Сохранность, время, приемы обработки растительного материала

2

«ГОУ СПО Усть-Лабинский Социально-педагогический колледж»

Реферат

по дисциплине: «Аранжировка»

на тему:

«Сохранность, время, приемы обработки растительного материала»

Подготовила:

студентка 3»С» курса

отделения СПИЛС

Литвинова Т. В.

25.02.2010г.

Содержание

1. Растительный материал

2. Сохранение срезанных цветов

3. Подготовка растений к аранжировке

4. Консервация в домашних условиях

1. Растительный материал

Цветы.

В аранжировках используются цветки и соцветия срезанных (оранжерейных), горшечных, садовых и дикорастущих растений. Последнее время очень расширился ассортимент оранжерейных цветов как за счет выведения новых сортов роз, хризантем, гвоздик, тюльпанов, нарциссов, крокусов, каллов, так и за счет появления в цветочных магазинах орхидей, гербер, лилии, стрелиции, антуриум, фрезии, амморалисов и других редких растений.

В цветочных композициях хорошо смотрятся и соцветия азалии, сенполии, цикламена, гортензии, цинерарии, бальзамина, каланхоэ, бегонии, гибискуса, кринума и других горшечных растений.

В течение всего вегетационного периода материалом для аранжировки служат садовые и дикорастущие растения. Весной начинают цвести гиацинты, нарциссы, тюльпаны, крокусы, примулы, сциллы, маргаритки, незабудки, анютины глазки, анемоны. Выбор цветов летом очень велик: бархатцы, настурция, пионы, ирисы, душистый горошек, ноготки, подсолнечник, цинния, турецкая гвоздика, наперстянка, садовая ромашка, колокольчики, люпин, астильба, гладиолусы, дельфиниум, флоксы, лилии, рудбекия. Осенью продолжают цвести многие летние растения, а также георгины, монтбреция, солидаго, золотые шары, астры. Популярными растениями для составления композиции считаются сухоцветы: бессмертник, гипсофила, кермек, гомфрена, ксерантеум, акролиниум. Вместе с засушенными соцветиями декоративных луков, пижмы, гортензии, тысячелистника, борщевика, злаков сухоцветы часто используются в зимних букетах.

В качестве растительного материала в аранжировках используют оригинальные соцветия дикорастущих растений среди которых однолетние и многолетние травы; тростник, ковыль, мискантус, пампасная трава, трясунка, ячмень гривастый, зайцехвост, пшеница, рожь. Конский щавель, часуха, подорожник, а также свежие или засушенные соцветия водяных растений- рогоза, камыша, осоки, пушицы.

Оригинальным вспомогательным материалом также являются ветки, листья, плоды. Коряги, пни.

Листья.

Разнообразная окраска и форма листьев способны удачно дополнять и оживлять композиции из цветов. В аранжировке нередко используются листья таких горшечных растений, как антуриум адиантум, аукуба, диффециперус, драцена, монстера, камелия, пальма, плющ, сансивьера сциндапсус, циперус. Хорошо сочетаются с цветами и листья садовых многолетников- астильбы, арунтуса, бадана, ириса, каллы, канны, хосты, а также оригинально смотрятся за счет своих форм и окраски листья зеленых культур- петрушки, салата, кориандра, декоративной капусты, базилика. В качестве вспомогательного материала используют и листья злаков. Перед засушиванием им надо придать правильную форму и тогда они сохранят свой декоративный вид более длительный период.

Ветки.

В аранжировке часто используют ветки цветущих растений. Весной- ветки форзиции, японской айвы, сирени, вишни; летом- калины махровой чубушника(жасмина садового), боярышника; осенью - гортензии. Что касается осенних веток, то выбор их в это время года велик. Они декоративны не только за счет ярких золотых и пурпурных окрасок листвы, но и за счет созревших на них плодов и семян. Эффектно смотрятся в аранжировке ветки с плодами боярышника, барбариса, облепихи, яблони ягодной, калины, рябины, бузины и с крылатыми семенами кленов.

Рекомендуется использовать в композициях и ветки вечнозеленых растений- магонии, лавра, самшита, можжевельника, кипарисовика, туи, сосны. Лиственницы.

Особое место в аранжировке отводится лианам с красивыми цветками, среди которых клематисы, жимолости, плетистая роза, глициния; с декоративными листьями- виноград амурский и девичий, актинидия, лимонник, древогубец. Лианы в композициях ценятся не только благодаря своим цветам и листьям, главное достоинство таких ветвей - их форма. Поэтому лианы часто используют не только без цветов и листьев, но и без коры, после удаления, которой ветки скручиваются в кольца, придавая им какую-либо нужную форму, связывают проволокой или веревкой, чтобы она как можно дольше сохранилась в аранжировке. Хороши для этой цели и ветки ивы, которым после очистки коры нередко придают всевозможные извилистые формы.

