История русского костюма

Министерствообразования Российской Федерации
Российскийгосударственный профессионально-педагогический университет
Художественно-педагогическийинститут
Кафедрадизайна одежды и прическиИСТОРИЯ РУССКОГОКОСТЮМАКурс лекций
поспециальности 030.503.04 Профессиональное обучение, профиль подготовки — портные
Кемерово
2008

Рассмотрено на заседаниицикловой комиссии
Протокол №__________
"____"__________________2008г.
ПредседательЦК________________
УТВЕРЖДАЮ:
Зам. директора по учебнойработе
"____"__________________2008г.
_______________________________
Рецензенты:
Селенко С.В.,
Милевич Т.П., кандидатпедагогических наук, доцент.
История Русского костюма:курс лекций по специальности 030.500.04 Профессиональное обучение, профильподготовки – портные. – Екатеринбург: Рос. проф.-пед.-ун-т, 2008. 105 стр.
Рассматривается понятийный аппарат курса истории костюма. Характеризуютсяосновные этапы развития костюма. Рекомендуется студентам профессиональныхучебных заведений, обучающихся по специальности Профессиональное обучение(дизайн).

 
СОДЕРЖАНИЕ
 
ПРЕДИСЛОВИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ДРЕВНЕРУССКИЙ КОСТЮМ X-XVII ВЕКОВ
Костюм домонгольского периода X-XIII веков
Костюм Московской Руси XV-XVII веков
РУССКИЙ КОСТЮМ XVIII ВЕКА
РУССКИЙ КОСТЮМ XIX ВЕКА
Костюм 1804-1825 годов
Костюм 1825-1850 годов
Костюм второй половины XIX века
РУССКИЙ НАРОДНЫЙ КОСТЮМ
СЛОВАРЬ РЕДКИХ СЛОВ, ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В ТЕКСТЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ПРЕДИСЛОВИЕ
 
История Русскогонародного костюма в лекциях призвана систематизировать материалы по историикостюма разных времен и регионов России.
Цель пособия — пробуждение интереса учащихся к одной из прекраснейших страниц жизни человека,воспитание у них эстетического чувства, развитие эмоционального восприятия ихудожественного вкуса.
Издание представляетсобой краткое изложение истории русского костюма и предусматривает изучение егохарактерных особенностей. Оно позволяет понять взаимосвязь формы костюма иформы человеческого тела, познакомиться с принципами ношения костюма, стилевыминюансами искусства рассматриваемого периода, бытом и характерными чертамиэстетического идеала на разных исторических ступенях его развития.
Лекции, объединенные втемы, составлены с соответствием государственного стандарта по дисциплине «Историякостюма и моды» по теме «Русский народный костюм».

 
ВВЕДЕНИЕ
Русский традиционный костюм стал складываться в XII — XIII веках. По мнению ученых, в этот период шелинтенсивный процесс сложения русского этноса. Одним из элементов этого процессаформирования нации была одежда древних русов — славянского населения ВосточнойЕвропы, общего предка русских, украинцев и белорусов. Русский костюм былдостаточно своеобразен, заметно отличался от других, удачно соответствовалобразу жизни народа-земледельца. Вплоть до начала XVIII века он удовлетворял все слои русского общества: егоносили цари и бояре, купцы, ремесленники, крестьяне.
Реформы императора Петра Первого в политической,экономической и социальной сфере принесли в Россию и новый костюм европейскогообразца. Новая модная одежда первоначально была привилегией царя и егоокружения, затем стала обязательной для столичных чиновников, дворян, богатыхкупцов; распространяясь, все шире, она вошла в быт провинциального дворянства,а затем и городских ремесленников. К началу XIX века она стала основной одеждой горожан всехсословий. Лишь крестьяне сохраняли верность традиционному костюму, вплоть доконца XIX века, когда стали утрачиваться чертыпатриархальности в результате крестьянской реформы 60-х годов XIX века.
В лекциях рассказывается о традиционном костюме, бытовавшем,по преимуществу, в крестьянской среде в последней трети XVIII — первой четверти XX века, поскольку именно в этот периодон оценивается как истинно русский костюм, маркирующий русских как, единыйнарод. Он хорошо представлен в музейных собраниях, включающих множествоподлинных предметов одежды, обуви, головных уборов, украшений, и в архивах, хранящихписьменные документы о костюме, манере его ношения, использовании вповседневной, праздничной, обрядовой жизни русского народа.
Русский костюмрассматривается в двух аспектах: как вещь, созданная с чисто практическимицелями — для защиты от зноя и холода, дождя и ветра, и как символ, дающийпредставление о человеке и обществе.
Каждаялекция включает, во-первых, детальное описание предмета одежды: будь то шубаили армяк, сарафан или ферязь, головной убор или обувь, сведения о фасонеодежды, ее покрое, материале, орнаментации, назначении и манере ношения. Внекоторых лекциях дается историческая справка: о времени появления предметаодежды в народном быту, изменениях, которые он претерпевал на протяжении своеймноговековой жизни. Во-вторых, лекции включают информацию, определяющую одежду,как знак социального статуса человека, его причастность к определеннойполовозрастной или территориальной группе. Эти данные приводятся в сообщенияхоб использовании того или иного предмета одежды в обрядовой жизни русскогонарода — во время исполнения родинных, свадебных, погребально-поминальных,календарных ритуалов.
Традиционныйкостюм, распространенный на огромной территории расселения русского народа, былдостаточно разнообразен. Особенно это относится к женскому костюму. Этнографывыделяют четыре комплекса женской одежды на территории России:
— с понёвой,
— с сарафаном,
— с юбкой-андараком,
— с кубельком.
Первыедва комплекса были основными, бытовали они на большинстве территорийЕвропейской и Азиатской России. Комплексы же с юбкой-андараком и кубелькомимели ограниченное распространение.
Комплекс одежды с понёвой включал в себя рубаху, чаще всего скосыми поликами, понёву, пояс, передник, нагрудник, кичкообразный головной убортипа сороку украшенияиз птичьих перьев и бисера, обувь, плетенную из лыка иликожаную. Этот костюм преобладал в южных губерниях Европейской России:Воронежской, Калужской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Орловской,частично Смоленской. Его принято считать наиболее древним у восточных славян.Ученые предполагают, что его основные части — рубаха, понёва, кичкообразныйголовной убор — уже были составляющими женского костюма в период формированиядревнерусской народности, то есть в VI-VII веках.
Комплекс одежды с сарафаном состоял из рубахи спрямымиполиками или без поликов, сарафана, душегреи, головного убора на жесткойоснове типа кокошника, кожаной, по преимуществу, обуви. Этот комплекс былшироко распространен на территории расселения русского народа. Он бытовал насевере Европейской России, в губерниях Поволжья, на Урале, в Сибири, на Алтае.В XIX веке шло его проникновение в ЮжнуюРоссию, где он заметно вытеснял комплекс одежды с понёвой. Характерные чертыэтого комплекса особенно ярко проявлялись в одежде, бытовавшей на РусскомСевере: в Архангельской, Вологодской, Новгородской, Олонецкой губерниях, в северныхуездах Костромской, Нижегородской, Тверской, Ярославской губерний и некоторыхдругих. Комплекс одежды с сарафаном сформировался, судя по всему, в XV-XVII веках, т. е. в период централизации Русскогогосударства. В этот период он распространяется среди дворян, бояр, посадскихлюдей и крестьян, хотя в южных районах крестьянки продолжали носить старинныйкостюм с понёвой.
Комплекс одежды с юбкой-андараком включал в себя рубаху спрямыми ноликами и отложным воротником, шерстяную полосатую юбку, корсетку,широкий пояс, головной убор типа кокошника. Такой костюм носили женщины в селахтак называемых однодворцев, т. е. потомков служилых людей, присланных в XVI-XVII веках для защиты южных границ Русского государства,которые располагались в Рязанской, Орловской, Курской, Тамбовской губерниях.Этот же тип костюма встречался в некоторых селах Смоленской губернии. Вероятно,он появился в Южной России в XVI-XVII веках и был принесен сюда из-за литовскогорубежа, откуда вербовались служилые люди.
Комплекс одежды с кубильком (кубельком) был характерен дляодежды донских казачек и частично для казачек Северного Кавказа. Он представлялсобой платье, сшитое в талию, надевавшееся поверх рубахи с широкими рукавами.Платье носили с длинными штанами и вязаным колпаком или шапкой. Такой костюмбытовал в XVII — первой половине XIX века. Считается, что он былзаимствован казачками у народов Северного Кавказа в эпоху формирования донскогоказачества, т. е. в XVI-XVII веках.
Мужской костюм, общеславянский в своей основе, был более илименее единообразен на всем пространстве, заселенном русским народом. Составлялаего туни-кообразная рубаха с косым разрезом ворота, неширокие штаны, кожанаяили плетенная из лыка обувь, шапка с полями или без полей. Рубаха, как правило,выпускалась поверх штанов и подпоясывалась.
Женская и мужская одежда изготавливалась из льняной,конопляной, шерстяной, полушерстяной ткани домашней выработки, а также изтканей фабричного производства: шелковых, шерстяных, хлопчатобумажных,парчовых. Фабричные ткани широко использовались на русском севере, вцентральных губерниях Европейской России и с конца XVIII века местами в Сибири. Наибольшее же распространениев народном быту они получили с конца XIX века.
Верхняя одежда, надевавшаяся при выходе на улицу зимой,весной и осенью, была одинаковой и для мужчин и для женщин, различало их толькобольшее или меньшее количество украшений. По всей России мужчины и женщинызимой носили шубы и полушубки мехом внутрь, крытые тканью или нагольные. Весной или осенью — суконные кафтаны, зипуны, поддевки. Отправляясь в дальнюю дорогу, повсюдунадевали зимой поверх шубы тулуп, а в весенне-осеннюю непогоду — армяк.
Рассмотренные нами комплексы мужской и женской одеждыявлялись своего рода стандартом, которого придерживались русские, жившие в томили ином регионе. Однако в рамках этого стандарта можно было обнаружитьзначительную вариативность костюма, что вообще присуще традиционной культуре. ВРоссии вариативность была обусловлена огромными пространствами, по которымрассеялся русский народ, разнообразием природных условий, особенностямиисторических судеб населения того или иного района.
Костюмы, бытовавшие в разных губерниях, уездах, частообладали ярко выраженными местными чертами. Они проявлялись в манере ношениякостюма, в количестве входивших в его состав предметов, в цветовой гамме,покрое, характере украшений. Так, например, костюм с сарафаном, бытовавший всеверо-западных губерниях Европейской России — Архангельской, Вологодской,Олонецкой, — заметно отличался от костюма с сарафаном, который былраспространен в северо-восточных губерниях -Вятской, Пермской. Костюм русскихстарообрядок Алтая, также состоявший из рубахи, сарафана, пояса и т. д.,обладал рядом черт, делавших его достаточно самобытным. Различия можно былопроследить и на отдельных предметах одежды: рубахах, кокошниках, передниках,душегреях и т. д. Так, кокошник, цельный твердый головной убор, включавшийся вкостюм с сарафаном, был различен в разных районах: в Торопецком уезде Псковскойгубернии — это головной убор с конусообразным верхом — «рогом»,украшенный по очелью «шишками», в Тверской губернии — высокая шапка сплоским верхом, небольшими наушниками и поднизью, спускавшейся на лоб, вКостромской — головной убор с высоким треугольной формы очельем, украшеннымзолотной вышивкой, бисером, жемчугом и т. п.
Особенно большое количество локальных вариантовпрослеживается в южнорусском комплексе одежды с понёвой, где они проявлялисьдаже на уровне села. Этнографы XIXвека отмечали, что место жительства крестьянки, приехавшей в город на ярмарку,определялось с первого же взгляда по ее костюму: орнаменту рубахи, цвету иманере ношения понёвы, цвету пояса, способу завязывания обор лаптей и другимдеталям одежды.
Мужской костюм, как уже говорилось выше, болееунифицированный, чем женский, также имел свои местные варианты. Так, например,в селах Беломорья мужчины носили вязанные из шерсти рубахи, заправлявшиеся вштаны, малоизвестные в других районах русского севера. В некоторых южнорусскихселах мужчины включали в состав своего костюма вышитые жилеты. На Алтае мужчинылюбили украшать шляпы искусственными цветами, лентами, в центральных губернияхЕвропейской России такие же шляпы украшались пряжками или мелкими кисточкамицветного гаруса и т. п.
Верхняя одежда, особенно одежда для весенне-летнего сезона,имела отличия в покрое, материале, цвете, декоре. Как уже говорилось, по всейРоссии были распространены шубы, как нагольные, так и крытые тканью. Однако вразных районах страны они были различны. В Нижегородской, Пензенской,Симбирской, Смоленской губерниях нагольные шубы изготавливались из белыхсыромятных овчин, в Ярославской, Владимирской, Московской и ряде другихгуберний — шились из красных и черных дубленых овчин. Крытые женские шубыАрхангельской губернии отличались по покрою от шуб, распространенных в казачьихстаницах Дона. Архангельские шубы шились однобортными, с присборенной подрезнойв области лопаток спинкой, рукавами до запястья, украшенными в области плечамелкими складочками. Шубка застегивалась на пряжку, к которой прикреплялсяпышный длинный бант. Донские же шились цельными, с глубоким запахом, рукавабыли длинные и прикрывали всю кисть.
Суконные кафтаны, бытовавшие по всей России, имели разный цвет(синий, коричневый, серый, черный, белый), разный покрой (с цельной спинкой,отрезной, с клиньями в подоле, в складку, сборку и т. п.), разные застежки(пряжки, пуговицы, крючки, кожаные завязки), разные украшения (цветной шнур,вышивка, аппликация и т. п.). Сочетание тех или иных черт в одном кафтане ипридавало ему ярко выраженную местную окраску.
Все эти локальные варианты, как бы они порой ни отличалисьдруг от друга, никогда не выходили за рамки основных комплексов русскогонационального костюма. При этом следует подчеркнуть, что вариативность,обусловленная возрастными различиями людей, характеризовала традиционный костюмна всей территории России. Четко различалась одежда детей, взрослых, стариков,холостых парней и девушек, женатых и замужних, вдовых, солдаток, старых дев ит. п.
Детей до пяти — семи лет обычно одевали одинаково. Мальчики идевочки ходили в рубахах, сшитых из родительских обносков, или донашивалиодежду старших братьев и сестер. Рубаху дополнял пояс. Только в подростковомвозрасте у ребенка появлялась одежда, указывавшая на пол. У мальчиков рубахадополнялась штанами. Девочки получали возможность носить дешевые украшения:серьги, бусы, низанные из сухих ягод, косточек плодов, в ход пускались иразноцветные ленточки. В будни основной одеждой девочки-подростка былаподпоясанная рубаха. В праздники же она дополнялась сарафаном или юбкой.Верхней одежды дети и подростки не имели — по мере необходимости надевалиодежду взрослых.
Костюм девушек и парней брачного возраста был сложнее детского.Составляло его большое количество вещей, сшитых обязательно из новой, а дляпраздников — и дорогой фабричной ткани. Костюм девушек в губерниях, где былраспространен комплекс одежды с сарафаном, состоял из рубахи, сарафана,душегреи, обычно кожаной обуви. Душегрея в некоторых селах могла заменятьсяпередником, закреплявшимся над грудью, или нарукавниками. В южнорусскихгуберниях, где преобладал комплекс одежды с понёвой, девушки брачного возрастанадевали поверх рубах или нагрудник (шушун, шушпан, костолан и т. п.), илисарафан. Обувью и в праздники и в будни служили лапти с онучами или чулками,коты. Девичий костюм от костюма женщин других социовозрастных групп отличалсяголовным убором. Девушкам полагался головной убор, открывавший волосы сверху, чтопозволяло видеть спускавшуюся по спине косу. Девичьи волосы воспринималиськрестьянами как символ красоты, невинности, брачных возможностей.
Костюм парней состоял из рубахи, подштанников, штанов, пояса,шапки, в некоторых районах жилета или пиджака. Парни и девушки всегда имелиспециально для них сшитую верхнюю одежду для зимы, весны и осени.
Костюм, однако, не исчерпывается теми основными предметами, окоторых мы говорили выше, входит в него и множество украшений. Девушки надевалисерьги, бусы, ожерелья, цепочки, гайтаны, кольца, браслеты, зарукавья,различного рода наспинные украшения; парни — цепочки, кулоны, кольца, шейныеплатки.Костюм дополнялся такими модными предметами туалета, как перчатки,зонтики, зеркальца — у девушек, брелки, часы, трости — у парней. Обилиеукрашений было характерной особенностью именно молодежного костюма.
Костюм взрослых, т. е. женатых мужчин и женщин, отличался откостюма парней и девушек. Замужние женщины носили головные уборы, полностьюзакрывавшие волосы, которые были заплетены в две косы или завязаны узлом. Вюжнорусских губерниях в состав женского костюма включалась понёва,отсутствовавшая в девичьем костюме.
В мужском костюме отличия менее заметны. Они проявлялись,например, в манере ношения верхней одежды, головного убора, завязывания пояса ит. п. Как уже отмечалось, одежда мужчин и женщин была меньше украшена, чемодежда холостой молодежи. Следует указать и на постоянное изменение покрояодежды, материала, цвета, отдельных деталей, насыщенности орнамента и т. д. водежде замужней женщины и женатого мужчины с возрастом.
Одежда стариков и старух приближается по своему типу кдетской (т. е. половые различия в одежде стираются), она носится без всякихукрашений и шьется из материй белого или темного цвета. Старухи надевали поверхрубахи вместо сарафана или понёвы широкий балахон, нагрудник, передник срукавами, которые были обычно перешиты из старых, ношеных вещей. Старики ходилив неподпоясанной рубахе, в одних подштанниках без штанов. Не полагалосьстарикам и праздничного костюма.
Вдовы, вдовцы, солдатки, как и старики, носили траурную белуюи черную одежду без украшений. Старые девы не имели права на ношение одеждызамужних женщин. Они плели косу как девушки, покрывали голову платком. Имзапрещалось надевать кокошник, сороку, повойник, носить понёву. Ходить онимогли лишь в белой рубахе, темном сарафане, нагруднике.
Еще большую вариантность костюму придавала егофункциональность, т. е. назначение. Праздничная одежда отличалась отповседневной и заключала в себе полный набор предметов, которые были определеныместной традицией.Так, на русском севере — в Архангельской, Вологодской,Олонецкой губерниях — женский костюм, предназначенный для больших праздников,должен был включать в себя рубаху (часто рубаху-долгорукавку), косоклинныйсарафан, душегрею или шугай, кокошник, покрывало или платок, закреплявшийся наголовном уборе, серьги, ожерелье, перстни, браслеты, перчатки до локтя, чулки,кожаные туфли, ширинку — квадратный платок типа носового. Шилась праздничнаяодежда из дорогой хорошей ткани фабричного или домашнего производства: шелка,парчи, тафты, кисеи, льняного полотна домашней выделки, тонкого домашнего илифабричного сукна, тонких хлопчатобумажных тканей. Все предметы одежды, головныеуборы, обувь обычно богато орнаментировались.
Повседневный же костюм отличался большей простотой. Онсостоял только из самых необходимых предметов одежды. Так, если праздничныйкостюм молодой замужней женщины из Рязанской губернии включал в себя предметовдвадцать, то будничный — только семь: рубаху, понёву, пояс, повойник с платком,онучи, лапти. Шилась одежда обычно из дешевых тканей фабричного производстваили, чаще, домотканых. Как правило, рубахи скудно украшались по вороту,манжетам; понёва же украшалась только по подолу, а сарафан — только в верхнейчасти.
Рабочая одежда в своих основных чертах повторялаповседневную. Однако была одежда и специального предназначения. Так, например,углежоги и смолокуры Вятской, Пермской губерний надевали для работыверхницу-одежду из грубого холста с длинными рукавами, круглым воротом, длинойдо середины голени. Охотники на русском севере, в Предуралье, отправляясь напромысел, наряжались в лузан — короткую куртку без рукавов с большимколичеством карманов — и длинные мягкие сапоги — бахилы. Рыбаки из сел поБелому морю отправлялись на лов в олифанцах — одежде, пропитанной олифой.Девушки и женщины Ярославской и некоторых других губерний во время сенокосаработали в одних подпоясанных рубахах — сенокосницах, покосницах и т. п.
Наряду с рабочей, повседневной, праздничной одеждой у русскихкрестьян была и обрядовая одежда, предназначенная для ношения во времяисполнения обрядового действия: свадебная, похоронная, молёная. Обрядовыйкостюм отличался от обычного не столько набором входивших в него предметов, каким-либоособым покроем, сколько способом его изготовления, цветом, манерой ношения тогоили иного предмета (иногда отдельные предметы обрядовой одежды получалидополнительные детали).Так, например, женская похоронная одежда — «смертяная»,состоявшая из рубахи, сарафана, платка, чулок, изготавливалась, как правило, избелого холста вручную, причем стежки швов были направлены от себя. Нити пришитье не закреплялись, узлы не завязывались.
Молёная одежда женщин из старообрядческих семей обычносостояла из белой рубахи, темно-синего или черного сарафана, пояса и платка,сложенного два раза по прямой линии и заколотого под подбородком.
В обычные и праздничные дни женщины носили другую по цветуодежду, иначе повязывали платок.
Венчальная рубаха для девушки или парня обычно не отличаласьот обычных кроем, но изготавливалась, как правило, в определенное время (частонакануне больших праздников). Мог отличать ее от праздничных и повседневныхрубах и орнамент, его цветовая гамма. В костюме дружки на свадьбе обязательноприсутствовало полотенце, которое завязывалось по поясу или перекидывалосьчерез плечо, в костюме жениха таким особо значимым предметом была ширинка,прикрепленная к шляпе, и т. д.
Обрядовым мог стать также костюм или предмет одежды, головнойубор, вышедший из употребления. Так, в начале XX века обрядовым костюмом на русском севере становится «штофнаяпара» — праздничный костюм девушек начала — середины XIX века. Девушка-невеста обязана быланадеть ее для причитания на девичнике.
Обрядовыми стали многие девичьи головные уборы, которые ранее считалисьпраздничными: головодец, почелок, венец и т. п. В конце XIXвека они превратились только в головные уборы невест.
Весьма заметно сказывалась на костюме и разница в социальномположении их владельцев. Праздничный костюм богатого купца или крестьянинаотличался от костюма его менее зажиточного соседа или просто бедняка большимколичеством вещей, входивших в его состав, обилием и ценностью украшений,включением в костюм модных городских предметов, да и шился такой костюм издорогих тканей.
Русский народный костюм на протяжении 150 лет, прошедших сконца XVIII века до конца 20-х годов XX века, заметно менялся. Процесс этотшел непрерывно: одни элементы исчезали, другие появлялись. Измененияпроисходили и вследствие внутреннего развития, и под воздействием внешнихобстоятельств, прежде всего европейской моды. В XVIII веке ее влияние на народный костюм еще незначительно.Оно проявлялось в основном в некотором облегчении праздничного костюма:например, в торжественных случаях перестали носить несколько шуб одновременно,чебаки, надевавшиеся поверх кокошника, стали заменяться шалями, восточныешелковые, парчовые ткани уступили место тканям отечественного производства сорнаментом западноевропейского типа. Включение же в состав народного костюмаэлементов одежды европейского образца началось только в 20-30-е годы XIX века. При заимствовании вбольшинстве случаев происходило органическое соединение национально-русских иевропейских элементов. Часто даже не представляется возможным отделитьтрадиционный элемент костюма от европейского. Так, например, нельзя назватьцеликом русской или целиком европейской традицией использование женщинами вкачестве головного убора наколок, сложенных из платка, заколотого булавками,перчаток-накулачников и т. д. Однако есть в костюме и вещи, которые сразуопределяются как заимствованные, — это галоши, шляпки, зонтики, муфты и т. п.
Изменялся русский костюм и под воздействием традиционнойодежды соседних народов: норвежцев, ненцев, аборигенов Сибири, СеверногоКавказа.
В него включались отдельные предметы одежды этих народов — совик, малица, торбаза, малахай, чекмень и т. д., что было вызвано природнымиусловиями, непривычными для русских, новыми для них занятиями (промысловоерыболовство, оленеводство), а также торговыми связями между этими народами.
Эволюция традиционного костюма проходила не только подвлиянием внешних факторов, но и, как уже говорилось выше, вследствиевнутреннего развития. На протяжении XIX — первой четверти XXвека шла постепенная замена одних элементов костюма другими: сороки заменялиськокошниками, кокошники — повойниками, повойники — платками; сарафаны уступалиместо юбкам, кафтаны — поддевкам и т. д. Особенно заметно изменялся покройодежды: косоклинные сарафаны заменялись круглыми, верхняя одежда с цельнойпрямой спинкой — одеждой с клиньями, затем с фалдами, настала очередь и другоготипа кроя: костюм стал подрезным по талии с пышными сборками на спине. Заметноменялась ткань: домотканый холст, шерсть уступали место фабричнойхлопчатобумажной ткани, шелку, сукну и другим, новым для традиционного костюматканям.
Устойчивость основных типов одежды, их вариативность внутрикомплексов, включение в костюм заимствованных предметов одежды, воздействиеевропейской моды на народный костюм — все это нашло свое отражение в лексике.Фонд терминов народной одежды огромен и чрезвычайно разнообразен. Так,например, только на территории Сибири А. А. Лебедевой было зафиксировано 152термина для обозначения верхней одежды, 85 — для обозначения обуви, 127 — дляженских и мужских головных уборов. Среди терминов, применявшихся дляобозначения того или иного предмета одежды, можно выделить термины, общие длявсей территории его бытования, это рубаха, сарафан, юбка, понёва, кокошник,повязка, платок, косынка, повойник, порты, шуба, полушубок, армяк, тулуп,сапоги, лапти и т. д., но одновременно существуют термины для обозначенияфактически всех возможных вариантов того или иного предмета одежды. Так,сарафан, в зависимости от покроя, материала, цвета, происхождения, называлсяпо-разному: штофник, бархатник, пестрядинник, маренник, набивник, клинник,саян, костыч, ферязь, кундыш… Женская и мужская обувь в зависимости отматериала, кроя, назначения, места бытования тоже называлась по-разному: сапоги,бахилы, бутылы, коты, башмаки, черки, чирки, боторы, каныши, ичеги, уледи,упаки, поршни, неговани, скуты, обутки и т. д. Женские рубахи, при господствеосновного термина «рубаха», могли называться в зависимости отместности станушкой, воротушкой, чехликом, долгорукавкой, проходницей…Следует также отметить, что одним термином часто обозначалось несколькопредметов или, наоборот, один и тот же предмет в разных районах России имел иразные названия. Так, шубкой называли верхнюю меховую одежду, сарафан, короткуютеплую кофту с рукавами и душегрею. В то же время короткая женская одежда налямках назвалась душегрея, коротена, коротенька, перо, шубка.
Предметы одежды европейского типа, вещи, заимствованные усоседей, входили в народный быт вместе со своим названием. Правда, на русскойпочве оно часто получало несколько иное звучание: верхняя одежда европейскоготипа спензель у русских получила название «пендель», «пенделюшка»,теплое пальто модного покроя дипломат стало «тепломатом», пиджак — «спинжаком»,«пенжаком» и т. д.
Таким образом, русский традиционный костюм, известный нам попамятникам XVIII — первой четверти XX века, представляет собой довольносвоеобразное явление народной культуры. В нем, естественно, преобладают черты,возникшие на местной русской почве, восходящие к быту Древней Руси, нозаимствование из костюма соседних народов и западноевропейского костюма,произошедшие на протяжении веков, заметно преобразили его. При этом характернойособенностью русского традиционного костюма остается удивительное многообразиевариантов одежды в зависимости от возрастного, социального фактора, спецификиместной ситуации при сравнительной устойчивости основных комплексов.
В ходе исследования Русского традиционного костюма сделанапопытка показать русский народный костюм во всем его богатстве и разнообразии.В нее включены все основные типы одежды под теми названиями, что были принятына территории их бытования. Их локальные варианты вошли в текст не полностью:нам не всегда доступны источники, где подробно описываются предметы,обозначенные тем или иным местным термином, да и объем энциклопедии ограничен.
В книге рассматриваются предметы одежды, бытовавшие в конце XVIII — первой четверти XX века, вне зависимости от времени ихвключения в национальный русский костюм. Наряду с рубахой, понёвой,нагрудником, тулупом, шубой, т. е. предметами, характерными еще для одеждыДревней Руси и считающимися как бы исконно русскими, в энциклопедиирассматриваются предметы, появившиеся в народном быту в более позднее время — вXVIII, XIX веках, — сарафан, квадратный платок, треугольнаякосынка, файшонка, картуз, фуражка и т. д. В статьи вошли и названия вещей,заимствованных у других народов, — ненецкие малица и совик, эвенкийскиеторбаза, башкирский малахай и другие, а также предметы, характерные дляевропейского костюма, сложившегося в урбанистическом обществе, — пиджак, жилет,капот и пр.
Каждая статья лекции включает в себя сведения о назначении предметаодежды, его принадлежности определенной возрастной группе, материале, покрое,использовании в повседневной, праздничной, обрядовой жизни русского народа. Внекоторых лекциях дается также информация о времени первого упоминания того илииного термина в письменных памятниках. Ввести такого рода информацию в каждуюлекцию, к сожалению, не удалось — термины народного костюма изученылингвинистами еще не достаточно.

