалось выйти в“покоснице” с широкой узорной полоской по подолу. В праздничный день жатвыобряжались в пожнивную рубаху.
Самой красивой считалась венчальнаярубаха. Ее расшивали многоцветными узорами, в которых основным был красныйцвет. Такую рубаху молодая женщина еще несколько лет надевала по большимпраздникам, а затем бережно хранила.
Богат и разнообразен был русскийнародный костюм своими традиционными формами, колоритом, манерой помещенияпредметов одежды. Он являлся своеобразным документом, по которому можно былоопределить возраст человека, семейное положение, место жительства. Болееотчетливо проявились особенности покроя, отделки, цвета и фактуры ткани вженском народном костюме.
Девичья одежда состояла из домотканойрубахи, перехваченной поясом и головной повязки, оставлявшей открытыми затылоки косу. Когда женщина выходила замуж, она надевала поверх рубахи шерстянуюпоясную одежду – поневу и тщательно закрывала голову сложным головным убором –сорокой.
Сарафан (платье без рукавов или высокаяюбка на лямках) надевался на рубаху. Сарафаны носили женщины северных ицентральных губерний России, Поволжья, Сибири, Урала. Не стал исключение иЮжный Алтай. Там сарафаны также были широко распространены.
Сарафаны шили как из домотканыхматериалов – сукна, холста, — украшая их набойкой, вышивкой, так и из покупныхтканей – парчи, шелка, бархата.
По крою сарафаны могли быть различными.Наиболее древним считается глухой косоклинный сарафан, который шили изперегнутого по плечам полотнища ткани. Косоклинный распашной сарафан имелспереди два полотнища, застегивающихся на медные, оловянные или серебряныепуговицы.
Позже в центральных районах Россиипоявились круглые, или прямые, сарафаны на лямках, которые шили из несколькихпрямых полотнищ ткани.
Рубахи, которые носили с сарафаном,могли быть как целые, так и составные. Украшались в них в основном одни рукава,ведь остальные ее части были не видны.
Рубаха могла состоять из двух частей,которые в разных губерниях назывались по-своему. Так, верхнюю часть называли“рукава”, “воротушка”, грудка и делали из тонкой ткани, а нижнюю – “подставку”,“стан” – из домотканины.
В северных и центральных губернияхрубахи украшали своеобразной вышивкой, изящным орнаментом, имеющим графическийхарактер.
С сарафаном часто носили передники сзавязкой выше груди либо передник с грудкой (нагрудкой) с завязками на талии ишее. Передники украшались вышивкой, которая имела характер оберега.
Обязательной деталью костюма, какженского, так и мужского был пояс. Им подпоясывались женские рубахи и сарафаны,верхняя одежда. Пояс служил не только украшением. Он играл и практическую роль.В подпоясанной одежде было теплее; на поясе женщины крепили сумочки, гребни,ключи и пр. Кроме этого, пояс, по народным поверьям, имел магическую силу: онвыполнял роль оберега, защищая человека от злых духов. Потерять пояс означалонавлечь на себя большие неприятности; распоясать его – означало обесчеститьсебя.
Более распространенными были плетенныеи тканые пояса различной ширины. Пояс чаще завязывали, а не подтыкали, поэтомуспадающие концы отделывали кистями, бахромой, помпонами из шерстяных нитей.Носили его под грудью (в женских костюмах с передником, сарафаном) или наталии. Пояс, обернутый вокруг фигуры, чаще всего завязывали сбоку, иногда –спереди или сзади.
Бережное отношение крестьян ЮжногоАлтая к своей одежде подтверждается также и тем, что в особо праздничных сарафанахне только не садились за стол, но даже и не присаживались на лавку – боясьзапачкать или помять столь тяжело доставшийся наряд. На свадьбе невесту в самомдорогом сарафане под руки выводили к гостям, после чего ее уводили ипереодевали в менее дорогой, в котором она могла уже сесть за стол. Детскиевещи шили на “вырост” и передавали от старших к младшим. Зачастую старую одеждувзрослых перешивали на детей. Даже совсем изношенные вещи не выбрасывали –берегли на заплаты. Льняные вещи стирали золой и мылом. Шерстяные жепраздничные наряды не стирали и не гладили вовсе – хранили аккуратно сложеннымив сундуках или в больших коробах из липы.
