Содержание:
1. Введение
2. Особенности инкубации гусиных яиц
3. Выращивание гусят
4. Особенности кормления гусят
5. Заболевания гусей
6. Список использованной литературы 1. Введение
Птицеводство — одна из традиционных и наиболее распространенных животноводческих отраслей, которой занимаются владельцы приусадебных хозяйств. Разведение птицы в приусадебных хозяйствах колхозников, рабочих, служащих и пенсионеров допускается в неограниченном количестве. Положением и уставами садоводческих кооперативов садоводам-любителям, также разрешено содержание птицы. В приусадебном хозяйстве всегда имеются отходы кухни и садово-огородного участка, которые можно использовать для кормления птицы. От домашней (сельскохозяйственной) птицы получают разнообразную продукцию - яйцо, мясо, пух, перо, птичьи шкурки. Даже птичий помет представляет собой большую ценность: его используют как удобрение. Скороспелость домашней птицы позволяет быстро и в большом количестве получать необходимую продукцию. Куры яичных пород начинают яйцекладку с 4,5—5-месячного возраста. Цыпленок мясной породы в суточном возрасте весит 35—40 г, в 55—60-дневном — 1,2— 1, 5 кг. Суточный утенок весит 50—60 г, а к 50—60 дням достигает живой массы 2—2, 5 кг.
О продуктивности домашней птицы можно судить и по следующему примеру. Так, курица трехлинейного кросса Беларусь-9 весит 1,8—2,0 кг, за год от нее получают 240—250 яиц, при средней массе яйца 60 г общий вес яичной массы составляет 14,4—15 кг. Такое количество яичной массы в 7—8 раз превышает живую массу самой курицы. От утки пекинской породы можно получить за год до 100 утят, которые при специальном выращивании до 50—60-дневного возраста дадут 180—200 кг мяса. Индейка — самая крупная домашняя птица, несет в среднем 90—100 яиц в год. Если от одной индейки вырастить 40—50 индюшат до 3—4-месячного возраста, то можно получить приплод индеек с живой массой 200—250 кг.
Для содержания небольшого поголовья домашней птицы не требуется строительства дорогих птичников, ее обычно размещают в сараях, в садах на огороженных участках. Затраты на оборудование и покупку птицы незначительные и быстро окупаются. Молодняк всех видов домашней птицы можно весной и летом приобрести на инкубаторно-птицеводческой станции, в ближайшем птице-совхозе, на птицефабрике.
Каждая семья, имеющая приусадебное хозяйство или сад-огород и желающая разводить птицу, прежде всего должна правильно решить, какой вид птицы наиболее целесообразно выбрать. Кур яичных, мясояичных и мясных пород успешно разводят во всех хозяйствах, независимо от природных и климатических условий и размера приусадебного участка. Разведением гусей выгодно заниматься там, где рядом есть залуженные земли, так как с 30-дневного возраста их можно содержать на зеленых выпасах. Если есть рядом водоем, богатый кормами растительного и животного происхождения, то лучшей птицей для содержания будет утка. Индейки и цесарки хорошо фуражируют и выращиваются там, где есть кустарниковые заросли, овраги и пустыри под свободный выгул.
2. Особенности инкубации гусиных яиц
Если вы храните яйца до 20 дней, вам необходимо соблюдать ряд условий для сохранения их инкубационных качеств.
В этом случае применяют периодический подогрев яиц каждые 5 дней по 5 часов при температуре 37,5–38 град. С. Первый раз подогревают яйца не позднее чем через 3 дня после снесения.
После каждого подогрева яйца хранят при температуре 10–12 град. С и относительной влажности воздуха 75–85%. Перед закладкой в инкубатор яйца прогревают при комнатной температуре в течение 5–6 часов.
Сохранить инкубационные качества яиц можно также, применив мешки из газонепроницаемых полимерных пленок, которые заполняют азотом. Температура хранения 10–12 град. С.
