Филиал ГОУ ВПО «Российскийгосударственный профессионально-педагогический университет» в г. Оренбурге
Контрольная работа № 1
специальность «Парикмахерское искусство и дизайн прически»
Тема: «История костюма и прически»
выполниластудентка
ТулаеваАлена Олеговна
Группа№_Ор-311 ПИ
Формаобучения заочнаяОренбург 2008 год
Содержание
1 Женский костюм Флоренции XV века
2 Характерные особенностимужских варварских причесок
3 Характерные особенностимужских причесок романского стиля
4 Эволюция женского костюмав Германии в XVII веке
5 Традиции испанскоговозрождения в современном женском образе
6 Женский костюм
7 Творчество К. Баленсиага
Список используемойлитературы
1ЖЕНСКИЙКОСТЮМ ФЛОРЕНЦИИ XVВЕКА
Где в небесах тот край,где та Идея,
По образу которых создала
Природа прелесть этогочела,
Затмившего все чудаЭмпирея?
Фр. Петрарка
Эпоха Возрождения в Италии в искусстве костюма начинается ссередины XIV века, в то время как в других странах она падает только на периодXVI столетия.
Наиболее полное выражение нашла культура Возрожденияв Италии. Итальянские города начали богатеть еще в период крестовых походов,особенно такие города, как Венеция и Генуя — города-порты, перевозившие насвоих кораблях крестоносцев, и Флоренция — центр шелковой промышленности.Будучи посредницей, в торговле между Западом и Востоком, Италия в XV веке стала самой богатойстраной Европы.
Новый характер жизни, новое представление очеловеческой красоте вызывали к жизни и новые формы костюма.
Политическая раздробленность Италии привела копределенным различиям в костюмах жителей разных областей, так что иногдатрудно говорить о всеобщей итальянской моде. В то время как северные областиИталии находились под влиянием Франции, южные временно сохранялисамостоятельность, а Венеция испытывала влияние Востока. В XVI веке итальянская модапопадает под влияние Испании, которая выдвигается в число ведущих европейскихдержав.
Главной законодательницей итальянской моды в XV веке была Флоренция, а вXVI -Венеция. В конце XIV века на моду Италиивлияли отчасти французские готические моды. Однако в Италии они никогда неимели тех крайних, экстравагантных форм, которые были характерны для«бургундских мод». Итальянцы, даже щеголи, носили всегда умеренную поширине и длине одежду, избегая особой утрировки ее форм.
Красота ренессансной одежды заключалась уже не вграфической изысканности силуэта мод позднего средневековья, а в живописностисочных, ярких цветовых сочетаний тканей. Даже в деталях костюма исчезласредневековая дробность.
На изготовление модных одежд шли дорогие материи- шелк, парча, бархат, покрытые вышивками и украшенные орнаментом из цветов,ваз, гондол. Весь костюм Ренессанса, особенно женский, строился на сочетаниипышных драпировок тяжелых тканей. Из цветов особенно модными были зеленый,красно-винный, смарагдовый.
В силуэте одежды горизонтальные линии сталипреобладать над вертикальными, готическими. Головные уборы теперь уже неудлиняли фигуру. Низкие прически великолепно гармонировали с общим характеромренессансной одежды.
Ведущей была мода, диктуемая высшими классами. Внародном же костюме сохранились надолго традиции прежних лет. Однако костюмэпохи Возрождения относительно демократичен,- в нем не было строгой классовойобусловленности средних веков. Мода выражала имущественное положение человека,а не сословное.
Костюм является не только средством защиты от непогоды, но изнаком, символом, выражающим сложные понятия социальной жизни. Одежда указывалана национальную и сословную принадлежность человека, его имущественноеположение и возраст, и с течением времени число сообщений, которые можно былодонести до окружающих цветом и качеством ткани, орнаментом и формой костюма,наличием или отсутствием некоторых деталей и украшений, увеличивалось. Костюммог рассказать, достигла ли женщина, например, брачного возраста, просватана лиона, а может быть, уже замужем, и есть ли у нее дети. Но расшифровать безусилий все эти знаки мог лишь тот, кто принадлежал к тому же сообществу людей,так как усваивались они в процессе каждодневного общения. В каждую историческуюэпоху каждый народ вырабатывал свою систему символов, которые с течением вековэволюционировали под влиянием культурных контактов, совершенствованиятехнологии и расширения торговых связей. По сравнению с другими видамиискусства костюм широко и почти мгновенно реагирует на события в жизни народа,на смену эстетических и идеологических течений в духовной сфере. Для того,чтобы обрели плоть замыслы скульптора, архитектора, художника, писателя, долженпройти иногда длительный срок. Костюм же изменяется моментально, и в этихизменениях раскрывается глубинная сущность народной жизни.
Италия сумела, вопреки воздействию различных направлений моды,сохранить свой собственный вкус и в покрое одежды, и в сочетаниях красок. Этомуособому статусу итальянской одежды долгое время благоприятствовалосуществование на территории
С усовершенствованием техники ткачества возросло потреблениедорогих тканей. С XV века местные мануфактуры, особенно в Лукке, Венеции, Генуе,Флоренции и Милане, начинают в изобилии вырабатывать парчу, узорчатый шелк,разрисованный цветами бархат, атлас и другие великолепные, богатые краскамиткани. После 1450 г. появляется тканый узор в виде цветов граната, который – вразных вариациях – становится наиболее излюбленным.
При всем многообразии узоров и красок итальянцы умели придаватьсвоей одежде простую и гармоничную форму и носить ее с естественной грацией. Вособенности это относится к женской одежде того времени. Все броское ивызывающее итальянки отвергали.
Уже с конца XV века итальянский костюмначинает влиять на европейскую, в частности на французскую моду.
