Ретро-стили в костюме

ОГЛАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ ГЛАВА I. РЕТРО-СТИЛИ В ОДЕЖДЕ ПОСЛЕДНИХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ XX ВЕКА Глава 2 Vintage — обращение к ретро через само ретро ГЛАВА 3. СТАРИННЫЕ НАРОДНЫЕ ВЕЯНИЯ В МОДЕ КОНЦА ХХ ВЕКА ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ
ВВЕДЕНИЕ Заимствование ретро-элементов в моде — это тенденция конца 20 века, заключавшаяся в направленности художественного мышления в моде назад, в прошлое. Появление ретро-стилей тесно связано с закономерностями развития моды. Эти стили ориентируются на уже известные в прошлом образцы и аксессуары. Можно сказать, что в любой период своего развития мода в той или иной степени сочетает ретроспективные и прогрессивные, новаторские идеи. Ретроспекция всегда связана с некоторой долей стилизации художественных форм, использованием элементов исторических стилей, историко-культурными аллюзиями, ассоциациями. Творческое развитие тенденций ретроспективности в моде создало в истории костюма отдельные ретро-стили, явившиеся естественным отражением потребности вспомнить «хорошо забытое старое», соотнести с ним современный эстетический идеал. Таким образом, использование ретро-стилей в моде – проявление «культурной памяти», «связующей нити» поколений. Художественное мышление всегда обращается к прошлому, поскольку оно обеспечивает духовное единство людей во времени и пространстве, непрерывность и преемственность идей. Обзор литературы, посвященной данной проблеме, показал слабую изученность проникновения ретро-стилей в моду в конце 20 века. Может быть, исследователи еще не обратили свой научный взор на те явления истории моды, которые еще не получили своего завершения, актуальны и сейчас. Тем не менее из изученных работ историков современной моды особое место следует уделить труду Д. Нанн «История костюма. 1200 – 2000». В нем с максимальной полнотой изучается процесс внедрения как различных элементов одежды прошлого (прежде всего 1930-х, 40-х, 50-х гг): широких полей шляп, глубоких вырезов на платьях, характерных аксессуаров и т.п., так и всего стиля прошлого в современность. Анализируя еще более дальние ретро-заимствования, свойственные народному костюму, надо отметить прежде всего Калашникову Н. М. и Мерцалову Н. Актуальность выбранной темы заключается в исследовании тех проявлений моды, которые связаны с обращением к прошлому, к уже достигнутому и пройденному когда-то. Изучить влияние прошлых стилей моды на моду конца 20 века – это главная задача работы.
ГЛАВА I. РЕТРО-СТИЛИ В ОДЕЖДЕ ПОСЛЕДНИХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ XX ВЕКА В 1970-е гг. главенствующие позиции в мировой моде занял джинсовый стиль, вслед за которым пришло массовое (в отличие от 1960-х гг.) увлечение фольклорными мотивами. В этот период на джинсовых куртках и юбках стали появляться вышитые букетики, а потертые джинсы носили с вышитыми блузками. В конце 1970-х гг. в моду вошел стиль ретро, обращенный к женственным мотивам 1940 - 50-х гг.(прил. 1,2) Для молодых этот стиль был притягательным, но продержался недолго, и уже в 1980 г. в моде появился спортивный стиль, удобный и молодым, и взрослым. Стеганые куртки и пальто, брюки и комбинезоны, кроссовки были удобны, но несколько схематичны по силуэту, ограничены в использовании тканей и декоративных приемов (молния, строчка). Поиск нового содержания заставил практичную и функциональную моду обратиться к историческому костюму, к костюму литературных персонажей и киногероев, и вновь к фольклорным образам. Начиная с середины 1970-х гг., стали уделять большое внимание не