ФЕДЕРАЛЬНОЕАГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ВЛАДИВОСТОКСКИЙГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЭКОНОМИКИ ИСЕРВИСА
ИНСТИТУТСЕРВИСА, МОДЫ И ДИЗАЙНА
КАФЕДРАСЕРВИСА И МОДЫ
Лабораторнаяработа №1
Разработкапроектно-конструкторской документации для изготовления женского жакета пообразцам моделей
Студент
Гр КШ-05-01 ________Е.Г. Курбышева
Руководитель __________Т.П.Олейник
Владивосток,2008
Конструкцииизделия и разработки основных лекал
Линии сопрягаемых срезовдолжны плавно переходить от одной детали к другой в месте их соединения. Припроверке сопряженности срезов шаблоны смежных деталей укладывают на плоскости,совмещая одноименные срезы на 3-8 см от проверяемой линии.
1.4 Характеристикалекал
Чертежи лекал деталейявляются техническим документом, который определяет конструкцию, форму и размердеталей, технические условия на их обработку и раскрой. При разработке чертежейлекал деталей одежды необходимо учитывать факторы, которые определяют точностьи надежность конструкции. К таким факторам относят:
Ø Свойстваматериала;
Ø Конфигурация иразмещение линий членения изделия;
Ø Методы обработки;
Ø Оборудование.
1.5 Видылекал
В зависимости отназначения различают лекала-оригиналы(или это может быть чертеж конструкции),лекала-эталоны, и рабочие лекала.
Лекала-оригиналыполностью соответствуют подлинному образцу модели изделия базисного размера.
Рабочий комплект лекалдеталей может быть представлен рабочими чертежами или эталонами (в зависимостиот мощности предприятия). Рабочий чертеж лекала это основной техническийдокумент, в условиях производства по рабочим чертежам изготавливают два видалекал:
Лекала-эталоны получаютпо лекалам-оригиналам путем градации их на все размеры и роста, рекомендованныев данной полнотно-возрастной группе. Они предназначены для изготовленияобразцов-эталонов швейных изделий и для проверки точности и качества рабочихлекал. Их выполняют из плотной бумаги.
Рабочие лекалаизготавливают по лекалам-эталонам. Они предназначены для выполнения обмеловки,вырезки и проверки кроя, изготавливают из плотного картона.
1.6 Последовательностьвыполнения рабочих чертежей лекал
Для построения рабочихчертежей лекал каждую деталь в отдельности со всеми ее внутренними линиями инадсечками копируют с технического чертежа конструкции. Вокруг контураскопированных деталей, по перпендикуляру к линии контура, откладывают принятыетехнологические припуски, получая точки линий срезов деталей (внешних контуровлекал). Монтажные знаки переносят с линии шва на срез по нормали к линии шва.
После оформленияпервоочередных срезов проверяют сопрягаемость срезов второй очереди (горловины,проймы, низа изделия, низа и оката рукава и др.). для этого лекала смежныхдеталей складывают таким образом, что бы в области необходимого сопряжениясовмещались линии стачивания одноименных срезов и точки ближайших монтажныхзнаков на этих линиях. Если в конфигурации срезов в области стыковки сложныхлекал обнаруживается нежелательная угловатость, контуры сопрягаемых срезовуточняют с использованием лекальных кривых.
Концы срезов (углы лекал)деталей изделий на подкладке и без подкладки оформляют по-разному. Требования кизготовлению лекал без подкладки таковы, что ни одного миллиметра открытогосреза в готовом изделии не должно оставаться не обметанным. Углы лекалоформляют с учетом положения срезов деталей в готовом изделии относительнолиний соединяющих их швов, при этом часто получаются не удобные для раскрояконтуры деталей, но требования к качеству швов не позволяют срезатьнетехнологические выступы.