Женские одежды были еще более разнообразны, чеммужские. В XV веке ведущими стали флорентийские моды. Идеалом красоты в этовремя считается стройная женщина с утонченным лицом, длинной шеей и высокимокруглым лбом. Женские одежды были свободного кроя, имели мягкие линии,подчеркивающие формы тела.
Женские одеяния в Италии как в XIV, так и в XV веках отличалисьпростотой формы, чистотой линий и силуэта. Мягкая женственность определиласьпростыми линиями платья. Рубашка чуть видна в скромном вырезе лифа или корсажа.Грудь стянута холстом, ее линии сглажены. Корсаж затянут одним шнуром иликожаным ремешком. Талия начинается чуть ниже линии груди, здесь же крепитсяюбка, заложенная в крупную сборку или складку. Рукав в XIV—ХVI веках — самостоятельнаячасть костюма, пристегивающаяся к корсажу.
Испытывая до сих пор значительное культурное влияние Франции,Византии, стран Востока, Италия с XV в. сама становится законодателем моды средиевропейских стран.
Вертикальность, заостренные формы, условность и стилизация готикивытесняются горизонтальными членениями, простыми и естественными соотношениямии формами, сочностью, богатством и разнообразием цветовой палитры. ЭстетикаРенессанса требовала от костюма настолько полного соответствия естественнымформам тела, подчеркивания красоты пропорций, чтобы он мог быть «вторым телом»человека. При этом обязательно подразумевалась частичная его обнаженность. Всоздании итальянской моды принимали участие крупнейшие художники, которыерасписывали ткани, создавали ювелирные украшения, узоры для кружев (БенвенутоЧеллини, Чезаре Вечеллио и др.).
Широкий приземистый силуэт костюма, стремление к большим объемам,устойчивые пропорции обнаруживают связь с горизонтальными линиями архитектуры иприкладного искусства эпохи, помогают воссоздать эстетический идеал красотычеловека.
Эстетический идеал. Одним из важных условий красоты женщинысчитались золотистые, густые, длинные, волнистые волосы.
Идеальный образ — девушка-подросток.
Цвет кожи — розоватый, полный жизни. У женщины ценятся белые зубы,красные губы, красивый рот.
Идеал красоты — утонченное лицо с высоким округлым лбом, длиннойшеей; стройная женщина с тонкой талией, стройными длинными ногами с маленькойузкой ступней.
Нижняя одежда. В Италии женщины носили одновременно два платья иоба они были из богатых узорных тканей – парчи, бархат. Нижнего белья пока небыло.
Первое — нижнее платье — было глухим с длинными узкими рукавами.
Второе — верхнее платье с декольте характерной формы: спереди —квадратной, сзади треугольной (треугольный вырез удлинял шею), и узкойшнуровкой спереди.
Это платье было отрезным по талии. Юбка широкая, до полу и сошлейфом.
Основное украшение платья — рукава. Художники всю свою фантазиюупотребляют на отделку. Если рукав без разрезов, то сделан из самой дорогойматерия — парчи с бархатным и затканным рисунком («аксамит»). Целиком платья изтакой ткани имели право носить только дочери дожа Венеции, а также принцессы игерцогини. Если же рукав был с разрезами, то обязательно на локте и плечах. Азатем фантазия в прихотливых рисунках разбрасывает разрезы и буфы в самомразнообразном направлении. Скрепляются буфы жемчужными, золотыми,металлическими застежками, шелковыми шнурами и лентами. Сверху могло бытьнадето платье типа плаща (гупелянд) без рукавов, свободными полотнищамипадающее на спину и перед или с наглухо закрытыми боками. Такое верхнее одеяниеделалось из драгоценных тканей с рисунком.
Платье было с длинными прямыми, немного расширенными к плечурукавами. Рукава пристегивали или приметывали к лифу, таким образом, к одномуплатью можно было надевать разные рукава. Они разрезались вдоль руки, при этомразрез стягивали шнуровкой или застежкой на пуговички. Иногда разрезывыполнялись поперек у плеча и у локтя и соединялись тем же способом. Рукавадоходили только до кистей рук. В готический период, согласно правилам приличия,предписывалось кисти рук скрывать. Таким образом, новшеством являлись открытыеот одежд руки.
К плечам платья очень часто крепили собранное в мелкие складки иволочившееся по земле полотнище ткани, являвшееся привилегией знатных дам.
Иногда на платье набрасывали дорогие легкие накидки.
Верхняя одежда. Женщины носили длинный плащ на подкладке, часто спрорезями для рук.
Цвета. Для одежды характерно живописное сочетание яркихконтрастных цветов.
Рубашка — белая.
Остальные одежды красных, синих, зеленых, золотых цветов.
Ткани. Льняные ткани использовали для нижней одежды. Из шелка,парчи, бархата шили верхние одежды.
Головной убор. Молодые предпочитали сетки и вуали, плетенные иззолотых шнуров.
Замужние женщины носили шляпы мягкой подушкообразной формы и ввиде тюрбана с длинными концами.
Прическа. Следуя моде, женщины носили золотистые косы и локоны,уложенные в сложные изысканные комбинации.
При постройке домов предусматривались такие места, где женщиныобесцвечивали свои волосы естественным путем — солнцем. Они ежедневно напротяжении нескольких месяцев сидели под палящими лучами солнца, распустивволосы и смачивая их водой. Для этого использовали специальные шляпы.
Женщины выщипывали брови и подбривали волосы надо лбом (на вершинудвух пальцев) и на затылке.
Косметика. В Европу с Востока поступают косметические средства. Ихприменяют с целью приглушить, неприятны запах, прикрыть грязь. Люди по-прежнемукупаются очень редко. Стирают одежды тоже нечасто.