При создании оригинальной и неповторимой композиции можно использовать сухие и замшелые ветки, побеги вереска, а также бересту, лишайники, мхи, грибы- трутовики, коряги, пни и стволы деревьев.

Плоды.

Многие садовые растения интересны для аранжировки своими плодами, семенами и другими декоративными частями. Интересны, семенные коробочки ирисов, лилии, лилейника. Отлично украсят композицию яркие фонарики физалиса, игрушечные плоды декоративной тыквы, «мочалки» люфы.

2. Сохранение срезанных цветов

Срезанные цветы недолговечны, они быстро увядают и теряют свой декоративный вид. Продолжительность их жизни зависит от многих причин, среди которых: правильное выращивание (температура, влажность почвы в период роста, освещенность, удобрения), время и техника срезки, последующая обработка стеблей, требования к воде и др.

Причины увядания растений.

Цветы, в отличие от плодов, овощей и семян, не имеют периода покоя, поэтому их трудно сохранить длительное время. Цветы (или цветочные побеги) после срезки оказываются в стрессовом состоянии. В цветах, лишенных корня-источника физиологически активных веществ, основные процессы обмена продолжаются, но растения уже не в состоянии вырабатывать такие жизненно важные для них продукты, как гомоны, поэтому цветы сохраняют декоративность только за счет внутренних запасов воды и питательных элементов. К причинам увядания некоторых срезанных растений относятся уменьшение содержания сахара в их тканях и нестабильность дыхания.

Одной из причин быстрого увядания срезанных растений является закупорка сосудов пузырьками воздуха, которая происходит в месте самого среза. В связи с этим у многих растений подача воды в ткани цветка нарушается и через некоторое время наступает обезвоживание тканей, нарушение всех жизненных процессов, распад белка и в результате - гибель.

Нужно отметить также, что вода в которую ставят растения после срезки, не содержи нужных компонентов, характерных для клеточного сока растений, служащего питательным раствором и приносящим клеткам необходимые минеральные соли и физиологически активные вещества. Также в воде нередко присутствуют вредные соединения, а из за большого количества растений бактерии активно размножаются.

В результате жизнедеятельности растений выделяется газ этилен, а поглощение его цветами вызывает их преждевременное старение и увядание. К причинам преждевременного увядания растений относится несовместимость некоторых из них, поэтому не рекомендуется ставить цветы разных видов в один сосуд; повышенная температура помещения, прямые солнечные лучи, сквозняк. Неблагоприятно воздействуют на цветы биополе человека, поэтому в доме, где мир и покой цветы стоят дольше.

Срезка цветов.

Время срезки цветов непосредственно влияет на длительность сохранности жизнеспособности цветов. Срезку рекомендуется проводить рано утром или поздно вечером. Именно в эти часы расход влаги и питательных веществ, накопленных в течение дня, меньше, что тоже способствует продлению их жизни. Если вопреки правилу растения срезаны в неблагоприятное время их погружают в воду до цветка, накрывают влажной газетой и ставят в темное прохладное место на время не менее, чем 2 часа.

Срезать цветы надо в определенную фазу развития- в бутоне, полураспустившимися или полностью распустившимися. У каждой цветочной культуры есть свое наиболее благоприятное время для срезки. К примеру, розы и гладиолусы срезают в бутонах, гвоздики- полураспустившимися, астры китайские, хризантемы- распустившимися полностью.

Срезанные цветы рекомендуется держать в тени. Если срезанные цветы предстоит перевозить, нужно, чтобы они немного постояли в воде и только после этого упаковать их в сырую бумагу и полиэтиленовый пакет.

Техника срезки.

Правильная техника срезки также влияет на длительность сохранения цветов в свежем виде. В зависимости от того какой стебель имеет растение, применяются определенные инструменты и методы при срезке. Мягкие стебли гербер, тюльпанов, гладиолусов, фрезии, цикламенов нужно срезать острым ножом наискось и длина среза должна быть не менее 1-2 см. Растения, которые имеют плотные стебли, как у розы и сирени, режут с помощью секатора, а такие стебли, как у хризантем, лучше просто обламывать вручную, чтобы тем самым предупредить перенос болезней, особенно вирусных. Чтобы в цветах сохранился больший запас питательных веществ, срезанные растения должны оставаться с длинными стеблями. Нужно помнить, что, если цветы срезаны в дождливую погоду, они не пригодны для транспортировки, т.к. от попавшей на лепестки влаги в них начинается самосогревание, и они темнеют.