только форме костюма, но и декору. Традиционный орнамент в самых разных проявлениях, многослойность, яркая отделка, живописные рукодельные аксессуары сделали молодежную одежду этого периода динамичной, живописной и демократичной. Источником вдохновения модельеров 1970-х гг. служили ретро-мотивы, самые разнообразные явления природы, общественной жизни, а также искусство, спорт, связь с классикой и народные художественные традиции. В этот период значительно расширился круг изобразительных мотивов на тканях: появились сюжетные изображения и сложные природные мотивы, характерными стали ковровые узоры, мозаика и витраж, а также рисунки классического типа. Возврат к тому, что рассматривалось, как сексуальность 1960-х гг., эксцентричный образ голливудской женщины-вамп в облегающих мягких тканях с узорами в стиле «ар деко» принесли струящийся изменчивый силуэт: расклешенные юбки, длинные узкие шарфы, опущенные поля на шляпах, любовь к тканям цвета болотных оттенков и брюки, расклешенные от колена. Барбара Хуланицки популяризировала эту моду вначале с помощью службы заказов до почте, открытой в 1954 г., а затем в бутике названном «Биба», в Кенсингтоне: тускло освещенный лампами с абажурами из шелкового газа торговый зал, который стал туристской достопримечательностью, как и Карнаби-стрит. В 1969 г. «Биба» переехал в большее помещение; но 1970-е гг. принесли с собой новые веяния, и в конце концов, бутик был закрыт. В конце 1960-х идеализированная ретро-мечта о деревенской жизни с хлебом домашнего приготовления и керамикой, мебелью из натурального дерева и стремлением к «простоте» принесла успех дизайнеру из Уэльса „ Лауре Эшли. Она настаивала на том, что ее одежда это не мода, а просто альтернатива джинсам Ее простые длинные платья в стиле «молочница» из ситца в цветочек или со вставками из «грубого» кружева, сарафаны и блузки с оборками охотно раскупались в 1970-е гг. и продаются в магазинах повсюду на Британских островах, а также в Париже, Вашингтоне, Бостоне и Нью-Йорке. Подобное же настроение уловил в 1964 г. Сен-Лоран, представив хлопчатобумажные набивные юбки и платки в прованском стиле, а Оскар де ла Рента в США показал в 1977 г. набивные хлопчатобумажные платья с украшенными оборками юбками и шалями той же расцветки. Юбки упали почти до пола в 1967—1968 гг. Довольно эффектные пальто-макси поначалу выглядели странно поверх мини-платьев, пока юбки не стали почти такими же длинными на год или около того, перед тем как установилась ретро-длина «миди», остававшаяся стабильной почти все 1970-е, кроме короткого периода мини-брючек в 1971—1973 попытки возродить мини-юбку не имели успеха до 1982 г., когда молодежь приветствовала появление юбки «ра-ра», в ретро-стиле 1950-х с оборками и рюшами, для жаркого лета. Мода, в общем, предлагала различные варианты, хотя основные виды одежды, особенно мужской, оставались почти прежними, с небольшими изменениями. Блейзер, показанный Сен-Лораном в 1970 г., и пиджак мужского фасона оставались в моде все десятилетие; популярно было платье спортивного покроя или блузка с юбкой, фасон юбки менялся от прямой до расклешенной или в складку; брюки и джинсы в начале 1970-х гг. были расклешенными, затем прямыми и очень широкими, потом узкими; бриджи длиной до колен, появившиеся в 1979 г., оказались привлекательным фасоном для юных и стройных, а начало 1980-х принесло с со6ой широкие мешковатые брюки, собранные на щиколотке. Брюки с туникой или жилетом, бывшие элегантной одеждой 1960-х, стали почти униформой для многих пожилых женщин 1970-х гг., как джинсы, футболки, мужские рубашки и облегающие свитеры для молодых.