В эпоху Возрождения, прежде всего, ценится богатство, а гигиенапотом.
В Италии в 1424 г. изобрели первое твердое мыло.
Женщины осветляли волосы эссенцией, белились, румянились, пудрились.
Украшения. Все одежды были богато расшиты, особенно богаторасшивались плащи. Они сочетались с ювелирными украшениями.
В волосы вплетались коралловые и жемчужные нити. Они украшалисьспециальными сетками и вуалями.
На руках носили перстни.
Дополнения. В это время впервые появляются вышитые носовые платки.
На поясе женщины носили подвесные кошельки.
Женщины надевали перчатки.
Самая ценная вещь в костюме — тканный или металлический пояс,обычно длинный, он являлся новым и главным украшением.
Обувь. Женщины носили туфли на мягкой подошве.
Одним из главных признаков женской красоты считались волосы,заботам о которых женщины посвящали много времени. На крыше каждого домаимелась маленькая беседка, открытая сверху, где женщина, защищенная отнескромных взглядов, могла сидеть с распущенными волосами, смоченнымиспециальной краской, продетыми в шляпу с полями и без дна, и ждать, когда подзнойным солнцем волосы приобретут знаменитый золотой оттенок.
Девушки могли ходить с волосами, распущенными по плечам, аженщины, изящно скручивая волосы с нитями жемчуга, прикрывали их сетками,чепчиками и легкими шарфами (на манер восточных тюрбанов), убирал волосы сзатылка и лба, так как длинная шея и высокий лоб считались признаками красоты.Для этого сбривали волосы со лба, а иногда и брови, вырез платья на спинеобнажал шею, делая ее более длинной. Пожилые женщины обязательно прикрывалиголовы платком, чепцом или накидкой. На поясе висел веер из страусовых перьев,кинжал (что входило в обязательный туалет дамы, выходящей из дома). На ногахмягкие кожаные туфли. В непогоду сверху надевался подбитый мехом плащ. В другоевремя — легкий.
В XVI веке знатные женщины употребляли драгоценные украшения: цепочки ицепи с массивными, вделанными в ювелирные оправы камнями, жемчужные подвески.
Одежда служанок и простонародья состояла из рубашки (т. е. нижнегобелья), корсажа и двух-трех юбок, из которых верхнюю подтыкали за пояс. Кошелекпривязывали к поясу на длинном шнуре (под верхней юбкой). Если длина платьев упатрицианок превышала рост, то платья служанок не покрывали и щиколотки.
Однако дань грандиозным нарядам отдавалась только в случаяхчрезвычайно важных, тогда как в обыденной жизни знатные люди всех возрастовтяжести нарядов предпочитали гармоничную пестроту цвета, совершенство ибогатство причесок, и ослепительную белизну украшенных рубашек.
Вторжение высоких идеалов искусства в область костюма оставило заИталией на три столетия Возрождения безоговорочный приоритет. В XVI веке значение собственноитальянского костюма значительно поколеблется, как и политическое иэкономическое состояние страны. И испанское влияние, особенно в Венеции иФлоренции, сглаженное все же итальянским вкусом, возымеет свое действие.Жесткие корсеты, массивные юбки, разрезанные в Италии уже в XIII веке на манер распашныхвосточных одежд, изображены на женских портретах Бронзино. От итальянской модыостанутся жемчуга, кружева и узорные ткани.
/> />
/> /> />
/> /> />
/> />
/> />
/> />
/> />
/> />
/> />
/> />
2 ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МУЖСКИХ ВАРВАРСКИХ ПРИЧЕСОК
В конце V века под ударами варваров пала Западная Римская империя (476 г.). Перестало существовать многовековое рабство, которое являлось тормозом на пути дальнейшегоразвития общества. С падением Рима завершился последний период истории древнегомира, началась
роя средних веков.
С этого времени, в западной и центральной частях Европы,которые теперь занимают Франция, Италия, Германия, Англия, Нидерланды, начинаютрасселяться германские племена — вандалы, вестготы, остготы, франки, англы исаксы, а так же галлы и бриты. Греки и Рим, считавшие всех их дикарями, дали имобщее название — варвары.
Продолжительное время на землях современной Европы делалисьпопытки объединить земельные общины в единое государство. Но все онизавершались неудачами. И только к концу века в результате завоевания франкамиГаллии возникло первое феодальное государство — франков. Во многом этому содействовалвыдвинувшийся среди франкских вождей хитрый и жестокий Хлодвиг, а затемэнергичный правитель и искусный полководец король Карл, прозванный Великим. Ноединое Франкское королевство просуществовало недолго. В 843 году оно распалосьна Восточное и Западное, а в Х веке возникли три самостоятельных государства — Италия, Франция и Германия.
Самая простая и естественная форма самоукрашения, по которойразличались между собой не только галлы, бриты и германцы, но и их отдельныеплемена, состояла в способе носить волосы. Полудикие обитатели севернойБритании носили волосы совершенно свободно и не знали стрижки, но бороду бриливсю, оставляя только усы. Более цивилизованные бритты заимствовали прическу угаллов. Диодор, точнее других описывает, что они применяли искусственныесредства, чтобы свои светлы от природы волосы, сделать еще светлее. «Онипостоянно смачивают себе голову известковой водой со лба к затылку, от чеговолосы, становясь жестче, поднимаются как лошадиная грива и придают галлам видпанов или сатиров. Широкие и густые усы, словно сито, закрывают им рот;впрочем, иные совершенно сбривают бороду, другие только отчасти, знатные жепочти всегда бреют бакенбарды».