Срез лучше делать под почкой. Перед установкой в воду концы цветочных стеблей расщепляют, делают продольные надрезы, процарапывают, наливают внутрь полого стебля воду, опускают в кипяток, обжигают и т.д.

Правила сохранения декоративности.

1. Необходимо обрезать все листья, которые будут погружены в воду.

2. У лилий и тюльпанов удалить пыльники, чтобы не произошло опыление.

3. Вазу мыть ежедневно мыльной водой, менять воду, промывать стебли и обновлять на 2 см.

4. На ночь цветы ставят в глубокую воду комнатной температуры в темное прохладное место.

5. Деревянистые стебли таких растений, как сирень, роза, хризантема полагается дополнительно разрезать по длине на 5-6 см.

6. Цветочные композиции, которые не рекомендуется нарушать, вместе с вазой ставят в таз с водой, периодически подливая в него холодную воду, чтобы освежить растения.

Вода.

Срезанные цветы требуют много воды и поэтому большинство из них ставят в вазу, доверху наполненную водой. Что же касается цветов, у которых стебли покрыты мелкими волосками, как, к примеру, гербер, их погружают в воду не глубже, чем на 5 см. Это связано с тем, что у таких растений стебли быстро загнивают в воде, образуя слизь.

Цветы нельзя ставить в ледяную воду. Для цветов можно брать простую воду из-под крана, но рекомендуется дать ей отстояться, а в это время цветы завернуть в бумагу и подержать на нижней полке холодильника.

Для букетов и композиций рекомендуется использовать остуженную кипяченую, дистиллированную или дождевую воду, т. к. в ней меньше бактерий и пузырьков воздуха.

Температура воды зависит от вида растения и срока его использования. Если необходимо. Чтобы цветы быстрее распустились, вода, в которую их помещают должна быть комнатной температуры или выше. Для этого в 4 литра воды добавляют 1 чайную ложку селитры или 2 чайные ложки спирта, в котором растворяют 2-3 капли нашатырного спирта, также в воду можно бросить кусочек негашеной извести.

В зависимости от времени года температура должна быть различной. Температура воды зимой для срезанных оранжерейных цветов - 15-25?С, а для цветов, срезанных летом в открытом грунте - 5-8?С. В жаркую погоду в воду добавляют кусочки льда. Что касается гербер, сирени, ландышей, вода для них должна быть не менее 18?С. Мимозу можно ставить в горячую воду, но цветки обрызгивают холодной водой.

Что касается состава воды, то жесткая содержит большое количество кальция и из-за этого она плохо поступает в проводящие сосуды растений.

Поэтому рекомендуется летом использовать дождевую воду, а зимой - снеговую. Многие цветы предпочитают мягкую воду. Среди них: розы, гвоздики, левкой, дельфиниумы, львиный зев. Для того чтобы сделать воду мягкой в нее добавляют сахар и уксус, в пропорции на 2л. воды 3ч.л. сахара и 2 ст. л. Уксуса или лимонной кислоты.

Чтобы продлить жизнь до 7-12 дней тюльпанам, сирени, розам, гвоздикам, фрезии, душистому горошку, их помещают в 2-2.5% раствор сахара.

Сахар не подходит таким растениям как цикламены, амораллисов, ландышам, ломоносу, бувардии, глориозе, пиретруму.

Ежедневной смены воды требуют все цветы, кроме нарциссов, гиацинтов, амараллисов, гербер и ландышей. Летом вода быстрее загнивает, поэтому нужно положить в воду кусочки древесного угля или 1 ч. л. поваренной соли на 1л. воды.

3. Подготовка растений к аранжировке

Обработка веток

Искусство составления цветочной композиции неразрывно связано с умением аранжировщика должным образом обращаться с используемым растительным материалом: придавать растениям нужную форму, изгиб, необычный вид и цвет; пользуясь особыми средствами, делать растения более декоративными и эффектными; знать способы и секреты продления их жизни. Иногда возникает необходимость сделать какую-либо композицию, состоящую из определенного материала, который не всегда можно найти в природе. Для воплощения замысла аранжировщику в таком случае нужно знать, как изогнуть ветку кустарника или стебель цветка, придать изгиб или новую форму листьям, закрепить лепестки цветков или законсервировать растения. Поэтому, если вы решили овладеть искусством аранжировки, необходимо овладеть приемами подготовки растений к использованию в композиции. Конечно, на такую подготовку нередко тратится много времени, но ведь не случайно японцы считают, что 60 процентов времени аранжировщик должен затратить на продумывание композиции и подготовку материала, а 40 процентов - непосредственно на установку растений в вазу.

