Казахская национальная одежда имеет многовековую историю, отражаетнациональный опыт трудовой деятельности
Средняя общеобразовательная школа-гимназия №9
г. Павлодар
РЕФЕРАТ
Тема: «Казахскаянациональная одежда»
Выполнила
ученица 3 «А» класса
г. Павлодар, 2006г.
Казахская национальная одежда имеет многовековуюисторию, отражает национальный опыт трудовой деятельности. На протяжении веков казахская национальная одежда отличалась простотой ирациональностью. Для нее были характерныобщность форм для всех слоев населения,но с определенной социальной и возрастной регламентацией. Нарядность одежде придавали отделка мехом, вышивкой,украшения. Традиционными материалами для нее были кожа, мех, тонкий войлок, сукно, которыеказахи изготовляли сами. Одежду шили ииз привозных материалов – шелка, парчи,бархата, являвшихся своеобразным мериломобеспеченности ее обладателей. Широко использовались также и хлопчатобумажныеткани.
Из мехов и шкур шили шубы, нагольных тулупы, головные уборы, безрукавки, зимние шароварыи нарядную верхнюю одежду. Пользовалисьв основном шкурами домашнего скота, козьими, жеребячьими, коровьими, овечьими.Снятую шкуру просушивали, затем смазывали кислым молоком (айраном), смешанным с отрубями или мукой,иногда просто заваренными отрубями. Зимой айран заменяли разведенным в воде казахским сыром (куртом). Потомшкуру свертывали мездрой внутрь, а черезтри-четыре дня обмывали ее и укладывали в крепко подсоленную воду. Послеочередной просушки мездру соскабливали специальным ножом, кожу разминали вручную, и онаприобретала белый цвет. Для придания большей белизны ее поливали разведенным в воде мелом.Выделанная кожа использовалась в одежде в сочетании с тканями.
Для изготовления нагольных тулупов и шаровар кожу подвергали дублению и окраске спомощью различных красителей. Например,желтую окраску получали путем использованияизмельченного корня таранового растения, сваренного вкипятке, или корня ревеня, листьев инаплывов дикой яблони и др., красный –из корня растения уйран бояу, оранжевый – из сушеных корок граната.
Большое место среди материалов для казахской одеждызанимала шерсть домашних животных. Ее использовали в качестве утепляющейподкладки для верхнего платья (халатов, бешпентов) и головных уборов. Многие виды одеждышили из войлока. Для его изготовленияшла преимущественно белая шерсть, особенно ценным считался тонкий пух с шеиовец.
Казахи издавна умели изготовлять и грубое сукно из верблюжьей или бараньей шерсти.Лучшая ткань получалась из шерсти молодых верблюдов. Сукно из овечьей шерстиупотребляли для одежды неимущие люди.Использовалось оно и там, где малоразводилось верблюдов.
Наряду с домоткаными, изготовляемыми на примитивныхгоризонтальных станках, еще в древности в обиход казахов-кочевников вошлипривозные хлопчатобумажные, шелковые и шерстяные ткани. Основным потребителемпривозных тканей была феодальная знать. Остальная масса казахов довольствовалась меховыми, кожаными, самодельнымишерстяными изделиями.