Тацит определенно говорит о разнообразии причесок угерманцев. Его описание своеобразной прически свевов было приведено выше; охатхах он пишет, что у них, вошло в обычай не стричь волосы и бороды до техпор, пока не удается убить врага. У всех германцев, по Тациту, потерять волосысчиталось позором; а по Клавдиану короткие волосы означали подчиненноеположение. Германцы, подобно галлам, натирали волосы особенным мылом, чтобы ониказались еще золотистее, чем были от природы. Из-за этого волосы германцев былиочень популярны у римлян, которые часто пользовались ими для своих париков.
Мужские прически варварских племен не отличались сложностью.
Покорив народы разных национальностей, они охотно перенималиих прически. Носили полудлинные волосы, свободно падающие на плечи. Они моглибыть прямыми или слегка волнистыми. Среди германских племен были распространенытолько длинные волосы — как признак свободы и воинственности. При этом околовисков заплетали по тонкой косичке. На портретах, изображающих варваров,встречаются мужчины с прическами, которые силуэтом напоминают прическу «конскийхвост». При этой прическе все волосы со всех сторон зачесывались вверх и тугозавязывались на макушке жгутом. При возвышении династии Меровингов (VII в.) мужские прическиделались из коротких волос, часто при таких прическах подбривали затылок.Молодые люди предпочитали носить длинные волосы. Со временем длина волосперестала служить знаком различия между свободными гражданами и рабами. Самойраспространенной прической были свободно распущенные волосы, доходившие досередины шеи. С IX века эта прическа укоренилась среди всех слоев населения. Итолько преступников в наказание коротко стригли. В IX веке носили прическу,которая напоминала украинский оселедец. Все волосы, кроме небольшого хохолка намакушке, постоянно сбривали.
Мужчины племени галлов носили большие бороды. Но под влияниемримской культуры появился обычай брить бороду, оставляя, однако, большие усы.Часто оставляли на щеках небольшие клочки волос — подусники.
/> />
/> />
3 ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МУЖСКИХ ПРИЧЕСОК РОМАНСКОГО СТИЛЯ
История культуры феодального общества делится на три периода:дороманский (VI — IX вв.) — раннее средневековье, романский (IX — XII — XIII вв.) — зрелоесредневековье, и готический (XIII — XIV вв.) — позднее средневековье.
В архитектуре и изобразительном искусстве второй период получилназвание романского стиля. Этот стиль олицетворял всю суровость, мрачность,аскетизм средневековья. Искусство прочно удерживалось в тисках строжайшихцерковных догм. Вместо жизнеутверждающего начала античности появилисьнавязанные религией суровость, массивность, единообразие. В живописи искульптуре преобладают мотивы, прославляющие Христа.
По мере развития и укрепления феодального строя росло могуществоцеркви и ее влияние на все сферы жизни средневекового общества.
Средневековая мода романского периода — нечто совершенноновое, но в то же время она представляет собой смесь греческих и римскихтрадиций, византийских деталей и «варварских» новинок.
На зависимость искусства этого периода от Рима указывает самоего название — «романский». Вырабатывается новый эстетический идеал.
Эстетический идеал. Под глубинным влиянием религии появляетсяновый принцип эстетики — преобладание духовного начала в человеке, добровольноотрекающегося от земных благ и радостей жизни, человека-аскета.
Идеалом мужской красоты становится рыцарь — бесстрашный имужественный воин (боец, одетый в грубые одежды).
Мужественность внешнего облика рыцаря-защитника определяласьсилой, храбростью, ловкостью, физической выносливостью, воинской доблестью,волевым решительным лицом, широкими плечами, сильными стройными ногами.
Таких людей изображают в витражах, делают скульптуры для соборов,их воспевают трубадуры, о них рассказывают в эпических произведениях — таких,как «Тристан и Изольда», «Песнь о Роланде», «Песнь о Нибелунгах».
Формы головных уборов были очень просты. Мужчины надевалинебольшие конусообразные шапки либо полукруглые. Головными уборами были икапюшоны, летом — соломенная шляпа.
Следуя античной традиции — короткая стрижка. Волосы подстриженывокруг головы до мочек ушей, спереди — челка, бороду оставляют только высшиецерковные и светские сановники.
Общие силуэты причесок средневековья не отличались особымразнообразием, как у мужчин, так и у женщин. Феодальная знать носила те жепрически, что и простой народ. Разницу составляли лишь головные уборы,украшения.
Мужчины знатного происхождения носили полудлинные волосы, подражаяизображениям Христа. Особенно эта прическа распространилась после крестовыхпоходов. Другой разновидностью причесок была «пейзанская» стрижка: волосыаккуратно подстригались вокруг головы, завивались крупными прядями длиной доплеч. Густая челка закрывала весь лоб. Волосы крестоносцев по длине напоминалиженские, так как рыцари давали обед не стричься во время походов.
Все мужчины, достигшие зрелого возраста, отращивали бороду. Формабороды часто изменялась под воздействием моды. Бороды носили прямые илиокруглые, крючкообразные или раздвоенные. Завивке бороды уделялось большоевнимание. Пряди завивались штопорообразно, а на концах свертывались в кольцо.
Рыцари обязательно отращивали бороду. Бороду разделяли на две илинесколько отдельных прядок. Каждая из них могла быть перевита золотой нитью илишнуром, сплетенным из тонких золотых нитей.
Католические священники и монахи выстригали на теменной частиволосы в виде небольшого круга (называлось это тонзурой) и прикрывали выстриженнуючасть маленькой шапочкой.