 
ДРЕВНЕРУССКИЙ КОСТЮМ X-XVIIВЕКОВ
К X веку на территорииВосточной Европы образовалось первое феодальное государство славян — КиевскаяРусь, достигшая в этот период большого экономического и политического подъема,Эпоха: Киевской Руси — период расцвета ее культуры.
Однако дальнейшееразвитие русской культуры было приостановлено в XIII веке нашествием монголов.Монголо-татарское иго тяжело отразилось на судьбах русского народа. Борьба смонгольским владычеством не прекращалась в течение двух веков. Освободившаясяот завоевателей Русь начинает объединяться под властью московских князей. В XVвеке образуется централизованное Русское государство. Расширяются его границы,налаживаются экономические и торговые связи с другими странами. К XVI векуформируется служивое дворянство, поддерживающее царскую власть.
В связи с различными историческими условиямихронологические рамки феодального периода в разных странах были неодинаковы. ВРусском государстве феодализм продержался значительно дольше, чем в ЗападнойЕвропе.
/>
Тесные связи Руси домонгольского периода с Византией иЗападной Европой определили характер русского костюма этого периода, который,несмотря на свою самобытность, соответствовал в то время общему направлению вразвитии европейских мод.
Огромное влияние наформирование русских одежд оказали также климатические условия России. Суровый,холодный климат — долгих зима, сравнительно прохладное лето — обусловилпоявление закрытых, теплых одежд.
Древняя Русь — страна,где основным занятием населения было землепашество и скотоводство. Поэтомуизготовлялись главным образом льняные ткани и шерсть. Лен мог быть различнойвыработки от грубого холста до тончайших полотен. Домотканая шерсть была грубойвыделки и называлась сермягой. Эти ткани шли на крестьянские одежды, атакже на нижние и домашние одежды для посадских людей и бояр.
Верхние и парадные одеждыбоярства, а позже дворянства, изготовлялись большей частью из привозных тканей.Круг торговых связей особенно расширился после освобождения Руси отмонгольского ига. В XV веке Русь поддерживала торговые связи с Византией,Ираном, Италией, Англией, Голландией. Основными привозными тканями были парча — аксамит (ткань с золотыми узорами), тафта, камка (шелковая узорная ткань содноцветным рисунком), бархат рытый с тисненым рисунком и золотный бархат(шитый золотыми нитками). Все дорогие привозные ткани на Руси носили названиепаволок.
/>

Русские костюмы былиочень красочными. Шили их из тканей различных оттенков красного (багряные,червленые), сине-голубого (лазоревые), иногда зеленого цвета. Все цветные тканиназывались крашенинами. В народе чаще всего шили одежды из льняных тканей снабивным узором и из пестряди — ткани из ниток разного цвета. Русские одеждыобычно украшались различными вышивками — шелком, жемчугом. Мелкий жемчугдобывали в русских реках, а в более позднее время привозили с Востока, изИрана. Этот жемчуг назывался гурмыжским. Часто одежду отделывали мехом.Наиболее ценными считались меха соболя, куницы, бобра, выдры. В народныхкостюмах использовали овчину, мех лисы, зайца, белки.
Все одежды домонгольскогопериода отличались относительной простотой кроя и самих тканей, но в то жевремя изобиловали навесными украшениями, т. е. украшениями, надетыми поверходежды Основными предметами украшения были перстни, браслеты, бусы серьги,колты (височные кольца, прикрепленные к женскому головному убору).
В период Московскогогосударства навесных украшений было сравнительно мало, зато костюмы шили избогато декорированных тканей. Очень часто одежду покрывали так называемыми «неподвижными»украшениями: вышивкой шелком, канителью (крученой золотой или серебрянойнитью), битью (расплющенной серебряной проволочкой, прикрепленной на ткань понанесенному рисунку при помощи простой нитки). Костюмы украшали «саженым»жемчугом, а также жемчужными нитями, имевшими вид кружева — так называемымиподнизями. Характерной отделкой русского костюма была оторочка цветной тканью.
На протяжении всехпериодов развития Русского государства были чрезвычайно высоко развиты такиевиды прикладного народного искусства, как набивка тканей, ювелирное дело,вышивка. Ювелирные украшения — гривны, колты, серьги, перстни — быличрезвычайно тонкой работы. Из видов ювелирной техники были особенно развитызернь, чернь, филигрань и эмаль.
Идеал красоты на Руси предполагалстатную фигуру, гордую осанку, плавную походку. У женщин — белое лицо с яркимрумянцем соболиные брови; у мужчин — окладистую бороду. Костюм дополнял обликчеловека и связывал его с общепринятым эстетически идеалом. В целом одеждаделала фигуру статичной.
Интересной особенностьюэстетического идеала на Руси была относительная общность взглядов на красоту иодежду в народе и у боярства. Как в народе, так и в высших кругах, считалисьодинаково неприличными короткие одежды. Общность эстетического отношения ккостюму в древней Руси в период монголо-татарского ига была, очевидно,обусловлена сплоченностью русского народа — условием сохранения своейсамобытности. Этим же отчасти можно объяснить и привязанность к старым формамрусских одежд в допетровской Руси старательное игнорирование западных мод. Хотянельзя, конечно утверждать, что в русский костюм совершенно не проникалииноземные влияния. В русском костюме были черты, характерные для европейскогокостюма эпохи раннего феодализма. Поддерживая торговые связи с различнымистранами, пережив монгольское иго, польское нашествие, Россия восприняла формыиноземной одежды — главным образом отдельные детали костюма.
 Костюм домонгольского периода X-XIII веков
После принятияхристианства в X веке на Руси под влиянием Византии входят в употреблениедлинные неприталенные одежды. Характерными чертами мужского и женского костюмастановятся статичность и простота силуэта. Костюм не выявлял форму тела, былсвободным, но не очень широким.

/>
Почти все русские одежды этого периоданадевались через голову, были накладными. Они имели спереди лишь небольшойразрез. Русские люди почти не носили драпирующихся одежд, а в народе отсутствовалиполностью. Будучи длиннополыми, русские одежды все-таки не достигали такойдлины, как в Византии. Даже княжеские костюмы были короче византийских одежд.Классовая дифференциация проявлялась главным образом в качестве тканей, изкоторых были сшиты костюмыЖенский костюм
Основойженского костюма являлась рубаха, отличавшаяся мужской только большей длиной(доходила до ступней). Богатые женщины носили одновременно две рубахи — исподнюю и верхнюю, причем верхнюю шили из дорогих тканей. Рубаха могла гладкооблегать шею, но могла быть также собрана у ворота в густую сборку и обшитаузкой каймой. Носили рубаху с нешироким поясом, часто вышивали орнаментом.Поверх рубахи замужние женщины обычно носили поневу — юбку, запахнутую вокругфигуры. Эта юбка состояла из трех сшитых между собой полотнищ и крепиласьвокруг талии шнуром — гашником. Поневу часто шили из пестрых тканей.
Обычнымкостюмом девушек была холщовая одежда — запона — прямоугольный кусок ткани,сложенный пополам и имевший на сгибе отверстие для головы.
Запонапо бокам не сшивалась, была короче рубахи и надевалась поверх нее. Запонувсегда подпоясывали.
Попраздникам поверх поневы или запоны надевали нарядную одежду — навёршник,обычно из дорогой ткани с вышивкой. Эта одежда имела вид туники, была длинной идовольно широкой, с короткими широкими рукавами.
/>
Навёршникне подпоясывали и тем самым придавали женской фигуре статичность имонументальность.
Втечение длительного периода на Руси складывалась традиция, согласно которойзамужние женщины должны были скрывать волосы. C открытыми волосами могли ходитьлишь незамужние. Поэтому сорвать головной убор с женщины считалось самымтяжелым оскорблением. Отсюда и произошло выражение «опростоволоситься»,т.е. опозориться.
Девушкимогли носить распущенные длинные волосы, подхваченные лентой, тесьмой илиповязкой. Наиболее характерной прической для девушки была одна коса,заплетенная низко на затылке. Часто на голову надевали венец — обруч из кожиили бересты, обтяну: дорогой золотой тканью. Венец мог иметь зубцы — треугольные или четырехугольные. Венец, у которого была приподнята передняячасть назывался очельем. Замужние женщины закрывали волосы плотно прилегающимчепцом — повойником, который состоял из доньи и околыша, стянутого на затылке.Поверх него обычно надевали платок, сложенный в виде треугольника, такназываемый убрус. Убрус был полотняный, а у знатных женщин шелковый. Егонакидывали на голову и скалывали под подбородком. Два конца его, свисавшие нагрудь, были богато вышиты. Убрус мог быть не только белого, но и красногоцвета.Мужской костюм
/>
Основоймужского костюма была рубаха. В народе обычно носили одну холщовую рубаху,которая являлась одновременно и нижней и верхней одеждой. Знатные люди поверхнижней надевали еще одну, верхнюю, более богатую рубаху. Рубаха эта былапрямой, но немного расширенной при помощи вшитых на боках клиньев. Наличиеклиньев вызывалось необходимостью, так как на Руси обычно выделывали узкуюткань, шириной от 32 до 60 см. Рукава рубахи были вшитыми, длинными и узкими.Иногда вокруг кисти на рукава надевала зарукавья (прототип будущих манжет) — неширокие продолговатые куски дорогой ткани, часто вышитые.
Рубахане имела воротника. Небольшой разрез спереди застегивали на пуговицу либокрепили шнуром. В торжественных случаях на верхнюю рубаху надевали ожерелье — закругленный неширокий воротник, лежащий вокруг шеи и застегивающийся сзади напуговицу. Его богато украшали, а иногда вышивали жемчугом и каменьями. Так какворотник был съемным, его можно было надевать к различным одеждам.
Рубахиносили навыпуск и обязательно опоясывали нешироким поясом. Шили их из белой,синей, красной ткани, вышивая или оторачивая тканью контрастного цвета.
Второйобязательной частью одежды русских мужчин были порты -неширокие, длинные,сужающиеся книзу и доходящие до щиколотки. Держались они на шнурке — гашнике,который завязывался вокруг талии. Богатые люди носили суконные и даже шелковыепорты, а народ — холщовые. Порты заправлялись в сапоги или их обертывалионучами и поверх надевали лапти. (Онучи представляли собой узкие, длинные, додвух метров, куски ткани.) Лапти привязывали к ноге завязками — оборами,продетыми в боковые ушки лаптей. Знать носила высокие сапоги без каблуков изкожи различных цветов.
Верхнейодеждой служила свита — одежда, надевавшаяся через голову. Свита, как и всерусские одежды этого времени, была не приталенной, прямой, расширявшейся лишькнизу за счет клиньев, вшитых в боковые швы. Свита могла быть различной длины,но всегда прикрывала колени и в то же время была не длиннее чем до икр. Онаотделывалась петлицами, имела длинные узкие рукава. Неширокий матерчатый пояс.Зимнюю свиту подбивали мехом. Неотъемлемой частью и боярского и крестьянскогокостюма была шапка. Русские шапки представляли собой различные вариантыколпаков из сукна либо войлока. Они могли быть высокими и низкими, с околышемили без него.
Одеждузнати дополнял небольшой византийско-римский плащ корзно. Он напоминал античнуюхламиду и имел прямоугольную или округлую форму. Плащ накидывали на левоеплечо, а на правом застегивали пряжкой. Обычно свисавшие концы плаща прикрываликолени. Некоторые плащи накидывали на оба плеча и застегивали спереди подподбородком. Дополнением к мужскому костюму служили воротники-ожерелья,зарукавья, а также мешочек-кошелек — калита, который подвешивали к поясу.
Костюми доспехи русских воинов отличались от западноевропейских. Характер военногокостюма определялся вооружением постоянных противников — кочевников. Русскиевоины поверх обычной одежды надевали сравнительно короткую, не доходившую доколен, кольчужную рубашку. Кольчуга имела короткие рукава и боковые разрезывнизу, облегчавшие посадку на коня. Кольчуга надевалась через голову и у воротаспереди имела надрез. Обычно ее подпоясывали. Так как кольчужный доспех былочень дорог, простые воины вместо него носили куяк — кожаную безрукавную рубахус нашитыми на нее металлическими бляхами.
Необходимойчастью воинского снаряжения был" шлем — шелом. Типично русским былостроконечный шлем — «луковица». Отличительная особенность русскихшлемов — отсутствие забрала. Зато необходимой частью его была бармица — кольчужная сетка, прикрепленная к шлему изнутри, спадающая на спину и плечи изастегивающаяся под подбородком.
Защитныморужием служил щит миндалевидной формы, который держали в руках заостреннойстороной вниз. Делали его из дерева и обтягивали кожей или оковывали железом. Вцентре он обычно имел металлическую круглую бляху. Оружием для нападенияслужили обоюдоострый меч, сабля, копъе-рогатина, короткое металлическоекопье-сулица, кистень (оружие, состоящее из древка и прикрепленной к нему нацепи гири), а также топор, лук и стрелы.
Костюм Московской РусиXV-XVIIвеков
 
Костюмэпохи Московской Руси, сохраняя традиционную основу, отличался от костюмадомонгольского периода. Изменение его формы меньше затронуло народную одежду,но костюмы высших слоев — бояр и дворян, а также посадских людей — сделалисьгораздо сложнее и разнообразнее.
Классоваядифференциация стала проявляться также и в количестве надетых одежд. Знатныелюди надевали на себя одновременно несколько одежд, что должно былосвидетельствовать об их благосостоянии. Эти одежды носили независимо от временигода, как на улице, так и в помещении.
 

