Реферат на тему:
«Средневековаямода готического стиля»
Введение
Готическаямода знаменует собой «золотую осень» Средневековья, принесшую обилие добрыхплодов. Открытый эпохой совершенно новый тип сложного кроя позволил костюмувыявлять тело не путем скульптурных складок, как это было в античности, аоблегая фигуру подобно второй коже. Так возник эстетический облик человека.
Эта темазаинтересовала меня своим главным объектом – модой, причем модой именноготического стиля. Он отличается необычностью, экстравагантностью и яркостью.Узоры, цвета, головные уборы, обувь играют самую главную роль. Стиль,особенность готической моды складывается именно из этих, казалось бынезначительных, атрибутов. Из таких частей создается полный, целый образ,который очень четко отражает эпоху рыцарства, крестовых походов и замков.
Готика
Готика –первый в истории общеевропейский стиль. «Французской манерой» называли егофранцузы, а итальянцы именовали «манера готика», имея в виду французов,происходящих от племен готов. Готический стиль в архитектуре прошел три этапаразвития: ранняя готика (XII – начало XIII в.в.), зрелая (или высокая) готика (XIIIв.), поздняя (пламенеющая, интернациональная) готика (XIV – XVв.в.).Соответственно менялся костюм, во все времена созвучный архитектуре.
На рубежеXI-XII в.в., утратив монолитность и романскую основательность, модный костюмсделался сложным, разнообразным, прихотливым. Отдельные детали и украшенияподчас преобладали нал конструкцией, разрозненные эффекты – над общимвпечатлением. Это был период поиска, некое предчувствие готики, когда староеушло, а новое еще не обрело свою форму.
Как мужчины,так и женщины стали носить платье блио. Для того чтобы лиф блио четкообрисовывал грудь и плечи, научились высекать вытачки и по бокам пускатьшнуровку.
Верхнююодежду для людей с достатком кроили из яркой шерсти, для бедноты – из грубойдомотканой материи, при этом любое платье украшали кусочками разноцветной тканиили лентами. В поисках разнообразия на груди и спинке выполняли небольшиеразрезы, сквозь которые виднелась рубашка. С середины XII в. И на протяжениивсего периода готики в костюме будет появляться все больше сквозных деталей –своеобразные окошки, подобные настоящим окнам, сверкавшие фейерверком витражейв толще каменных стен. Только вместо стекол в маленькие отверстия будутвставлять цветную подкладку.
Парадное платье,головные уборы, плащи отделывали мехом, дополняли поясами, ожерельями, четками,нарядными пряжками – аграфами. В костюме отдавали предпочтение красному, всеоттенки которого выражали восторг, жизнелюбие, страсть; черному и фиолетовому –цветам тожества и власти; зеленому, от фисташкового до изумрудного, как символубеспечной молодости. Излюбленной тканью был бархат.
В костюмахвпервые появляются вшивные рукава, которые первоначально пришивают на одиндень, вечером отпарывают, так как одежда очень узка и снять ее иначеневозможно. Иногда рукава привязывают шнурками. Поскольку верхняя одежда,которую раньше надевали через голову, стала теперь настолько узкой, что еепришлось разрезать спереди и снабдить застежками, последние впервые приобрелиисключительно важное значение.
Сизобретением застежки и появлением распашной одежды, то есть разрезаннойспереди сверху донизу, рукава начинают вшивать для постоянной носки. В костюмепоявляется воротник. Усложнение кроя позволяет расчленить объем и тем самым создаватькостюм, подчеркивающий фигуру. В женском платье наблюдается членение на лиф июбку.
Периодвысокой готики
Костюмвысокой готики стал изящным, соразмерным и гармоничным. В платье, ниспадающемглубокими спокойными складками, тело чувствовало себя свободно. Грамотный кройодежды теперь ценился выше, чем обильное золочение и пышная меховая отделка.Костюм выстраивался как продуманный строгий ансамбль. Костюм как бы успокоился,избавился от излишеств предшествующего периода, стал пропорциональным, мягким иподвижным.
Головныеуборы логически завершали образ готической дамы. Различные сочетания,переплетения вуалей и платков позволяли придать лицу идеальные очертания,усилить общую вертикальную направленность костюма, получавшего сходство сготической колонной.
Распространеннымголовным убором, который носили женщины всех слоев населения вплоть до XV века,был горж. Он напоминал сшитую из ткани трубу, расширенную по краям, сразрезом сзади. Носили женщины также вилообразный, или «двурогий» чепец сниспадающим покрывалом или с широким свисающим краем.
Мужчиныносили прежний средневековый капюшон, видоизменяя его в соответствии с модой.Обычно он был пришит к плащу или куртке. Капюшон-воротник, как и ранее,прикрывал голову и плечи и мог застегиваться спереди; со временем крайворотника сзади удлинился и стал свисать сзади, а иногда мог даже опускатьсяниже пояса.
Периодпоздней или Бургундской готики
Поздняяготика ознаменовалась реформой костюма, которая принципиально изменилаконструкцию одежды.