Крой определял силуэт одежды иархитектонику крестьянского костюма Южного Алтая. Практичность кроя народнойодежды проявлялась и в ее безразмерности – благодаря значительной объемностиформ она подходила людям самой разной комплекции.
Искусство костюма как процесс отражениядействительности располагает определенной системой условных знаков в виде форм,линий, цветов и т.п. С точки зрения культуры костюм можно рассматривать какнекоторый текст, написанный особым языком. Язык – это, прежде всего, смысловаясфера, и знаки языка есть смысловые знаки, а свой смысл они получают от техпредметов, которые они обозначают.
Цель символической системы костюма –передать информацию от мастерицы к зрителю. В начале XIXвека создатели вышивок еще помнили смысловое значение украс, жив был и обрядчтения узоров. Девушки собирались на него в своих лучших нарядах, парнивыбирали в провожатые старых женщин, и те, показывая им вышитые девушкамипередники и подолы рубах, поясняли смысл узоров. Язык народной вышивки ЮжногоАлтая – это своего рода система письма, где чернила и бумагу заменяют нитка ихолст. Понятие “писать” в древности имело значение “украшать” и изображать.
Домашняя вышивка в деревне была всецеложенским уделом. Многие вышитые изделия поражают техническим совершенствомисполнения, богатством и разнообразием узорочья.
Здесь можно встретить и дерево жизни, иптиц, и различные геометрические солярные знаки: круги, кресты, усложненныеромбы и т.п.
Преобладало двухстороннее шитьекрасного, синего, черного цвета с металлическими блестками. Наряду сгеометрическими мотивами часто встречаются растительные, зооморфные иполиморфные сюжеты, среди них птицы-павы, кони, барсы. Типично для орнаментикиизображение древа жизни с предстоящими фигурками.
Расположение орнамента на рубахах и егостилистика не случайны. Они несут большую смысловую нагрузку, как бы защищаячеловека от злых сил и призывая на помощь силы добра.
Все узоры словно находятся вне времении пространства. Нет натуралистического изображения, все предельно обобщено исхематизировано. В вышивке подобный характер изображения со строго определеннойкомпозицией, цветовым решением и техникой исполнения складывается веками иявляется духовным и художественным смыслом многих поколений.
Традиционные мотивы орнамента русскогонародного костюма: круги, ромбические и крестообразные фигуры, изображениеконя, оленя, птицы – солярные знаки, прямая линия – символ земли, женскаяфигура – символ плодородия, волнообразная ритмическая линия – символ воды,дерево – знаки вечно живой природы, две птицы голова к голове – символсчастливого брака.
Разномасштабность мотивов, их сложная ипростая повторность, разнообразие техники вышивки варьирование цветов –основные художественные средства, с помощью которых достигаласьиндивидуальность орнаментики каждого костюма.
3. Инструктаж.
Сегодня на уроке мы будем вышиватьорнамент, который применяли для украшения костюмов, да и не только костюмов.Этот узор можно встретить и на рушниках, и на занавесках и на других изделиях.
(Учитель демонстрирует схему и образецвышивки: древо жизни и две птицы голова к голове – символ счастливого брака).
У.: Давайте обсудим, что обозначают этиизображения.
Прежде, чем мы приступим к вышивке,определите, с какого орнамента лучше начать работу. Работаем нитью в двасложения. Помним о чистоте изнаночной стороны, а, следовательно, о закреплениинити в начале и в конце работы. На ткани для каждого крестика отсчитываем потри ниточки.
4. Инструктаж по техники безопасности.(Безопасные приемы работы с ножницами, иголками).
5. Практическая работа.
Учащиеся вышивают по выданным имсхемам. Учитель оказывает индивидуальную помощь.
6. Подведение итогов занятия. Просмотрработ.
7. Выдача домашнего задания.