 
/>
Вторжественных случаях, например на приеме во дворце, на присутствующих моглобыть надето одновременно по пять или шесть одежд. В описываемый период врусском костюме произошел ряд изменений в покрое. Появились одежды, имеющиеспереди сверху донизу разрез (распашные). Часто встречались одежды, отрезные поталии или выявляющие талию, хотя красивыми no-прежнему считались и длинныенеприталенные одежды. Как следствие монгольского влияния в русском костюмеостались некоторые предметы восточного обихода: тюбетейка (тафья), пояса(кушаки), откидные рукава.
ВXVII веке на русский костюм оказали некоторое влияние польские моды — польскийкафтан, подволока и пр. Одежды этого периода шили из местных и привозныхтканей. Основными тканями, распространенными в этот период на Руси, кромепосконных и льняных, были суконные, шелковые и бархатные. Для народного костюмахарактерными по-прежнему были набивные ткани и пестрядь, изготовлявшиеся надому. На костюмы знати шли дорогие привозные ткани: тафта, камка, парча(алтабас и аксамит), бархат (обычный, рытый, золотный), объяръ (муар с золотымили серебряным узором), атлас (блестящий шелк), хлопчатобумажные ткани(китайка, миткаль), сатынь (позже — наш сатин), кумач.
Тканибыли ярких цветов — красные, синие, зеленые, малиновые, лиловые, голубые,розовые, белые и пестрые. Позже появились ткани черного цвета (с конца XVIIвека черный цвет стал считаться траурным). Несмотря на то, что ткани были оченьбогатые, их все же дополнительно украшали вышивками, каменьями, жемчугомМужскиекостюмы
Основоймужского костюма по-прежнему оставалась рубаха. Рубаха доходила до колен иимела у ворота разрез — либо посредине груди, либо сбоку (косоворотка).Воротника рубаха не имела, но к нарядной рубахе пристегивался неширокий круглыйворотник-ожерелье, а вокруг кисти рукав скрепляли запястьем. Ожерелье изапястье были сделаны из дорогой ткани и богато расшиты жемчугом и каменьями.Рубахи шили из льняных и хлопчатобумажных тканей, а также из шелка.
/>
Внародном костюме рубаха была верхней одеждой, а в костюме знати -нижней.Существовала также горничная рубаха, которую бояре носили дома, в горнице, — она всегда была шелковой.
Рубахибыли разных цветов, чаще белые, синие и красные. Носили их навыпуск иподпоясывали нешироким поясом. Молодые мужчины подпоясывали рубаху по талии, апожилые — несколько ниже, делали напуск над поясом, благодаря чему создавалосьвпечатление полной фигуры. Обычно рубаха имела длинные узкие рукава. Длясвободы движения в пройму под мышкой вшивали четырехугольный кусок ткани — ластовицу. На спину и грудь рубахи подшивали подкладку, так называемуюподоплёку (отсюда произошло выражение «подоплека дела», т. е. еговнутренняя сущность).
Необходимойпринадлежностью мужского костюма по-прежнему были порты. Форма их почти неизменилась с домонголъского периода: они были по-прежнему узкие, без разреза икрепились на шнурке — гашнике. Знатные люди носили по двое портов, причемверхнее были обычно суконные или шелковые. Зимой порты могли быть на меху.
Поверхрубахи обычно надевали зипун, в народе называвшийся азямом Это была легкая,скорее домашняя одежда, которая для крестьян служила верхней. Бояре носилизипун только дома, а молодежь летом часто надевала зипун и при выходе на улицу.Зипун — распашная одежда, которая застегивалась встык, т. о. без запаха. Ондоходил до колен, имел длинные узине рукава, внизу застегивавшиеся на пуговки.Зипун не имел воротника, и обычно к нему пристегивали воротник-ожерелье. Вокругталии он опоясывался.Кафтаны
Поверхзипуна богатые люди обычно надевали кафтан. Кафтаны были нескольких видов. Это- распашные одежды, расширявшиеся книзу за счет клиньев, вшитых в боковые швы.Кафтаны обязательно закрывали колени, но были не длиннее, чем до щиколотки.Знатные или пожилые люди носили кафтаны дома, но молодежь надевала их на улицу.Основные виды кафтанов:
/>Обычный кафтан — длинная неприталенная одежда. Этот кафтан застегивался встык и имел на груди шесть — восемь петлиц. Внизу по бокам кафтана также были разрезы с петлицами. Кафтанимел длинные рукава. С XVII века к нему прибавляется высокий стоячий, богатоукрашенный воротник — козырь
/> Домашний кафтан- одежда знати,которую носили только дома. Это длинный, до пола, кафтан, с небольшим запахом,причем левую полу от ворота до талии срезали наискось. Кафтан застегивался напуговицы, которые могли быть металлическими (дутыми), узелковыми (из шнура),деревянными (так называемые «кляпыши»), а также золотыми ижемчужными.
/>Становой кафтан— сшитый пофигуре, «по стану». Становой кафтан имел короткие, до локтя, рукава. />Польский кафтан, появившийся в XVIIвеке, — отрезной по талии. Лиф кафтана плотно охватывал фигуру, а нижние полы,от талии, были широкие и состояли из сшитых и собранных в сборку кусков ткани.Польский кафтан имел рукава, очень широкие и пышные у плеча и узкие от локтя докисти.
/>Терлик— особый вид кафтана,который носили царские телохранители — рынды, сокольничьи и т. д. У терлика,как и у польского кафтана, отрезной лиф, широкие расклешенные полы, рукава сбуфами выше локтя и сильно суженные к кисти. Терлик имел спереди еще особыйнагрудник, застегивавшийся направой стороне груди и правом плече.
/>Чуга— особый кафтан дляверховой езды и для военных. Этот кафтан имел короткие рукава и отложнойворотник, а на подоле по два боковых разреза.
Кафтанышили из различных тканей: в народе — из холста, сермяги; бояре — из шелка,тонкого сукна, бархата и парчи.
Почтивсе существовавшие в России верхние одежды, надевавшиеся поверх кафтана, былипринадлежностью боярского и дворянского костюма. Одной из парадных одежд былаферязь — особый вид кафтана из дорогой ткани. Шили ее на подкладке, иногда и намеху. Ферязь была широкой в подоле, до 3 метров, с длинными, свисающими до земли рукавами. Ферязь надевали следующим образом: в рукав продевали лишь одну руку,собирая его во множество сборок; другой рукав спускали вдоль фигуры до земли.Эта одежда была привилегией знати и подчеркивала ее классовое положение,пренебрежительное отношение к физическому труду. Благодаря этому кафтанупоявилось выражение «работать спустя рукава.
Летомповерх кафтана надевали однорядку — одежду, сшитую из одного ряда ткани, т. е.не имевшую подкладки. Однорядка играла роль плаща. Шили ее из хлопчатобумажныхтканей или шерсти. Однорядка доходила до щиколотки, застегивалась встык и частооно, опоясывалась.
Одеждойзнати был также охабень, особенно распространенный в XV и XVI веках. Это быланеширокая длинная распашная одежда (до щиколотки), которая спередизастегивалась встык на петлицы. Охабень вмел длинные узкие откидные рукава,однако в рукава его обычно не носили: руки продевали в разрезы, сделанныеспереди по пройме, в которую вшивали рукава, а рукава завязывали сзади наталии. Охабень имел четырехугольный откидной воротник почти до середины спины.Его шили из дорогих тканей — объяри, атласа, бархата или парчи.
Разновидностьюохабня был опашень. Как показывает само название, эту одежду носили внакидку — »наопашь".Опашень считайся летней одеждой. Он имел длинные откидные рукава, спущенныевниз и висящие вдоль фигуры. У опашня не было ни воротника, ни петлиц, и егоникогда не подпоясывали.
ВXVII веке вошла в обиход у знати еще одна парадная одежда — ферезея. Эта одеждабыла подбита или опушена мехом и могла иметь меховой воротник. Шили ферезею иззолотых тканей, носили внакидку, застегивая лишь у шеи.Шубы
Специфическойрусской одеждой была шуба. Шубы носили все слои населения — от крестьян дознатных бояр и самого царя. В древней Руси никогда не шили шубы мехом наружу.Каким бы дорогим мех ни был, он служил подкладкой. Сверху шубу покрывалиразличными тканями. Крестьяне шили обычно шубы на овчине, зайце, а знать — накуньем, собольем, песцовом или черно-буром лисьем меху. Верх мог быть из сукна,парчи и бархата. В парадных случаях шубу носили даже летом и даже в помещении.
Существовалонесколько типов шуб, распространенными были русские и турские.
/>
Русскаяшуба была массивной и длинной, почти до самого пола, прямой, расширяющейсякнизу (в подоле до 3,5 м), спереди она завязывалась шнурками. Шубу шили сдлинными рукавами, иногда спускавшимися почти до пола и имевшими спереди долоктя прорезы для продевания рук. Широкий отложной воротник и обшлаг былимеховые.
Турскаяшуба считалась чрезвычайно парадной одеждой, в носили ее обычно внакидку. Онабыл длинной, со сравнительно короткими и широкими рукавами.
Обувьюв деревне служили онучи и лапти, а в городе — сапоги. Примерно с начала XIVвека появляется обувь на каблуках. Носки сапог обычно были тупыми, а у знати — иногда загнутыми вверх. Сапоги имели короткие, ниже колен, голенища, срезанныек колену углом. Шили их из цветной кожи, сафьяна, бархата, парчи, частоукрашали вышивкой и даже каменьями. В конце XVII века под влиянием западныхмод, знать начинает носить низкие туфли.
Головныеуборы в основном сохранили форму, близкую к домонгольскому периоду. Однако онистали гораздо разнообразнее, а отделка богаче. Все шапки имели вид конуса иликолпака и обычно были с опушкой или оторочкой. Дома часто надевали небольшуюшапочку — тафью, имевшую вид круглой тюбетейки. Она богато украшалась. Поверх тафьипри выходе из дома надевали другие головные уборы. Наиболее распространеннойбыла мурмолка — невысокий колпак из.дорогой ткани с отворотами из меха или издругой материи.
/>
Средизнати были распространены и меховые шапки — так называемые горлатные, сшитые изгорлышек куницы или черно-бурой лисы Горлатная шапка представляла собой меховойвысокий, расширяющийся кверху цилиндр с бархатным или парчовым верхом.Горлатную шапку часто не надевали на голову, а держали на сгибе левой руки.
Внароде носили грешневик (высокий головной убор с небольшими полями) и треух.
Боярскийкостюм дополнялся рукавицами с крагами, часто вышитыми, или перчатками, которыепоявились на Руси в XVI веке, сумкой-калитой, подвешенной к поясу, а вторжественных случаях — богатым посохом высотой до плеча.Царская одежда
Одежда царя в будние дниничем не отличалась от одежды знати. Однако при различных торжествах, особенново время приема послов, царь облачался в драгоценные одежды, поражавшиечужеземцев своей роскошью и богатством. В облачение (орнат) царя входило платно- распашное длинное одеяние без воротника, сильно расширенное книзу и имевшееширокие недлинные рукава. Платно застегивалось встык, а по бортам, подолу икраям рукавов обшивалось орнаментальной полосой. Платно шили из золотых тканей- алтабаса и аксамита.
/>
Сверхунадевали круглый, довольно широкий воротник Бармы застегивались сзади напуговицы, расшивались жемчугом, каменьями; на них нашивались также небольшиеиконки. Поверх барм надевался золотой «наперсный» крест, а в наиболееторжественных случаях окладень — золотая цепь, состоящая из двуглавых орлов.
Облачениедополнялось скипетроми державой. Скипетр — жезл, а держава — полыйзолотой шар с крестом, символизирующий власть царя над миром.
Наголову царь мог надевать различные головные уборы, от тафьи до «папкиМономаха», традиционного головного убора русских царей. Шапка Мономахапредставляла собой невысокий конусообразный головной убор с собольей опушкой икрестом сверху
Обувьюцаря были короткие сапоги из сафьяна или бархата с дорогим шитьем, а с XVI века- мягкие, богато украшенные туфли.Воинский костюм
Воинский костюм — доспех-по сравнению с домонгольским периодом изменился сравнительно мало,главным образом в деталях. На Московской Руси основой доспеха была по-прежнемукольчуга. Кольчужная рубаха стала только несколько короче, что было обусловленотехникой конного боя. Иногда кольчуга имела разрез сверху донизу, превратившисьтаким образом в куртку. Часто к кольчужному доспеху на груди и спине крепилисьметаллические пластины.
/>
Кольчугамогла быть без рукавов — так называемыйколонтаръ. Конникам одеждой служилтягиляй — длинный кафтан с воротником-козырем. Тягиляй шили на подкладке, а междуподкладкой и верхом прокладывали слой пакли с вложенными в него металлическимипластинами. Воеводы поверх кольчуги надевали на грудь короткую металлическуюкирасу, на руки — металлические пластины (наручи) и рукавицы. Ноги защищали «бронированные»сапоги — бутурлыки или сапоги, покрытые металлическими пластинами наподобиечешуи. Поверх доспеха воеводы надевали еще налатник — короткий плащ типанарамника с не сшитыми в боках полами и широкими короткими рукавами. Налатникимел спереди разрез и застегивался на пуговицы.
Русскиешлемы были остроконечной формы. В отличие от западноевропейских шлемов онивсегда были без забрала, но с подвижным наносником — стрелкой. За период войн смонголами русские шлемы изменили свою форму. Оно потеряли высокие навершия, таккак высокие шлемы легко было сбить саблей — главным оружием монголов. Некоторыерусские шлемы, так называемые мисюрки, имели плоский верх и кольчужную сетку — бармицу, короткую спереди и удлиненную с боков и сзади. Иногда бармицузастегивали спереди под подбородком. Военачальники носили богато декорированныйшлем луковичной формы с козырьком и стрелкой.
Впервыенекоторая регламентация в отношении военного костюма произошла во второйполовине XVI века. В это время появились в Москве первые регулярные войскастрельцов. Стрельцы были одеты в длинные, доходившие до щиколотки кафтаны изцветного сукна. Каждый полк имел кафтаны определенного цвета. Они были состоячими воротниками и застегивались на цветные петлицы.
Головнымубором стрельцов была шапка типа мурмолки с меховой опушкой. Вооружение ихсостояло из сабли, которую носили у левого бедра на поясной портупее,длинноствольного самопала и бердыша — серповидной секиры на длинном древке.Через левое плечо стрельцы носили большой кожаный ремень — берендейку, ккоторой подвешивали зарядцы. Костюм офицеров («начальных людей»)отличался большим количеством петлиц, богатым кушаком и перчатками, иногдамеховой опушкой воротника. Оружием офицеров был протазан — копье на длинномдревке.
Собразованием Московского государства появилась на Руси специальная личнаяохрана царя — рынды (при Василии Третьем) и почетная дворцовая стража — жильцы(при Иване Четвертом). Одежда рынд была очень нарядной и эффектной. Они былиодеты в ферязь белого цвета из бархата, атласа или сукна с горностаевой опушкойи петлицами из серебряных шнуров. Иногда вместо ферязи мог быть надет белыйтерлик. С XVII века из-под ферязи или терлика виднелся белый стоячийворотник-козырь, шитый жемчугом. Костюм дополнялся белыми сафьяновыми сапогами,белой песцовой шапкой либо белой мурмолкой с горностаевой опушкой. Поверхферязи надевали две золотые цепи, перекрещивающиеся на груди, иногдадрагоценный пояс. В руках у рынд были небольшие топорики.
Жильцыносили кафтаны или терлики различных цветов с козырями. Головным убором былизолотые шапки типа мурмолки с меховой опушкой, обувью — цветные сапоги. Оружиемслужили тазаны и сабли.Женский костюм
/>
По эстетическим представлениям древней Руси женщинадолжна была иметь высокую статную фигуру, белое лицо с ярким румянцем исоболиными бровями. Все женские одежды того времени были подчинены этому идеалуи зрительно создавали величественный и статичный образ. Верхние одежды никогдане подпоясывались и застегивались сверху донизу. Почти все одежды былинеприталенными, длинными, сшитыми из тяжелых тканей на подкладке. Иногда костюмбоярыни весил 15-20 килограммов.
Такая одежда делала фигуру малоподвижной, придавалагордую осанку, плавность походке.
Основойженского костюма была длинная рубаха, которую шили из полотна, украшалиоторочкой или вышивкой. Иногда рубаху расшивали жемчугом. У знатных женщин былаеще верхняя рубаха — горничная, сшитая из яркой шелковой ткани, часто красногоцвета. Эти рубахи имели длинные узкие рукава с прорезом для рук, и называласьдолгорукавными.
ВXVII веке наряду с узкими рукавами появился пышный, собранный у запястья рукавна пришивном манжете. Рубахи подпоясывали, а над поясом делали напуск. Носилиих в помещении, но не при гостях.
Вотличие от костюмов домонгольского периода, которые в основном были накладными,в период Московской Руси женские одежды имели зачастую спереди сверху донизуразрез, т. е. были распашными.
/>
Наиболеехарактерной одеждой был так называемый шушун — длинный, почти до полу сарафан,сравнительно узкий, не имевший сборок, расклешенный в подоле за счет боковых клиньев.Шушун имел широкие плечики и неглубокий вырез на груди и спине. К нему обычносзади пришивали висячие фальшивые рукава: руки в них никогда не продевали. ДоXVI века шушуны были распашными и застегивались сверху донизу на пуговицы.Позже спереди иногда просто нашивались полосы из дорогой ткани с декоративными(«фальшивыми») петлями.
СXVII века в моду вошел другой вид одежды — «прямой» сарафан. Этотсарафан был широким, так как состоял из нескольких сшитых кусков ткани,собранных в мелкую сборку под узкую подшивку. Он имел узкие короткие лямки иоблегал грудь. Этот сарафан вместо центральной декоративной полосы обычно имелдекоративную обшивку по низу подола. Сарафаны шили из различных тканей — холста, шелка, парчи и т. д. Девушки могли носить вместо сарафана такназываемый передник — одежду, состоящую из двух несшитых полотнищ ткани,собранных на шнурок выше груди.Верхняя одежда
Верхниходежд на Руси было много. Одновременно они служили и парадной одеждой. Одной изхарактерных верхних одежд был летник. Книзу он сильно расширялся за счет вшитыхбоковых клиньев, имел очень широкие колоколообразные рукава, срезанные углом.Так как рукава были очень длинными, обычно женщина, носившая летник, держаларуки согнутыми в локте, чтобы концы рукавов не волочились по земле. Летникишили из однотонных и узорных тканей, обычно из камки на тафтяной подкладке, исверху еще богато украшали шитьем, а иногда даже каменьями. К летнику могпристегиваться небольшой круглый меховой воротник.
/>
Однойиз излюбленных одежд знатных женщин были шубки. Шубка по внешнему виду оченьнапоминала летник (была длинной накладной одеждой), но отличалась от негоформой рукавов. Рукава шубки были длинными и откидными. Обычно они играли чистодекоративную роль, так как руки продевали в прорези, сделанные в полах шубкивыше талии. Если шубку надевали в рукава, то рукава собирали на руке вомножество поперечных сборок. К шубке обычно пристегивали круглый меховойворотник.
Самобытнойрусской одеждой была также душегрея. Душегрею носили женщины всех слоевнаселения, даже крестьянки, но для них она являлась праздничной одеждой.Надевали ее сверх сарафанов. Душегрею шили из дорогих нарядных тканей, вышивалиузорами либо обшивали по краю декоративной полосой. Душегрея обычно былакороткой, лишь немного прикрывала талию. Длине ее могла колебаться, но она небыла длиннее середины бедра. Душегрея — свободная одежда, державшаяся нашироких коротких бретелях, сзади сходившихся к центру спины. Спереди душегреязастегивалась и была довольно узкой, слегка расширенной в боках, но на спинеона расширялась за счет крупных трубчатых складок, сильно расходящихся книзу.
Короткойверхней одеждой являлся также шугай. Он имел вид кофты с отрезной по талииспинкой. Это единственная приталенная одежда русских женщин. Шугай, как идушегрея, имел прямой, сравнительно узкий перед с разрезом. Сзади нижняя частьшугая (баска) от талии была собрана в пышные сборки. Шугай доходил до бедер иимел длинные сужающиеся рукава, собиравшиеся от кисти руки до локтя в мелкиескладки. Он мог иметь также меховой воротник или меховую опушку. Носили его ивнакидку, и в рукава, причем часто надевали только в один левый рукав, далеенакидывали на правое плечо и придерживали правой рукой.
Иногдаженщины носили верхние одежды, одинаковые по крою с мужскими, — однорядки,шубы,- но внакидку.
Обувьюслужили онучи с лаптями, сапоги и позже башмаки. Сапоги отличались богатствомотделки, яркостью цвета, высоким каблуком (он мог достигать 10 см).
Башмакишили из бархата, парчи, кожи, первоначально с мягкой подошвой, а с XVI века — скаблуками.
Дополнениемженского костюма служили ширинка (шелковый платок), рукавки (муфты на меху)ибольшое количество ювелирных украшений — колты, серьги, перстни, ожерелья.Головные уборы
Женскиепрически на Руси были довольно простыми. Девушки расчесывали волосы на прямойпробор, прикрывали по возможности уши и низко на затылке заплетали одну косу.Замужние женщины заплетали две косы и укладывали их вокруг головы. По этическимтребованиям они полностью скрывали свои волосы под головным убором. Сниматьголовной убор женщины не могли даже при близких родственниках.
Женскиеголовные уборы на Руси отличались необыкновенным многообразием. Они различалиськак формой, так и украшениями. В каждой части страны были свои традиционныеголовные уборы. Отличались между собой головные уборы замужних женщин идевушек.
Женщиныносили головные уборы, из которых наиболее типичными были следующие.
 