Поздняяготика ознаменовалась реформой костюма, которая принципиально изменилаконструкцию одежды.
К 60-мгодам XIV в. мужское платье укоротилось, превратившись в куртку пурпуэн1,которая едва прикрывала ноги и бедра, непривычно обтянутые штанами-чулками,именуемыми шоссами. Костюм иногда доходил до гротеска, преувеличивая отдельныечасти тела, но достигая нужного эффекта молодости и силы. Грудь и плечиподбивались ватой либо шерстью, талия, бедра и икры обтягивались шоссами,скроенными по косой нити или выутюженными умелым портным по форме ноги. В таком«анатомическом» платье модник чувствовал себя подчас несколько неуютно: не могусвободно сесть или резко встать. Но в этой предельной обтянутости костюма былаглавная особенность моды.
Особеннобросалась в глаза фантастическая головная повязка типа тюрбана из тонкойшелковой ткани. Пестрота тканей и отделка одежды бубенцами даже вызывалавозмущение среди духовенства.
Соперничаядруг с другом, щеголи закладывали отеческие имения, разорялись, приобретаясамые замысловатые, поражающие воображение костюмы. Поверх облегающих одеждиногда надевали мантии, необъятных размеров платья, похожие на восточныехалаты, плащи. К ним полагались чалмообразные головные уборы – шаперон
1.Пурпуэн — короткая куртка с узкими рукавами, к которой крепилисьштаны-чулки, существовавшие как одно целое в виде сквозных тесно прилегающихпаголенков. Щеголи носили пурпуэн с длинными, свисающими до пола декоративнымирукавами.
2.Шаперон (фр.) — в 12-15 веках род капюшона с длинным «хвостом». Под шапероннадевали маленькую круглую шапку или шляпу с большими полями. В 14 веке такназывался головной убор в виде одного или двух длинных кусков ткани, уложенныхвокруг головы подобно тюрбану, при этом концы спускались на плечи
Для судей,профессоров университетов такая одежда была обязательной. Некоторые молодыефанаты носили ее из кокетства, кичась своей экстравагантностью.
Тяга кразному роду изыскам возродила моду на восточные орнаменты и разноцветныевышивки. Вновь по поверхности шелковых и шерстяных тканей разбрелись диковинныезвери, разлетались птицы, рассыпались цветы, райские плоды, звезды; рукава,воротники, лифы, шлейфы покрывались шитьем из жемчуга, самоцветов и бисера.
Вкомпозиции позднеготического костюма преобладали извилистые вертикальные линии.Расширенная линия плеча при тонких длинных ногах усложняла конструкцию костюма,делая его по впечатлению менее устойчивым и надежным.
Общееощущение зыбкости усиливалось за счет узкой обуви без каблука, но с декоративноудлиненным носом.
Обнажалисьранее запретные части тела. На женских сорочках, шитых шелком, и на выходныхплатьях делали самый смелый вырез, открывавший спину, плечи и большую частьбюста. Живший в XIV столетии аббат-бенедиктинец Жиль де Муизис писал: « Сейчасу женщин на головах выросли рога, как у коров и оленей. Они не могут обходитьсябез фальшивых локонов и золотых пуговиц. Забавы ради они держат при себемаленьких собачек и ручных кроликов. Они красятся и обнажают грудь. Вместозаутрени они часами накручивают и закалывают вуаль».
Дамы изсвиты французских королев носили туго зашнурованные платья с длинными шлейфами,жакеты и безрукавки, отделанные пушистым мехом, шелковые перчатки, широкиепояса с драгоценными пряжками. Юбку и шлейф драпировали и прикладывали сбокуили на животе, придавая фигуре отчетливый S-образный, так называемый готическийизгиб.
ВБургундии предпочитали так называемый бургундский чепец, род колпака сосвешивающимся концом, окруженного плетеной подвязкой из дорогой тафты, ивысокую конусообразную шляпу без полей. В большом употреблении был такжекруглый чепец, облюбованный рыцарями еще в Средние века, напоминающий детскийили женский ночной чепчик.
Увенецианского дожа такой чепец является одной из принадлежностей торжественногооблачения; поверх него дож надевает дорогую, вышитую золотом шапочку в видерога, которая, очевидно, ведет свое происхождение от фригийского колпака.Носили также капюшоны, пришитые к плащам; короткий плащ делался обыкновенно сдвумя капюшонами, причем верхний был просторнее нижнего.
ЖенаКарла VI Изабелла Баварская первая ввела в моду огромные чепцы – «атур»,совершенно скрывавшие волосы, и мода эта скоро привилась в Нидерландах,Германии и Англии. При дворе той же Изабеллы возник впоследствии отвратительныйобычай брить брови и волосы на лбу, чтобы последний казался выше. Когда современем французская мода освободилась от влияния бургундской, обычай прятатьволосы все же продолжал еще существовать. Длинные волосы встречаются только уМадонны и у святых на картинах живописцев.
Некоторыеанглийские чепцы имели вид двух рогов, над которыми развевается парус.