8. Уборка рабочих мест [19, 20].3.3 Занимательный материал в организации трудового обученияи воспитания
Основнойсферой деятельности детей до 7 — 8 лет является игра. Как важное средствовоспитания, она значительное место занимает и в народной педагогике: «… Игрыдля детей — серьезное занятие, своего рода уроки, готовящие к труду… Игроваядеятельность порою сливается с трудовыми праздникамии входит, как составной элемент, в завершающую часть труда, игровой моментможет быть и в процессе труда». Введение игр и игровых ситуаций возможно инеобходимо на уроках трудового обучения. Игра на уроке будет успешной присоблюдении многих педагогических условий, назовем лишь некоторые, наиболееважные для уроков трудового обучения:
- отражение учебного материала всодержании заданий игровых моментов;
- взаимосвязь игры с трудовойдеятельностью учащихся на данном уроке.
Игровыемоменты и занимательные задания могут быть включены в урок на разных егоэтапах: в начале урока — для организации внимания к восприятию новогоматериала; на этапе объяснения трудового задания — с целью конкретизацииучебной задачи и выяснения понимания ее детьми; при организации рабочего места— для приучения к собранности, порядку во время работы; при подведении итоговвыполненного трудового задания — для оценки качества изделия и т.д.
Играэффективна и в тех случаях, когда практическое задание вызывает у детейзатруднение и заставляет их размышлять, опираться па имеющийся опыт и творческиприменять его в новой учебной ситуации, исключая работу-копию.
Важнопомнить, что игра на уроке может занимать три-семь минут и требует созданияигровой обстановки с наглядностью, макетами героев народных сказок, фрагментаминародных игр и т.д.
Дидактическаязадача каждой игры или упражнения определяется содержанием программногоматериала и воспитательными целями. Учитель заранее определяет место и рольигры в учебном процессе, ее связь с другими методами работы, продумываетвозможные варианты усложнения или облегчения, органическую взаимосвязь сдругими частями урока. При этом следует обязательно выделить те знания, уменияи навыки, которые необходимо сформировать у учащихся. Объяснение содержанияигры должно быть эмоциональным, кратким, логичным и понятным.
Дидактическиеигры и упражнения
Упражнение«Наряди лису»
Упражнениевыполняют в 3—4 классах, когда у детей уже имеется представление о народномкостюме.
Дидактическаязадача: закрепить представление о характерных деталях народной женской имужской одежды; развивать наблюдательность, зрительную память и логическоемышление.
Дидактическийматериал: иллюстрации к сказке «Старик и лиса», детали-аппликации для отделкимужской и женской одежды, фигурки старика и лисы в белой одежде без отделки, фонохрестоматия«Народная музыка».
Содержание.На классной доске вывешены иллюстрации к сказке, изображающие главных героев.Учитель спрашивает учащихся, как можно догадаться, какого народа эта сказка.Учащиеся отвечают, что ответ подсказывают костюмы героев. Учитель обращаетвнимание детей на детали женской и мужской одежды героев сказки, выписывает надоску новые слова для запоминания. Затем иллюстрации закрываются, а учащиесяполучают наборы деталей-аппликаций (по одному на парту). Дети «одевают» своихгероев в народный костюм, используя детали из набора. После выполнения заданияиллюстрации на доске можно открыть.
Примечание.В процессе упражнения как более легкий вариант одновременно со всеми можнопредложить двум учащимся выполнить задание на доске, что позволит такжесэкономить время.
Упражнение«Укрась Фартук»
Упражнениепредлагается в 3—4 классах после ознакомления с характерными видаминационального орнамента. Дидактическая задача: закрепить умение правильноподбирать геометрический орнамент для украшения предметов одежды, развиватьчувство композиции.
Дидактическийматериал: образцы фартуков с отделкой, фартуки-заготовки, полоски-аппликации сгеометрическим и растительным орнаментом разного формата.
Содержание.На классную доску вывешиваются образцы фартуков с отделкой по типуфланелеграфа. После анализа учитель убирает их и предлагает 2—3 ученикам удоски по-своему украсить фартуки узорами-полосками, сочетая их по цвету иразмерам. Далее следуют коллективное обсуждение работы, сравнение с образцами иконкретные предложения остальных учащихся по доработке задания. Упражнениезавершается обобщением учителя.
Примечание.Таким же образом можно украсить салфетки, полотенца, дорожки, варежки из бумагис учетом специфики орнаментации каждого предмета.