/>
 
Повойник- головной убор, похожий на чепчик и имевший множество типов; повойник плотнозакрывал волосы. Его надевали под парадный головной убор, под платок, но моглиносить в самостоятельно, — дома, на полевых работах и т.д.
Кика- нарядный головной убор, состоявший из трех частей. Первая часть — сама кика(или чело), сделанная из жесткого материала (бересты, кожи) и покрытая дорогойтканью. Чело возвышалось над лицом, а сзади стягивалось завязками. Сверху кики(в виде дна) находилась так называемая сорока — чехол из дорогой ткани. А сзадиприкреплялся небольшой позатыльник.
Подревнерусскому обычаю сверх кики, а также повойника и зимней шапки надевалиплаток, сложенный в виде треугольника, — убрус. Он складывался под подбородкомтак, что два его конца, часто украшенных вышивкой, спадали на грудь.

/>
Зимнимголовным убором (особенно среди высших слоев населения) были шапки типамужских, с матерчатым верхом и меховой опушкой, а также плоские меховые шапкн снаушниками — каптуры. С зимними головными уборами убрус могли носить ипо-другому — надевать под шапку.
/>
Параднымголовным убором замужних женщин являлся кокошник — головной убор, сделанный изтвердого материала, обтянутый золотой тканью и богато расшитый, обычножемчугом. Кокошник имел матерчатое дно. Нижний край кокошника часто обшивалиподнизями — сеткой из жемчуга, а по сторонам, над висками крепили рясна — низкоспадающие на плечи нити жемчужных бус. Девушки, обычно носили на головенебольшие повязки, не скрывавшие волос. Косу они украшали, вплетая в нее нитижемчуга, ленты, появившиеся в XVII веке, Вместо лент косу могли украшатьнакосником — обтянутым дорогой тканью, кусочком бересты или кожи. Часто вокругголовы повязывали ленту или мягкую повязку из ткани, а иногда надевали жесткийвенец, напоминающий кокошник, но не имевший дна. Bенец мог иметь высокое чело.К венцу также пришивали поднизи, а над ушами — колты или рясна. Зимние головныеуборы девушек были похожи на женские.

 
РУССКИЙ КОСТЮМ XVIIIВЕКА
 
В России до XVIII века вовсех слоях общества по-прежнему носили традиционный русский костюм, а всеиностранные, «немецкие», моды отвергались. Замена русского платьяобщеевропейским модным костюмом произошла в начале XVIII столетия после рядаспециальных указов Петра I. Эта почти насильственная смена костюма имелаопределенное политическое значение. Петр, понимая важность торгового икультурного общения с Европой, посылал русских «пенсионеров» заграницу, пытался разбить домостроевские обычаи боярства, заставлял боярскихсынков учиться и работать. Одним из средств борьбы со старозаветным боярством иместничеством была замена старинного боярского костюма, длиннополого инеудобного для работы, более удобной общеевропейской одеждой.
/>
Смена форм костюма непрошла гладко. Многие горожане, особенно из купеческого сословия, считаликороткополые модные кафтаны верхом неприличия. Сохранились гравюры,изображающие сцены, где солдаты насильно обрезают полы длинных кафтанов укупцов и бояр. С не меньшим сопротивлением были встречены новая модная прическа- завитой парик — и бритое лицо. Многие откупались от бритья бороды: за еёношение платили в царскую казну налог. Только новое служилое дворянство ибольшая часть молодежи сразу приняли нововведения.
Для женщин переход кновому костюму был ещё сложнее. Одетые в тяжелые, скрывающие формы теласарафаны, закрытые рубахи, с плотно покрытой головой, они, согласно новой моде,вдруг должны были надеть декольтированные платья, стянуть талию, завить волосыв локоны.
Но, встреченные сначалавраждебно, новые обычаи и костюмы за период царствования Петра I прочно вошли вбыт дворянства и большей части городского населения. Прежние русские одеждыостались в народе и в быту у части купечества и мещанства, вносившего все же втрадиционный русский костюм модные элементы.
Но и дворянство еще неполностью отказалось от привычной старой одежды. Эта привычка к старомупроявлялась главным образом в манере носить модный костюм. По старой привычкеженщины старались, как можно больше прикрыть декольте, натянуть плотнее наволосы кружевной чепчик (фонтанж), носили различные наколки. Русский костюмпетровского времени отличался от западноевропейского большей простотой тканей иотделки, более демократическим характером. Пример в простоте одежды подавал самПетр. И только немногие щеголи, как Меньшиков, осмеливались надевать болеепышные и дорогие костюмы. Новые формы быта, новые нормы поведения былисформулированы в книге «Юности честное зерцало».Мужской костюм
Мужскойкостюм состоял из рубашки с кружевным жабо, камзола и кафтана, обычносуконного, сшитого узко в талию, с расширенными полами. Поколенные узкиекюлоты, чулки и башмаки с пряжками дополняли туалет. Волосы расчесывали напрямой пробор и спускали на уши. Модники носили парик. Наиболеераспространенной формой шляпы была треуголка. Верхней одеждой служил суконныйплащ.
Мужскиекостюмы были очень красочными и богато отделывались вышивкой, галуном и т. д.

/>
Послесмерти Петра I мужской дворянской костюм продолжает меняться в соответствии собщеевропейскими модами. В русский быт окончательно вошли французский кафтан,камзол, кюлоты и пудреные волосы. Обязательным дополнением к дворянскомукостюму стала шпага, которую носили под кафтаном на поясной портупее, пропустивее слева в один из разрезов на полах кафтана. Дополнением к костюму служили такжеперчатки, трость, часы, которые носили в кармане камзола на цепочке, и лорнет.
Строгогоразграничения одежды по её назначению в это время ещё не существовало. Парадныйкостюм от повседневного отличался только тканью и отделкой. Основной отделкоймужского костюма являлось шитьё по борту и обшлагам кафтана. Обычно золотое илисеребряное шитьё не могло быть шире 9 см. Правда, в моду вошли домашние одежды, надолго сохранившие свою традиционную форму. Дома носили шлафрок — халат, который,судя по названию, был первоначальной одеждой для сна (нем. Schlafen — «спать»и Rock — «одежда»). Шлафрок в XVIII и XIX веках надевали сверхрубашки и кюлотов. Он как бы заменял выходной кафтан и зачастую был сшит избархата или шелка. Иногда домашнюю одежду шили из дорогих тканей, а зимойподбивали мехом. На домашние костюмы могли быть нашиты даже орденские звезды.
Доконца XVIII века значительных изменений в моде не происходит, и только начинаяс 70-х годов, под влиянием нововведений в западных модах, русский дворянскийкостюм также подвергается сильным изменениям. Moды распространялись не столькопри помощи журналов мод, которые издавались нерегулярно, сколько благодаряготовым нарядам, выписываемым из Парижа и Лондона. Среди русского дворянства процветалане только галломания — подражание французским модам и этикету, увлечениефранцузским языком, — в последней четверти века начинается и англомания.
ПриЕкатерине II, в 70-90-х годах XVIII века, костюм столичного дворянства достигнеобычайной пышности. Одного из вельмож XVIII столетия, князя Куракина(русского посла во Франции), даже называли «бриллиантовым князем» заобилие драгоценностей, украшавших его костюм.
Примеррасточительства подавали многочисленные фавориты царицы — Потемкин, Орловы идр.
Мелкопоместноедворянство тянулось за столичным, но, конечно, одевалось с некоторымотставанием от моды. В Москве также менее строго, чем в Петербурге, следовализа модой.
Некоторыеупрощения силуэта и формы одежд происходят в последние годы XVIII века. Кафтансуживается и приобретает стоячий воротник и скошенные полы, а иногда заменяетсяфраком. Правда, фраки этого времени шьют не только из сукна, но и из бархата итяжёлого шелка.
Впоследние годы XVIII столетия, при Павле I, французские моды подверглись преследованиям,как крамольные. В том числе запрещены были длинные панталоны (они в эти годынадевались во время верховой езды), фраки, короткая стрижка и пр. Костюм сталориентироваться на прусские образцы. Но уже в 1801 году, после смерти Павла I,ведущую роль начинают опять играть французские моды. По журналам мод одевалосьне только столичное дворянство, но и часть столичного купечества, особеннокупцы, торговавшие с Западной Европой.
Большаячасть купечества и городской бедноты носила по-прежнему русский костюм,подвергшийся, однако, влиянию модного направления. Модные элементы былизаметны, прежде всего, в костюмах купеческой молодежи. Такой костюм состоял издоходившего до икр кафтана со сборками по талии, обычно опоясанного, цветнойрубахи и заправленных в сапоги штанов. Купцы и мещане стригли волосы «вскобку» и носили бороду.
Крестьянскаяодежда сохранила национальные традиции вплоть до начала XX века.Женский костюм
Вначале XVIII века женщины носили платье, состоявшее из пышной юбки и узкоголифа с глубоким вырезом. Обычно носили одновременно два платья: нижнее, глухое,и верхнее, распашное — гродетур.Одежду часто отделывали мехом. Платья, юбки,лифы шили из тяжелых шелковых тканей -парчи, атласа, муара, крепа различныхцветов, зачастую украшенных растительным орнаментом.
Ксередине века женский костюм подвергся изменениям, всецело подчиняясьфранцузским модам. Юбки сильно расширились, их носили на панъе, а с 60-хгодов под них надевали расширяющие линию бедер фижмы, закреплённые вокругталии. В 70 — 80-х годах юбки становятся мягче и не расширяются в боках,драпируются сзади в виде турнюра, для чего под юбку, немного ниже талии,прикреплялся ватный валик.
/>

Обыденныеплатья были с округлым, сравнительно небольшим, вырезом, который прикрывалсякосынкой или шарфом.
Бальныеплатья имели шлейф. Его в те годы надевали отдельно сверх юбки верхнего платья,а во время танцев отстегивали. Эти платья делались с глубоким вырезом.Необходимой принадлежностью бального платья был веер.
/>
Придворныетуалеты отделывались с такой роскошью, что при Екатерине II последовал рядпостановлений, регламентирующих степень роскоши костюмов: «Об уборе дам,имеющих приезд ко двору», «О назначении, в какие праздники какоеплатье носить особам обоего пола, имеющим приезд ко двору» и др.
Ужев середине XVIII века возник новый тип придворного костюма — платье, нескольконапоминающее древний русский сарафан, но сшитый из великолепных тканей идополненный кокошником. Этот парадный туалет сохранился с некоторымиизменениями при дворе на многие годы.В конце XVIII века, в 90-х годах, нарусские моды начинает влиять античность. В моду входят легкие платья,подхваченные под грудью поясом. Этому немало способствовала жившая в то время вРоссии французская художница Виже-Лебрен, увлекавшаяся искусством и бытомдревних греков и еще в Париже устраивавшая у себя «античные балы».
Одиниз современников так описывает костюмы этого времени: "… костюмы, коихпамять одно ваяние сохранило на берегах Эгейского моря и Тибра, возобновлены наСене и переняты на Неве… и, право, было недурно: на молодых женщинах идевицах всё было так чисто, просто, свежо; собранные в виде диадемы волосы такукрашали их молодое чело. Не страшась ужасов зимы, они были в полупрозрачныхплатьях, кои плотно охватывали стан и верно обрисовывали прелестные формы… Нокаково же было пожилым и дородным женщинам? Им не так выгодно было выказыватьформы; ну что же, и они из русских Матрён перешли в римские матроны".
/>
Большуюроль в гардеробе модной женщины играли домашние одежды: либо модное платье,более скромное по отделке, чем платье «для выхода», либо специальныйутренний туалет, состоявший из юбки, кофточки и изящного чепчика. Домашниеплатья шили преимущественно из светлых тканей, шерсти, фланели, батиста.
Верхниходежд у женщин было мало, так как зимой они проводили большую часть времени впомещении. Однако постепенно в моду входят накидки, круглые, подбитые мехом,ротонды, рединготы, кофты карако и суконные сюртучки наподобие мужских.
Городскиежительницы — мещанки и небогатые купчихи — носили обычно юбку или сарафан скофтой и верхнюю кофту с баской, напоминающую душегрею. Но и в этот «русский»костюм они добавляли модные мелочи — обувь, головной убор и т. д. Зимойнадевали шубы на беличьем, лисьем и даже куньем меху.
Народныйкрестьянский костюм остался почти без изменений и даже сохранил свои местныеразличия по губерниям и уездам. Однако в пригородных деревнях молодые женщинычасто изменяли костюмы согласно моде. Под влиянием модного силуэта конца XVIII- начала XIX века многие крестьянки стали подпоясывать сарафан под грудью. Вкрестьянской и отчасти в купеческой среде сохранялся древний обычай скрыватьволосы под головным убором или платком.