По мере сближения с Россией русские товары, в том числе и ткани, стали вытеснятьсреднеазиатские, фабричные материалы заменяли ткани домашнего производства, что было связано собщим процессом разрушения натурального хозяйства.,
В конце Х1Х – начале ХХ в. казахи в основном шилиодежду из хлопчатобумажных тканей фабричного производства: ситца, бязи, кумача, коленкора, миткаля. Богатые покупалибархат, шелка, атлас, парчу, тонкиесукна. Использовались и среднеазиатские ткани ремесленного производства: мата,бязи, полушелковые ткани (адрас, бекасаб, падшаи и др.)Женская одежда и головные уборы
Койлек (рубаха-платье) – древнейший вид нательной женскойодежды туникообразного покроя. Позднее под койлек стали носить нижние рубашки без рукавов (иш койлек), которые шили из легкой белой ткани без рукавов, сузкими плечами и широким вырезом горловины,реже – с маленьким вырезом под горло иразрезом спереди, который завязывалсятесемками. Рубаху-платье шили из разныхтканей: для повседневной носки издешевых, праздничную – из дорогих. Платье выполнялось из цельного куска ткани сложенного пополам. От подмышек долинии низа оно сшивалось по боковым срезам.Иногда в них вшивали треугольные клинья. Рукава также выполнялись из прямоугольногокуска ткани, сложенного пополам. Их делалипрямыми, широкими. Платье имело глухойворот, отложной или стоячий воротник и прямой разрез спереди, закрывающийся крукавам и низу пришивали два-три ряда оборок.
К концу Х1Х в. возник новый покройплатья, постепенно вытеснивший старый.Платье стали делать отрезным по линии талии. Лиф шили по прежнему туникообразным в ширину одного полотнища, и к немупришивали прямую, очень широкую юбку, собранную в сборку или заложенную в складки, Горловина оформлялась стоячимворотником с разрезом, который иногда обшивали планкой и делали застежку на три-четыре пуговицы с прорезными петлями.
В начале ХХ в. в покрое платьев казашекпоявились новшества, характерные и для остальных видов одежды: скошенное плечо, выкройная пройма, манжет, на который собирался низрукава, вытачки или складки на спине иплечах, делавшие лиф более облегающим фигуру, юбка из косых расширяющихся клиньев. По новому покроючаще шили нарядные платья для молодыхженщин, а по-старому – платья для пожилых и повседневные.
Камзол (кемзал) – легкая распашная одежда, сшитая по фигуре с сширяющимися книзу полами. В зависимости от того, шилась лиона с рукавами или без, к ее названию добавлялись соответствующие слова.Например, камзол без рукавов назывался женсиз кемзал, с рукавами – женди кемзал или шолак жен кемзал (с коротким рукавом). Камзолом иногда называлибезрукавную одежду, а с рукавами – бешметом. Известны и другие названия. Камзолышили из бархата и других ярких тканей, на одинарной подкладке из ткани илишерсти.
Молодые девушки носили камзолы болееярких цветов, чем женщины среднего или пожилого возраста. Даже бедные женщиныимели праздничные камзолы, украшенные вышивкой, позументом, покрой, без шва наплечах. От проймы в боковые швы вшивалитреугольные клинья, сильно расширявшие низ изделия. К середине Х1Х в. этот покрой постепенно сменился на новый, гдеплечо скашивалось, а в связи с этим изменялиськонструкция полочек и спинки.
Штаны. В прошлом, когда казашки ездили верхом, штаныбыли необходимой частью их одежды. Ихшили из овчины, домотканого сукна, плотных хлопчатобумажных тканей. Различаливерхние штаны (шалбар)и нижние (далбар). Штаны шили укороченными, немного ниже колен,широкими в шагу и у пояса, зауженнымикнизу. На талии их укрепляли при помощишнура продернутого подгиб, пришитый кпоясу.
Шапан. Старинная верхняя одежда женщины – прямой широкий халатс длинными рукавами. Для теплого времени года его шили легким, а для холодного– с шерстяной подкладкой, простеганнойвместе с верхом. Старинные туникообразные халатыимели открытый ворот, а более поздниеотложной воротник. Праздничный шапан шили, как правило,из дорогой ткани, иногда украшалипозументом, вышивкой и полосками меха. Нарядные, богато украшенные халаты сохранялись как обрядовая свадебная одежда.
Свадебный халатявлялся обязательной частью приданогоневесты и готовился заранее. Его делали из дорогой ткани (плиса, сукна,бархата, атласа, шелка), чаще красногоцвета, реже – из черного или полосатогосреднеазиатского шелка. Этот халат имел обычно туникообразныйпокрой с открытым воротом, без воротника и с длинными рукавами. На юге ивостоке его набрасывали на голову, в других местах – на плечи. В Семиречье к началу ХХ-говека этот обычай был отменён. Свадебный халат там надевала женщина, которойпоручалось пригласить гостей на свадьбу (той). В нем она ездила по аулу.