/> />
4ЭВОЛЮЦИЯ ЖЕНСКОГО КОСТЮМА В ГЕРМАНИИ В XVIIВЕКЕ
В Германии жалобы на вторжение французских обычаев и мод началираздаваться уже с 20—х годов XVII столетия и становились все громче, примешиваяськ никогда не прекращавшимся жалобам на постоянно возраставшее щегольство ирасточительность, против которых систематически продолжали появляться все болеестрогие ограничительные законы и уставы об одежде.
Впрочем, по причине обширности страны и раздробления ее нанесколько отдельных государств, французские обычаи и моды не везде появлялисьодновременно и в равной степени. За исключением дюссельдорфского и пфальцскогодворов, где они прижились еще раньше — в первом при Вильгельме XIV и его сыне(приблизительно с 1580 г.), а во втором при Фридрихе III (около 1590 г.) — досередины 20-х годов они встретили мало понимания и при дворах и в высшихклассах. При венском дворе они утвердились не ранее второй половины столетия, ав больших имперских и торговых городах, таких как Гамбург, Любек, Бремен,Аугсбург, Нюрнберг, Франкфурт и Страсбург, они встретили такое упорноесопротивление, что едва смогли поколебать его к концу века.
С середины 20-х годов французская манера одеваться началанеобыкновенно быстро распространяться в Германии. Принятая большинствомнемецких дворов, а, следовательно, и ближайшими к ним кругами и вообще высшимобществом, она привлекла к себе и многочисленных щеголей и щеголих из другихобщественных слоев.
Тот, кто не хотел казаться отсталым и смешным, должен былодеваться и держать себя по-модному. Мода была теперь у всех на устах. Этостало как бы общей темой рассуждений как у приверженцев модного и современного,таки у противников и порицателей того и другого. А последних было немало,притом не только в средних, но и в высших сословиях. Партия противниковнововведений не довольствовалась одними устными жалобами на губительное, по еемнению, увлечение модами. В ее среде были люди, поставившие себе задачейсистематически устно и печатно бороться увлечением и остановить его.
Женщины не уступали мужчинам в щегольстве и модничанье и тоже неизбегли насмешек и порицаний за свою суетность. В 1615 г. в Страсбурге быланапечатана проповедь на тему «Женщины — силки, расставляемые дьяволом», вкоторой ее автор, Георг Фридрих Мессершмит, предпринимает попытку «обнаружитьсуетность женщин в их внешних действиях и поступках» и с этой целью рассказываето средствах, употребляемых женщинами для того, чтобы казаться красивее, и об ихмодном туалете. Он пишет: « И вот входит госпожа Венера в красивом головномуборе, с накладными грудями, в маске и шляпе, украшенной медальонами илизолотыми монетами; на руках у нее браслеты, на пальцах бриллиантовые кольца, нашее цепочки, в продырявленных ушах серьги, в одной руке букет гвоздик, а вдругой роз...» И далее: «Но что сказать о ее шейном уборе? Сколько видел ятаких, которые носят воротники, похожие, скорее, на тележное колесо! Я непонимаю, как могут они в таком воротнике креститься. И хотя воротник вещь неособо важная, но для него приходится расширять двери, иначе он не пройдет вних. Такие воротники меняются каждый месяц, и эти перемены стоят каждый раздороже, чем иное новое платье. Я знаю одну особу, которая заплатила за такойворотник пятьдесят крон — довольно, кажется, для одного раза. Теперьспрашивается: не есть ли это глупость, которая заставляет людей воображать, чтоони тем красивее, чем больше на них надето таких раздушенных накладок иподкладок?»
Кроме щегольства, много жалоб и порицаний также вызывало не менеебыстро распространявшееся подражание иностранным, преимущественно французским,обычаям и манерам, особенно усилившееся после окончании Тридцатилетней войны,когда прекратилось, потеряв под собой почву, бывшее прежде в моде солдатскоебахвальство. Особенно резкими выступлениями против этой страсти кофранцуживанию отличился Иоахим Рехель (1618—1669 гг.). «Теперь,— говорит он,—каждое второе слово должно быть французское, французские должны быть рот иборода, французские нравы и обычаи, французского покроя камзолы и кафтаны. Все,что ни изобретет в Париже благородный портняжный цех, хотя бы и нечто оченьбессмысленное,— все перенимается немцами. Если бы какой-нибудь француз вздумалносить шпоры на шляпе, башмаки на руках, сапоги на голове, вместо пуговицбубенцы, немцы тотчас же взяли бы с него пример. Кому могло бы прийти в головуносить при бархатном кафтане толстые холщовые панталоны, кроме дурака ифранцуза? Если бы сам Гераклит увидел всю эту чепуху, он, с позволения сказать,поджал бы себе от смеха живот.
Таким образом, все усилия, направленные на то, чтобы остановитьвторжение французской Моды, оказывались тщетными. Это понимали и те, ктодействовал в этом направлении. Так, автор одного обращения говори: «Слишкомизвестно, к сожалению, что, с тех пор как французский демон овладел нами,немцами, мы так сильно изменились в образе жизни, правах и обычаях, что имеемполное право, называться если не прямо натурализованными французами, то, покрайней мере, новым, во французов превращенным народом. В прежнее времяфранцузы не были в уважении у немцев, а теперь мы без них жить не можем, и всеу нас должно быть французское: и язык, и платье, и кушанья, и даже болезни, азатем, вероятно, будет у нас и французская смерть… Большая часть немецкихдворов устроены по-французски, и кто хочет получить при них какое-нибудь место,тот должен знать по-французски, побывать в Париже, этом университете всякогошалопайства, иначе ему нечего и хлопотать. Впрочем, это еще, куда бы ни шло. Нотоже самое творится в быту частных лиц, даже простого народа; стоит толькопосмотреть на наши города, чтобы увидеть, как все у нас офранцузилось…Теперь, если молодой человек хочет обратить на себя внимание женщины, он долженодеваться только, но французской моде, а там, будь он хоть урод, на это необращают внимания. Он все-таки будет считаться очень образованным человеком,хотя бы у него голова вместо мозга была набита соломой» и т. д.