Завершается оформлениелекал-эталонов нанесением на каждую деталь маркировочных данных: наименованиеизделия, номер детали, размер, наименование детали, количество деталей кроя,материал, фамилия конструктора, подпись, дата изготовления. На одной изосновных деталей проводится спецификация всех деталей, выкраиваемых из основнойткани, с указанием количества лекал и количества деталей в крое. Для моделей сассиметричным решением деталей лекало левой и правой сторон изделия строятотдельно. На лекалах указывают лицевую или изнаночную сторону, на деталяхклеевых прокладок – клеящую сторону.
1.7 Градация лекал
Разработка новой моделиодежды для промышленного изготовления ведется на базовый размер и рост врекомендуемой для модели размерной и полнотной группе. Лекала деталей моделидля остальных размеров и ростов получают техническим способом градации.Градацией лекал называют процесс построения лекал, подобных исходным. Сущностьпроцесса градации заключается в увеличении или уменьшении линейных размеровисходных лекал по определенным правилам. Градация значительно ускоряет и упрощаетпроцесс разработки лекал других размеров и ростов. Конструкцию одеждыстабильного ассортимента допускается градировать также по полнотам. Построениечертежа градации вручную производят отдельно по размерам и ростам.
Градацию по размерам, какболее сложную, выполняют в первую очередь, затем каждый полученный размерградируют по ростам.
Условно все способыградации лекал можно разделить на три группы: группировки, лучевой,пропорционально-расчетный.
Способ группировкиотносится к наиболее обоснованным. Он позволяет получить наиболее точные лекалапо смежным размерам. Для каждой модели разрабатывают конструкции и лекала надва размера одного и того же роста: на базовый и больший или меньший в даннойразмеро-полнотной группе. Затем лекала двух размеров каждой детали совмещают пооси градации. Одноименные точки лекал соединяют между собой отрезками прямых.Эти отрезки делят на равные доли в соответствии с количеством промежуточныхразмеров. Зная величины и направления приращений в каждой конструктивной точкепри переходе от базисного размера к большему, сохраняют их неизменными иполучают положение этих точек для всех меньших размеров.
Лучевой способ используютдля таких деталей, в которых оси градации совпадают с условными осямисимметрии, в том случае, когда перемещение конструктивных точек происходит врадиальном направлении. При этом способе в детали из центра осей градации черезвсе конструктивные точки проводят лучи-радиусы, на которых откладываютмежразмерные приращения. Величины этих приращений определяют опытным путем,например способом группировки.
Пропорционально-расчетныйспособ градации лекал. Для каждой конструктивной точки в лекале определяютгоризонтальное и вертикальное приращения. Величины этих приращений рассчитываютв зависимости от величин исходных горизонтальных и вертикальных приращений ирасположения конструктивной точки относительно осей градации. Величины исходныхгоризонтальных и вертикальных приращений определяют в зависимости отмежразмерных приращений соответствующих размерных признаков.
2 Экспериментальнаячасть
2.1Технологические припуски
Технологические припускипо срезам рассчитываются в табличной форме, при изготовлении изделий пообразцам и мелкими партиями. При составлении таблицы технологических припусков,необходимой для раскроя изделий по лекалам базовых конструкций, таблицудополняют графой ПРИПУСК НА ПОДГОНКУ, но в данной работе это не требуется.