Купе -теплая женская зимняя одежда чаще всего на лисьем меху особой популярностьюпользовался мех из лисьих лапок. Использовались также мерлушки, реже козлиныешкуры. Богатые женщины шили шубы из мехавыдры или других ценных пушных зверей. Для верха брали яркую дорогую ткань, но применяли и сатин, хлопчатобумажныеткани. По краям изнутри купе подшивалась полоской ткани, а снаружи часто окаймляласьмехом лисицы или выдры. Иногда ее украшали полосками бархата или позумента.
Головные уборы казашек, как и у женщин многих народов, помимопрямого назначения являлись еще своегорода указателем их семейного положения. У замужних женщин они различались вразных родоплеменных группах, но девичьи отличались сравнительной однотипностью на всей территории Казахстана. Девушки носили головные уборы двух типов: тюбетейку (такыя) и теплую шапку с меховой опушкой (борик),отделанную по околышу мехом выдры,лисицы, бобра. Борик была принадлежностью девушек из зажиточных семей. Такыя, какправило, украшалась. К макушке обычно пришивали пучок перьев филина, игравшийроль оберега. Позднее для украшения использовались позумент, кисти из канителии серебряные монеты. У богатых девушек бытовали оригинальные тюбетейки изяркого бархата, расшитые золотом. К ихверхушке пришивалась широкая лопасть изтой же ткани, также вышитая, которая закрывала всю верхушку и спускалась сзади.
Особое внимание заслуживает головной уборказахской невесты — саукеле,представляющий высокую (около 70 см) конусовидную шапку. Он являлся обязательной частьюприданного и готовился задолго до вступления девушки в брачный возраст. Саукеле надевалиневесте во время свадебного обряда,затем некоторое время после замужества молодая женщина носила его по праздникам. Саукеле определялсоциальное положение девушки в обществе. Бедные шили его из сукна, сатина, украшали стеклянными бусами, бисером,позументом; богатые стремились сделать его как можно роскошнее.
Обязательным — дополнением к саукелебыли длинные подвески (жактау), прикрепляющиеся к нему с боковых сторон, доходящие до пояса или ниже.
С рождением первого ребенка женщина надевала головной убор замужней женщины, который ужене снимала до старости. Детали этогоубора несколько менялись в зависимостиот возраста и региона. Женский головнойубор состоял из двух частей: нижней – кимешек, надеваемой на голову, и верхней – в виде тюрбана,наматываемой поверх нижней части убора. Обе части убора выполнялись обязательно из белой ткани.
Большая часть украшений у казашек были тесно связаны содеждой и головными уборами, но часть ихиграла самостоятельную роль . Видыукрашений зависели от возраста, социального и семейного положения тех, кто ихносил. Некоторые из них были характерныдля определенных территориальных групп населения.Одежда и головные уборы мужчин
Мужская одежда состояла из следующих частей: распашной нательной рубашки (жейде), сменившейся в Х1Х в. не распашной сорочкой туникообразного покроя с отложным воротником; нижних штанов– из легкой ткани и верхних – из сукна, замши, овчины или плотныххлопчатобумажных тканей. Более зажиточные изготавливали верхние штаны из замшиили бархата с вышивкой. Как и в женской одежде, легкой верхней одеждой были камзолы с рукавами или безних, чаще с закрытым воротом и стоячимворотником. Основным видом верхнейодежды был халат (шапан).