 РУССКИЙ КОСТЮМ XIX ВЕКА
Костюм1804-1825 годов
 
Можносказать, что история европейского Костюма XIX века начинается с революционныхсобытий во Франции конца XVIII века, Принципы, по которым формировался костюмXIX столетия, были заложены именно в то время.
Французскаябуржуазная революция, свергнув феодализм, проложила дорогу для развитиякапитализма. Новая эпоха была характерна бурным развитием общества, подъемомэкономики, рядом научных открытий, новым темпом жизни и резкими социальнымипротиворечиями
Сложностьобщественных отношений, внутренние противоречия и классовые конфликтыопределили противоречивость и в развитии культуры. Быстрые темны развитияобщества, его разнохарактерность вызвали к жизни различные стилевые направления(часто весьма эклектичные), а также поиски новых выразительных средств,отражавших мысли и вкусы различных слоев общества.
/>
Французскаябуржуазная революция формально уничтожила классовое неравенство и в одежде.Моды, диктуемые двором, уступили место модам буржуазным, основным элементомкоторых явилось внешнее единообразие. Мужской костюм XIX века в принципе костюмделовой. Если в прежние века при помощи костюма подчеркивалось безделье,праздность, то теперь костюм выражает энергию, деловитость человека новоговремени. Классовое положение теперь определяется наличием модных туалетов, ихколичеством, украшениями и той изысканностью, элегантностью кроя, котораяотличает линии костюма, сшитого лучшими портными.
ВXIX веке ведущая роль в модах перешла к женскому костюму. Мужской костюм моготличаться только качеством ткани, белизной белья. Выделяться яркостью одеждыили обилием украшений считалось для мужчин дурным тоном. Женщина же XIXстолетия постепенно становится как бы рекламой — выставкой благосостояния иположения в обществе своего мужа, символом процветания его дел. И если мужскойкостюм на протяжении века будет изменяться лишь в деталях, то женский будетоткликаться на все новые направления в искусстве и подчиняться им.
Официальноуравненные перед законом, все слои городского населения могли одеватьсяодинаково. Поэтому важны, стали в костюме различия профессиональные. В силутрудовых и бытовых условий костюм трудящегося отличался от костюма крупногобуржуа, костюм художника — от костюма рабочего и т. д. Но основным различием водежде теперь стало различие между костюмом городского и сельского населения.
Вначале XIX века ведущими модами были французские, хотя в мужском костюмепо-прежнему чувствовалось влияние более строгих английских одежд.
В1804 году молодой консул Наполеон объявил себя императором. Весь период с 1804до 1815 года в искусстве и костюме носит название ампир .(от франц. empire — «империя»).Женский костюм
Женскиеодежды эпохи ампир стали строже, скромнее. Талия платья по-прежнему оставаласьочень высокой. Юбки до 1810 года обычно имели шлейф, линии их были мягкими,Бальные платья часто имели съемный шлейф и глубокое декольте.
После1810 года юбка приобрела вид неширокого колокола с пышно украшенным подолом.
Впервые годы XIX века носили предпочтительно платья белого цвета, позже сталиносить платья различных цветов, но сшитые из однотонной ткани. Парадные платьябогато расшивали античным орнаментом.
Характерплатья зависел от его назначения: летние платья шили из светлых, легких тканей- кисеи, батиста, шелка и т. д.; парадвые — из атласа, тафты, бархата; визитные и уличные — из легкой шерсти, независимо отвремени года. Именно в этот период сложилась во Франции поговорка: «Чтобыбыть красивой, можно и пострадать» («Pouretrebelleilfautsouffrir»).
Верхниходежд было немного: курточка-спенсер и редингот. Зато в женском гардеробе быломного различных накидок. Чаще всего надевали канзуhttp://www.sarafan.ru/san/Ms/FashionVoc/article223.html- накидку из легкойткани с длинными концами, которые завязывали крест-накрест на талии.
Модницызакутывались в кашмирские шали, вывезенные из Индии во время военной экспедицииНаполеона. Шали стоили огромных денег и стали считаться основой дамскогогардероба, Особенно ценилось искусство драпировки шали, О женщинах этоговремена чаще говорили, что они «хорошо задрапированы», чем «онихорошо одеты». В эти годы дамский гардероб пополняют и русские шубки.
Домашнейодеждой служил кружевной пеньюар (от французскогослова peigner — «расчесывать волосы»).
Втечение дня туалет сменяли по нескольку раз, так что при общей «демократичности»мода, все же носила явно классовый характер. Так, например, считалось, чтомодная дама должна иметь 365 шляпок и столько же пар обуви, зато всего 12рубашек.
Прическименялись так же часто, как и детали одежды. Носили и греческий узел, и прическииз различных комбинаций локонов, в др.
Фасоныголовных уборов менялись тоже часто, но основным был фасон кибитка. В, период1812—1814 годов носили шляпы, напоминавшие военный кивер; на балы надевалитюрбаны из кисеи.
Обувьбыла легкой, без каблука, с узким носком и лентами, которыми крест-накрестобвязывали ногу. Дополнением к туалету служили длинные перчатки, небольшойвеер, сумочка типа кисета, маленький зонтик. Ткани — муслин, шелк, кисея, лен,кружева и бареж.
Впервыегоды XIX века (1805-1810) женский костюм дополнялся огромным количествомдрагоценностей. Кольца носили на всех пальцах, золотые часовые цепочки обвиваливокруг шеи. Браслеты, жемчужные нити, диадемы, шпильки для волос, колье, пряжкидополняли парадный туалет. Такое изобилие украшений превращало модниц как бы ввитрину ювелирного магазина. Особенно модными были камеи, имитирующие античныеобразцы. После 1810 года драгоценные украшения временно выходят из моды, и ихзаменяют цветами, перьями, лентами, гирляндами.
/>
Одеждыпростолюдинок были скромнее по отделке, однако модный силуэт был общим длякостюмов всех слоев городского населения.
ВРоссии «высшее» общество, особенно столичное, беспрекословноследовало французским и английским модам, зачастую выписывая туалеты из Парижаи Лондона, провинциальное дворянство подражало в модах столичному. Однакоодежда провинциалок, обычно изготовленная домашними портными и портнихами,напоминала «смесь французского с нижегородским».
Русскоемещанство и купечество пока еще в основном сохраняло прежние традиционные формыкостюма, хотя в него проникали отдельные детали западноевропейской моды.Мужской костюм
Мужскойкостюм состоял из белой рубашки со стоячим крахмальным воротничком (Воротникбыл настолько высоким и тугим, что получил шуточное название Vatermorder (нем)- «отцеубийца») и короткого, обычно пестрого жилета (причем иногданосили одновременно несколько жилетов).
/>
Галстук имел вид шарфа,обвязанного вокруг шеи, — так называемый Halstuch («шейный платок» — нем.). Спереди он завязывался различными способами — то в виде большого банта,то узлом; концы его прятались за жилет.
Мужчиныносили длинные, до сапог, панталоны, которые удлинились до щиколотки иокончательно были признаны модой около 1818 года. Панталоны держались наподтяжках, которые также были модным новшеством; внизу они были на штрипках.
Излюбленнаяодежда этого времени — фрак; талия слегказавышена, рукав у плеча расширен, а внизу — воронкообразный манжет. Воротникобычно обтягивался бархатом иного цвета, чем ткань фрака. Фраки шили различныхцветов, чаще из однотонной ткани, но они могли быть и из узорных тканей — вполоску, «в мушку» и т. д. Пуговицы к фраку были серебряными,фарфоровыми, иногда даже драгоценными. Панталоны и верхняя одежда могли бытьразных цветов, но панталоны всегда были светлее.
Костюмомдля верховой езды служил по-прежнему редингот, который в несколько измененном виде превратился вкаждодневную одежду — сюртук. Первоначально сюртук (surtout — «сверх всего», франц.) Надевали сверхфрака, мундира. Он заменял современное пальто.
Нанем треугольная шляпа И серый походный сюртук... –
.читаеммы у Лермонтова в стихотворении «Воздушный корабль». Но постепенно сюртукначинают носить не сверх фрака, а вместо него. Сюртук шили в талию, полы егодоходили до колен, а форма рукавов была такая же, как и у фрака. Уличнойодеждой сюртук сделался к 20-м годам.
Волосыстригли и завивали в тугие локоны — «a laTitus», лицо брили, но нащеках от виска оставляли узкие полоски волос, называемые фаворитом.
Любимымголовным убором была высокая английская шляпа с узкими полями, вытеснившая измоды французскую треуголку. Обувью служили высокие черные сапоги с желтымиотворотами и открытые бальные туфли.
Вкостюме XIX века становятся очевидны возрастные градации. Так, старики ещедолго носили поколенныекюлоты,иногда даже жабо и пудреные волосы.Костюм 1825-1850 годов
После свержения Наполеонаи Венского конгресса во Франции произошло восстановление монархии. Этот периодв истории Франции носит название «Реставрации». В эти годы Пруссия,Австрия и Россия заключили «священный союз» для защиты монархическихрежимов, борьбы против революционных выступлений.
Европейская культуравторой четверти XIX века приобретает еще более противоречивый и сложныйхарактер. Неудовлетворенность действительностью, неверие в возможностьосуществления прогрессивных общественных идеалов, разочарование в рационализмеклассицизма и просветительства рождают новое направление в искусстве 20-30-хгодов — романтизм. Героем становятся человек, жаждущий свободы, протестующийпротив несовершенства действительности и гибнущий в результате трагическогоразлада с жизнью. Образцами романтического искусства могут служить поэмыБайрона, картины Делакруа, музыка Бетховена, Шуберта, Шопена. Иногда романтизмотображал события древней истории, как мы видим, например, в романах ВальтераСкотта.
До 30-х годов XIX веканазвания всех стилей в прикладном искусстве и костюме заимствовались изФранции, так как Франция оставалась главным поставщиком мод, а Париж — культурным центром Европы. Но уже с 30-х годов наряду с Францией и Англиейвыдвигаются и другие центры культуры, такие, как Австрия, Германия. Вот почемунаправление, господствовавшее в прикладном искусстве и костюме 30 — 40-х годов,впервые носит немецкое название — бидермайер, по имени героя-буржуа поэмы Л.Эйхродта «BiedermeierLiederlust». Этот стиль стал синонимомбюргерского благополучия и уюта. Во Франции почти идентичный стиль носилназвание «стиля Луи Филиппа».
Теперь вместо чувственныхперсонажей рококо, вместо революционных героев конца XVIII столетия, вместо «военизированного»героя эпохи ампир входит в моду человек, в котором ценятся интеллект, хитрость,жизненная хватка и богатство — герой, которого можно встретить во многихпроизведениях Бальзака.
Новое французскоеправительство во главе с Луи Филиппом заявило о желании сохранять мир, в связис чем и стала выходить из моды «военизированность» ампира. Ампир убуржуа ассоциировался с революционными событиями конца XVIII века, а удемократически настроенной части общества — с тиранической властью Наполеона.Античность уже не является образцом для подражания, более того — ее осмеиваютили создают стилизации на мотивы античности в легком жанре. Достаточновспомнить рисунки О. Домье «Нарцисс», «Марс и Венера»,оперетту Оффенбаха «Прекрасная Елена».
В оформлении интерьеровтеперь на первом месте стоит удобство. Вместо парадной, тяжеловесной мебели вупотребление входит недорогая, некрупная мебель. Используется она в интерьере вбольшом количестве. В это время входят в обиход дешевые и легкие венскиестулья. В обстановке появляются гарнитуры, мягкие кресла. В середине 30-х годовпоявились бумажные обои.
Затянутые тканью илиоклеенные красивыми обоями стены, восточные ковры, зеркала, мерцающие прислабом свете бронзовых люстр вканделябров, экзотические цветы — все этосоздавало впечатление интимности, уюта.
В 40-х годах встречаютсяинтерьеры «под средневековье»: стены, обшитые деревянными панелями,мебель темного дерева вытянутых пропорций, развешанное по сценам оружие.
Со второй четверти XIXвека костюм по стилистическим признакам делится на два периода: 1825-1840 годы- бидермайер, 1840-1850 годы — период фешенеблей.Мужской костюм
Мужскойкостюм не претерпевает принципиальных изменений, но его характер соответствуетновому идеалу. Каждый хочет выделяться из окружающей среды чем-то сугубоиндивидуальным. Каждый придумывает себе своего героя. Слово «буржуа»для молодежи кажется обидным. Если костюмы всех слоев общества почти одинаковы,то люди, считающие себя «светскими», стараются выделиться главнымобразом за счет хороших манер, ставших почти единственной преградой между «избраннымобществом» и простолюдинами, людьми «неродовитыми».
ИзАнглии пришло новое представление об элегантности. Она проявлялась, как мыговорили, в крое костюма, качестве ткани, белизне белья и пренебрежительнойманере, с которой щеголи носили дорогие веще. Вообще в 30-е годы — для модыромантизма — характерна некоторая «романтическая небрежность»,проявлявшаяся в манере носить костюм: нарочито расстегнутый воротник рубашки,слегка развевающиеся волосы и т. д. Эта небрежность как бы подчеркивалаинтеллектуальную значительность личности, стоящей выше бытовых мелочей.Элегантность требовала, чтобы фрак меняли каждые три недели, шляпу — каждыймесяц, а обувь — еженедельно. Совершенно ясно, что такую роскошь могли себепозволить лишь богачи, так называемые «светские львы», сменившие вгостиных «денди» — щеголей прошлых летМужской костюм 30-хгодов
Мужчиныносили фрак илисюртук, который в 30-е годы туго охватывал талию, расширяясь набедрах, имел подбитую ватой грудь в окорокообразный, пышный у плеча рукав. Вэти годы романтическая мода увлекалась и экзотикой Востока: в домашний обиходвошли фески, халаты и т. п.
Короткие,завитые в локоны волосы приподнимали над лбом в виде кока (cog — по-французски «петух»).Такая прическа, напоминавшая петушиный гребень, дополняласьбакенбардами.
Мужскойкостюм 40-х годов
В40-х годах фрак и сюртук имели заниженную талию и узкий прямой рукав. Жилетыбыли различных покроев. Рубашку носили белую, с высоким крахмальнымворотничком, галстук широкий, завязанный вокруг шеи бантом. Галстуки могли бытькик однотонными, так и пестрыми.
Вмужском гардеробе появилось много верхних вещей: бурнус — пальто со шнурами,каррик — пальто с несколькими воротниками, различные жакеты.
В40-е годы волосы удлинились, доходили до ушей. Иногда их круто завивали.
Основнымголовным убором был цилиндр, который носили во всех случаях жизни. В моде былатакже широкополая шляпа боливар, названная так в честь генерала Боливара,возглавлявшего борьбу против испанцев в Южной Америке.
 Надев широкий боливар,  Онегин едет на бульвар… –
 читаем мы у Пушкина.
Либералы40-х годов носили мягкую фетровую шляпу гарибалъди — головной убор, считавшийсячрезвычайно демократичным.
Обувьюслужили полусапоги и бальные туфли-лодочки. Дополнением к костюму — перчатки,трость, зонтик, хлыст. На ленте у жилета крепился лорнет. С 30-х годов сталипублично пользоваться носовыми платками, что до этого времени считалосьнеприличным.
Мужскиекостюмы шили из шерстяных тканей табачного, серого, синего, зеленого икоричневого цвета, а панталоны — из более светлых шерстяных тканей. Тенденция вцвете — стремление к темным топам. Из бархата и шелка шили только жилеты ипридворные костюмы. Очень модными становятся к 40-м годам клетчатые ткани, изкоторых шили брюки и другие части костюма.Женский костюм
Впериод Реставрации силуэт женского костюма несколько упрощается. Платья сталиуже, короче. Юбка имеет вид неширокого колокола, часто украшенного по подолуоборками, гирляндами, букетами цветов. Сзади юбка пышная, присборенная. Талияпо-прежнему завышена. Под платье надевают жесткий, хотя и короткий корсет.Платья дополняются пелеринками илишалями. Воротники разнообразные: и стоячие, ввиде фрезы, и в виде плиссированной оборкиЖенский костюм 30-хгодов
Значительныеизменения силуэта в женской одежде произошли к 30-м годам. Талия опускается насвое естественное место, лиф тоже естественной длины, юбка в рукава сильнорасширены. Платье стягивают широким поясом. Под расширенную юбку надеваютнесколько нижних юбок. Опущенная линия плеча с вшитыми, огромными по объемурукавами зрительно усиливает впечатление узкой, тонкой талии. Длина платьядоходит до «косточки».
Платьяшили из различных шелковых тканей светлых тонов. В моде были муар, репс, тафта,кашемир, а также ситцы.
/>
Верхняячасть платья должна была напоминать сердце, для чего в бальных платьях вырезлифа имел вид двух полукружий. Обычно талию опоясывали широкой лентой, котораясзади завязывалась бантом. Рукава бального платья имели вид пышного короткогобуфа. Длинные рукава каждодневного платья, напоминавшие средневековые жиго,были чрезвычайно широки и сужались лишь к кисти.
Вэти годы умы всех заняты произведениями Ж. Санд, В. Гюго, В. Скотта.Романтически настроенные женщины не расстаются с томиком любимых стихов и носятего с собой в специальном кармане, прорезанном в юбке.
Однаконе меньше в это время увлекаются верховой ездой, страсть к которой охватилавысшее общество, особенно в 40-е годы. Платье-амазонка состояло теперь издлинной суконной юбки и узкой кофточки. К амазонке надевали перчатки, шляпу свуалью, а в руки брали хлыст.
Вэти годы большую роль в гардеробе женщины по-прежнему играют пелерины, шарфы,кашмирские шали. Шарф теперь носят не на плечах, а опускают сзади на талию,спереди же перекидывают на согнутые в локтях руки. По-прежнему носят спенсер, атакже накидки-мантильи.
ВРоссии носят теплые круглые ротонды. Нововведением было боа— круглый шарф измеха или страусовых перьев.
/>
Прическа30-х годов представляла собой целое произведение искусства. Волосы расчесывалина боковой пробор, укороченные с боков пряди завивали в крупные локоны иукладывали над висками. Длинные пряди волос сзади поднимали наверх и на темениукладывали в различные шиньоны.
Из-завысокой прически шляпы приобрели высокую тулью и широкие поля. Их украшалиперьями, лентами, цветами. В моде были и большие береты.
Обувьосталась прежней — бескаблучной, на узкой подошве, с лентами. Однако, кромеоткрытых туфелек, вошли в употребление и ботинки на застежке, которые носилиженщины всех слоев общества. Перчатки были различных цветов, но на балынадевали только белые.
Ювелирныеукрашения почти вышли из моды. Носили главным образом серьги и медальоны.Дополнением к костюму служили зонтики с оборками и лентами, а зимой — муфты.Женский костюм 40-хгодов
В40-е годы характер костюма меняется под влиянием новых идеалов времени. Новымкумиром высшего общества стала «светская львица» — модница с волосамирыжего цвета, увлекающаяся героями Альфреда де Мюссе и Жорж Санд. Идеи женскойэмансипации в эти годы нашли весьма экстравагантное выражение. В одежде иманерах. По словам современников, «львицы» научились держаться вседле не хуже любого бедуина, пить жженку и шампанское, фехтовать на шпагах,стрелять из пистолета, выкуривать сигару; умели соединять мужские замашки сэлегантностью и изяществом и с одинаковым интересом читать «Журналконнозаводства» и «Курьер дамских мод».
Силуэтплатьев 40-х годов приобрел некоторую вытянутость, которая достигалась за счетсужения линии плеча и удлинения юбки. Платье имело узкий лиф с чуть заниженнойталией. Обычно лиф был закрытым, иногда имел отложной воротничок, но бальные платьяшили с глубоким, ровным горизонтальным вырезом. Рукава могли быть и короткими идлинными, но всегда были узкими у плеча. Юбка спадала мягкими складками досамого пола, собираясь в сборки на боках. Из-под нее выглядывал теперь толькокончик туфли, Под платье надевали до восьми крахмальных нижних юбок. Платьябыли и белые и цветные, часто их шили из клетчатой ткани, которая вошла в модув связи с увлечением историей Шотландии.
Определенноевлияние на модную женскую одежду оказали романы Ч. Диккенса, имевшие тогдаширокую известность. В костюме началось «увлечение добродетелью»:женщина, желая казаться скромной хозяйкой, носила передник, обычно сшитый изшелка и отороченный кружевами, а также связку ключей, которую, как всредневековье, прикрепляла у пояса. Одежда для визитов и для улицы состояла издвух платьев: нижнего глухого и верхнего распашного, украшенного позументамиили рюшами. Нововведением была зимняя одежда — кацавейка, т. е. короткая кофта,нередко бархатная, с закругленными полами и меховой опушкой.
Обувьв эти годы вновь приобрела каблук. Прическа стала проще и ниже. Часто подвлиянием английских мод носили гладко расчесанные на прямой пробор волосы,длинными локонами спадавшие на плечи, а также прическу «бараний рог»,напоминавшую прически XIV века. В парадных случаях голову украшали страусовымпером, спадавшим на плечо и называвшимся «лисий хвост», а такжепересекавшей лоб узкой ленточкой с драгоценным камнем посредине — фероньеркой.
Верхниеодежды были прежними, так же как и дополнения к костюму: зонтики, веера,перчатки, муфты, сумочки в виде кисета «a laPompadour» и пр. Головныеуборы были различными, по чаще всего предпочитали носить небольшиешляпки-кибитки — с прямыми полями, глубокие, закрывавшие в профиль почти вселицо.
 
Костюм второй половиныXIXвека
Послереволюции 1848 года развитие капитализма в странах Европы идет еще болееускоренными темпами. Расширение производства, концентрация его в связи сконкуренцией подводят капитализм в конце XIX века к егопоследней фазе — империализму. В эти годы происходит еще большее обострениеклассовых противоречий между крупной буржуазией и эксплуатируемымпролетариатом. В среде буржуазии также происходит расслоение на многочисленнуюмелкую буржуазию и небольшой круг крупнейших магнатов. В развитии культурыкрупная буржуазия играет особенно реакционную роль. После разгрома Парижскойкоммуны (1871) прогрессивным художникам становится трудно отстаивать свое правона свободное творчество в борьбе с реакционным официальным направлением.
Вкусы,моды диктуются по-прежнему буржуазией, но круг ее сузился. Вместомелкобуржуазных мод — бидермайера- наступает время господства безмернойроскоши, еще более подчеркивающей классовые привилегии крупной буржуазии.
Огромнуюроль в распространении моды играло развитие швейной промышленности, изобретениешвейных машинок для домашнего пользования и появление анилиновых красителей,удешевивших окраску тканей. Изобретение фотографии дает возможность более точнои детально судить о модах второй половины XIX века.
Вархитектуре и интерьере по-прежнему видим эклектику, причем в 50 — 60-е годыособенным успехом пользуется стиль середины XVIII века — рококо. Подего влиянием сложился в интерьерах и мебели пышный эклектический стиль, такназываемый «второй рококо», или «выставочный стиль».
В70-80-е годы в интерьерах преобладал роскошный и безвкусный стиль, выражавшийидею буржуазного благополучия, — «позитивизм», с любовью к удобству,уюту. В этихинтерьерах преобладали темные тона, мягкая стеганая мебель напружинах, обитая кожей и бархатом, тяжелые драпировки.
Моднымгероем второй половины XIX века является уже инженер-изобретатель,конструктор — герой Жюля Верна. Как раз в эти годы инженер Эйфель соорудил дляМеждународной выставки в Париже знаменитую башню.Мужской костюм
Мужскойкостюм на протяжении второй половины XIX века не претерпел крупных изменений,однако, пополнился рядом новых одежд. Костюмы еще строже стали делиться поназначению: визитный, бальный, домашний, каждодневный (который теперьфактически сделался рабочим). Кроме ведомственных мундиров, рабочей одеждойстали теперь пиджаки и жакеты, которые в 70—80-х годах обшивались по бортамчерной тесьмой. Сюртук надевали в обычное время, а фрак сделался параднойодеждой. Иногда фрак дополнялся коротким «фрачным» плащом черногоцвета на белой шелковой подкладке.
Новымтипом костюма стала визитка -элегантный уличный костюм, надеваемый также длявизитов и небольших праздников. Визитный туалет состоял из визитки, имевшейпрямой покрой и обычно закругленные спереди полы, и полосатых брюк. К чернойвизитке надевали черные брюки в серую полоску или серые брюки в черную подоску.Дома, на даче, носили различные жакеты, а так же вошедшую в моду из обиходахудожественной богемы бархатную блузу.
Вконце века входит в моду еще один мужской костюм — пришедший из Англии смокинг(«костюмдля курения»). Он превратился в малый парадный туалет. Первоначальносмокинг надевали, отправляясь в мужской клуб, но затем стали надевать и припосещении театров и ресторанов. Смокинг носили преимущественно молодые люди. Кнему полагались, черные брюки с черными шелковыми лампасами.
Вмоде была белые рубашки с разрезом и с пуговицами. Форма воротничка в 50-60-егоды менялась: носили и стоячие воротнички, и отложные. В 60-х годах появилисьманишки, заменяющие рубашку. Манжеты рубашек начали крахмалить.
Жилетносили на протяжении всей второй половины столетия. Изменялся он лишь в деталях- в форме выреза и т. д. К фраку надевали обязательно белый жилет.
Брюкименяли свою форму примерно по десятилетиям. В 50-х годах носили брюки наштрипках, в 60-х без штрипок, так как благодаря скосу внизу они спускалисьнизко на обувь. В 70-80-х годах брюки расширились книзу в виде воронки иприобрели лампасы; карманы прорезались горизонтально спереди. В 90-х годах вмоде были брюки «французского» покроя — мешковатые, суженные книзу. Вего время предпочитали брюки светлых тонов, в полоску или в клетку.
Наиболеераспространенным головным убором был цилиндр, а также жесткая фетровая шляпа — мелона. Летом носили широкополые панамы, мягкие фетровые шляпы, а такженевысокую шляпу с узкими твердыми полями и черной лентой — канотье. В 90-е годыосновным головным убором стал котелок.