Вариативности костюмов способствовало увеличение коллекций из отдельных частей туалета, которые можно было соединять в различных сочетаниях (микс-энд-мэч»), что позволяло создать многослойный облик, за который выступала в 1960-х гг. Бонни Кашен, а также мода на комбинирование различных набивных тканей, которую поощрял развивающийся дизайн трикотажа — лучший трикотаж поступал из Италии.I. Без четкого определения модных силуэтов или контроля со стороны общественного этикета женщины оказались предоставленными общественному вкусу, и это привело к различным результатам: некоторые добились поразительного успеха, другие удивляли пикантной очаровательной оригинальностью, остальные выглядели скучно, а многие просто неприятно. Но даже в прошлом, когда существовал строгий регламент, хорошо одетые женщины встречались редко.
В период замешательства, беспорядка, терроризма и насилия, а также ощущения безнадежности и отчаяния неудивительно, что с 1970-х мода потеряла направление и была поставлена в тупик относительно своей функции; она была в поисках любых способов вдохновения и ухода в фантазии, которые привели к созданию, в какой-то степени «маскарадных ретро костюмов», часто очаровательных и красивых, но оторванных от повседневной жизни и годных в лучшем случае для вечерних приемов. Оставалось лишь несколько табу; даже экстремальная мода не вызывала бурного возмущения, а уродливые костюмы стали частью общей искаженной картины. Мешковатые шорты для бега и футболки можно было увидеть на девушке, прогуливающейся по Пятой авеню, а вылинявшие заплатанные джинсы стали повседневной молодежной одеждой. Вариант рабочего комбинезона из атласа стал подходим костюмом для обеда вне дома. Подходило практически все, и эта ситуация сохраняется до сих пор. Кроме женщин, работающих в сфере обслуживания, волосы которых не должны были достигать воротника, в начале 1940-х гг. носили длинные волосы на спине, гладко подвернутые или завитые, а с висков и со лба их зачесывали наверх и образовывали высокую волнистую ческу «помпадур» или россыпь локонов на голове, иногда с челкой. К таки прическам обратились вновь[1]. Искусство шляпников продолжало страдать от привычки женщин ходить с непокрытой головой, официальные приемы предоставляли возможность для создания выдающихся сложных головных уборов. Во второй половине 1990-х гг. популярны были большие ретро-шляпы с окантовкой по краю и высокими тульями, которые носили без наклона и низко надвинутыми на лоб. (илл. 3) Они выглядели хорошо на высоких женщинах с классическими чертами лица, таких как принцесса Диана. Шляпы поменьше, не столь торжественные, низко надвинутые на лоб, напоминали о 1920-х гг. Подобным же образом выглядели шляпы из натурального или искусственного меха. Появился было легкий намек на то, что молодые женщины начинают носить шляпы с повседневной одеждой, но этому веянию было далеко до прежней обязательности. В начале 1980-х гг. туфли на высоком каблуке все еще были в моде. Они могли быть различной формы, а высокие тонкие каблуки выделялись даже в 1990-е гг. Однако это уже были не «шпильки» 1950-х и использовались в основном для вечерних туфель и бобоножек с ремешками. Туфли шили из тонкой мягкой кожи, а некоторые вечерние или свадебные платья — из шелка, украшенного кружевом или вышивкой и декоративным бисерным шитьем. В противоположность этому, повседневная обувь, выпускаемая компанией «Док Мартене», с 1960-го г. преимущественно для рабочих, неожиданно повлияла на модную женскую обувь. Вначале ее приняли неформальные группы молодежи, но к началу и в середине 1980-х гг. обувь «Док Мартенс» можно было встретить на модных показах, и она стала широко популярной среди девочек-подростков. Этот факт оказал некоторое влияние на дизайн женской обуви, которая приобрела более широкий каблук и тупые носки, уличная обувь стала более массивной. Спортивная одежда не очень изменилась за эти два десятилетия. «Тренировочные костюмы» для мужчин и женщин часто надевали дома