В женском костюме дольше всего сохранялись наиболее характерныедетали, а именно: высокий и закрытый лиф с узкими рукавами и оплечьями, бочкиверхнего платья, круглая, подобная мужской, крепко накрахмаленная фреза иголовной убор. В некоторых местах, особенно в Северной Германии, не совсемвышел из употребления и старинный голлер. Введение французских и другихиностранных фасонов уже с 20-х годов, прежде всего, началось в западныхместностях — прирейнских больших городах. Например, нидерландский головной уборсо странным налобным украшением в виде кисти распространился в северогерманскихторговых городах — Любеке, Бремене и т.д., проник туда через Кельн и посленекоторых изменений стал местным нарядом.
Офранцуживание происходило неравномерно даже в высшем женскомобществе. В одних местах французские моды приживались раньше, в других позже. Взападные области они проникали почти сразу, после своего появления во Франции,в восточные – на несколько лет позже. Например, при веском дворе дамы около1700 г. носили костюм, который еще в начале 90-х годов перестал быть модным воФранции.
«Наши немецкие моды,- говорит в другом месте тот же автор, — то,что придумали мы сами, нам не нравятся, кажутся нам не так приличны, какфранцузские. Зато и умеют же французы пользоваться нашей глупостью! Ониежедневно изобретают что-нибудь новое, выдумывают моду за модой и переправляютих к нам по воде и по суше, выманивая у нас деньги и обогащаясь нашейрасточительностью и нашим мотовство». Но французские фасоны уже укоренилисьнастолько прочно, что все порицания, подобные приведенным, были не более каквыражением личных взглядов авторов. Мало того, эти фасоны были приняты, покрайне мере в общем направлении, даже самими светскими порицателями, а отчастии духовными лицами, несмотря на то что последние своим званием обязывались кпростоте костюма. Только одного не перенимали немцы у французов – их чопорностии накрахмаленности, ставшей при Людовике XIV требованием хорошеготона. Как в костюме, так и вообще в обращении они сохранили отчасти дажегрубоватую непринужденность.
/> />
/> />
/> />
/> />
/> />
5ТРАДИЦИИ ИСПАНСКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ЖЕНСКОМ ОБРАЗЕ
…Куда всяроскошь подевалась,
Которая нашвосхищенный пленяла глаз?
Где дивныйблеск турниров, схваток,
Где, гдевеселье удалое встреч боевых?
Век, имдарованный, был краток...
Хорхе Маирике
Испанское государство, в связи со сложившейся блестящейэкономической ситуацией, выдвинулось на первый план в европейской жизни.
Испания — самая могущественная держава мира, это явилосьследствием открытия Христофором Колумбом Америки и Реконкистой.
В стране наблюдается жестокая эксплуатация народа. Сказываетсяочень сильное влияние католической церкви.
На культурном наследии испанцев не могло не отразиться почтишестисотлетнее господство арабских народов (мавританской культуры). Велико быловоздействие итальянского Ренессанса на развитие испанского Возрождения.Культура Северной Испании несла отпечаток преимущественно французского влияния.
В области литературы и искусства конец XVI — XVII в. для Испании явилисьпоистине «золотым веком».
Но влияние католической церкви сказывалось на характере искусства,культуры, и в частности костюма, вследствие чего костюм чопорной Испании былжестким, тяжелым, неуклюжим, напоминающим броню.
Одна из самых интересных страниц истории костюма Возрождения — этоиспанская мода. Мода удивительно цельная в своей социальной характеристике, всвоей принадлежности к классу самого реакционного дворянства, она явила мируидеальное лицо монархистской спеси, аристократической неприступности ипривилегий. Поддерживая престиж испанского королевского двора, мода была егодетищем. Средством внешнего выражения аристократической нетерпимости инадменности этикета явился придворный испанский костюм. Так возникла мысль онегнущихся спинах придворных, о надменно и гордо поднятых головах, о платьях,скованных неподвижными воротниками. Так создалась бронированная форма испанскогокостюма, поддержанная металлическими каркасными конструкциями и прикрытаяжесткой, расшитой драгоценностями тканью, отороченная не менее жесткимиметаллическими кружевами.
6ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ
Силуэт костюма представляет собой схему из двух соединенных в точкепересечения вершин и на талии. Первый треугольник (поменьше) — лиф, второй нижеи больше — юбка.
Силуэт костюма, металлический каркас, крахмальный плоеный воротник— характерные черты испанской моды, завоевавшей всю Европу.
Эстетический идеал. Идеалом красоты считалась худая и стройнаяженщина.
Нижнее белье. В моде вязаные шелковые чулки.
Нижняя одежда. Нижняя одежда состояла из двух платьев.
• Первое — нижнее платье — было длинным, с декольте на каркасе и сдлинными и узкими рукавами. В нижнюю юбку из плотной ткани вшивалиметаллические обручи.
• Второе — верхнее платье — было с узким глухим лифом, спереди свырезанным мысом, с нагрудной вставкой, на каркасе, с длинными широкимиоткидными рукавами с разрезами, а под ними были съемные рукава. Эти съемныерукава соединялись с проймами посредством шнуровки, которая прикрываласьфестонами или валиками.
Вертюгаль конусообразной формы использовали впридворно-аристократической среде. Юбка была распашной, широкой, без складок,на каркасе.
Воротник был белоснежным, широким, гофрированным, из кружев ишелка — фреза.