У казахов был широко распространен обычай даритьхалаты. Отсюда – богатство их орнаментации, часто игравшей роль оберега. Вмужской одежде, так же как и в женской,социальные различия проявлялись в материале,качестве изготовления, отделке. Богатые казахи, чтобы подчеркнуть свое превосходство, в любуюпогоду носили сразу несколько шапанов.Снизу – попроще, сверху – дорогие. Теплая мужская одежда была однотипна: купе из простеганнойверблюжьей или овечьей шерсти, овчинныйтулуп (тон) и крытая шуба (ишык). Повсеместно носилиплащи из домотканного сукна. Обязательной частью мужской одеждыбыли пояса из кожи или ткани, а у болеебогатых – из бархата и шелка.
Постоянным головным убором казахов была тюбетейка, которую надевали на бритуюголову, а поверх нее – другие головныеуборы. Шили тюбетейки из различных тканей,плотных хлопчатобумажных и дорогих: бархата, шелка, сукна, одноцветных и полосатых. Делали их наматерчатой подкладке, простеганной вместе с верхом. Частая строчка придавалатюбетейке твердость. Нередко в околыш и верхушку между верхом и подкладомзакладывали картон или плотную бумагу.Тюбетейки издавно украшались вышивкой, узорными строчками. Пожилые люди носили тюбетейку на тонкой шерстянойподкладке. Верхние головные уборы у казаховбыли разнообразные. Летом носили шапку с меховой опушкой (борик)или легкую войлочную шляпу – калпак зимой надевалишапки особого покроя – тымак, выполненные из меха. В старину мужская и женская обувьне отличалась друг от друга. Это были сапоги, различающиеся по сезонам. Былиотличия между обувью пожилых и молодыхлюдей. Молодежь чаще всего носила сапогина высоких (до 6 – 8 см)каблуках, пожилые – на низких. Другимраспространенным типом обуви у казахов были легкие бес каблучные сапожки – ичиги (меси),обтягивающие ноги. На них надевали кожаные калоши – кебис, которыеснимали при входе в дом.
Казахский народный орнамент в быту и одежде.
Многие предметы казахской национальной одеждыукрашались орнаментом. Это объясняется тем, что до революции у казахскогонарода не были развиты такие виды изобразительного искусства, как живопись, графика искульптура. Мусульманское духовенствосчитало все, кроме орнаментального узоротворчества, запретным и греховным делом. Ислам запрещализображать людей и животных, поэтомусвои эстетические представления народмог выразить лишь в орнаментике. Характер орнамента всегда гармонировал сформой одежды или предметом, который наносили узор, соответствовал материалу,из которого он изготовлялся.
Богат и самобытен язык народного орнамента: каждыйузор может рассказать свою историю, где всегда исходными мотивами для негоявлялись осмысленные и переработанные форма флоры и фауны. Наиболее распространенными изних были узоры в виде головы, рогов,копыт животных, лапок и клювов птиц и др.
Всякийцвет имел свою символику: голубой означал небо, белый – радость, счастье,желтый – знание, мудрость, красный –огонь, солнце, зеленый – юность, весну, черный – землю.
Например,у казахского народа долго сохранялся обычай, согласно которому девушка,вышедшая замуж и переехавшая в другой аул, должна была прислать родителям подарок, сделанныйсвоими руками. И часто в нем с помощью орнамента девушка описывала свою жизнь.Если в орнаментальном ковре она изображала символически худого человека рядом сполным – родители плакали, получив такойподарок: дочери жилось плохо. А если клюв птицы – это означало, что девушкаживет как вольная птица, и родители собирали всех, родственников и друзей на пир, называемыйтой.
Всем видам казахского орнамента свойственны общиехарактерные черты: равновесие между плоскостью, занимаемой фоном и узором,симметричное расположение по вертикальным осям, контурная четкость рисунка, контрастнаягамма красок. Орнаментальное узоротворчество по правусчитается национальным богатством, летописью жизни казахов. Художественныенациональные традиции, воплощенные в одежде находят свое место и в современнойжизни. Народная одежда постоянно является объектом внимания художников-модельеров,конструкторов. Современная одежда, созданная по национальным мотивам, всегдаоригинальна и неповторима.