Для того чтобы на ветке выявить самые выразительные места и не оставить без внимания саму ее линию, рекомендуется безжалостно удалять все лишние побеги, листья и цветки, а у роз и шипы. По мнению японцев, у любой ветки аранжировщик видит три части -- верхушку, талию и водный конец. Верхушка после обработки должна остаться только одна, а не две или три, как нередко бывает на ветках. С талии нужно убрать все неприглядные листья и цветы и постараться сделать так, чтобы они не соприкасались. Все веточки должны смотреть вверх. Что касается водного конца, длина которого не меньше 5 см, его надо очистить, освободить от лишних побегов, листьев или хвои. Сделать это необходимо, так как в воде не должно ничего плавать.

Чаще всего начинающий аранжировщик жалеет очищать ветки, оставляет на них много лишнего, но со временем он сам начинает подмечать и выявлять интересные линии и формы, научившись удалять ненужные детали. Ведь не случайно те же японские мастера дают совет: перед тем как ставить ветки в композицию, можно убрать половину побегов и листьев, а после того как они будут поставлены, убрать еще половину оставшихся. Наиболее тщательно рекомендуется вырезать лишние ветки у древесных пород с супротивным расположением, так как их правильные крестообразные разветвления вносят в композицию нежелательную симметрию и вообще производят своим видом не очень приятное впечатление. Работая с таким материалом, оставляйте один побег из двух супротивных. Эта проблема касается ели, которую можно назвать трудным объектом для начинающих.

После обработки веток на них остается много срезов, которые не должны бросаться в глаза, участвуя в аранжировке. Поэтому светлые места замазывают под цвет коры и по возможности поворачивают внутрь композиции.

Чтобы придать определенный наклон или изгиб ветвям деревьев и кустарников, аранжировщику нередко приходится их изгибать. У японцев это -- изготовление карэмоно.

Необходимо помнить, что среди веток есть ломкие и гибкие от природы, и знать, что в разное время года гибкость ветвей разная, к примеру, она уменьшается во время появления молодых побегов. Самый подходящий легко гнущийся материал для использования в композициях - ветки ивы, а на юге - лианы глицинии. Нередко их заготавливают с осени, в расчете на использование в аранжировках в любое время года.

В цветочных композициях ветки используют как с корой, так и без нее. Для того чтобы удалить кору, нужно ветки предварительно пропарить. Если пользоваться другим методом, то после срезки ветки надо оставить в течение нескольких часов без воды, как бы их подвяливая. Только после этого с веток счищают кору и приступают к их закручиванию.

Сначала ветку нужно согнуть. Если диаметр ветки не более 1 см, ее берут в месте изгиба двумя руками, чтобы большие пальцы лежали снизу под веткой и соприкасались друг с другом концами. Остальные пальцы должны свободно лежать на ветке и ее охватывать. Ветку и руки для облегчения задачи лучше увлажнить. После такой подготовки можно начинать осторожно сгибать ветку. Если она слишком неподатливая, ее можно во время сгибания немного перекручивать вокруг оси, сдавливая, но не растягивая. Волокна становятся более мягкими, что защищает ветку от полома.

Если вы решили согнуть толстую ветку, то в месте изгиба надо сделать наклонный надрез на 1/3 диаметра ветки. Дальше следует выполнять все так же, как и в случае с тонкой веткой, но до тех пор пока не разойдется надрез. Большие пальцы в этом случае должны находиться над веткой, сверху. При необходимости, если вам нужен более сильный изгиб, немного выше и ниже изгиба можно сделать 1 -- 2 дополнительных надреза. Для того, чтобы сохранить изогнутое положение, в надрез вставляют клинышек. Толстые ветки иногда сгибают, опираясь на край стола.

Когда достигается нужная изогнутость и стебель становится закрученным, его необходимо зафиксировать в виде неравных витков и в таком положении выдержать в течение суток. После этого фиксаторы можно снять. Ветка немного распрямляется, но сохраняет свой новый изогнутый вид.

Обработка листьев.