ВБургундии большинство чепцов делалось в форме сахарной головы и втрое, если невчетверо, длинее лица: поверх такого убора набрасывалось покрывало изтончайшего брабантского полотна. Многие чепцы состояли из двух сахарных голов итоже украшались развевающимся покрывалом. Чепцы эти были до того тяжелы инепрактичны, что удивляешься, как они могли войти в моду.
Настоящим«криком моды» стал шлейф платья, мириться с которым церковь тоже не хотела!Один епископ сказал: «Если бы женщине нужен был хвост, господь создал бы ее с хвостом».На рыночной площади в городе Модене (Италия) был даже установлен специальныйкамень для измерения длины шлейфа в локтях. Рядом стоял страж с мечом, чтобыотсекать лишнюю ткань. Однако это тоже не помогало. Шлейф все равно удлинялся.Иногда он достигал 5 метров. И тут уж церковь была бессильна.
Длинашлейфа была строго регламентирована и зависела от положения женщины в обществе.
Так,королева имела право носить шлейф в 11 локтей (один локоть равен 45 см),герцогини, принцессы — в 8 локтей, и т.д. до одного локтя. Любимым головнымубором знатных женщин был атюр. Высота его зависела от степени знатности.
Непременныматрибутом готического костюма был носовой платок. Но функция его была необычна:модницы отгоняли им от себя назойливых мух. Один его кончик всегда был украшензолотым сердечком. На поясе у готических женщин обычно висели гребешок,зеркальце и амулет. Был здесь также и позолоченный коготь сокола, который частослужил зубочисткой.
Краткоо готической моде в Бургундии
ГерцогствоБургундия во второй трети XV века превосходило в политическом и культурномотношении ослабленную войной Францию.
Могучая,стремительно восходящая княжеская династия, присоединившая к своим владениям иНидерланды, в то время самую богатую страну в мире, сумела использовать своеположение для целеустремленного развития всех искусств и ремесел. Богатый дворбургундских герцогов обратил позднюю готику в утонченное и роскошное искусство.
ПриФилиппе III Добром (1396-1467) и его преемнике Карле Смелом (1433—1477)появилась собственно бургундская придворная одежда. Ее богатство, а такжеисполненная фантазии отделка вызывали восхищение знати во всей Европе и вдальнейшем, до самого конца XV столетия, служили образцом для подражания иполучили название «придворных бургундских мод». Иногда этот период в историикостюма называют также «карнавалом мод» благодаря бесконечной сменеразнообразных форм костюма.
Особымотличительным признаком регламентированной строгим придворным этикетомбургундской моды являлось подчеркивание удлиненных и заостренных форм: краяодежды выполнялись в виде зубцов; тонкая, высоко зашнурованная талия;устремленный вверх головной убор; обувь с узкими длинными носами; длинныешлейфы и развевающиеся покрывала, а у мужчин — шелковые драпировки на шляпах иплотно прилегающие чулки-штаны.
Еслине считать придворного церемониала, для которого были предпочтительны восновном темные, приглушенные тона, одежда богатых горожан была роскошной, дажеподчас эксцентричной. Носили дорогие узорчатые материи, затканные золотом,меховые оторочки и богатые украшения, среди которых встречались даже бубенцы иколокольчики.
Влияниепозднеготической моды, доведенной бургундским двором до высшей степениэлегантности, естественно, ощущалось в соседних странах, в первую очередь вГермании. Особенно охотно заимствовались элементы новых форм одежды в землях,лежавших в нижнем течении Рейна и на юго-западе.
Намногочисленных гобеленах, картинах, стенных росписях, книжных миниатюрахпостоянно встречаются детальные изображения модных элементов одежды иаксессуаров, в большинстве случаев обнаруживающие их бургундское происхождение.У женщин и девушек это длинные рукава верхней одежды — конические в видекрыльев, узкие рукава нижней одежды с воронкообразным раструбом, начинающимсяна запястье и доходящим до основания пальцев; у мужчин — шелковая головнаядрапировка с зубчатыми краями или короткая одежда с подбивкой, со стоячимворотником и такими же разрезами на рукавах, как у женщин.
Ониносили низко сидящий широкий металлический пояс с подвешенными к немубубенцами, ножами, кошелями или оружием с коротким лезвием. Излюбленной обувьюслужили башмаки с длинными острыми носами, которые в сочетании с зубчатымикраями одежды и изящными висячими украшениями соответствовали остроконечнымформам позднеготической архитектуры и скульптуры.
Заключение
Итак,готический стиль преобладал в XII-XIVв.в. За это время он прошел несколькостадий и периодов в зависимости от происходящих изменений в готическомархитектурном стиле. У каждого из них были свои особенности, Каждый из нихпринес какие-то новые черты и закономерности. Этот стиль мало чем угождалцеркви, имеющей в те времена огромное влияние на средневековое общество. И темне менее для меня готический стиль, в отличие от романского, стал символомСредневековья.
Источники
1. Энциклопедия «Мода истиль» по ред. В. Володина – Москва, «Аванта +», 2002г.
2. www.moda-history.ru/view_post.php?id=236