или на отдыхе. Цельный купальник отстоял свои позиции у бикини (которое стало меньше). Отверстие для ноги срезалось прямо по переду или высоко вырезалось и сужалось к боку, заставляя женскую ногу казаться длиннее. После обнародования результатов исследований о повышении риска заболевания раком кожи, вызываемом солнечными лучами, возросла потребность в накидках и рубашках для защиты от солнца. Теперь, когда одежда взрослых стала в основном удобной и продуманной, детской моде стало проще следовать взрослым фасонам, чем раньше. Детям, как и некоторым взрослым, нравились печатные изображения или надписи на футболках и пуловерах. Таким образом на них появились имена торговых фирм и дизайнеров или их подписи[2]. Ненасытная индустрия моды все чаще требовала новых разработок и были созданы поразительные стили «оп-арт» и «прозрачный». Кинематограф породил такие массовые, но недолговечные увлечения, как гофрированные манжетки и оборки в стиле «Том Джонс» или о6разы Бонни и Клайда 1930-х гг. Но с уходом насыщенной и жизнерадостной атмосферы 1960-х снизилась и популярность мини-юбок, длина юбок стала колебаться от щиколотки до середины икры, где и остановилась для основной массы дневной одежды в 1970-х гг. В Лондоне в 1960-х гг. возникли два направления: возрожденный Биба изящный и сексуальный стиль 1930-х гг. (илл. 4) и противопоставленные ему в конце десятилетия неоромантические ситцевые платья с узором в виде веточек Лауры Эшли, успешно продержавшиеся с небольшими вменениями до начала 1980-х гг Казалось, что модельеры находятся в отчаянном поиске новых идей: Вслед за движением хиппи 1960-х гг. в 1970-х произошел взрыв этнических стилей, вдохновленных Ираном, Россией, Марокко, Индией и Японией и ретро-отзвуками 1920-х, 1930-х, 1940-х. Преобладающее влияние Парижа пошло на убыль, и хотя ателье высокого класса продолжали шить прекрасную одежду, на моду теперь во многом влияли коллекции готового платья. Высоко талантливые модельеры работают во Франки, Америке, Италии и Англии, но ни один не производит впечатление способного существенно изменить направление моды. Интересно отметить, что два самых успешных модельера последних лет — выходцы из Японии: изобретательный Кензо Такада и Юки, чьи отличающиеся блистательным кроем драпированные платья из шелкового джерси всегда актуальны. Это наводит на мысль, что, возможно, новое влияние западную моду придет с Востока. Молодые разрабатывают собственно моду и явно чувствуют себя счастливее и безопаснее, принадлежа какой-то группе, но вне этих групп любая форма диктатуры со стороны модельера или финансовой элиты, по-видимому, неприемлема в существующем обществе, и люди будут «делать то, что они хотят», как рекомендовали Катерин Милинер и Кэрол Трои в «Дешевом шике». Но поскольку желание копировать старое очень сильное, мода будет продолжать существовать, каким бы ни был ее источник, и четкий образ 1980-х гг. с ретро-элементами может появиться снова. Следует отметить, что стиль прошлого, исчерпавший себя и замененный другим стилем, не способен более к «естественному» существованию. Опытные модельеры понимают это и стараются этот стиль улучшить, применяя новые формы и материалы, осуществляют новое проектирование и применяют новую технологию обработки материала, согласуя черты ретро-стиля с чертами современного костюма. В методическом плане применение ретро-стиля выглядит как стилизация. В тех случаях, когда историческая стилизация применяется модельером с легкой иронией, грустью, ностальгией и тонким ощущением игры, она дает положительный эстетический эффект, когда же заменяется грубой подделкой, обманом, вызывает лишь раздражение у наиболее образованной части общества.
Применяя отдельные ретро-элементы в костюме, модельер осознает, что костюм создан им из разномасштабных, дробных частей, составленных искусственно согласно его воле. Композиция костюма при этом приобретает особую, эклектичную целостность, в нем сочетаются и архаические и модернизированные черты.