Для того чтобы придать листьям нужный изгиб, пользуются теми способами, которые наиболее подходят для того или иного растения. К примеру, изгиб мечевидных листьев ириса, лилейника, гладиолуса, рогоза, папоротника нефролеписа и различных трав можно изменить, согнув листья так, чтобы соединились основание и верхушка. После этого их закрепляют проволокой и получается крутая зеленая дуга, которую устанавливают на держателе. Можно получить оригинальный бант, соединив две такие дуги. Чтобы сделать бант из множества зеленых ленточек, листья названных нами растений заранее разрезают ногтем от верхушки до основания, не дорезая до конца. Такие же манипуляции проделывают с листьями аспидистры, которые еще и завивают, накрутив на тонкую палочку. Изогнуть листья магнолии и закрепить их в композиции можно с помощью проволоки. Ее подкалывают с изнанки за жилку, другим концом обматывают черешок.

Листьям нередко придают не только изгиб, но и новую форму, обрезая определенные места. До и после этого процесса листья необходимо выдерживать в воде. Почти у всех листьев, имеющих большую поверхность, рекомендуется обрезать края (пальма, монстера, функия, калла). При этом листьям не только придается любая конфигурация, но и появляется возможность сохранить их свежесть в течение двух недель.

У таких растений, как гладиолус, ирис, рогоз, длину листьев уменьшают, подрезая их наискось сверху. Чтобы сохранить свежесть нефролеписа, очищают и обжигают нижнюю часть листа (вайи). Удаляются поврежденные листочки, а если верх вайи имеет вялый вид, его рекомендуется обрезать.

Сохранить надолго свежесть листьев и придать им более декоративный и привлекательный вид позволяют особые приемы, которые у японских мастеров называются асирай. Один из таких приемов заключается в подмазывании поверхности листьев растений, используемых в аранжировке, любым кремом, вазелином или концентрированным раствором сахарного сиропа.

В зимние месяцы в состав цветочной композиции можно включить и ветки листопадных пород с молоденькими листочками, если вы, конечно, освоили технологию их выгонки. Она достаточно проста и основана на том, что древесные и кустарниковые ветки можно заставить распуститься после завершения у растений периода покоя, который начинается осенью, когда заканчивается период вегетации у всех лиственных пород. Примерно до декабря в почках формируются зачатки листьев и соцветий. К этому времени растения теоретически готовы зацвести. Однако в естественных условиях появлению листьев и раскрытию цветков препятствует холод, поэтому зимой растения ждут подходящих погодных условий. Если в этот период предоставить срезанным веткам достаточно тепла, влаги и света, то их нетрудно пробудить, или «выгнать» в домашних условиях.

Ветки, срезанные в морозную погоду, ставят в ведро с водой и сначала помещают в прохладное место для оттаивания, потом переносят в отапливаемое помещение с температурой 18 - 20°С и с высокой влажностью, которой можно добиться, поставив рядом сосуды с водой. Рекомендуется ветки часто опрыскивать и погружать в теплую воду, в которую добавлено несколько капель нашатырного спирта. Ветки также можно держать в течение 10 -- 12 часов в воде с температурой 30 - 35°С или 4 часа - с температурой 45°С. Эти процедуры способствуют ускорению прорастания почек. Можно воздействовать на почки механически -- немного сминать или процарапывать. Чем позже по времени начинается выгонка веток, тем быстрее появляются листочки.

Такими методами «выгоняют» ветки желтой акации, малины, смородины, боярышника, гортензии, тополя, липы, калины, лиственницы, ольхи и других пород. Настроение пробуждающейся природы придают композиции распускающиеся цветочные почки вишни, сливы, миндаля, граната, айвы, форзиции и других деревьев и кустарников.

Обработка стебля.

Со стебля необходимо удалить все лишние, особенно нижние листья, чтобы, во-первых, уменьшить поверхность испарения влаги, а во-вторых, предотвратить загнивание листьев в воде.

Конец стебля нужно срезать наискось при помощи острого ножа. Для этого нельзя пользоваться ножницами, чтобы не раздавить проводящие сосуды. Срезать стебель рекомендуется под водой, чтобы в проводящие сосуды не попал воздух, тогда цветы будут лучше поглощать воду.

Некоторые цветы, такие как роза, астра, имеют твердый стебель, что затрудняет поглощение ими воды. На таких стеблях нужно делать длинный срез. У хризантем, сирени, форзиции, подсолнечника концы стеблей одревесневшие, с них можно удалить немного коры, а лучше нижние 5 -- 10 см стебля расплющить, постучав по нему молотком или каким-то другим тяжелым предметом.

Чтобы удлинить срок жизни срезанным цикламенам, морознику, нарциссам, каллам, ноготкам, рекомендуется дополнительно их стебли в нижней части на 1 -- 2 см надрезать ножом или процарапать булавкой для лучшего поглощения воды.