Птицевод-любитель Александр Кукович, руководствуясь собственным опытом, опровергает некоторые книжные рекомендации.
Например, во всех книгах по птицеводству и статьях по инкубации говорится, что яйца мыть “нельзя”, “недопустимо”, поскольку при мойке, мол, стирается кутикула – надскорлупная оболочка, из яйца испаряется слишком много влаги и в него проникает микрофлора. Проверив, он убедился – действительно испаряется, проникновению же микрофлоры кутикула не препятствует, ведь она никакой бактерицидностью (свойством убивать бактерии) не обладает. Бактерицидность присуща только белку свежего яйца. А вот дикие водоплавающие птицы, пускай непроизвольно и своеобразно, но яйца моют. Они по несколько раз в день сходят с гнезда: кормятся, купаются, охорашиваются, возвращаются мокрыми, меняют яйца в гнездах местами и садятся на них. Естественно, яйца изрядно намокают и скорлупа долго остается влажной. Причем не все яйца поворачиваются другим боком. Некоторые из них птица просто подвигает клювом с края в центр гнезда или, наоборот, они трутся друг о друга, а также о подстилку гнезда, и, конечно, кутикула стирается. В результате уже к середине срока насиживания яйца из матовых превращаются в глянцевые, значит, кутикулы уже нет. При искусственной инкубации такого не увидишь .
Дикие птицы вынуждены надолго отлучаться от гнезда, чтобы искупаться. В первые дни насиживания самка уходит минут на десять, не больше, затем время отлучки возрастает и часто достигает сорока минут. Яйца в это время охлаждаются. Остывают они и при многократных перемещениях в гнезде. Кстати, наседка перекладывает яйца не через какое-то определенное время, а когда сочтет нужным. Бывает, она делает это 6–8 раз в день, а случается, и чаще. Сама процедура длится от 2 до 5 минут, все зависит от количества яиц в кладке. Ясно, что за несколько минут они не могут основательно охладиться, зато у них улучшается газообмен и снимаются излишки тепла. Возможно, что именно поэтому у диких птиц эмбрионы не гибнут от перегрева, а вот у излишне усердных домашних наседок это случается нередко, в инкубаторах же – вообще сплошь и рядом!
В результате, изучив предварительно еще некоторые исследовательские работы, птицевод немного изменил технологию инкубации гусиных яиц. Выводимость увеличилась до 80%.
Вот как он об этом рассказывает:
“Гусиные яйца собираю несколько раз в сутки. Чистые откладываю отдельно от грязных. Слегка замазанные сразу же очищаю мягкой наждачной бумагой (так поступают американские фермеры). Совсем грязные, в помете, в день сбора на три минуты замачиваю в слабом теплом растворе марганцовки, а затем мягкой губкой осторожно снимаю комочки помета и ополаскиваю яйца в другом таком же растворе; иногда сушу феном. После этого все высохшие яйца раскладываю под небольшой ртутно-кварцевой (ультрафиолетовой) лампой, в 50 см от нее. Лампу включаю на 10 минут (по 5 минут с каждой стороны).
В инкубатор стараюсь закладывать яйца, которые хранились не более недели. Если хочу получить больше молодняка, то беру и более старые. Но тут требуются некоторые меры. После дезинфекции яиц в марганцовке прогреваю их в инкубаторе 5–6 часов при температуре 38 град. С и откладываю в новые полиэтиленовые пакеты.
Когда яйца остынут до комнатной температуры, пакеты запаиваю разогретым утюгом (можно паяльником) и кладу на нижнюю полку или в контейнер для фруктов в холодильник. Оговорюсь: хотя обработанные яйца сохраняют сравнительно хорошие инкубационные качества до 30 суток, мытые все же желательно заложить пораньше.
В день закладки в инкубатор или под наседку хранившиеся в холодильнике яйца несколько часов выдерживаю при комнатной температуре, а затем облучаю под лампой, но только уже не ультрафиолетовой, а инфракрасной, и не по 5 минут, а по 10 с каждой стороны.