/>
В50-60-е годы галстук имел вид банта, сначала широкого, позже узкого. К 70-мгодам появляется ленточный галстук, почти современный по форме. К фраку носиливсегда белый галстук, завязанный бантом.
Обувьв 50-х годах имела острый нос, а в 60-х — тупой нос и высокий каблук. К 70-мгодам каблук стал достигать 5 сантиметров.Часто носили штиблеты и ботинки на кнопках или со шнуровкой. Открытые туфли надевали лишь на балы. В 50-х годахпоявилась резиновая обувь.
В50-е годы были модны довольно длинные, расчесанные на косой пробор волосы,часто завитые в локоны, а также бородка и усы. В 60-е годы в моду вошлисравнительно короткая стрижка, бакенбарды и усы. К концу века волосы сталикоротко стричь.
Верхниходежд в эти годы было очень много. Носили пальто с пелериной, разновидностьюкоторого в России была «николаевская шинель». В дорогу надевалидлинную шубу на меху. Особенно элегантными считались «английское»пальто гавелок с пелериной и мешкообразное пальто — сак.Носили также бекешу — короткое пальто в талию, спереди отделанное шнурами.
Одежда90 — 900-х годов отличалась лишь более бесформенным, мешкообразным покроем. Вэти годы в употреблении остались лишь черные фраки — цветные исчезли. Рубашкиостались прежними, изменился лишь фасон воротничка: в моду вошел стоячийворотник с отворотами. Манжеты крахмалили так туго, что на них можно былописать. Костюм модника дополнялся тростью, моноклем и платочком в верхнемкармане сюртука.Женский костюм
Модныйженский костюм второй половины XIX века имеет вычурные формы, несовместимые струдовым образом жизни. Тон в модах задавал парижский дом моделей «Coutur».Он создавал новые модели одежды, признаваемые «высшими» классами всехстран. Французские выкройки старались добыть дамы всех стран Европы. Только оченьбогатые женщины могли заказывать платья у дорогих портных или выписывать их Франции,остальные же довольствовались готовыми изделиями или шили сами. Предметыотделки платьев — кружева, вышивки — стала теперь изготовляться фабричнымспособом, и потеряли свою художественную ценность.Женский костюм 50-60годов
Мода50-60-х годов XIX века носила особенно экстравагантный характер. Этот период вистории моды, создаваемой в Париже, получил название «мод Второй империи».В эти годы вся Европа увлекалась театром. Модным считалось посещатьоткрывавшиеся в то время казино, игорные дома, рестораны. Строительствожелезных дорог привело к увлечению путешествиями, а в модах — к созданиюдорожных костюмов. Путешествия на курорты вызвали моду на купальные костюмы.
Средивсех эклектических течений в искусстве и модах наиболее распространенным, какуже говорилось, было направление, ориентирующееся на стиль рококо. Костюмывремен маркизы Помпадур стали образцами для одежды середины XIX столетия.
Силуэтплатьев этого времени определялся естественной длиной талии, пониженной линиейплеч и огромной нижней волосяной юбкой — кринолином(от французскогослова crine — «грива, конский волос»).
Волосянаяюбка или каркас на металлических обручей, надетые под верхнюю юбку, делали ее оченьширокой. К 60-м годам круглый каркас приобрел овальную форму, нескольковытянувшись назад. Под платье всегда надевался также туго шнурованный корсет.Лиф обыденного платья был глухим, а лиф бального — глубоко декольтированным.Бальные платья были обычно безрукавными, а каждодневные имели расширенный книзурукав с подшитым под него белым рукавчикам на манжете. Девушки носили юбкинесколько укороченные.
Верхнимиодеждами служили различные жилеты, фигаро, шали, накидки, мантилъи, круглыеподбитые мехом ротонды, пелерины. Для визитов и прогулок надевали также жакет вталию — казакин. Прическа состояла из пышного шиньона, а иногда расчесанные напрямой пробор волосы укладывали сзади в специальную сетку. В 60-е годы волосыподжимали над лбом в виде двух валиков (прическа «a laStuart»), а наплечи и спину спускали длинные локоны.
Головнымиуборами служили маленькие шляпки из шелка или соломки, украшенные цветами илентами, а также кружевные чепчики. Шляпы обычно завязывались лентами уподбородка. Летом носили шляпы из флорентийской соломки. Обувь оставаласьпрежней. Носили и туфли, и шнурованные ботинки. В моду опять вошли броши,серьги, кулоны, часто отделанные эмалью. Ткани на платья шли разнообразные:различной выработки шелка, атлас, штоф, репс, тюль, бархат, шерсть. Отделкойслужили искусственные цветы, тесьма, бахрома, галуны, вышивки, кружева.Особенно модными были дорогие, золотые, кружева. Дополнением к туалету служилисумочка, лорнет и зонтик, на который обычно опирались при ходьбе.Женский костюм 70-80годов
Центрамимоды 70-80-х годов были буржуазные салоны. Сущностью направления в прикладномискусстве тех лет был так называемый «позитивизм» — демонстрациястоимости вещей, богатства одежды.
Костюмвремен позитивизма был также чрезвычайно перегружен деталями, украшениями ичасто изготовлялся из различных по цвету, рисунку, а фактуре тканей. Моднымисчитались высокие стройные фигуры, в связи, с чем вошли в моду неотрезные поталии платья, плотно охватывающие тело до середины бедер; далее, от бедер, платьеподбиралось назад и. сзади, чуть ниже талин, драпировалось в турнюр. Чтобыдрапировка турнюра имела большую прочность и больший объем, под юбку ниже талииподшивали накрахмаленный кусок ткана, подкладывали мягкие подушечка или крепкийнебольшой металлический каркас. Корсеты шнуровались очень туго и стягивали всюфигуру до середины бедер. Бальные платья были безрукавными, а каждодневные — сузкими гладкими рукавами на манжете. В моду вошли платья с двойной юбкой.Верхняя юбка подбиралась со всех сторон, превращаясь, таким образом вжакетообразную верхнюю одежду. Юбка парадного платья нередко имела шлейф, аиногда плиссированную или складчатую оборку, подшитую к подолу. Даже визитныйтуалет иногда имел шлейф. Прическа состояла из длинных, спущенных на спину локонов.Над висками волосы обычно зачесывали высоко вверх. Иногда волосы укладывали вшиньон.
Шляпкибыли небольшой величины и часто имели вуаль. Шляпу слегка надвигали на лоб. Ккостюму для верховой езды по-прежнему надевали цилиндр. Обувь носили на высокомили на средней каблуке. Каждодневной обувью были высокие шнурованные или напуговицах ботинки. Верхние одежды остались в основной прежними. Носилиразличные жакеты, накидки, прячем особенно модной была кружевная или тюлеваябальная накидка иллюзион. Дополнением к туалету служили боа из меха или перьев,крошечный зонтик, перчатки, веер в виде опахала и ювелирные украшения.
Моднымитканями были бархат, шелк, шерсть (часто клетчатая) тарлатан, кружева, газ.Цвета в костюме 70-х годов преобладали темные, но встречались платья и белогоцвета. В 80-х годах в моду вошли светлые ткани нежных оттенков — голубые,розовые.