У растений с полым стеблем, как у георгина и люпина, внутрь стебля наливают воду и отверстие затыкают ваткой или мягкой бумагой.

Стебли некоторых растений выделяют млечный сок, например, стебли молочая и мака. Белковые вещества этого сока при срезке растений закупоривают проводящие сосуды, выступая как противораневое средство. Такие стебли нужно подрезать и подержать над пламенем свечи или сразу опустить их концы на несколько секунд в горячую воду (80 -- 90°С), или на 1 минуту в теплую воду (40 -- 55°С) и только после этого поставить в воду. В результате млечный сок, который быстро свертывается в холодной воде, не закупорит проводящие пути.

Поверхность среза молочая, а также розы и хризантемы, источающих сок, можно быстро обжечь на огне, а свернувшийся на срезе млечный сок нужно соскоблить.

Чтобы устранить соковыделение у таких растений, как нарциссы, кливии, амариллисы, достаточно опустить стебли свежесрезанных растений в нагретую до 50°С воду. Но делать это надо осторожно, держа цветы наклонно и следя за тем, чтобы пар не попал на цветы.

Укрепление стеблей.

Стебли растений, имеющих тяжелые соцветия, такие как гербера, гвоздика, а также стебли слабые, сильно гнущиеся и ломающиеся перед использованием в аранжировке рекомендуется укреплять. Делается это с помощью проволоки или липкой ленты зеленого цвета, которую обматывают вокруг стебля от начала до конца. Таким способом можно менять изгиб стебля не только у этих цветов, но и у цикламенов, гиацинтов, полиантовых роз, дельфиниумов и др.

В том случае, если стебель у растений полый или очень мягкий, как у нарцисса, амариллиса, калла, гиацинта, в него вставляют тонкую палочку, чтобы придать ему большую устойчивость и прямизну. Также в основание такого стебля можно ввести отрезок проволоки среднего сечения. Проволоку нужно проталкивать осторожно вверх по стеблю до основания цветка, стараясь не проколоть его боковые стенки. Полые стебли склонны к закручиванию на концах, поэтому внизу их дополнительно стягивают резинкой. Если же вы хотите придать стеблям изогнутую форму, то внутрь стебля вставляется гибкая проволока и нужное направление стебля можно получить путем изгибания проволоки. Таким же способом сохраняется нужное направление цветков тюльпана, которые всегда поворачиваются к свету. Вставив проволоку, вы сможете зафиксировать цветы так, чтобы они смотрели в определенную сторону.

Обработка цветков, плодов, коряг

Нередко цветы, участвующие в аранжировке, имеют короткий или слишком толстый стебель. В этом случае его рекомендуется заменить на прочный и тонкий искусственный стебелек. Такие методы изменения стеблей практикуются в составлении букета, чтобы придать ему прочность. Для этого используется проволока, к которой крепится каждый цветок. Она должна быть мягкой и толщиной от 0,2 до 1,5 мм. Такой проволокой пользуются и в том случае, если венчик цветка держится слабо и быстро начинает падать, как у гвоздики, камелии, китайской и садовой роз. Чтобы прикрепить цветок гвоздики, цветоножку или стебель прокалывают проволокой и протягивают ее насквозь. Короткий конец проволоки длиной 2 -- 3 см, пропущенный через цветоножку, загибают так, чтобы он прилегал к основанию цветка, а длинный конец оборачивают вокруг цветоножки. Благодаря таким хитростям удается придать цветам необходимое положение в задуманной композиции.

Если у цветов с крупными соцветиями, таких как георгины и хризантемы, осыпаются лепестки, можно воспользоваться воском от зажженной свечи, накапав его на цветоложе растения.

Плоды растений очень часто используются в зимних букетах. Их сушат в вазе без воды или в пучках в подвешенном состоянии. Плоды нередко используют в осенних аранжировках, тем самым придавая особый колорит тематической композиции.

Среди плодов особое место занимают «мочалки» люффы, применяемые не только в зимних аранжировках, но и в композициях со срезанными цветами. Используют эти плоды после специальной обработки, которая может быть двух способов. Остановимся на них подробнее.