Модельеры, сознавая с одной стороны, мимолетность моды и быструю сменяемость стилей, с другой — ищут новые, более выразительные, эмоционально насыщенные, «живые» формы в прошлом. Таким образом, модная тенденция в костюме конца XX века — приспособление к творческим стандартам прошлых эпох, прежде всего, европейской моды 1930-50-х гг. При этом отмечаются некоторые новации, однако говорить о рождении в этот момент нового стиля не приходится. При всем творческом энтузиазме дизайнеров одежды и характерных чертах, эпоха использования элементов прошлого останется как проявление используемых ретро-стилей. Модельеры одежды в такое время, время использовании элементов прошлых эпох в одежде, о себе могут сказать словами Пьера Блуа, поэта XII века: «мы подобны карликам, взобравшимся на плечи гигантов; если мы и видим дальше, чем они, то этим мы обязаны им…»
Глава 2 Vintage — обращение к ретро через само ретро Тяготение к ретро в последние годы становится ультра модной тенденцией. Новые коллекции практически всех дизайнеров стали возвращением к 70-80 годам XX столетия. Речь идет о стремлении к действительно старинной одежде, одежде прошлого, которую носили наши бабушки. Одежда из «бабушкиного сундука» стала самым модным веянием во всем мире. Модная богема разъезжает по антикварным магазинам в поисках вещичек начала-середины века XX-го, а если повезет, то еще более старых. Звезды кино и подиумов появляется на вручении разнообразных премий в платьях от Yves Saint Laurent и Pierre Cardin, только не из последних коллекций, а годов 60-х, а то и более ранних. Все это носит название Vintage, что в переводе с английского дословно означает «урожай или вино определенного года». Увлечение vintage началось еще в начале 90-х, когда модники Франции, Англии и Америки, а также изредка русская богема стали появляться на светских вечеринках в ретро-нарядах. Далее подобные платья стали появляться в самых известных модных журналах. Теперь же увлечение vintage стало повсеместным. И самых модных людей уже не устраивает красивая вещичка из антиквариата, теперь на таком наряде непременно должен стоять логотип известного дизайнера. Это должен быть подлинный наряд Haute Couture, только из прошлого. Как рассказывает редактор отдела мод журнала «Voque» Ольга Михайловская, знаменитый редактор американского «Voque» Андре Леон Тэлли считает примером Вайнону Райдер, которая, сделав самый правильный выбор, надела на церемонию вручения премии «Оскар» черное с белым подбоем платье 1947 года. Все модные дизайнеры обратились к фасоном из прошлого, но здесь дело несколько в ином. Ведь главное достоинство, свойство, принцип популярности vintage в том, что, например, платье было сшито именно в 1940 или каком-либо другом году. Об этом говорит и английское название, само по себе указывающее на то, что наряд уже имеет известную марку, «элитный сорт». Дизайнеры в поисках ретро-фасонов отправляются по антикварным магазинам, находят что-то интересное и воплощают в своих коллекциях. Но весь смысл не в переснятой фактуре, произведенной заново. Это важно понять! Vintage теперь отдельное и самое модное направление. Купить одну ретро-вещь теперь гораздо лучше и современнее, чем одеться во все наряды из последней коллекции одного из самых модных дизайнеров. А верхом шика станет наряд, сочетающий в себе детали одежды разных дизайнеров и обязательное присутствие детали vintage. Такое впечатление произведет, например, надетая на платье из последней коллекции Готье в дождливый день накидочку начала прошлого века. Очень стильно смотрится что-либо из vintage-аксессуаров с нарядом из последней коллекции какой-нибудь модной марки. К костюму от современного дизайнера прекрасно подойдут ретро-украшения, косынка, пояс, сумочка, кошелек. Среди модников - любителей vintage в Англии самыми популярными дизайнерами являются Pierre Cardin и Andre Courreges 60-70 годов. Появиться в таком наряде в конце 1990-х гг - верх стиля и вкуса.