Болеесложная и трудоемкая разновидность задания — отделка ткани картофельнымиштампиками разных форм. Чтобы украсить салфетку, платочек, декоративную дорожкуна стол, подставки под вазу, необходимо приготовить несколько картофельных штамповразных форм, текстильные краски (если их нет, то акварельные или гуашевые),полотно и кружева. На форму штампика наносят краску и затем по собственномувкусу печатают узор. Его можно составить в квадрате, круге, прямоугольнике,чередуя фигуры и краски. Края салфетки можно отделать бахромой, можно такжепришить цветные кружева. Таким образом можно украсить бумажные салфетки,настенные плитки или составить бордюр на стене. (Как только материалнаштампован и высушен, краска проглаживается с обратной стороны утюгом. Так онабудет держаться прочнее.)
Игра«Знаешь ли ты народных мастеров?»
Дляпроверки знаний по народному декоративно-прикладному искусству можно провестиколлективную игру. Эта игра может присутствовать на итогово — обобщающем урокев 4 классе, празднике искусства и труда, конкурсе знатоков народного искусства.
Играпредназначена тем, кто интересуется историей народного прикладного искусства.Ее основу составляют карточки в каждой из которых кратко рассказывается о жизнии творчестве какого-нибудь известного народного мастера, исследователянародного искусства, художника. По не указано имя — его должен отгадать игрок.В интересном интеллектуальном соревновании игроки как бы экзаменуют себя исвоих товарищей в знании народного прикладного искусства.
Игратьможно по-разному: по рядам, по группам, а также по желанию отдельных игроков.Каждый игрок (команда) вытягивает по одной карточке и записывает ее номер начистом листочке, прочитав текст, рядом с номером пишет ответ. После этогоигроки меняются карточками таким образом, чтобы каждая карточка обошла всехиграющих по порядку. Выигрывает тот, кто даст наибольшее количество ответов.
Предлагаяучащимся различные графические задания, учитель одновременно с основной учебнойработой решает следующие задачи:
- развитие познавательных процессови логического мышления, зрительной памяти, воображения;
- развитиехудожественно-изобразительных навыков;
- расширение знаний о народномприкладном творчестве.
Карточкипостроены по принципу постепенного усложнения материала, индивидуальногоподхода к детям, учета их способностей и интересов. С карточками можно работатьв начале и конце урока, на обычных обучающих и обобщающих уроках в зависимостиот темы и задач, поставленных учителем; с помощью раздаточного материала можноза несколько минут проверить знания учащихся, а сэкономленное времяиспользовать дитя практической работы. Чтобы использовать карточки многократно,многие из них можно оформить в виде перфопапок с окошками-прорезями и сменнымивкладышами для выполнения задания. Вкладыш заполняется карандашом черезвырезанные окошки на лицевой стороне карточки. Карандаш легко убираетсярезинкой, и поэтому вкладыш можно использовать несколько раз. Для удобствакарточки можно обвернуть прозрачной пленкой и писать по ней фломастерами.
Описание групп карточек и вариантывключения их в урок (Приложение 4).
Карточки 1—2. Работа начинается в 1классе с рисования простейших узоров орнаментальной вышивки по образцу. Цель:развитие зрительной памяти, закрепление изобразительных навыков и названийузоров.
Карточки 3. Для 1—2 классов.Дидактическая задача: развивать наблюдательность, зрительную память илогическое мышление. Задание можно рассматривать как упражнение на нахождениенедостающего звена логической цепочки; выполнение его требует повторенияназваний всех звеньев цепочки, т.е. украшающих строчек.
Карточки 4. Предлагается использовать в1—3 классах в зависимости от подготовленности детей. Цель: закрепление уменияпередавать симметрию фигур способом зеркального изображения и учитыватьтрадиционную цветовую гармонию при раскрашивании. Некоторые из фигур (4.1, 4.2,4.3, 4.9) можно взять для аппликационных работ способом вырезывания изсложенной вдвое бумаги.
Карточки 5. Начиная с 3 класса учительпродолжает расширять знания учащихся о зооморфном орнаменте в народномтворчестве; кроме того, закрепляется умение сравнивать и сопоставлять фигуры,развивается внимание, наблюдательность. Дополнительно можно поручить поискатьподобные фигурки в образцах народных изделий и зарисовать.