Первый способ заключается в том, чтобы вынуть содержимое плода. Для этого нужно взять «мочалку», вставить ножницы в одно из отверстий у основания плода и по каналу разрезать до конца вдоль. Потом с помощью тех же ножниц или бритвы надо выскоблить сердцевину плода, состоящую из «огурца», как бы обросшего шкуркой. Эту сердцевину нужно разделить. Шкурку полагается положить под пресс, чтобы потом из нее вырезать оригинальные плоские формы, которые можно крепить на сухой стебель злака и устанавливать на специальную наколку. Что же касается второй части плода люффы -- «огурца», его основание надо прикрепить к палочке или прутику, которые затем закрепить в наколке. Нужно следить за тем, чтобы «мочалка» не касалась воды и не намокала. «Огурцу» может придаваться любая форма или изгиб, которые могут быть изменены в другой композиции. Это удобство связано с тем, что «огурец» не засыхает, не крошится и не становится хрупким. В композиции рекомендуется использовать не менее трех таких «огурцов», причем разной длины и величины. Они хорошо смотрятся как в низких, так и в высоких вазах, и удачно сочетаются с тюльпанами, розами, нарциссами, герберами, хризантемами и с зеленью сосны, камыша, ириса.

Второй способ обработки плодов люффы заключается в разрезании целой «мочалки» поперек на кружки толщиной 1,5 см. После этого каждый кружок надо растянуть и натянуть на банку, в результате должен получиться ажурный кружок, напоминающий кружево. Из таких кружков легко сделать декоративную салфетку, скрепляя их при помощи проволоки, нитки или клея. Потом накрыть ею керамику и поставить цветы. Кружки различной величины можно прикрепить к прутикам разной длины с помощью клея и получить забавную композицию, в которой кружки будут располагаться на разной высоте, один выше другого.

Плоды люффы имеют светлую окраску, но при желании их можно окрасить в любой цвет, используя анилиновые красители.

При составлении цветочных композиций оригинально смотрятся замысловатые коряги, найденные в лесу. Когда вы приносите домой такую находку, ее надо вымыть горячей водой с мылом с помощью щетки. Затем сделать раствор поваренной соли, из расчета 1 чайная ложка на 1 л воды, и опустить в него корягу. Делается это, чтобы избавиться от различных насекомых. Можно для этой цели опрыскать корягу специальным дезинфицирующим раствором. В том случае, если дерево тронуто гнилью, корягу надо обязательно прокипятить. Сушить ее нужно вдали от тепла -- под навесом или в сарае.

4. Консервация в домашних условиях

Высушивание на воздухе.

· Высушивание в подвешенном положении. Это самый распространенный способ высушивания растений. Материал срезают и подготавливают, далее связывают растения в пучки и подвешивают их вниз головками.

· Высушивание в стоячем положении. Некоторые растения лучше высыхают в стоячем положении - например, гортензия или стручковые вроде лунника. В сосуд наливают немного воды растения ее впитывают и высыхают.

· Высушивание в лежачем положении. Листья, декоративные травы и тяжелые семенные коробочки лучше сушить в лежачем положении на фильтровальной бумаге - натяните под растениями петельную проволоку и покройте ее бумажными полотенцами.

Высушивание при помощи осушителей.

Необходимо срезать и подготовить растения, далее подготовить коробку с осушителем и поместить растения в коробку. После того как растения высохнут их достают из коробки.

Консервация при помощи глицерина.

· Высушивание в стоячем положении.

· Высушивание в лежачем положении.

Оскелечивание.

Оскелеченные листья, с помощью которых можно создать в композиции выразительный фон, продают в некоторых крупных специализированных магазинах. К сожалению, найти их в продаже бывает нелегко и выбор обычно не так широк. Многие эксперты полагают, что самостоятельно изготовить оскелеченные листья под силу только профессионалам. Тем не менее при удаче и терпении это может сделать каждый любитель.

Если вам повезет, естественным образом оскелеченные листья можно найти в подстилке под кустами камелии, падуба или рододендрона, но, как правело, для искусственного оскелечиванния берут свежие целые листья. Выберите крупные листья - хорошо подходят для этой цели листья дуба, камелии, лавра, клена, рододендрона и магнолии. Листья должны быть без повреждений, здоровыми и хорошо развитыми. В наполовину наполненной мягкой водой эмалированной миске растворить горсть стиральной соды и прокипятить листья в растворе в течение часа. Надеть резиновые или полиэтиленовые перчатки, достать лист и попробовать промыть его под краном. Если зеленая ткань листа не смывается, то прокипятить листья еще час.

Далее нужно по одному достать листья из миски, положить на фильтровалную бумагу и поскрести обратной стороной ножа. Потом промыть под краном и снова поскрести, пока не останутся голые жилки. Нельзя доставать следующий лист, пока не закончена работа с предыдущим. Каждый оскелеченный лист необходимо вымочить в растворе отбеливателя и расстелить для сушки на фильтровальной бумаге. Если хотите получить скрученные листья, оберните их вокруг карандаша или свечи. Спустя день - другой они будут готовы. Черешок листа нужно укрепить проволокой- сам по себе он слабый.