ГЛАВА 3. СТАРИННЫЕ НАРОДНЫЕ ВЕЯНИЯ В МОДЕ КОНЦА ХХ ВЕКА Фольклорная одежда сохраняла натуральные ткани, вязаные кружева и вышивку, изделия из кожи, украшения. Специалист в области моделирования по народным мотивам Г.С. Горина писала: "Она (фольклорная одежда) открыла для моды не только структуру народного костюма, его декорированность, но и дух оптимизма, радости и веры в доброе начало человека"[3]. Сдвиг, произошедший в 1970-е гг. в международной моде, открыл новые возможности и перед художниками России, особенно плодотворно работавшими в рамках фольклорного стиля. Раскрывая удивительные природные возможности ситца и льна, они использовали знаменитую крестьянскую "лоскутную" технику, подбирали ткани по цвету и рисунку. Художники составляли композиции из треугольников, квадратов, ромбов, полосок разной величины, бесконечно варьируя их на отдельных предметах — юбках, блузках, жилетах, передниках, сумках и украшениях. Приверженцы этого направления охотно использовали традиционный крой и конструкции народного костюма, создавая универсальные модели, включавшие платья или блузки с юбкой, стеганые жакеты, жилеты и наборы аксессуаров: сумки, головные уборы, бусы, браслеты, пояса. Превращая природные материалы (лесные орехи, косточки абрикосов и черешни, семечки красного перца) в изящные украшения, художники как бы подчеркивали связь человека и природы (например, автор Т.Санчес). Для нарядных платьев в 1970-е гг. художники-модельеры продолжали использовать черты русского сарафана, что проявилось в плавных линиях кокетки, форме выреза горловины, рисунке силуэта, а также вышивке шнуром, бусинками, напоминавшими узор древнерусских оплечий и северных кокошников. Модель под девизом "Калуга" (автор Е. Стерлигова) явила собой пример летнего платья типа сарафана, где линии пройм и горловины отделаны яркими полосками ткани, а внизу располагалась кайма из ситца, выполненная в лоскутной технике. Исходным мотивом при создании вечернего платья "Россия' (автор Т. Осьмеркина) послужили характерные черты народных одежд и традиционный колорит древнерусской живописи. Современная интерпретация идей народного костюма рождала целую цепь ассоциаций и образов при создании нарядной одежды и костюмов для отдыха, в первую очередь, для молодежи. И именно в 1960-е гг., как уже отмечалось, молодежь выступила в качестве самостоятельной социальной единицы общества, оказала определенное влияние на моду в одежде. В этот период формируется образный язык молодежной моды. В связи с этим происходит вполне логичное обращение модельеров к народному костюму, использующих его во всей этнографической полноте как комплексно, так и отдельные элементы кроя, декора, материала. При этом следует отметить, что если в 1920 -40-е гг. основой для творческого моделирования был русский традиционный костюм, то в 1960 - 70-е гг. российские модельеры изучают и используют этнические особенности одежды разных народов России. Среди них и удивительно современный крой рубах славян и народов Поволжья, необычайно декоративная плечевая одежда русских и марийских женщин - шушпан, севернорусский комплекс с сарафаном и душегреей, безрукавная одежда украинцев (кирсетки и кептари), верхняя одежда восточных славян: русских, украинцев, белорусов (свита, тулуп, поддевка, казакин и др.). Широко применялись модельерами и такие характерные для северных народностей детали одежды, как капюшон, цельнокроеный со станом, отделка мехом, яркая вышивка.