Женская фигура оказалась закованной в корсет с металлическими илидеревянными планшетками. Корсет имел длинный шнип — выступ, оканчивающийсяострым углом, благодаря которому плоская грудь плавно и невидимо переходила вюбку. На бедра надевался кринолин — каркас из нескольких коническихуменьшающихся в диаметре кругов, висящих на кожаных ремнях, что сообщало юбкенеподвижность и правильную коническую форму – вертугадэн.[1]
Жесткий, расширенный сверху и сужающийся книзу рукав прикрывалсякрылышком или валиком, что также являлось изобретением Испании; онсопровождался вторым, свободно висящим почти до пола фальшивым рукавом. Голова,убранная маленькой прической (у мужчин и женщин), поднята кверху жесткимстоячим воротником, заканчивающимся у подбородка рюшем. Этот маленький рюшочень скоро станет фрезой — круглым воротником, который потребует умения егоносить, не давая опускать голову и склонять шею. Фреза делалась из тончайшегополотна, обшитого кружевом, и из металлического кружева (золотого илисеребряного).
Узорчатая или гладкая ткань костюма апплицировалась золотошвейнымилентами и с геометрической точностью «прочерчивалась» прямолинейными узорами«золотыми» и «серебряными» нитями и жемчугом.
Верхняя одежда. Испанки носили короткие плащи.
Цвета. Отдавалось предпочтение темным цветам тканей.
Ткани. Льняные ткани использовались для нижней одежды. В костюмеиспанцев — набивные ткани с богатым орнаментом.
Головной убор. Женщины надевали на голову мантилью — накидку типакружевной вуали; чепчики, с отделкой рюшем из кружев или газа; большие шляпы сширокими полями и узкими тульями из дорогих тканей с богатой отделкой. Ток — любимый головной убор с высокой тульей и маленькими полями.
Прическа. Строгая, простая.
Волосы подбирались вверх в туго стянутый узел и прикрывалисьмаленьким беретом (ток), отделанным драгоценностями, перьями страуса, пушкомлебедя или куньим и собольим мехом. В руках перчатки и платок, зашитыекружевом.
Косметика. Была запрещена церковью.
Украшения. Сами богатые ткани являлись украшением. Нагруднаявставка — сетка из жемчужных нитей и золоченых шнуров.
Женщины носили: ювелирные декоративные пояса, цепочки, жемчужныеожерелья, серьги, перстни, камеи, в волосах — сетки.
Испанки носили на талии пояса, к которым подвязывали безделушки,складной веер, перчатки.
Обувь. Для испанок верхом неприличия считалось показывать обувь.Но это не касалось обуви на толстой подошве — чапинес. Когда женщина была втакой обуви, нога открывалась до щиколотки. Чем знатнее дама, тем выше былаподошва. Женщины носили мягкие туфли, у которых появился каблук в конце XVI в.
В моде в середине XVI в. происходит крутой перелом.
Со становлением среднего класса буржуа могли себе позволить совсемнедорогие, да и то с отставанием от моды на десять лет, аристократическиенаряды.
С конца XVI столетия испанская мода начинает свое победноешествие по аристократическим дворам Европы. Англия, начиная с царствованияМарии Тюдор и до царствования Елизаветы, Франция со времен Екатерины Медичи доцарствования Генриха IV — все они будут подвержены испанской моде.
Таким образом, кульминацией аристократической моды, где искусственностьбыла доведена до совершенства, явились годы 1560—1578-й. Круглый воротник-фрезапросуществовал в Англии, Испании и даже во Франции до конца века. Наряду с нимпоявилась разрезанная фреза, оставляющая место для маленькой бороды у мужчин иобнажающая небольшое пространство груди у женщин. Затем фреза встанет веером,обрамляя сзади шею и плечи.
7ТВОРЧЕСТВО К. БАЛЕНСИАГА
Кристобаль Баленсиага создавал изысканные скульптурные модели,которые не подчеркивали формы тела женщины, а скорее окутывали, скрывали его.Уже в конце 1930-х гг., когда Баленсиага появился в Париже, журналисты назвалиего «Кристобаль Великолепный», отдавая дань непревзойденному мастерству ичувству формы, умению раскрыть возможности каждой ткани и блестящему талантустилизации. Его до сих пор считают великим кутюрье XX в. К. Баленсиага в1950-е гг. был одним из признанных лидеров высокой моды, который одевал самыхблестящих и элегантных женщин. Но его подход к моделированию был полнойпротивоположностью взглядам на моду К.Диора. Баленсиага не стремился, как Диор,часто менять силуэт. Его клиентки (иногда те же, что и у Диора, — МарленДитрих, герцогиня Виндзорская, а также принцесса Монако Грейс, ЖаклинКеннеди-Онассис, Мона фон Бисмарк, Элизабет Тейлор и др.) могли носить платья икостюмы от «Баленсиага» помногу лет, не опасаясь, что они выйдут из моды. Когдав 1968 г. он решил закрыть свой лом высокой моды, начался настоящий ажиотаж —некоторые клиентки заказывали модели впрок — на несколько лет вперед, непредставляя, как они смогут обойтись без творений «великого Баленсиага». Он непретендовал на то, чтобы одевать весь мир, предпочитая создавать изысканныемодели для избранных.
Высокую моду К. Баленсиага считал искусством: «Кутюрье должен бытьархитектором кроя, художником цвета, скульптором формы, музыкантом гармонии ифилософом стиля». Его модели сравнивали с произведениями искусства засовершенство линий, сдержанность и загадочность образов и великолепный крой,они были неподвластны капризам сезонной моды. Но при этом К. Баленсиагавеликолепно владел ремеслом «от кутюр» — умел создавать модели методом наколки,кроить, прекрасно знал все швы, секреты правильной утюжки и отделки и т.д. Вкаждой коллекции обязательно была одна или две модели, которые он шилсобственноручно от начала и до конца. Он кроил так виртуозно, что ткань длямодели заказывали с точностью до сантиметра.