Карточка 6. Предназначена для учащихся4 класса, имеющих достаточное представление о народной вышивке. Можноиспользовать во время беседы о современной вышивке, связать с влиянием вышивкисоседних народов.
Заключение
Во второй половине XIX- начале XX вв. одежда крестьян Южного Алтая с однойстороны характеризовалась общностью многих элементов, с другой — разделялась взависимости от этнографических, половозрастных, социальных и прочих признаков.
Данные по одежде русских старообрядцев«поляков» Южного Алтая свидетельствуют об их сложном этнографическомсоставе, включавшем как северорусские, так и среднерусские компоненты. Своеймногочисленностью выделяются южнорусские черты. Традиции кроя, украшений,приемов шитья очерчивают довольно широкий круг возможных исходных территорийстарообрядцев этой этнографической группы, в который входят Новгородская,Олонецкая, Вятская, Пермская, Нижегородская, Курская, Воронежская и некоторыедругие губернии. Это отвергает выводы некоторых диалектологов и антропологов отолько северном или только южном происхождении «поляков» (К.В.Маеровой, Е.Н. Стрелковой, Г.М. Давыдовой), соответствует архивным данным об ихместах выхода. В «поляцкой» одежде довольно отчетливо прослеживаются связис родственной группой семеиских Забайкалья, а также с населением бывших местпроживания — Белоруссии и Украины. Не бесследными оказались контакты ссибиряками и старообрядцами, прежде всего, кержаками, которые способствоваливыработке ряда общих форм. Имеющийся в распоряжении материал свидетельствует оперемещении «поляков» в направлении Юго-Восточного Алтая, в низовьяр. Бухтармы, а также в более северные районы — в Центральный Алтай.
Одежданаселения Юго-Восточного Алтая отражала два основных направления, по которымшло заселение края — из Северного (алтайские, бердские старообрядцы, особеннокержаки, чалдоны) и Южного («поляки») Алтая. Элементы костюмов,свойственные населению каждой из указанных областей, настолько теснопереплелись на Бухтарме, что возникли отличные от исходных и в целом необычныедля русской одежды формы. При этом кержацкий «пласт отложился более вобрядовой, а „поляцкий“ — в праздничной одежде. Некоторые параллелипросматриваются у бухтарминцев и с одеждой уймонских кержаков, с которой, впринципе, имелись значительные различия в материалах, украшениях, приемахшитья, что позволяет говорить о культурных связях между этими группами.
Повседневнаяи обрядовая (погребальная) одежда старообрядок Уймона обнаруживала сходство скостюмами старожилок Северного Алтая (туникообразные рубахи, кошеные икосоклинные сарафаны с цельным или глухо зашитым передним полотном,сашмурообразные головные уборы, использование тканей темных расцветок),праздничная же — со старожилками Юго-Восточного Алтая (поликовые рубахи с кошенымирукавами). Кроме того, такие детали погребальной одежды как сашмуры-шлыкисближают уймонок с крестьянками западных, юго-западных губерний России, а такжестарообрядок Украины. Аналогичные же традиции прослеживаются в мужской одеждеУймона.
Наиболее архаичный пласт костюмных форму населения исследуемого района составляли рубахи, сарафаны, передники, верхняяодежда туникообразного покроя, который в силу своей простоты был в прошломизвестен у многих народов мира. Анализ материала показал, что в изучаемое времяв Верхнем Приобье существовали различные варианты конструкций туникообразнойодежды — от простых, состоявших из одних прямых полотен (мужские обрядовыерубахи), до кошеных — с кошеными бочками (мужские повседневные и женскиеобрядовые рубахи, кошеные женские сарафаны, верхняя одежда) и с кошенымибочками и дополнительными клиньями (женские косоклинные сарафаны). Как быпромежуточное положение занимали конструкции с полукошеным станом, включавшимпрямые и кошеные полотна (мужские обрядовые рубахи).
Туникообразные виды одежды не толькодлительное время сохранялись в Южном Алтае, но и получили здесь дальнейшееразвитие, которое проявлялось: а) в изменении в сторону более открытоголямочного покроя; б) в появлении подрезного, на кокетке; в) с плечевыми швамипокроя.