Те гусеводы, у которых нет таких ламп, могут прогревать яйца в инкубаторе или под электрической лампочкой, но хранить их потом можно лишь 20 дней.
Убедился, что по выводимости круглые, удлиненные и широковатые яйца лишь незначительно отличаются от стандартных. Лишь бы они не были тонко-скорлупными, с пугой в остром конце. Заметно ниже она только у очень крупных яиц и тех, у которых скорлупа с насечкой. Не стоит, кстати, закладывать в инкубатор яйца, снесенные в начале яйцекладки, они обычно неоплодотворенные.
Всем известно, что в скорлупе много мельчайших отверстий-пор. В гусиных яйцах их гораздо меньше, чем в куриных, и распределены они неравномерно: на тупом конце их больше, на остром – меньше. У молодой птицы более пористая скорлупа, чем у старой. Через поры в яйцо, как мы знаем, поступает кислород, удаляется углекислый газ и влага. Учитывая это, укладываю яйца в лотки инкубатора так, чтобы острым концом они были направлены в сторону мешалки воздуха, а ближе всех к ней – яйца старых гусынь (они крупнее).
В первые четыре дня важно хорошо прогреть яйца, поэтому температуру в инкубаторе поддерживаю на уровне 38,3–38,5 "С, влажность – 50%. Приточные и вытяжные вентиляционные отверстия не открываю. Во второй период (с 5 по 12-й день) температуру снижаю до 37,8 град. С и открываю по два вентиляционных отверстия. На тринадцатый день температура уже на 0,2 град. С ниже. Ее не меняю до переноса яиц в выводной шкаф. Надо уменьшить тепло в аппарате именно на 13-й день, потому что на 14–15-й резко увеличивается его выделение из яиц и эмбрионы могут перегреться. В эти же дни усиливаю вентиляцию и уменьшаю влажность. Полностью вентиляционные отверстия открываю только на 24-й день инкубации. Если в инкубаторе яйца положены в разные сроки, то температура должна быть усредненной (37,8 град. С) и желательно, чтобы влажность не превышала 50%. На высокую выводимость рассчитывать при этом не приходится.
Поворот яиц при выводе гусят в искусственных условиях делаю только до 15-го дня: первый раз – через 12 часов после закладки и далее 3–4 раза ежедневно. После двухнедельной инкубации эмбрионы бывают уже настолько развиты, что прилипнуть к подскорлупной оболочке не могут. Наоборот, в это время они нуждаются в том, чтобы их не тревожили и чтобы хватало кислорода.
Многие думают, что поступлению кислорода в яйца способствует хорошая вентиляция. Однако он всасывается в яйцо только при охлаждении, потому-то так важно остужать их. Первый раз это делаю на 8-й день инкубации. Пока просматриваю яйца на овоскопе, они и проветриваются. По 14-й день включительно охлаждаю яйца только раз в день, водой не опрыскиваю. На 15-й день все яйца мою в растворе марганцовки комнатной температуры, что очищает поры, улучшает газообмен и удаляет излишки влаги из яйца. С этого времени охлаждаю уже два раза – утром и вечером. Чтобы не затягивать процесс, лотки из инкубатора вынимаю, яйца опрыскиваю теплым раствором марганцовки и перекладываю крайние в середину, а центральные – на их место (без поворота). Через 10–15 минут лотки ставлю обратно в инкубатор. В литературе иногда проскальзывает информация такого типа: “Охлаждение яиц нежелательно, так как затягивается период восстановления температуры и тормозится развитие зародышей”. Это касается только промышленных инкубаторов большой емкости. Убежден, что невысокая выводимость гусиных яиц во многом объясняется именно тем, что гусеводы-любители боятся переохлаждения. Даже под гусынями вывод редко превышает 60%, а стоит только подложить гусиные яйца под мускусную утку, которая в отличие от гусыни чаще оставляет гнездо, как выводимость возрастает.