РУССКИЙНАРОДНЫЙ КОСТЮМ
 
Крестьянство – хранитель эстетических представлений итрадиций в народном костюме
Русский национальный костюм сохранился в основномв крестьянском слое общества, так как по указу Петра I правящие классы Россиидолжны были перейти на обязательное ношение платья иноземного образца. Наформирование состава, покрова, особенностей орнамента оказала влияниегеографическая среда и климатические условия, хозяйственный уклад жизни иуровень развития производительных сил. Обширность территории расселенияразличное природное окружение и сырье, характер обычаев и условий существованиястали причиной возникновения многообразных вариантов одежды. Таким образом, вРоссии не сложилось единого национального костюма.
Так, в женской одежде, при всем обилии видов,выделяют четыре комплекса:
1. Рубаха с поневой и головным убором сорокой.
2.   Рубахас сарафаном и кокошником.
3.   Рубахас юбкой — андараком.
4.   Платье-кубелек.
Первые два — основные. Костюмы отличались друг отдруга составными частями, особенностями кроя и декора. Эволюция костюма внародной среде происходила медленно. Первый комплекс охватывал южные ицентральные районы России — Орловскую, Курскую, Рязанскую, Тамбовскую,Тульскую, Московскую, Калужскую губернии. В каждой из них он имел существенныеотличия.
Южнорусский костюм: более древний попроисхождению. Состоит из длинной холщовой рубахи, поверх которой замужниеженщины надевали набедренную одежду — поневу, непременно был и передник(занавеска, запон). Далее следовала нагрудная одежда, спускавшаяся чуть нижепояса и имевшая самые разные названия: насов, навершник, шушун, сукман, шушпан.Обязателен для женщин был глухой многосоставной головной убор. Девушки носилиразного типа повязки. Костюм изготавливался из материалов домашнегопроизводства.
Комплекс с сарафаном или севернорусский,бытовавший на Русском Севере, в районах Поволжья, Урала, Сибири, в некоторыхобластях (Смоленская, Курская, Воронежская, Харьковская губернии) состоял изрубахи и длинного сарафана, поверх него надевали душегрею — короткую нагруднуюодежду на лямках. В холодное время года шугай в талию с воротником и рукавами.С таким костюмом девушки носили повязку или венец, а замужние — кокошник.
Костюм из рубахи и полосатой, реже клетчатойюбки-андарака (сукни,сукминки) не был типичен для русских в целом. Онполучил локальное распространение в отдельных селах Вологодской, Курской,Орловской, Рязанской, Смоленской губерний.
Женский костюм, характерный для казаков бассейнаДона и Северного Кавказа, с распашным платьем — кубельком, испытавший влияниеместного населения. Его носили поверх рубахи, часто с вязаным колпаком иштанами, в XIX веке вытеснялся юбкой с кофтой.
В народном костюме четко соблюдалось деление на будничный,рабочий, праздничный, обрядовый. Праздничная одежда всегда была более новой, еечаще изготовляли из дорогостоящей ткани, составляли из большого числапредметов, обильно украшали. Праздничная одежда тоже делилась: одну носили ввоскресные дни, другую в большие годовые праздники. К ней примыкают и обрядовыекостюмы: просватанной девушки, свадебный, погребальный (иногда он жевенчальный). Интересно, что жатвенная, рабочая рубаха поднималась обрядом в рангпраздничной и декорировалась особенно пышно. Будничный костюм для работ по домуи вполе делался из особо прочных тканей и орнаментировался скромнее. Одеждавсегда подчеркивала семейные и возрастные отличия. В южных районах страныединственной одеждой девочки до 14-15 лет была рубаха, девушки носили холщовуююбку-«подол», в костюме молодой женщины преобладали более яркие цветапожилых — более темные. Различались головные уборы девушек и женщин, известны истарушечьи. Вдовы носили белую одежду. Детский костюм почти полностью повторялвзрослый, но состоял из меньшего количества предметов. В гардеробе зажиточнойкрестьянки были парчовые сарафаны, отделанные мехом душегреи, головные уборы,украшенные жемчугом. Богатым был костюм уральских казачек. В бедных семьяхпреобладала домотканина, в качестве отделки использовалось тканье, мелкийречной жемчуг, стеклярус, бисер, птичий пух и крашеные перья.
Общие черты в народной одежде:
1. Глухие, прямые, распашные одежды выявляютстремление к созданию массивной, мало расчлененной формы, цельного и простогосилуэта.
2. Массивность нарастает книзу, этоподчеркивается обувъю — плетеными лаптями с толстыми онучами, большими сапогамив сборку и тяжеловесными котами-туфлями, которые надевались на семь-восемь партолстых шерстяных чулок.
3. Талия не подчеркнута, скрыта за нагрудниками.Таким образом, формы тела не выявлены.
4. Народный костюм очень многосоставен. Этасложность сочетается с узорным ткачеством, многошовными вышивками шитьем ивязанием различными материалами, аппликацией.
Предпочтительными цветами являются белый икрасный, но одежда состоятельных северянок и волжанок, изготовлялась изпокупных дорогих тканей типа штофа и полупарчи.
Необычной яркостью и неожиданностью цветовыххарактеристик отличается костюм русских Сибири. Верхняя одежда обычна черная,коричневая, темно-желтая, серая, но часто-синяя крашенина и мало украшена.Мужской костюм за исключением верхней одежды следует пропорциям и членениямчеловеческого тела.
Издавна основой женского и девичьего костюма быларубаха — древнейший общеславянский элемент. По всей территории России девушки иженщины носили длинную рубаху белого цвета, сшитую из прямых полотнищ льнянойили конопляной ткани. Рубахи были цельными или составными. Целъные шились изчетырех продольных полотнищ холста (носили девушки).
Типы русских женских рубах.
1. Рубахи с поликами (прямыми или косыми) — плечевыми вставками, расширяющими их верхнюю часть и ворот. Они пришивалисьлибо по основе, либо по утку. Полики выкраивались отдельно или вместе с рукавами.
2. Туникообразные рубахи, рубахи с воротушкой ирубаха на кокетке. Форма рукавов — прямые или суживающиеся к кисти, пышные уплеч или у запястья, свободные или сборчатые с ластовицами или без них,собранные под узкую обшивку или на широкий, украшенный кружевом манжет. Всвадебной и праздничной одежде с XVIIдо конца XIX века встречались рубахи- долгорукавки, имевшие рукав до двух метров длиной, с клиньями, без сбор. Приношении такой рукав собирался горизонтальными складками, либо имел специальные прорези-окошкидля продевания рук. Делались подобные рубахи из льняного полотна, а болеедорогие изшелковых тканей и парчи.
В каждой губернии были свои приемы украшения,места расположения и способы воплощения узоров, определенная цветовая гамма. Встаринных рубахах преобладало узорное ткачество и вышивка льняными, шелковыми,шерстяными, позже хлопчатобумажными нитями.
Основные места расположения узоров — ворот,оплечья, рукава, подол. На вороте — узкая полоса тканья или вышивки, позднееаппликация из яркихполос ткани. В некоторых рубахах вся нагрудная частьрасшивалась плотным орнаментом. Чаще центральным мотивом декорации рубахистановились полики из кумача, набивных ситца, сатина, либо вставок узорноготканья. Они дополнительно выделялись по швам черной, красной или полихромнойвышивкой, набором, счетной гладью, полукрестом, кружевными пришивками тесьмой,нашитыми блестками и разнообразными пуговицами. Иногда узоры были вдоль швов,ярко подчеркивался низ, бывали сплошь орнаментированы. Особое внимание уделялосьподолу жнивных и покосных рубах, по низукоторых широкой полосой расписывалисьразноцветные узоры, выполненные разноцветным тамбурным швом, легкой росписью,счетной гладью, тканевой нашивкой или аппликацией. Обильный декор был вюжнорусском костюме. Использовались растительные и геометрические узоры,пальметты, волюты, розетки, кружевные цветы, многочисленные ромбические икрестообразные фигуры зигзаги, меандры. Интенсивно красная, плотная, как быковровая вышивка и браное ткачество наиболее характерны для рубах Курской иТульской губерний. Яркий декоративный эффект достигался контрастом белого фонаткани с насыщенными цветом оплечьями и зарукавьем. В других все поле рукавапокрывалось геометрическим рисунком браного тканья. Часто употреблялись цветныеполосы «перетыки». Соединение в одном предмете всевозможных по цвету,пропорциям и материалам нашивок, применение блесток, стекляруса, пуговиц,бисера и т.д. усиливает игру цветовых, тональных отношений.
Рубахи из сел Воронежской губернии, украшенныевышивкой, шелковыми или шерстяными нитями черного цвета в технике набора.Графический характер шва, узкие долевые полосы орнамента рождают строгуюизысканность стиля и составляют их своеобразную красоту. Особенностью покроя идекора отличаются женские рубахи однодворцев. Полики и верхняя часть рукавадекорировались полосами тканей перетыки и вышивки. На запястье сверху надевалитак называемые «брыжжи» — широкие манжеты из шелковых лент. Подолоформляли полосой закладного или браного тканья. Торжественную нарядностьпридавал стоящий вертикально, воротник, получивший название «козыря».По краю обшивался фабричным кружевом и тесьмой. В праздники к нему надевали ещеодин.
Рубахи жителей северных и центральных губернийРоссии. Вышивка выполняласьхлопчатобумажными, шелковыми и золотыми пряденыминитями Преобладающими были многочисленные оттенки красного цвета, иногда свкраплениями синего и черного цвета, с металлическими блестками, преобладалодвустороннее шитье. На свадебных ипокосных рубахах ширина вышитого узора наподоле иногда достигала 30 сантиметров и более.
Наряду с геометрическими мотивами использовалисьпавы, кони, барсы, древо жизни с предстоящими фигурами.
В некоторых случаях на одном предметесосуществовали разные по приемам украшения. Особенно ярко это прослеживается нарубахах просватанных девушек Вологодской Архангельской и Тверской губернийвстречаются солярные знаки: круги, кресты, усложненные ромбы, которые вверованиях славян несли смысловую нагрузку. Цвета: белый, светло красный,нередко применение металлической нити, златотканых материалов. Сдержанноезвучание цвета, но возможно соединение контрастных темно-лилового с золотом.
Орнаментация девичьих рубах на территории Россииболее скромна и занимает меньше места. Еще проще украшали детские и старушечьирубахи. Старухи часто носили холщовые рубахи без декора, завязанные гаруснойнитью.
Понева: обязательная принадлежность костюма замужней женщины.Состояла из 3 полотнищ домотканой, чаще клетчатой шерстяной ткани. По покроюпоневы разделяют на несшитые «распашные», наиболее характерные дляюго-западных областей России и глухие поневы с прошвой. Прошва—вставленноемежду тремя полотнищами четвертое, сделанное из другой по фактуре, как правило,фабричной ткани. Кроме покроя различались способами орнаментации и манеройношения. Их носили «кульком», подтыкая одну или две передние полы за пояс и образуя сзади специальный залом, которыйтребовал дополнительной орнаментации. Манера украшения очень разнообразна.Типичны для этого вида геометрические узоры, колорит сдержан и строг, но были ияркие поневы, среди которых сплошь декорированные аппликацией орловские.Вариант поневы с прошвой получил распространение в Курской, Воронежской,Смоленской и др. губерниях. Покрывались богатой полихромной вышивкой, шелковымиили шерстяными нитями, блестками, нашивками. Обилие и необычность украшений вворонежских и рязанских поневах в красно-оранжевой и коричнево-желтой гамме.
На праздничных поневах молодых женщин (дорождения ребенка), помимо обычных украшений, были свои дополнительныеукрашения. В зависимости от достатка они украшались покупными изделиями:широким металлическим кружевом, полосами позумента бахромой из нитей шнуром,бисером, блестками. Иногда на задние полотнища понев молодух нашивалисьмногочисленные крупные розетки из ярких лент с бусами или бубенцами в центре,кисти из шелковых нитей.
Сарафан- термин восточного происхождения, означал«одетый с головы до ног. Их было четыре вида:
1. Глухой косоклинный сарафан, бытовавший насевере — Новгородская, Олонецкая, Псковская области. Шился из перегнутого поплечам полотнища ткани, а по бокам вставлялись слегка скошенные или продольныеклинья. Ферязь — глухой сарафан из красного сукна.
2. Косоклинный распашной сарафан распространен натерритории Европейской части, в районах Приуралья. Распашным он называлсяпотому, что его перед состоял из двух, а не одного полотнищ ткани,соединяющихся застежками на медных, оловянных или серебряных пуговицах илисшитых и имеющих чисто декоративную застежку. Бока расширены дополнительнымиклиньями, придающими силуэту трапециевидную форму. Свадебные и праздничные шилииз парчи и штофа.
3. Более поздним по времени возникновенияявляется круглый или прямой сарафан на лямках. Позже он вытеснил тяжелый косоклинныйсарафан из парчи, т к. был проще в изготовлении. Для повседневности его шили изпестряди дабы, ситца. Праздничный из ярких шелковых тканей. В XVIII начале XIX века в богатых семьяхдля свадебных сарафанов чаще всего использовалась полупарча. Преобладалиголубой, зеленый, темно-синий и темно-вишневый тона. По полю шелка былиразбросаны отдельные цветы или их букеты, затканные золотой и серебряной нитью.По передней линии украшались золотым и серебряным кружевом, а также дорогими,филигранной работы пуговицами. В южных районах предпочитали канифас, атлас,белое и черное сукно, китайку. Выбор ткани зависел от достатка в семье.Особенно интересны черные, шерстяные сарафаны из Курской губернии с богатой,плотной вышивкой красными, зелеными, желтыми шерстяными нитями.
Кроме понев и сарафанов в национальном костюмевстречается юбка — интересны шерстяные домотканые юбки однодворок. Колорит:зеленые, красные, бордовые, синие тона. На свадебных поверх разноцветных полосделалась полихромная вышивка шерстяными нитями. Сюжеты: человеческие фигуры,восьмилепестковые и вихревые розетки, солярные символы, гирлянды. Украшалисьаппликацией из плиса, кружевом. В „печальных“ юбках красный цветвообще исчезал и заменялся бордовым.
Передник
1.        Надеваемыйчерез голову туникообразный передник с рукавами или узкими проймами — обычновходил в комплекс с поневой (занавеска, запон). В костюме девочек и взрослых девушек,он был единственным дополнением к рубахе.
2.        Ссарафаном носили:
а) передник с завязками выше труди
б) запон с грудкой или нагрудкой — завязывался наталии и дополнялся тесьмой на шее.
С конца XIXвека широко применяется передник, укрепленный на талии. Его носили с юбками исарафанами. Помимо защиты от загрязнения передники несли декоративную нагрузку,закрывая не украшенные части костюма. Они способствовали созданию цельнойкомпозиции ансамбля. Насыщенность и плотность декора нарастали от верхней частик подолу. На южнорусских передниках встречаются разработки растительных изооморфных изображений. Помимо понев и сарафанов внекоторых районах встречается юбка, первоначально как локальное явление, а в XX веке как преобладающийвариант поясной одежды. Большой интерес представляют шерстяные полосатыедомотканые юбки однодворок (Рязанская, Тамбовская губернии). Несмотря наодинаковый покрой, они резко различались, даже в соседних селах, цветом,пропорциями и сочетанием полос. Обычны в колорите зеленые, красные, синие тона.Материал для юбок подвергался лощению. На свадебных, поверх ярких разноцветныхполос, делалась полихромная вышивка шерстяными нитями. Ее излюбленными сюжетамибыли человеческие фигуры, восьмилепестковые и вихревые розетки, солярныесимволы, гирлянды. Кроме этого юбки украшались аппликацией из плиса, кружевом.
Передник.Женский крестьянский костюм повсеместновключал передник, который по своей конструкции разделялся на несколько типов.
Один из них — надеваемый через головутуникообразный передник с рукавами или узкими проймами, обычно входил вкомплекс с поневой и бытовал, главным образом, в центральных и южнорусскихгуберниях под названием „занавеска“, „запон“. В костюмедевушек и девочек он был единственным дополнением к рубахе. Известны отдельныеслучаи его бытования в Новгородской и Семипалатинской губерниях. Более позднимвариантом считают передник на кокетке.
С сарафаном обычно носили другие типы передников.Один из них крепился завязками выше груди, другой — запон с грудкой илинагрудкой — завязывался на талии и дополнительной тесемкой на шее. Такиепередники были распространены в основном, в среднерусской полосе, Поволжье, наУрале, в Сибири. С конца XIX в. широко применялся передник, укрепляющийся наталии. Его носили с юбками и поздних видов с сарафанами.
Передники несли большую декоративную нагрузку:закрывали не украшенную часть костюма, способствовали созданию цельной цветовойкомпозиции ансамбля. Передники Южных областей, повторяя в общих чертах отделкурубах, были орнаментированы интенсивнее северных. Насыщенность и плотностьдекора ритмично нарастали от верхней части к подолу. Узор формировался изразличных по манере, технике исполнения и материалу орнаментальных композиций.Это гармонично связанные, иногда повторяющиеся полосы перетыки, узор тканья,ярких шелковых лент, тканевая аппликация, кружево. В отдельных случаяхиспользуются блестки, позумент, шелковая и металлическая бахрома.
На южно-русских передниках встречаются разработкирастительных и зооморфных изображений. В декоре передников северных районов,особенно Вологодской и Архангельской губерний, предпочтение отдавалось вышивкедвусторонним швом, росписью, набором. Встречались как геометрические узоры, таки сложные композиции: кони со всадниками, львы, барсы. Своеобразием цветовыхсочетаний, необычностью декоративных средств — привлекают передники деревеньМосковской губернии. Затканные сплошь узкими полосками красного, синего,желтого, оранжево-коричневого тонов, они, как панцирь, полностью закрывалиспереди весь костюм. Их декор непременно сочетался по тону и технике исполненияс украшением рукавов рубах.
Нагрудная одежда. Важной, а подчас и обязательнойсоставной частью нарядного женского костюма была плечевая (нагрудная) одежда,которую носили преимущественно в осенне-весенний период, поверх рубахи, поневыи передника.
В южных губерниях в качестве праздничныхзамужними женщинами использовались туникообразные нагрудники, напоминавшиерубаху, но более короткую. Единообразные по крою, они отличались по материалу,вырезу ворота, наличию или отсутствию рукавов, клиньев, длине. По количеству ицвету украшений и в разных губерниях имели разные названия: шушпан, шушун,насов, сукман, коротай, желтик, навершник, юбочка, бастрог.
В зависимости от времени года и места бытованияих шили из холста, тонкого сукна или шерсти, иногда богато орнаментировали.Переднюю часть нагрудников украшали кружевными прошивки, аппликацией, цветнойтканью, красного, желтого, синего цветов, разрез ворота и оплечья отделывалиобильной, однотонной или полихромной вышивкой и полосками закладного илибраного тканья.
Помимо туникообразных на юге России встречаются ираспашныенаверщники. В отличие от первых, часто подпоясанных, они носились безпояса. В Тульской губернии их подол декорировали шелковой или шерстянойбахромой с блёстками и бисером, а в Тамбовской в боковые швы вставлялиськумачовые или ситцевые клинья. В отличие от крестьянского, в однодворческомкостюме юга России использовалась тёмная, облегающая фигуру и придававшая ейстройность корсетка. Её украшали цветной тамбурной вышивкой.
Известен также и тип плечевой одежды — на лямках. Таков бытовавший вРязанской и Тамбовской губерниях „бастрог». Он имеет трапециевидную формуи доходит до талии, напоминая северные душегреи. Бастроги покрывалиаппликациями из кумача, полихромной вышивкой шерстью, блёстками.
В северных районах душегреи, которые называлисьтакже коротёна, перо, епанечка, полушубок, делались из парчи, бархата, алойкамки. Особенно нарядными были душегреи из малинового бархата, густо расшитыепозументом или золотой нитью. Они были типичны для жителей богатых, сёл, атакже горожан — мещан, купцов. Распашные шугаи (типа жакетов) с рукавамипростегивали на вате, большой отложной воротник и рукава отделывалиметаллической бахромой или недорогим мехом. Из дорогих шелков и мехов шилижакеты „шубки".
Плечевая одежда формировала силуэт костюма.
Головные уборы.Одной из важнейших составныхчастей костюма являлся головной убор, завершавший весь (костюм) ансамбль. Длявсей территории России характерны две резко различающиеся категории головныхуборов. Девичьи, оставлявшие открытыми волосы и теменную часть головы, имели формувенка — обруча или повязки.
Женские головные уборы были разнообразны, но всеони полностью скрывали волосы, которые по народным поверьям обладали колдовскойсилой и могли навлечь несчастье. Головной убор подчеркивал не только изменениесемейного положения женщины, но также её социальное и имущественное состояние.
Девичьи головные уборы были довольно простыми по своей формеи способу изготовления. Повязки имели прямоугольную форму и укреплялись наголове при помощи лент или тесёмок. Их наиболее ранним видом являлись головныеполотнища из полосы холста с концами,орнаментированными вышивкой двухсторонним швом гладью, полукрестом, блёстками иметаллической нитью. В южных районах в орнаментации отдавалось предпочтениегеометрическим мотивам, в северных — растительным орнитоморфным.
Самыми распространенными являлись девичьи уборы вформе венца или обруча. В зависимости от места бытования материал для ихизготовления был различным. В южных районах России широко использовались ткани,тесьма, ленты, бисер, пуговицы, блёстки, перья. Цветовая гамма этих повязок,начельников, венков ярка и насыщена. Крашеные птичьи перья, в том числепавлиньи, применялись не только в самом головном уборе, но и в качестве егодополнительных частей.
Повязки, ленты, почелки из парчи и позумента,штофной ткани и полос кумача с богатым шитьём золотой нитью, типичные для северныхгуберний, делались широкими, на толстой основе. Иногда они декорировалисьспускавшейся на лоб поднизью или ряской из речного жемчуга, рубленогоперламутра, бисера.
Большое распространение получили объёмные ажурные«венцы с городы», коруны, челки, также украшенные жемчугом,перламутром, вставками камней и стекла, цветной фольгой.
Свадебнаякоруна представляла собой плотный обод спозументом, под которым выступал ажурный венок, украшенный жемчугом,перламутром, бисером, со вставками фольги, стекла, а иногда и нашитымиброшками.
Вариантом общерусского девичьего головного уборабыл сложенный жгутом и завязанный концами назад платок фабричной работы.Дополнением к нему служили бисерные подвески.
Основу всех разновидностей южно-русских головных уборовтипа «сороки» составляла сшитая из простеганного холста, уплотненнаяпенькой или берестой твердая налобная часть, надеваемая непосредственно наволосы. В зависимости от формы, плоской или имитирующей отходящего назад рога,она именовалась кичкой или рогатой кичкой. Именно эта деталь убора придавалавсей его конструкции ту или иную форму, получавшую своё завершение при помощиверхней части, своего рода чехла из кумача, ситца или бархата, — сороки;затылок закрывала прямоугольная полоса ткани — позатылень. Иногда этот уборвключал в себя до двенадцати частей, а его вес достигал до пяти килограммов.
Существовали различные вариации этого убора:рогатая, копытообразная, лопатообразная, котелкообразная. Так в Рязанскойгубернии, наряду с почти плоскими кичками с едва намеченными рогами на ихочелье есть и головные уборы с рогами высотой до тридцати см. В Тульскойгубернии они совершенно видоизменились посредством дополнительной сложнойконструкции из нескольких вертикально закрепленных слоев присборенных лент,производящих впечатление пышного яркого веера. Головные уборы особенноотличались друг от друга способами и сюжетами декора, цветовой гаммой. ВОрловской, Тульской, Курской, Воронежской губерниях предпочтение отдавалосьсветло-красным, зеленым, желтым цветам, в то же время на юго-востоке — вРязанской, Тамбовской губернии темно-красному и черному. На очелье широкоприменялась вышивка росписью, набором и гладью разноцветным шелком, шерстью,хлопчатобумажной нитью с добавлением блесток и бисера. Она давала исчерпывающуюинформацию о возрасте. Наиболее ярко украшались головные уборы молодых женщиндо рождения ребенка. Постепенно узор становился все более сухим и сдержанным,старухи носили сороки с белой или разреженной черной вышивкой.
Делавшиеся так же как и сорока из кумача и бархата,позатылень покрывался по всей поверхности плотной вышивкой, дополненной частоеще и золотым шитьем. Передняя часть сорок украшаласьполосой блестящего позумента, «кудельками» из перышек селезня. ВТульской губернии широкое распространение получили пучки ярко окрашенных перьевдомашней птицы, затыкаемые сбоку под головной убор, и шарики-«пушки»из гусиного пуха, прикреплявшиеся к кичке или уху. Иногда ушные раковиныприкрывались поушками или крылышками с позументом, тесьмой, бисером, блестками.
Женские головные уборы северных губерний России,имевшие общее название «кокошник», значительно отличались своимобликом от южных. В отличие от сорок, они исполнялись на заказпрофессиональными мастерицами из фабричных тканей. Формы северных уборов,несмотря на объединяющее начало и название, были весьма разнообразны даже вблизлежащих районах. Почти вся поверхность шлемовидных «головок» изТверской губернии покрывалась позументом, плотным шитьем золотой нитью иканителью, очелье заканчивалось жемчужной или бисерной поднизью-«ряской».Головной убор «ряска» из соседнего уезда был миниатюрен, его богатоорнаментированная тулья закрывала лишь пучок волос на затылке, а очень широкаяряска и позатылень — остальную часть головы.
Для Владимирской, Нижегородской, Ярославской,Костромской губернии с ХVШ в характерны плоские массивные кокошники с вертикальной илигоризонтальной лопастью надо лбом. Они бывают вытянутой треугольной илиокруглей формы, иногда размах очелья достигал 60 сантиметров. Лицевая сторона таких кокошников расшивалась жемчугом с применением цветной фольги ивставок стекла, а затылочная делалась, как правило, из вишневого бархата иукрашалась шитьем золотой нитью, растительным и орнитоморфным орнаментом. Ккокошнику полагалась широкая поднизь, закрывавшая почти весь лоб. В большинствегуберний дорогие кокошники и самшуры носили с платками. В торжественных случаяхиспользовали платки с вышитым золотыми и серебряными нитями плотнымрастительным орнаментом. Рисунок занимал половину платка. При надевании концыего складывались под подбородком.
Центрами производства золотошвейных платков былиКаргополье и отдельные раины Нижегородской и Тверской губерний.
К концу XIX — началу XX века кокошники и самшурыбыли заменены более простыми в изготовлении повойниками и сборниками, сшитымииз фабричных тканей.
Съёмные украшения. Они играли большую роль в женском костюме. Это:серьги, нагрудники, гайтаны, наспинные и поясные подвески. Во всех районахРоссии они имели свою цветовую гамму и делались из разных материалов.
Самым популярным украшением являлись серьги.Крупным центром их изготовления было село Рыбное Казанской губернии, селоКрасное на Волге.
Очень интересны самодельные серьги южных губернийиз гусиного пуха, перьев, бусин, разноцветных шерстяных нитей, бисера.
На севере же самыми популярными были серьги изнизаного жемчуга, «бабочки», плоские, в виде розетки, грушевидные идр.
Шейные и нагрудные «языки», «грудки»,ожерелья, жерелки, мониста, гайтаны, цепочки.
«Языки» и «грудки» делалисьиз хлопчатобумажной ткани, орнаментировались аппликацией, а наиболее дорогие — из шелка, расшивались золотой нитью и битью, украшались вставками разноцветногостекла и фольгой.
С многоцветностью южно-русского костюмагармонировали снизанные из бисера мониста и гайтаны. Они представляли собойширокие полихромные полосы около 1,5метра длиной с четким узором из сеток, ромбов, розеток. В зависимости от места изготовления гайтанов их цветовая гаммабыла различна. Дополнением служили подвешенные к ним медные кресты изастекленные образки.
По манере ношения монистам и гайтанам близки «жгуты»,снизанные из мелкого разноцветного бисера, также носили крупные янтари, илистеклянные бусы, охватывающие шею в несколько рядов.
Для северных районов характерны, либо ожерельятипа ошейника или воротника, плотно облегавшие шею и представлявшие собойширокие, снизанные из перламутра, жемчуга и белого бисера, сетки, либо полосыхолста, расшитые этими же материалами, дополненными вставками цветного стекла,лентами. Большой популярностью пользовались бусы из янтаря и всевозможные видыметаллических цепей как объемных, кольчатых, так и плоских со звеньями изгладкой рубчатой или филигранной проволоки.
На протяжении нескольких веков атрибутом русскойодежды были пуговицы. Они предназначались не только для ее застегивания, но идля украшения. Пуговицы изготовлялись из различных металлов и украшались весьмаразнообразно. В их орнаментации применялись гравировка, чернь, филигрань,зернь, вставки стекла и камня, низание мелким жемчугом и перламутром. Когда кдевятнадцатому веку производство их прекратилось, пуговицы продолжалииспользовать в виде подвесок или запонок.
В южно-русской одежде большое внимание уделялосьукрашению спинной части. Интересны длинные бисерные нити, являвшиесяпродолжением гайтанов, — «грибашки» и «заметки» изгарусного или шелкового шнура, черной тесьмы с бисером, пышными разноцветнымикисточками и розетками, вышитыми золотной нитью, блестками, бусинами.
В Рязанской губернии наспинные украшения «крылышки»состояли из двух полос ткани с позументом, цветными нашивками, бисером,пуговицами.
В Курской губернии — «заплечики» издлинных шелковых лент.
У девушек очень популярны были вплетаемые в косуразнообразные косники, выполнявшиеся на севере из позумента, расшитых золотнойнитью шелковых полос, на юге и западе — снизанных бисерных лопастей,многоцветных висюлек и кисточек.
Обязательным элементом русского национальногокостюма, как женского, так и мужского был пояс. Им подпоясывали рубахи,сарафаны, верхнюю одежду, крепили поясную.
В зависимости от назначения пояс подвязывали подгрудью или под животом. Если сарафан был из дорогих тканей (штоф, парча,бархат), пояс иногда завязывался на.рубахе под ним. С древнейших времен онсчитался оберегом хозяина. В народе с поясом связывались различные суеверия.
Девушки носили на поясе различные карманы «лакомники»- богато орнаментированные вышивкой, аппликацией. Женщины — небольшиекарманы-кошельки для денег и мелких предметов. Мужчины подвешивали на поясгребни, кисеты, приспособления для высекания огня.
Пояса были плетеными, ткаными. У казаков получилираспространение пояса из бархата, галуна и металла, обязательным дополнением кним являлась фигурная пряжка. Длина и ширина поясов различна в зависимости отих назначения и места бытования. Некоторые пояса украшались вытканныминадписями.
Мужской костюм.Был более однотипный по всейтерритории России и не отличался такой красочностью, как женский.
Этнические и местные различия были слабее, чемсоциальные и возрастные.
В состав мужского костюма повсеместно входилирубаха, порты (штаны), пояс, обувь и головной убор.
Повседневную шили из домотканой клетчатой илиполосатой пестряди или набойки и при этом почти не украшали.
Наиболее древней частью костюма, малоподвергшейся изменению была короткая, до колен, туникообразная рубаха с прямым,чаще косым разрезом ворота и ластовицей. На спину и грудь подшивался свнутренней стороны кусок ткани «подплека». Так же как и женская,мужская рубаха обязательно подпоясывалась домотканым или кожаным неширокимпоясом, часто заканчивающимся кистями.
Праздничные и свадебные рубахи украшали тканьемили вышивкой преимущественно красного цвета по вороту, разрезу на груди, краюрукавов и подолу. Узоры использовали те же, что и у женских рубах. Наиболеенарядными были свадебные и праздничные рубахи молодых мужчин. Украшения на нихиногда располагались и на спине и были многоцветными, многочисленными иразнообразными по технике исполнения.
Особой красочностью отличались рубахи женихов изСемипалатинской губернии. Их спина и грудь пышно расцвечены узоромгеометрического характера. В вышивке преобладают синий и красный цвета. Рисунокрасполагается асимметрично, в виде широкой полосы, в декоре используетсятесьма, кружево, аппликация.
Рубахи южных губерний украшались значительноинтенсивнее, чем северные. Вышивка воронежских рубах выполнялась черной нитью.
Мужские порты (штаны) шили из полосатой ткани илинабойки, из белой домотканины, в холодное время — из сукна домашнегоизготовления. Порты были однообразны по внешнему виду по всей территорииРоссии, различия касались лишь некоторых деталей покроя. Как правило, они неукрашались.
Головные уборы русских крестьянразнообразны, но основными были валяные из белой, серой или коричневой шерстишляпы двух видов — с тульей и небольшими полями и колпаки — валенки без полей.Свадебные шляпы обильно украшались. Зимние шапки на северо-востоке былизаимствованы у коренных народов и постепенно, заменились традиционной и сейчасшапкой-ушанкой.Особенности кроя русскойнародной одежды
Внастоящее время одежда, создаваемая по источникам народного костюма, включена внаправление моды как одежда фольклорного стиля. Это определение подтверждаетучастие одежды фольклорного стиля как полноправного компонента современнойкультуры в современном развитии моды.
Народноетворчество 60-70-х годов послужило источником и стимулятором обновления иразвития профессиональной высокой моды, что явилось реальной связью поколений,памятью, которая формирует культуру, высокие чувства человека, чувство Родины.В настоящее время акцентируется внимание на том, что традиции и канонынародного искусства постепенно обновляются. Традиционные приемы как системаначинают распадаться на отдельные элементы. Примером может явиться свободнаяинтерпретация в современном костюме многих элементов народной одежды, а именно:ее линий, силуэта, кроя, цвета, орнамента и художественного образа костюма вцелом.
Предметы материальнойнародной культуры в своем классическом варианте в наше время невозможны.Какие-то черты уходят, а какие-то уступают места новым современнымзакономерностям и приемам. Однако остается традиционность, романтика, целесообразностьизделий и их актуальность, т. е. Их соответствие материальным и духовнымпотребностям современного общества, органическое вхождение в существующуюкультуру.
 По сути, создаются изделияне традиционные, а в традициях народного искусства.
Рассмотрим взаимосвязьмежду кроем русского народного костюма и широкими возможностями создания на егооснове самых разнообразных современных видов одежды.
Понятие народного крояопределилось в процессе современного профессионального моделирования иконструирования одежды. Характерным признаком форм кроя русской народной одеждыявляется преобладание в них прямоугольных и прямых линий всех конструктивныхдеталей. Прямолинейность бывает присуща также декоративным стежкам, вышивкам,прямоугольным формам декоративных площадей на деталях изделий. В формах этогокроя применен основной принцип геометрической четкости покроя крестьянскойрубахи, созданной скупыми средствами при малой расчлененности ее деталями.Форма русской народной рубахи возникла в результате длительного социальногоотбора, она определилась практической потребностью своей среды, ее стилевыеособенности можно отнести к классическим формам прямого кроя.
Конструктивный принципкроя народной одежды определен его традиционной формой, предусматривающейлогику построения всех узлов, их внутреннюю простоту, элегантность, подвижностьпо отношению к фигуре.
Существовали общиеправила и традиции по конструированию народной одежды. Каждое изделие было нетолько красивым, но и целесообразным, функциональным. Мастера всегда сочеталифункциональность предмета с творческими поисками его создания, работая попринципу «как мера и краса скажут».
Из многообразия типов иформ многослойной крестьянской одежды созданы изделия, богато украшенные, суникальными сочетаниями в отделке всего ансамбля, а также более простые,повседневные. В народном костюме всегда соблюдалось деление одежды наповседневную, рабочую, праздничную и обрядовую. В использовании декоративныхматериалов в народной одежде присутствовал и социальный элемент. В зажиточныхсемьях крестьян использовали дорогие фабричные ткани, меха, украшения. В бедныхсемьях использовали разнообразные домотканые материалы, а в качестве отделки — декоративное ткачество, вышивку, речной жемчуг, бисер, перья, пух и др.
Основным и наиболеестабильным видом крестьянской одежды считалась рубаха, которая входила в составкаждого ансамбля и была прямого кроя независимо от ее назначения.
Конструктивное членениерубахи в основном зависело от ширины холста. Ширина холста и экономичность крояопределяли линию притачивания рукава и длину плечевых срезов. При примененииболее широкой ткани плечевой срез удлинялся довольно значительно, и линияпритачивания рукава иногда принимала горизонтальное положение. Прииспользовании узкой ткани плечевой срез удлинялся незначительно, а линия проймыпринимала вертикальное положение и прямоугольную форму.
Вместе с тем, несмотря наобщие правила создания народного костюма, в зависимости от локальных условий допускалисьвсевозможные варианты. Бытовавшие каноны и традиции по крою и шитью одежды былимало подвержены изменениям. Однако ширина ткани, ее структура, отделка,применение разнообразных приемов декорирования, введение отдельных фрагментов встан рубахи в соответствии вновыми условиями жизни изменяли вид рубах, отличаяодну то другой и придавая им актуальность и современность.
Декоративный образюжнорусских рубах динамичен. Соединение в одной рубахе всевозможных по цвету,пропорциям и материалам, вышивок, применение блесток, стеклярусов, пуговиц,бисера, тесьмы усиливали игру цветовых тональных и фактурных соотношений.
Другой эмоциональныйстрой присущ рубахам из сел Воронежской губернии, украшенным вышивкой нитямичерного цвета. Контрастное сочетание черного и белого цветов создавало изысканностьстиля и своеобразную красоту.
Русская народная одежда,это не только часть материальной культуры, но и явление, связанное с духовнойжизнью народа, с важнейшими семейными событиями, а также с сельским хозяйствоми календарными датами.
В соответствии с видомиспользуемого домотканого холста шила не только рубахи, но и постельное белье,занавески, скатерти, полотенца, надкроватные пологи повседневные и праздничные;вязала подзоры, прошвы, кружева. Домотканые ткани из белых и крашеных шерстяныхниток употреблялись для шитья понев, шушпанов, верхней женской и мужскойодежды.
В каждой российскойгубернии существовали свои приемы ношения и украшения одежды, местарасположения и способы выполнения узоров, определенная цветовая гамма.
В мудрости народного крояемкие функции. Каждая основная деталь с прямыми линиями кроя, а также и полики,клинья, ластовицы рукавов не только несут конструктивные и эстетическиефункции, но и способствуют экономичности кроя. Прямой крой крестьянскойнародной рубахи дает основание считать ее единой конструктивной основой. Вюжных областях прямой крой рубах усложнился введением деталей поликов.
Полик — это прямоугольнаяили трапециевидная деталь кроя, соединяющая перед и спинку по линии плеча.Поликипрямоугольной формы соединяют четыре полотнища холста, образуя плечевойпояс в изделии. Косые полики (трапециевидные детали, полученные изпрямоугольных) соединяются широким основанием с вертикальным разрезом, узким — с горловиной.