Имеющиесяматериалы позволяют проследить развитие основных компонентов девичьих и женскихголовных уборов, которое имело место, как на Алтае, так и в более ранниепериоды — на территории Европейской России. Сохранившийся в Южном и Юго-ВосточномАлтае девичий убор в виде сложенной лентой и повязанной узлом сзади шали мырассматриваем как поздний вариантполотенчатого, связанного со старинной прической в виде распущенных волос. Вженской обрядовой одежде старообрядок (моленной, погребальной, свадебной)сохранились уборы в виде платков, шалей, отрезов полотна, восходившие кголовным покрывалам, которые в прошлом были широко известны индоевропейским народам.
Пережиточносохранившиеся исходные, а также переходные (производные) и поздние костюмные формысвидетельствуют о том, что перенесенные на Алтай виды русской одежды прошлисложный путь развития, в одних случаях совпадающий, в других — несовпадающий сразвитием этой одежды в Европейской России. Этим обстоятельством объясняетсятот факт, что традиционные костюмы старожилов не обнаруживают прямых аналогий содеждой европейских крестьян конкретного района (губернии).
Костюмыстарожилов и, прежде всего старообрядцев Алтайского округа донесли до нас целыйряд своеобразных элементов, „расшифровка“ которых, возможно, поможетосветить некоторые, неизвестные еще этапы развития народной русской одежды. Кчислу таких содержательных элементов можно отнести полоски красной ткани,прокладывавшиеся вдоль швов соединения основных полотен стана мужских рубахстарообрядцев-поляков. Подобные детали в южнорусских и украинскихрубахах XIX в. сохранились лишь пережиточно.
В силу конфессиональных, географическихи прочих особенностей временные изменения в традиционной одежде протекали вразличных районах Алтая с разной скоростью, отличаясь при этом и качественно.Так, в деревнях Северного Алтая, которые были ближе к городским центрам,сибиряки и российские, а также молодое поколение в старообрядческих семьях вначале — первой четверти XX в. носили одежду, во многом напоминавшую городскую,которая, однако, в деталях отражала традиции местных деревенских форм (яркаяили сдержанная цветовая гамма, высокие или низкие воро-тники и т.д.). В селах иДеревнях Центрального Алтая кержаки и „поляки“ еще хранили в этовремя верность традиционным костюмам, но уже часто шили их, особенно дляпраздников, из покупных материалов. Нередко старожилы надевали такиеоригинальные „комплекты“, в которых новые городские виды сочеталисьсо старыми (рубахи из покупных материалов, а штаны из пестряди и наоборот). Водежде же старообрядцев Южного и Юго-Восточного Алтая еще и в это времябытовали старинные ткани, покрои и украшения, а распространение новыхсталкивалось с большими трудностями.
Как показало наше исследование,народная культура несёт в себе огромный воспитательный потенциал. Особое местов её арсенале занимает русский народный костюм, раскрывающийся как комплексодежды, отражающий собой отношение человека к окружающему социальному иприродному миру, к самому себе, к жизни.
Вышесказанное определяет значениерусского народного костюма способствующего духовному наполнению личности,формированию гармоничной картины мира, формированию лучших человеческихкачеств.
В результате разработанной программы вдипломной работе у учащихся конкретизируются представления о русском народномкостюме, дополняются знания о его элементах и деталях, систематизируются знанияо трудовых действиях в процессе изготовления костюма, формируются представленияоб особенностях костюма других народов. Школьники учатся устанавливать связимежду спецификой народного костюма и природными условиями, материалами дляизготовления одежды, имеющимися в данной местности. У них актуализируетсяпотребность в обыгрывании произведений устного народного творчества (песен,хороводов, игр); стимулируются проявление положительных эмоций, направленных наполучение информации о русском народном костюме. Данная Программа способствуетпроявлению гордости за принадлежность к русской традиционной культуре,воспитывается уважение к культуре других народов; формирует эстетическиечувства в процессе восприятия народного костюма.