В выводной шкаф яйца переносят вечером 26-го дня инкубации, но перед этим просвечивают их на овоскопе и повторно моют в растворе марганцовки, но только в более теплом. В выводном шкафу до массового вывода поддерживают температуру на уровне 37,2–37,3 град. С, а влажность – 55%. Приточные отверстия открывают полностью, а из 9 вытяжных – 7. Теперь без лишней надобности шкаф не открывают, разве что, если заметно, что гусенок слишком долго не может освободиться от скорлупы, осторожно помогают. Когда начнется массовый проклев, увеличивают влажность (наливают в поддон кипяток) и полностью открывают как приточные, так и вытяжные отверстия. Примерно за два часа до выборки гусят поддон с водой из выводного шкафа убирают.
3. Выращивание гусят
Если гусят выращивают без наседки, то в помещении необходимо поддерживать относительно высокую температуру:
- от 1 до 3 дней - 30-28 град. С;
- от 2 до 5 дней - 28-25 град. С;
- от 6 до 7 дней – 25-23 град. С;
- от 8 до 10 дней – 24-22 град. С;
- от 11 до 15 дней – 22-20 град. С;
- от 16 до 20 дней – 20-18 град. С.
Гусят переводят в отапливаемое помещение не позднее 24 часов с момента вывода и содержат там 15–30 дней, в зависимости от времени года и метеорологических условий.
Слабых и отставших в росте гусят отсаживают в отдельную загородку и дают лучшие корма.
Плотность посадки гусят не должна превышать 8–10 голов на 1 м2 площади пола.
На пол настилают подстилку.
Для обогрева гусят можно использовать переносную лампу с длинным шнуром. В патрон (желательно фарфоровый) вкручена лампа 200-300 Вт. Круг из жести диаметром 60 см прикреплен к патрону возле лампочки.
Тепло равномерно распределяется в радиусе круга. Необходимо отрегулировать высоту лампы от пола, чтобы гусятам не было жарко. Температура на уровне подстилки должна быть в пределах 25-28 град. С. Одна из стенок загончика сделана из реек высотой 30 см с расстоянием между ними 4-5 см. Здесь ставится корм и вода. Гусята просовывают головки между рейками и клюют, пьют воду, не загрязняясь сами. Лампа горит круглосуточно. При хорошей солнечной погоде гусят можно держать на воздухе.
При выращивании гусей на мясо в клетки помещают 17-20 суточных гусят на 1 м2 пола. Температура в помещении должна быть в пределах 30 град. С в первые дни выращивания, и затем ее снижают до 20 град. С к 20-дневному возрасту.
Первую неделю освещение должно быть круглосуточным (4 Вт на 1 м2 пола), к 2-месячному возрасту световой день сокращают до 15 часов. Затем молодняк и взрослых гусей содержат на глубокой подстилке с плотностью посадки 2 головы на 1 м2 пола.
Гусят с двухмесячного возраста содержат при 7–8-часовом световом дне, а в период яйцекладки световой день увеличивают до 15 часов.
4. Особенности кормления гусят
Кормить гусят надо сразу же, как только они обсохнут. Чем раньше начать кормить и поить, тем быстрее у них рассосется остаточный желток и тем лучше они будут развиваться.
В первые 3–5 дней гусят кормят через каждые два часа. Им дают крутосваренные, мелконарубленные яйца в смеси с дробленой пшеницей, мелкой овсянкой и ячменной крупой, добавляя пшеничные отруби и мелко нарубленную зелень (одуванчик, крапиву, клевер, разнотравье из бобовых и сладких злаковых трав). Хорошим кормом для гусят в первые дни выращивания является моченый дробленый горох с добавлением свежей зелени.
Для приготовления влажных рассыпчатых мешанок используют молочнокислые продукты (творог, простоквашу, обрат).