/>
Функциональность народнойодежды в первую очередь обязана полику. Применение полика в рубахах прямогокроя определено высоким мастерством ремесленника прошлого века, стремившегося кмаксимальной практичности, превращенной в искусство (не выкроенная пройма ирукав без оката). Полик способствует утверждению утилитарности,конструктивности и эстетичности народной одежды.
Конструктивная функцияполика играет важную роль в одежде: он помогает сбалансировать прямой кройрубахи на любую фигуру независимо от размера; размеры полика способствуютувеличению или уменьшению объема рубахи; полик помогает обрисовать стан фигурыи тем самым отделить объем одежды от фигуры; создает направление рукаву,обеспечивает его поворот и динамичность.
Эстетическая сторонаполика проявляется в определении места его положения и величины отделки,взаимосвязанной с ним.
В рубахах с прямымиполиками характерной отделкой являлся сам полик, выполненный из кумача,набивных ситца, сатина либо из вставок узорного ткачества.Полики по швам украшалисьвышивкой, кружевом, тесьмой и т. п.
В рубахах с косымиполиками украшались места соединения полика со станом, зрительно отделяя поликот рукава. Вышивка и цветные вставки располагались на рукавах низко, почти налинии локтя.

/>
Отделкой являлись ипритачные клинья в нижней части рукавов. Притачные клинья располагались по обестороны основной части рукава. Клин со стороны локтевой части рукава, какправило, был небольшим. Клин со стороны переднего переката рукава былзначительно больше и кроился из более тонкой ткани, а чаще был другого цвета.Притачная линия клина со стороны переднего переката рукава была значительнокороче другой стороны этого клина, чем способствовала направлению рукававперед. Кроме того, она удлинялась против локтевого среза на величинуцельнокроеной ластовицы.

СЛОВАРЬ РЕДКИХ СЛОВ, ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В ТЕКСТЕ
АРМЯНИНА — сукно из неокрашенной верблюжьей шерсти. В XVIII-XIXвеках армянина вырабатывалась казахами, кочевавшими в астраханских степях и заУралом, татарами и уральскими казаками.
АТЛАС — шелковая или шелковая с введением шерстяного" льняного илихлопчатобумажного утка ткань, выполненная на восьми ремизках. Атласные ткани в XVI-XVII веках поступали в Россию из Ирана. В XVIII — начале XX века производились на русских мануфактурах и фабриках. Вкрестьянском костюме XVIII- первой четверти XX века неполучили большого распространения.
БАРХАТ — шелковая ткань с коротким густым шелковым ворсом. Разновидностьбархата — рыхлый бархат, в котором ворс покрывает только фон или только узор;ткань при этом выглядит рельефной. В XVIII-XIX веках бархат изготавливался нарусских мануфактурах и фабриках. В крестьянских костюмах бархат встречалсяредко из-за его высокой стоимости. Наличие у женщины бархатного сарафанарассматривалось как признак зажиточности семьи.
БИТЬ — медная, серебряная, позолоченная расплющенная (плоская) нить,использовавшаяся для вышивания и тканья позумента.
ВЕЛЬВЕРЁТ (ВЕЛЬВЕТ, ВЕЛЬВЕРТЙН, ВЕЛЬВЕТИН, ВЕРВЕРЁТ)-хлопчатобумажная ткань с ворсом типабархата. Ворс большей высоты, чем у бархата. В XIX веке изготавливалась на русских фабриках. Вкрестьянском костюме использовалась для головных уборов, безрукавок, какотделка верхней одежды.
ГАЛУН — тесьма, вытканная из металлической нити (бити): золотой, серебряной,медной — с хлопчатобумажной или льняной нитью. В XVIII-XIXвеках изготавливалась на русских мануфактурах и фабриках, использовалась дляотделки одежды.
ГАРУС — шерстяная сученая пряжа, использовавшаяся для вязания, вышивания,изготовления бахромы, помпонов, украшавших одежду и головные уборы. Гарус оченьценился русскими крестьянками, которые употребляли его только при орнаментациипраздничной одежды.
ДАБА — плотная хлопчатобумажная ткань белого цвета или окрашенная в кубовыйцвет. Среди русских крестьян ценилась как ткань прочная, красивая и недорогая.
ДРАДЕДАМ — сукно, шерстяная ткань простого полотняного переплетения со слабовыраженным ворсом, окрашенная обычно в светлые тона. Это сукно -одно из самыхдешевых в России XIX века.
ДЫМКА — тонкая прозрачная ткань, обычно шелковая или льняная. В XIX веке использовалась для изготовленияголовных покрывал.
ЗОЛОТНАЯ НИТЬ — тонкая медная или серебряная позолоченная нить, спряденнаяс шелковой или хлопчатобумажной ниткой. Золотная нить использовалась длявышивания и плетения кружев.
КАЗИНЕТ (КОЗИНЁТ) — хлопчатобумажная, шерстяная, полушерстяная ткань саржевогопереплетения, обычно одноцветная. В XIX веке изготавливалась на русских фабриках. В русской деревнеиспользовалась в основном для шитья верхней праздничной одежды.
КАМКА — тонкая шелковая, льняная, шерстянаяодноцветная ткань. Характерной особенностью камки было сочетание блестящегофона (узора) с матовым узором (фоном). В XIX веке термин «камка» применительно к такимтканям употреблялся редко. Камчатые ткани изготавливались в XVIII — XIX веках на русских мануфактурах и фабриках.
КАМЛОТ — шерстяная и хлопчатобумажная ткань темного цвета. Дорогие сорта камлотаизготавливались из верблюжьей или ангорской шерсти с добавлением шелковойнитки. Камлотом называлась также плотная, но тонкая полосатая хлопчатобумажнаяткань. В русской деревне использовалась для шитья верхней одежды и сарафанов.
КАНАВАТ — шелковая полосатая или клетчатая ткань коричнево-оранжевого цвета,часто с узором (букеты цветов, ромбы), вытканным золотной, серебряной илимедной нитью. В XVIII — начале XIX века изготавливалась на русскихмануфактурах в подражание восточным тканям. В русской деревне использоваласьдля изготовления головных покрывал.
КАШЕМИР — тонкая шерстяная ткань, вытканная из лучших сортов шерсти. Кашемиромназывалась также плотная двусторонняя хлопчатобумажная ткань саржевогопереплетения. В русской деревне кашемир очень ценился, использовался дляизготовления праздничной одежды и как отделочный материал. В XIX веке кашемир ткался на русскихфабриках, а также привозился из-за границы.
КИСЕЯ — хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения, очень тонкая,прозрачная. В XIX веке изготавливалась на русских фабриках.В крестьянском костюме использовалась для рубах и покрывал.
КИТАЙКА — хлопчатобумажная плотная ткань полотняного переплетения, как правилосинего цвета. Во второй половине XIXвека китайкой изредка называли и такую же ткань красного цвета. В XVII — начале XX века китайкой называли шелковую однотонную ткань,привозившуюся из Китая, а также хлопчатобумажную желтоватого цвета.
КОЛЕНКОР — хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения, хорошопрокрахмаленная в процессе изготовления. Коленкоры были, как правило, белогоцвета или окрашенные в один цвет. В русской деревне белый коленкориспользовался для изготовления рубах или на подкладку сарафанов, безрукавок,верхней одежды.
КОСАРИК — деревянный нож для прибивания уточной нити при тканье на ниту.
КРАШЕНИНА — холщовая или шерстяная ткань домашнего изготовления,окрашенная преимущественно в черный, синий или красный цвет.
КУМАЧ — хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения красного цвета. В XVIII — первой половине XIX века изготавливался татарами Казанскойгубернии. Во второй половине XIXвека делался и на фабриках других губерний России. Кумач в русской деревнеприменялся для шитья мужских и женских праздничных рубах, женских сарафанов,использовался для отделки одежды, головных уборов.
ЛАСТИК — полушерстяная подкладочная ткань фабричного производства.
ЛЮСТРИН — шерстяная, полушерстяная, легкая шелковая ткань с блестящейповерхностью; в XIX векеизготавливалась на русских фабриках.
МАДАПОЛАМ — хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения белогоцвета. В XIX веке изготавливался на русскихфабриках.
МАНЧЕСТЕР — хлопчатобумажная ткань с ворсом типа бархата, а такжехлопчатобумажная ткань, изготовленная на восьми ремизках, имевшая благодаряначесу вид сукна. В XIX векеизготавливалась на русских фабриках по образцу тканей, выпускавшихся нафабриках города Манчестера.
МИТКАЛЬ — хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения, тонкая или болееплотная, сероватого цвета. После отбелки миткаль получал название мадаполам,после отбелки и прокрахмаливания — коленкор, после набивки узора — ситец. В XIX веке изготавливался на русскихфабриках.
МОЛЕСКИН — хлопчатобумажная ткань,изготовленная на восьми ремизках, имевшая вид сукна благодаря легкому начесу. ВXIX веке изготавливалась на русскихфабриках.
НАБОЙКА - холщовая ткань домашнего изготовления с цветным узором, нанесенным наткань с помощью специальных набойных досок. В XIX веке набойка, как правило, была синего цвета(кубовая) с белым или светло-желтым, светло-зеленым узором. На готовую набойкучасто наносили штампами красной масляной краской дополнительный узор, обычномелкие кружки — «денежки». Набивные ткани делались в кустарныхмастерских в провинциальных русских городах, селах и слободах.
НАНКА — хлопчатобумажная ткань, изготовленная на трех ремизках, плотная, белаяили гладкокрашеная, иногда с набивным узором. В XIX веке нанка была одной из самых дешевых тканей,выпускаемых русскими фабриками.
ПАРЧА — ткань с шелковой основой и утком из металлических нитей (золотных,серебряных, медных). Парча считалась дорогой тканью, предназначенной дляпраздничных костюмов. В XVI-XVII веках парчу привозили из Ирана,Турции, Италии, Франции. В начале XVIII века в России была открыта первая мануфактура по изготовлению парчи. В XIX веке русские фабрики выпускалибольшое количество парчи, предназначенной специально для шитья крестьянскогокостюма.
ПЕРЕТЫКА — прием украшения тканей домашнего изготовления: цветные полоски в однууточную нить.
ПЕСТРЯДЬ — льняная, хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения домашнегоизготовления из цветных нитей. Пестрядь была обычно полосатой или клетчатой. Врусской деревне она широко использовалась для шитья женских и мужских рубах,сарафанов, портов, употреблялась для подкладки.
ПЛИС — хлопчатобумажная ткань с ворсомтипа бархата. Ворс плиса обычно длиннее ворса бархата. В XIX — начале XX века изготавливался русскими фабриками в большом количествеи был сравнительно дешев. Использовался крестьянами для шитья шапок, жилетов,корсеток, для отделки одежды.
ПОДХОЛСТНИК — ткань из шерстяных нитей утка и льняных (конопляных) нитейосновы домашнего изготовления.
ПОЗУМЕНТ — тесьма, тканная из золотных, серебряных, медных нитей нахлопчатобумажной основе, использовалась для отделки одежды, головных уборов.
ПОЛУБАРХАТ — бархат с добавлением шерстяной и хлопчатобумажной нити.
ПОЛУПАРЧА — ткань с хлопчатобумажной основой и утком из металлическойнити. В XIX веке изготавливалась русскимифабриками специально для крестьянской одежды.
ПОНИТОЧИНА — ткань с шерстяной основой и льняным утком или с льнянымутком и шерстяной основой, изготавливалась крестьянами для собственногоупотребления и на продажу. В XIXвеке широко использовалась для шитья верхней одежды.
ПОСКОНЬ — конопляные нитки, конопляный холст домашнего изготовления. В XIX — первой четверти XX века использовалась для шитьяверхней одежды.
РЯДНО — редкая холщовая ткань домашнего изготовления. В XIX веке использовалась в основном дляшитья рабочей одежды, а также на мешки, подстилки и т.д.
САРЖА — шелковая, шерстяная, хлопчатобумажная ткань саржевого переплетения. В XIX веке в крестьянском ткачестве саржейназывалась также полушерстяная ткань, изготовленная на трех ремизках. Саржадомашнего изготовления использовалась для шитья верхней одежды, иногдасарафанов.
САРПИНКА (СЕРПЯНКА) — льняная, хлопчатобумажная или полульняная пестрая(клетчатая или полосатая) тонкая ткань. Сарпинка изготавливалась в XIX — начале XX века на фабриках и в кустарных мастерских.
СЕРМЯГА (СЕРМЯЖИНА) — толстое неокрашенное сукнодомашней выработки. В XIXвеке использовалось для шитья верхней одежды.
СИТЕЦ — хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения с набивным орнаментом.В XVIII-XIX веках изготавливался на русских мануфактурах ифабриках, пользовался большим спросом у крестьян. Ситец употреблялся для шитьярубах, сарафанов, передников, отделки одежды. Особенной популярностьюпользовался так называемый французский ситец, т. е. ситец синего или красногоцвета с мелким синим или красным цветочным узором.
СИТЕЦ ФРАНЦУЗСКИЙ — синий или красный ситец с мелким цветочным узором, изготавливалсяна русских фабриках.
СУКМАНИНА — сукно домашнего изготовления, в котором уток льняной, аоснова шерстяная. В XIX векеиспользовалась для шитья верхней одежды.
СУКНО — шерстяная ткань полотняного переплетения с ворсом, возникавшим врезультате валяния и отделки сотканной шерсти. Сукно изготавливалось в XIX — первой четверти XX века на русских фабриках и вкустарных мастерских, использовалось для шитья верхней одежды.
ТАФТА — тонкая шелковая или хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения сблестящей, несколько жесткой поверхностью. Жесткость появлялась благодаря тугойскрутке нитей, из которых изготавливалась ткань. В XIX веке тафту вырабатывали русские фабрики. Онаиспользовалась крестьянами для шитья сарафанов, душегреек, головных уборов.
ТИК — грубая льняная или хлопчатобумажная ткань, полосатая, домашнего изготовленияили фабричного производства.
ТРИКО — шерстяная ткань, изготовленная на многоремизных или жаккардовых станкахиз пряжи высших сортов, иногда с ворсом, как у сукна. Ткань выпускаласьрусскими фабриками, использовалась крестьянами для шитья верхней одежды.
ТРИП — бархат из шерстяной нити, плюш. В XIX веке изготавливался на русскихфабриках. В крестьянском костюме применялся редко.
ТЮЛЬ — хлопчатобумажная тонкая, ячеистая ткань, изготовлявшаяся на русскихфабриках. В русской деревне использовалась для головных покрывал и иногда дляотделки одежды.
ХОЛСТ — льняная или конопляная ткань полотняного переплетения домашнейвыработки. На праздничную одежду шел обычно тонкий холст (кужельный, новина,усчина), на будничную — более грубый (изгребный). Холст широко использовался врусском крестьянском костюме XIX — первой четверти XX века.
ХРЯЩ — толстый, грубый холст домашнего изготовления.
ШТОФ — шелковая плотная ткань с одноцветным узором. В XIX веке изготавливалась русскими фабриками. Вкрестьянском быту использовалась для шитья праздничных рубах, сарафанов, юбок,головных уборов.
ШЛЁНКА (ШЛЁНСКАЯ ШЕРСТЬ) — нитки и ткань из шерсти овцы шленской породы,появившейся в России в XVIIIвеке. Шленка (как сама ткань, так и пряжа) ценилась в русской деревне замягкость, прочность. Использовалась для шитья праздничных сарафанов,изготовления бахромы, кистей, поясов.
ЮФТЬ — тонкая цветная кожа.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
 
Литература
1.        Балашов М.Е. Костюм Киевской Руси. — СПб.:Детство-пресс, 2002.- 40с.
2.        Бланк А.Ф.,Фолина З.М.Практическая книга по моделированию женской одежды. – М.: Легпромбытиздат,1992. – 236с.
3.        Бредник Т.О.,Неклюдова Т.П.Дизайн костюма. – Ростов-н/Д: Феникс, 2000. – 448с.
4.        Брун В.,Тильке М. Историякостюма от древности до нового времени. – М.: Легпромбытиздат, 1995. – 264с.
5.        Дудникова Г.П.. История костюма. Ростов н/Д.: «Феникс»,2003. – 448с.
6.        Ермилова В.В.,Белогорская Р.М.Русская вышивка и кружево. – М.: «Изобразительное искусство», 1985. –286с.
7.        Ефимова Л.В. Русский народный костюм: Альбом. –М.: Искусство,1989.
8.        ЗабозлаеваТ.Б. Великая тайнаодеваться к лицу. – СПб.: Лениздат,1992. – 224с.
9.        Забылин М.М. Русский народ: Его обычаи, предания,обряды и суеверия. – М.: Изд-во Эксмо, 2003. – 608с.
10.      Исенко С.П. Русский народный костюм. – М.: ООО «ИздательствоАСТ», 1999. – 304с.
11.      Кашинская Н.М. История костюма. – М.:Легпромбытиздат, 1986. – 168с.
12.      Кирсанова Р.М.Розговаяксандрейка и драдедамовыйплаток. – М.: Легпромбытиздат,1989. – 243с.
13.      Козлова Т.В. Основы теории проектированиякостюма. – М.: Легпромбытиздат, 1989. – 657с.
14.      Козлова Т.В. Моделирование и художественноеоформление женской и детской одежды. – М.: Легпромбытиздат,1990. – 320с.
15.      КомиссаржевскийФ.Ф. Историякостюма. – Мн.: Современ. литератор, 2000, — 496с.
16.      Лотман Ю.М. Культура и взрыв. – М.:Легбытиздат, 1992. – 138с.
17.      Маслова Г.С. Народная одежда ввосточно-славянских традиционных обрядах и обычаях XIX – начала XX века. – М.: Легпромбытиздат, 1984.
18.      Налимов В.В. Вероятная модель языка. – М.:Легпромбытиздат, 1979. – 437с.
19.      НенарокомоваИ.С. Государственныемузеи Московского Кремля. – М.: Искусство, 1992. – 206с.
20.      Нерсесов Я.Н. Я познаю мир: история моды. – М.:ООО «Издательство АСТ»; ООО «Издательство Астраль», 2003, — 492с.
21.      Парамонов Б. Конец стиля. – М.: СПб, 1997, — 187с.
22.      Пармон Ф.М. Композиция костюма. – М.:Легбытиздат, 1985. – 264с.
23.      Пармон Ф.М. Русский народный костюм какхудожественно-конструкторский источник творчества. – М.: Легбытиздат, 1994. — 348с.
24.      Разина Т.М. О профессионализме народногоискусства. – М.: Советский художник, 1985. – 192с.
25.      Семенова М. Мы – славяне. – СПб: Азбука, 1998. –560с.
26.      Соснина Н.,Шангина И. Русскийтрадиционный костюм. – СПб.: Искусство, 2001. – 400с.
27.      Фефилова Л.Н. Если вы любите шить. – М.:Легпромбытиздат, 1993. – 272с.
28.      Чернова А.В. Все краски мира, кроме желтой. –М.: Изобразительное искусство, 1987. – 247с.
29.      Шульгина А.Н.,Томилина Л.П.Костюмы для художественной самодеятельности. – М.: Профиздат, 1976. – 168с.