Анализ материалов по методике обучениятехнологии, и в частности структуры урока, а также их сравнение ссоответствующей литературой по преподаванию других школьных предметов показывает,во-первых, некоторое расхождение в понятиях и, во-вторых, упрощенный подход кэтому важному вопросу. Прежде всего, это касается содержания такого этапаурока, как практическая работа. Нами предложена следующая схема практическойчасти занятия:
1 Вводный инструктаж учителя:
- сообщение названия практической работы;
- разъяснение задач практической работы;
- ознакомление с объектом труда (образцом);
- ознакомление со средствами обучения, с помощью которых будетвыполняться задание (оборудование, инструменты, приспособления);
- ознакомление с учебно-технической документацией (инструктаж поТК, ИК, ИТК);
- предупреждение о возможных затруднениях при выполнении работы;
- инструктаж по технике безопасности.
2. Самостоятельная работа учащихся поУТД.
3. Текущий инструктаж учителя(проводится по ходу выполнения учащимися самостоятельной работы);
3.1. Формирование новых умений:
- проверка организованности начала работы учащихся:
- проверка организации рабочих мест учащихся (рабочий стол,инструменты, приспособления);
- соблюдение правил техники безопасности, санитарии и гигиены трудапри выполнении задания);
3.2. Усвоение новых знаний:
- проверка правильности использования учащимися учебно-техническойдокументации;
- инструктирование по выполнению задания в соответствии стехнологической документацией.
3.3. Целевые обходы:
- инструктирование учащихся по выполнению отдельных операций изадания в целом;
- концентрация внимания учащихся на наиболее эффективных приемахвыполнения операций;
- оказание помощи слабо подготовленным к выполнению заданияучащимся;
- контроль за бережным отношением учащихся к средствам обучения;
- рациональное использование учебного времени учащимися.
4. Заключительный инструктажучителя:
- анализ выполнения самостоятельной работы учащихся;
- разбор типичных ошибок учащихся;
- вскрытие причин допущенных учащимися ошибок;
- повторное объяснение учителем способов устранения ошибок.
На наш взгляд, составление развернутогоплана-конспекта занятия по рекомендуемой схеме позволяет заранее учестьвозможные методические проблемы, которые появляются у учителя в процессеработы.
Подведение итогов урока учителемвключает:
- сообщение учителя о достижении целей урока;
- объективную оценку результатов коллективного и индивидуальноготруда учащихся на уроке; выставление отметок в классный журнал и в дневникиучащихся;
- сообщение о теме следующего урока;
- задание учащимся на подготовку к следующему уроку.
Таким образом, предложена схемаспособствует более плодотворной работе и учащихся, и педагога.
Список литературы
1. Алексеенко Н.В. Русская крестьянскаяколонизация Рудного Алтая в ХVIII-ХIХ вв. // Сибирь периода феодализма.- Вып.2: Экономика, управление и культура Сибири XVI — XIX вв.- Новосибирск, 1965.
2. Анцыгина А. А. Учимся вышивать.Методические рекомендации. Чебоксары, 1992.
3. Арциховский А.В. Одежда // Историякультуры Древней Руси. Домонгольский период.- М., Л., 1948.
4. Бардина П.Е. Женская одежда русскогонаселения Среднего Приобья в конце XIX — первой четверти XX вв.//Культурно-бытовые процессы у русских Сибири.- Новосибирск, 1985.
5. Васильева Л. Г. Алтайское прикладноеискусство. Методические рекомендации к комплекту цветных слайдов. — Барнаул,1992.
6. Внеклассная работа по труду.Работа с разными материалами: Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1981.
7. Волков Г. Н. Трудовые традиции алтайскогонарода. — Бийск, 1970.
8. Воробьев Н. И. и др. Алтайцы.Этнографическое исследование. Материальная культура. Барнаул, 1956.
9. Громыко М.М. Трудовые традиции русскихкрестьян Сибири XVIII -первой половины ХIХ вв.- Новосибирск, 1975.
10. Дидактические аспекты повышения качествадополнительного образования детей. Научи. Ред. Л.И. Боровиков. — Новосибирск,2003.
11. Кондратьева Е. П. Алтайское прикладноеискусство и трудовое обучение. Методические рекомендации. — Горно-Алтайск,1992.
12. Кругликов Г.И. Методика преподавания технологии с практикумом: Учебноепособие. — М.: Академия, 2002.