Не рекомендуется давать гусятам клейкие мешанки, так как они закупоривают носовые отверстия, что может вызвать воспаление полости носа и падеж.
Чтобы пополнить рацион витаминами, в мешанки можно добавлять кормовые, пекарские дрожжи и рыбий жир.
Нельзя скармливать заплесневелые и прокисшие корма.
Кормушки должны быть легкими и удобными. В первые дни гусят можно кормить на лотках с небольшими бортиками. С третьего дня ставят деревянные корытца, так как на лотках гусята затаптывают корм. С 1–1,5-месячного возраста используют кормушки для взрослой птицы. В корыте всегда должна быть чистая вода.
С 10-го дня жизни гусятам с профилактической целью можно через день добавлять в питьевую воду марганцовокислый калий (до бледно-розового цвета).
Поилки во избежание разбрызгивания воды устанавливают на противни, покрытые металлической или деревянной решеткой.
В теплую погоду гусят с 5–7-дневного возраста выпускают на выгул или пастбище.
С 20–25-дневного возраста в зависимости от температуры воздуха их переводят в неотапливаемое помещение. Одновременно гусят приучают к водному выгулу, начиная с 10–15 минут в день.
В условиях приусадебного хозяйства наиболее выгодно выращивать гусят без выпасов до-60–70-дневного возраста. Содержат их в загонах при обильном кормлении концентрированными кормами с добавлением не менее 50% по массе свежей зелени, отходов со стола, кухни, садово-огородных участков (мелкий пищевой картофель, ботва огородных культур, капустные листья, некондиционные кочаны капусты и другие овощи).
При интенсивном выращивании гусят на мясо рекомендуется придерживаться следующего рациона:
– зерно молотое – 20%;
– отруби пшеничные – 10%;
– горох, чечевица, бобы – 10%;
– жмых подсолнечниковый или соевый – 7%;
– свежая зелень мелко рубленная – 50%;
– ракушка или молотый мел – 2,5%;
– соль – 0,5%.
С 20-дневного возраста в рационе гусят 30% зерномучных кормов можно заменить вареным картофелем и остатками пищи со стола. Все корма, входящие в состав рациона, надо хорошо перемешать и скармливать в виде рассыпчатой влажной мешанки.
С 20-дневного возраста гусят кормят 4 раза в сутки.
В жаркое время на выгулах устраивают легкие навесы: 2 раза в день – утром и вечером – подкармливают влажными мешанками. На ночь молодняку дают дробленое зерно или полноценные зерновые отходы.
Примерные рационы при выращивании гусят показаны в табл. 22–24.
Таблица 22. Примерный рацион при выращивании гусят, г на голову
в сутки (1-й вариант)
Корм
Возраст, дней
Зерновые дробленые корма
15
15
3U
35
35
55
60
Отруби пшеничные
3
5
15
40
40
40
30
Зелень свежая
5
30
60
130
200
300
300
Местные животные корма
2
7
15
30
30
30
30
Картофель вареный
-
20
40
100
120
130
225
Жмыхи
-
4
15
25
25
25
25
Молоко снятое
25
50
-
-
-
-
-
Ракушка
0,3
0,5
1,5
2,0
3,5
3,5
3,5
Таблица 23. Примерный рацион при выращивании гусят, г на голову в сутки (2-й вариант)
Корм
Возраст, дней
1-5
6-20
21-40
41-50
51-60
Зерно дробленое
15
22
35
55
60
Отруби пшеничные
3
10
40
40
30
Зелень свежая
5
45
160
300
300
Отходы мясные
2
11
30
30
30
Картофель вареный
-
30
110
130
200
Жмых
-
9
25
25
25
Обрат
25
-
-
-
-
Ракушка
0,3
1
2,7
3,5
3,5
Таблица 24. Примерный рацион при выращивании гусят, г на голову в сутки (3-й вариант)
Корма
Возраст (в днях)
1-5
6-10
11-20
21-30
Зерновые отходы или зерно
15
21
44
87
Отруби пшеничные
5
10
40
60
Зелень свежая
15
30
60
130
Обрат
25
50
50
–
Картофель вареный
–
30
50
100
5. Заболевания гусей
Клоацит, или воспаление слизистой оболочки клоаки, возникает у гусынь при недостатке витаминов А, Е и D, минеральных кормов. С профилактической и лечебной целью увеличивают скармливание сочных витаминных кормов, травяной муки, моркови, зелени. На выгуле следует поставить кормушку с ракушкой, в рацион включать костную муку, предоставить птице водные выгулы, провести индивидуальное лечение. Слизистую оболочку клоаки очищают от нагноений, пленок, смазывают 5–10%-ной настойкой йода, затем цинковой мазью, можно также использовать стрептомициновую и пенициллиновую мази.