Обращение к прошлому, национальному выразилось в поиске основ, исторических корней и воплощение их в костюме. Новые технические возможности позволяют репродуцировать старые элементы в костюме, способствуют распространению любви к вещам, сделанным под старину. В костюм включаются формы самых различных культур, но прежде всего речь идет о собственной, национальной. Надо отметить, что использование фольклорных мотивов в одежде не свидетельствует о благоприятных условиях для возникновения нового стиля в моде и прогрессивном художественном мышлении модельера, а главным образом о том, что дизайнеры одежды видят источники современного стиля в прошлом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Человеческое мышление нельзя выделить из истории, поэтому и всякая осмысленная творческая деятельность (в моде в том числе) пержде всего художественна, исторична, в ней навсегда сохраняется прошлое и видится будущее. Художественное мышление в костюме также осуществляется с помощью исторической памяти человечества, и особую роль здесь играет обращение к истокам, к уже пройденному. В 1970-х в моде произошел взрыв ретро и этнических стилей, вдохновленных Ираном, Россией, Марокко, Индией и Японией и ретро-отзвуками 1920-х, 1930-х, 1940-х. Преобладающее влияние Парижа пошло на убыль, и хотя ателье высокого класса продолжали шить прекрасную одежду, на моду теперь во многом влияли коллекции готового платья. Высоко талантливые модельеры работают во Франки, Америке, Италии и Англии, но ни один не производит впечатление способного существенно изменить направление моды. Интересно отметить, что два самых успешных модельера последних лет — выходцы из Японии: изобретательный Кензо Такада и Юки, чьи отличающиеся блистательным кроем драпированные платья из шелкового джерси всегда актуальны. Это наводит на мысль, что, возможно, новое влияние западную моду придет с Востока. Применение в костюме ретро-стиля означает, что для модельера в эти моменты крайнего творческого напряжения «оживает история», это означает «мысленное странствование в пространстве и времени, когда все существующее и прошедшее становится близким, понятным и дорогим. Это свойство всегда отличает искусство моды. Подобное понимание прошлого, ретро-стиля ведет к декоративности художественного образа, несомого костюмом. Кроме того, материальные памятники искусства не вечны, рано или поздно (а с одеждой это происходит быстрее, чем с остальными произведениями искусства) они разрушаются и исчезают навсегда. Но сохраняются в духовной памяти людей, поскольку исторический духудожественный опыт передается от поколения к поколению и находит свое выражение в каждом новом произведении моды. И этот процесс бесконечен. Поэтому ретро-стиль не как материальный объект, а как предмет духовности человеческого существования, можно сравнить с деревом, имеющим мощные корни в прошлом и густую крону в настоящем. Техническое исполнение (конкретный костюм, использующий ретро-элементы) – только его ствол.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 1. Бердник Т. О. Дизайн костюма. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2000. – 256 с. 2. Герасимова Ю. Л. История костюма и моды. – Омск, 2003. – 244 с. 3. Дудникова Г. История костюма. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2001. – 288 с. 4. Калашникова Н. М. Народный костюм. – М, Сварог и К, 2002 – 374 с. 5. Каминская Н. М. История костюма. – М.: Искусство, 1986. – 423 с.: ил. 6. Картамышева Л. Н. Исторический процесс и эволюция одежды. – Саратов, 1998. – 201 с.: ил. 7. Кэссин-Скотт Дж. История костюма и моды. –М.: Д&К, 2002 –422 с. 8. Нанн Дж. История костюма 1200 – 2000. – М.: Терция, 2003. – 366 с. 9. Нерсесов Я. И. Мода. – М, 2002. – 321 с. 10. Пармон Ф. М. Композиция костюма. – М, 2000. – 418 с.
СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ 1-2) Стиль 1940-50- гг., вошедший в моду в 1970-х гг. 3) Ретро-шляпы в одежде 1990-х гг. 4) Элементы 1930-х гг. в платье 1980-1990-х гг. [1] Нанн Дж. История костюма 1200 – 2000. – М.:2002. – С. 300-301 [2] Там же, с 271. [3] Калашникова Н. М. Народный костюм. – М, 2002. – С. 241