Высушивание в микроволновой печи.

Микроволновая печь расширяет возможности высушивания цветов и трав серебристой или серой окраски. Этому способу сушки нет равных по сравнению с другими в окраске и эффективности - весь процесс занимает считанные минуты.

Методом открытой сушки самый легкий: разложите цветы рядами на нескольких слоях фильтровальной бумаги в печи. Включите печь на половинную мощность на 2-3 минуты, затем выньте и повесьте цветы за стебли на пару дней, если они не нужны вам сразу.

Сушка в силикагеле сложнее, зато таким способом можно обработать цветы с крупными головками, например, розу, анемону, хризантему. Фиалку и тюльпан. Существует два важных исключения: прежде чем сушить в силикагеле, подготовьте растения, чтобы они напитались водой, и укрепите ножки проволокой после сушки. Контейнер для сушки должен помещаться в микроволновую печь. Вместе с контейнером поставьте в печь чашку наполненную водой, на 1-3 минуты включите на полную мощность, затем выключите, не открывая - через 30 минут цветы из печи.

Подкрашивание растений.

Свежие цветы и зелень можно подкрашивать красителями и аэрозолями. Хотя это не лучший метод. Для того чтобы подкрасить растение перед составлением аранжировки стебель растения нужно опустить в раствор красителя. Для подкрашивания используют пищевые красители - выберите яркий цвет и возьмите крупные белые или окрашенные в постельные тона цветы. Растворите 30 мл красителя в 0,5 л теплой воды, добавьте 1 чайную ложку сахара. Погрузите стебли в раствор на глубину примерно 8 см и выньте их, когда они приобретут нужную окраску. Это займет 1-24 ч., после чего концы стеблей следует промыть под краном и подрезать. Таким образом можно окрасить всю поверхность лепестков или только прожилки - в зависимости от вкуса это можно считать привлекательным или необычным. С сухими или законсервированными растениями ситуация несколько иная, поскольку в этом случае Природе не помешает некоторая помощь. Вероятно, наиболее приемлемое решение тут - добавить несколько капель зеленой краски для растений в глицерин при консервировании эвкалипта, бука и т.п. Таким образом можно усилить естественную окраску, не пытаясь существенно изменить ее. Другой способ изменения окраски - вымачивание растительного материала скучной растительной краски коричневого цвета в отбеливателе, пока он не станет приятного кремового цвета. Затем растения нужно промыть, обсушить в мягкой бумаге и повесить сохнуть. Отбелить сухие растения можно более простым способом, поставив их на солнечный подоконник.

В любом крупном цветочном магазине предоставлены в изобилии окрашенные растения. Можно капить краски и окрасить растения самому - для этого их погружают в красящий раствор, обсушивают в бумаге и развешивают для сушки. Необходимо иметь ввиду что растения ярко синего и ярко красного цвета бывает трудно применить в композиции. Можно окрасить сухие растения аэрозольными красками. Особенно часто к такой технике прибегают при изготовлении зимних композиций.

Хранение растений.

Сухие и консервированные растения в основном заготавливают летом, когда аранжировки составляют преимущественно из живых растений. Поэтому сухой материал нужно хранить для дальнейшего использования. Идеальное решение проблемы хранения - оставить растения в шкафу, в котором они сохли, но так сделать обычно не получается. Издавна букеты сухих растений развешивали на кухне. К сожалению, в современных небольших домах это не всегда удается сделать; кроме того, свет и влажный воздух в кухне разрушает окраску и укорачивает жизнь сухих растений. Для хранения сухих растений требуется сухое и темное место, и лучшее решение - картонная коробка. Для длинных растений можно использовать специальную длинную покупную коробку. Сухие и обработанные в глицирине растения хранят одинаково. Но никогда не хранят их вместе в одной коробке. Для хранения никогда не используют пластмассовые коробки. Прежде, чем убрать растения на хранение, необходимо убедиться в том, что они действительно высохли Цветочные головки и семенные коробочки полезно обрызгать лаком для волос. Далее нужно связать растения в неплотные букеты и уложить первый слой на дно коробки. Нужно постараться положить тяжелые букеты вниз коробки. Сверху положите второй слой, так чтобы головки цветов были несколько смещены относительно головок первого слоя. Положите на цветочные головки или семенные коробочки фильтровальную бумагу или бумажные полотенца. Хрупкие растения иногда заворачивают в газыту небольшими группами или по отдельности. Некоторые растения при хранении могут помяться - подержите их над паром и если нужно расправьте лепестки кисточкой или палочкой.