Стоматит, или западание языка, – характеризуется воспалением слизистой и выпадением языка в межчелюстное пространство. Заболевание чаще встречается у старых гусей. Восприимчивы к нему гуси, имеющие подкожную складку– “кошелек” в области межчелюстного пространства (китайские, тулузские, холмогорские и их помеси).
Встречается это заболевание в приусадебных хозяйствах, где рацион гусей беден минеральными солями, микроэлементами и витаминами. Иногда оно обусловлено наследственными факторами. В осенне-зимний период это происходит при кормлении грубыми кормами. Заболевание развивается длительно и протекает хронически. Вначале появляется покраснение слизистой ротовой полости, небольшая припухлость и болезненность, усиливается секреция слюны и слизи. Гуси с трудом поедают корм, худеют, яйценоскость гусынь снижается.
Профилактика и лечение состоят в полноценном кормлении и сбалансированности рационов. Особое внимание уделяют минеральной и витаминной обеспеченности поголовья. Ценным племенным гусям ротовую полость промывают и дезинфицируют раствором марганцовокислого калия. Некоторые гусеводы пользуются методом, при котором стенки образовавшегося дивертикула (отверстия) прошивают сквозным хирургическим швом. На месте прошивания стенки мешка срастаются, а нижняя часть постепенно отмирает и отпадает. Однако в большинстве случаев больных гусей выбраковывают и забивают на мясо.
Катар зоба – встречается чаще у взрослых гусей. Он возникает в результате кормления птицы испорченным кормом. Зоб вздувается, птица сидит нахохлившись. Лечение заключается в массировании зоба и поении птицы 5%-ным раствором соляной кислоты.
Среди заболеваний половых органов наиболее часто желточный перитонит, выпадение яйцевода, затрудненная кладка яиц.
Желточный перитонит бывает только у несушек. Болезнь заключается в воспалении брюшины и кишечных петель, возникающем в результате разрыва зрелых желтков и попадания желточной массы в брюшную полость. Желточный перитонит является следствием многих причин: испуга, грубого обращения с птицей, повышенного содержания протеина в рационе. Болезнь трудноизлечимая, поскольку причины ее возникновения многочисленны, а методы лечения не разработаны. Основное – профилактика: чистота в помещении, полноценное и правильное кормление, соблюдение нормальной плотности посадки.
Выпадение яйцевода возможно при снесении крупных, двухжелтковых яиц, воспалениях яйцевода и клоаки, запорах и поносах. Выпавший яйцевод следует обмыть холодной водой, потом раствором квасцов или марганцовокислого калия и осторожно вправить в клоаку. После этого желательно положить в клоаку кусочек льда.
Список использованной литературы
1. Куры, утки, гуси и индейки: Разведение, выращивание Серия: В помощь фермеру, Донеччина, 2000.
2. Ю.Харчук. Разведение домашней птицы на ферме и приусадебном участке, «Феникс», 2007.
3. Домашняя птица. Породы, разведение, содержание, уход, «Феникс», 2007.