13. Лебедева А.А. Мужская одежда русского населенияЗападной Сибири XIX — начала XX вв. // Проблемы изучения материальной культурырусского населения Сибири,- М., 1974.
14. Лебедева Н.И., Маслова Г.С. Русскаякрестьянская одежда XIX — начала XX вв. // Русские. Историко-этнографическийатлас. — М., 1967.
15. Малышева А.Н. Работа с тканью. — Ярославль: Академияразвития, 2000.
16. Маслова Г.С. Народная одежда русских,украинцев и белорусов в XIX -начале XX вв. // Восточнославянскийэтнографический сборник. Очерки народной материальной культуры русских,украинцев и белорусов в XIX — начале XX вв.- М., 1956.
17. Маслова Г.С. Одежда // Этнографиявосточных славян. Очерк традиционной культуры.- М., 1987.
18. Маслова Г.С. Станюкович Т.В. Материальнаякультура русского сельского и заводского населения Приуралья (XIX — начало XXвв.) // ТИЭ.- 1960.
19. Методика обучения младших школьников выполнениютворческих проектов: Книга для учителя. / Под редакцией В.Д.Симоненко. — Брянск: БГПУ, НМЦ «Технология», 1998.
20. Никитин Г. А., Крюкова Т. А. Алтайскоенародное изобразительное искусство. — Барнаул, 1960.
21. Новоселов А.Е. У старообрядцев Алтая //Беловодье.- Иркутск, 1981.
22. Огерчук Л.Ю. Тестовые задания по технологии: дляучащихся 1-4 классов. — М.: Школьная пресса, 2003.
23. Очерки истории Рудного Алтая.-Усть-Каменогорск.- 1970.
24. Потапов Л.П. Одежда алтайцев // Сб. МАЭ.-1951.- Вып. XIII.
25. Психологический словарь. / Под ред.Зинченко В. П., Мещерякова Б. Г. 2-е изд., перераб. и дополн. М., 1997.
26. Сироткин М. Я. Алтайский фольклор.Горно-Алтайск, 1960.
27. Соколова С. Оригами. С нами не соскучишься:аппликации, закладки. — М.: Махагон, 1999.
28. Трофимов А. А. Проблемы народногоискусства Алтая. Горно-Алтайск, 1985.
29. Фурсова Е.Ф. Головные уборы русских крестьянок Южного Алтая во второйполовине XIX — начале XX вв. // Изв. Со АН СССР.– 1985. – №2 (9) – стр. 57-63.
30. Фурсова Е.Ф. Древние элементы в мужскойнабедренной одежде русских крестьян Алтая и Восточного Казахстана // Проблемыреконструкций в этнографии.- Новосибирск, 1984
31. Фурсова Е.Ф. Женская погребальная одеждау русского населения Алтая Традиции и инновации в быту и культуре народовСибири.-Новосибирск, 1983.
32. Фурсова Е.Ф. Поликовые рубахи крестьянок Южного Алтаявторой половины XIX — начала XX вв. // Культурно-бытовые процессы у русских,Сибири ХУШ — начала XX вв. — Новосибирск, 1985.
33. Фурсова Е.Ф. Традиционная одежда русских крестьян –старожилов Верхнего Приобъя (конец XIX — начало XX вв.). – Новосибирск, 1997.
34. Фурсова Е.Ф. „Шуликаны“ инечистая сила в селах Западной Сибири Гуманитарныенауки в Сибири. Серия археологии и этнографии.-1994.-N4. -С. 68-80.
35. Фурсова Е.Ф. „Целительные“свойства рубах русских крестьян // Изв. СО АН СССР. История, филология ифилософия,- 1992.- N 1
36. Шелегина О.Н. Очерки материальнойкультуры русских крестьян Западной Сибири. – Новосибирск, 1992.
37. Щербик Г.А. Коллекция крестьянской одеждыв фондах Восточно-Казахстанского историко-краеведческого музея //Культурно-бытовые процессы у русских Сибири XVIII – начала ХХ вв.- Новосибирск, 1985.
Приложение 1 Наглядныйматериал к занятию «Способы и приемы завязывания шалей крестьянками ЮжногоАлтая»
/>
Приложение 2 Образцыорнаментов