К. Баленсиага не считал себя новатором или экспериментатором — онстремился прежде всего к совершенству, черпая свое вдохновение в прошлом — вискусстве эпохи Возрождения, Средневековья или XVIII в. В его творениях частоугадывались исторические мотивы. Например, в зимней коллекции 1950 г. береты,украшенные перьями, напоминали береты XVI в., а наколки из перьев — прически менин(придворных дам) на картинах Веласкеса. Его модели сравнивали с костюмами напортретах великих испанских художников прошлого — Коэльо и Сурбарана, Веласкесаи Гойи, но при этом они всегда были современными. Интерес к историческомукостюму помогал Баленсиага плодотворно работать для театра и кино. В егоотношении к одежде чувствовались традиции Испании — строгость и сдержанность,особенно по отношению к телу, которое всегда скрыто одеждой. Баленсиага считал,что гораздо привлекательнее женщина, одетая в платье, которое лишь чуть намекаетна то, что скрыто под ним, а не выставляет все напоказ. Баленсиага никогда неиспользовал фальшивых бюстов и накладных бедер, максимально раскрываяпластические возможности каждого материала. Он всегда отталкивался от ткани ине признавал моделей Диора за «ужасное» насилие над тканью. Каждая деталь(воротник, отворот рукава или карман) была отточена и сбалансирована. Большоезначение имел силуэт в профиль — Баленсиага часто делал отлетные спинки,объемные спинки жакетов и т.п. Он не любил лишних деталей, отделок, иногдаукрашая свои модели, особенно вечерние, изысканной вышивкой (например, вышитыеболеро по мотивам костюма тореро), почти не использовал ткани с рисунком, ноогромное внимание уделял фактуре, часто «сталкивая» в одной модели контрастныематериалы. Благодаря ему в моду вошли ратин, букле и твид для пальто и жакетов,тафта в сочетании с бархатом, муар, рогожка, жатые ткани типа клоке. КоллекцииБаленсиага всегда были очень сдержанными и изысканными, «испанскими» по цвету:любимым цветом был черный, его дополняли белый, коричневый и темно-зеленый.
Иногда черный цвет сочетался с «драматичным» красным или лиловым,реже встречались бежевый, розовый и желтый. Из украшений — только жемчужныесерьги и нитка жемчуга. Костюм дополняли головные уборы, создающиевыразительные образы, — шляпы с большими полями, украшенные перьями, крошечныенаколки, огромные береты и драпированные капюшоны. На фоне изысканно простыхтуалетов Баленсиага ярче блистала индивидуальность их обладательницы.
К. Баленсиага придерживался концепции, что повседневная одеждадолжна быть простой и строгой, а вечерняя — роскошной. Его любимые модели —экстравагантные вечерние накидки больших объемов из тафты, под которымискрывалось облегающее платье-футляр. Еще одна эффектная идея — закрытое спередивечернее платье с декольтированной спиной. Несмотря на то, что Баленсиага частосоздавал свои коллекции вопреки общей моде, его идеи становились популярными: в1950 г. он предложил блузы без воротника, в 1954—1955 гг. — узкий силуэт,который назвали «Линия I», в 1955 г. — узкие платья с туниками, рубашечный покройрукава, в 1956 г. — жакеты с объемными спинками «сак» (мешок), в 1958 г. — линию«ампир», платья с завышенной талией «бэби-долл» и знаменитую шляпу-коробочку».В 1947 г. К.Баленсиага выпустил свои первые духи «Le Dix», в 1949 г. духи «La Fuite fes heures», в 1955 г. — «Quadrille», в 1949 г. открыл бутикна авеню Георга V. В отличие от Диора Баленсиага никогда не давал интервью, нелюбил фотографироваться, не появлялся на показах своих коллекций. Опасаясь копирования,показывал свои модели спустя месяц после дефиле других кутюрье. У него быломного учеников — в разное время у него работали Ф. Касте, Ф.Вене, А.Курреж,Э.Унгаро, П.Рабанн.
/> />
/> />
/> />
/>
К.Баленсиага. Костюм с туникой из коллекции зима 1955 г.
Платьеи вечерняя накидка из коллекции весна 1961 г.
/> />
/> />
/> />
Списокиспользуемой литературы
1. Э.Б.Плаксина, Л.А. Михайловская, В.П. Попов, «История костюма. Стили инаправления», 2-е издание, М.: Издательский центр «Академия», 2004 г.
2. Г.П.Дудникова, «История костюма», 3-е издание, Ростов-на-Дону, «Феникс», 2005 г.
3. Д.Ю.Ермилова, «История домов моды», 2-е издание, М.: Издательский цент «Академия»,2004 г.
4. Р.В.Захаржевская, «История костюма. От античности до современности», М.: РИПОЛклассик, 2007 г.
5. И.С.Сыромятникова, «История прически», 3-е издание, М.: РИПОЛ классик, 2005 г.
6. Г.Вейс, «Всеобщая история мировой культуры», М.: Эксмо, 2007 г.
7. Г.М.Гусейнов, В.В. Ермилова, Д.Ю. Ермилова и др., «Композиция костюма: Учебноепособие для студентов высш. учеб. заведений», 2-е издание, М.: Издательскийцентр «Академия», 2004 г.
8. «FashionCollection»,Апрель 2008, № 49, стр. 42
9. «Fashion Collection», Сентябрь 2008, №53, стр. 16, 44
10. «Fashion Collection», Октябрь 2008, № 54, стр. 11