Таблица 1.Технологические припуски на швы.Наименование детали Наименование шва Технологическая схема Технологический припуск На толщину ткани На шов На обрезку Общая величина
В сгибе В шве На кант На ширину шва
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Спинка
Средний
Плечевой
Боковой
Проймы
Срез низа
Горловины
Срез бочка
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,5
1,5
1,5
1,0
4,0
0,8
1,5
-
-
-
-
2,0
-
-
1,5
1,5
1,5
1,0
6,0
0,8
1,5
Перед
Плечевой
Боковой
Проймы
Низа
Горловинадо т. уступа лацкана
Бочок
Срез борта до т. перегиба
Срез борта ниже т. перегиба
-
-
-
-
-
-
0,3
-
-
-
-
-
-
-
0,3
0,3
-
-
-
-
-
-
-
0,3
1,5
1,5
1,0
4,0
0,8
1,5
0,7
0,7
-
-
-
2,0
1,0
-
1,0
1,0
1,5
1,5
1,0
6,0
1,8
1,5
2,3
2,3
Рукав
Верхняя половинка
Локтевой
Передний
Низа
Оката
Нижняя половинка
Локтевой
Передний
Низа
Оката
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,5
1,0
4,0
1,0
1,5
1,0
4,0
1,0
-
-
2,0
-
-
-
2,0
-
1,5
1,0
6,0
1,0
1,5
1,0
6,0
1,0
/>
а б
Схема технологическойобработки борта женского жакета:
а) на участке 1-ойбортовой петли; б) на участке ниже 1-ой бортовой петли
/>
Структурная схемаобработки воротника и соединение его с горловиной
2.2Направление нитей основы на деталях
Направление нити основына деталях одежды и допускаемые отклонения (в %) определяются в соответствии стехническими условиями на раскрой детали. В отдельных случаях, например, еслииспользуется косой крой, направление нитей основы на деталях устанавливают помодели. Для изделий в клетку и полоску на деталях втачного рукава нити основыцелесообразно наносить так, чтобы в готовом изделии они располагались отвесно.
Таблица 2. Долевоенаправление нитей в деталях кроя и допускаемые отклонения от долевогонаправленияНаименование детали кроя Долевое направление нитей тканей в деталях кроя Допускаемое отклонение от долевого направления в тканях, % 1 2 3 Перед Параллельно линии полузаноса от линии талии до линии низа (ниже верхней бортовой петли). На кокетке совпадает с направлением на переде. 0-1 Спинка Параллельно среднему срезу спинки от линии талии до линии низа. 0,5-2 Бочок Вдоль детали, совпадает с направлением на переде. 0-1 Нижняя и верхняя половинки рукава Параллельно прямой линии, соединяющей концы переднего среза. 3-6 Нижний воротник Параллельно линии раскепа 0-1
2.3Положение контрольных знаков
Монтажные надсечкинаносятся на лекала деталей перпендикулярно срезам для правильного соединениядеталей друг с другом. Обычно на срезах длиной более 40-50 см ставят не менеедвух надсечек на расстоянии примерно 10 от конца срезов. На окате рукава ипроймы наносится не менее четырех надсечек. Обязательны надсечки в точкахпересечения линий швов со смежными деталями, например, на окате рукава дляплечевого шва, на пройме для вершины локтевого шва рукава, на срезе стойкиворотника для средней линии спинки и плечевого шва и т.п.
Дополнительно ставятнадсечки для карманов, втачивания отдельных деталей и обозначения припусков наподгиб. Если две надсечки оказываются радом (одна для отделочной детали, другаяиз числа обязательных), оставляют надсечку для отделочной детали.
Таблица 3. Контрольныесоединительные знаки.Наименование детали Наименование среза Положение контрольного знака 1 2 3 Перед
Боковой
Передний
Срез проймы
На уровне груди, талии, бедер, на расстоянии 8 см от нижнего среза.
На уровне линии груди, талии, бедер.
Соответствие точке П6. Спинка
Срез проймы
Боковой
Соответствие точке П3.
На уровне талии, бедер, 8 см от низа. Бочок
Боковой
Передний На уровне талии, бедер, на расстоянии 8 см от низа. Рукав, верхняя и нижняя половинки
Локтевой
Передний
Срез оката
На уровне высоты оката рукава и на 16 см выше линии низа
На уровне 6-8 см от линии глубины оката, на уровне 6-8 см от среза низа
Высшая точка оката рукава, соответствие точкам П3 и П6 с чертежа переда и спинки. Нижний воротник Срез втачивания в горловину Соответствие вершине горловины спинки.
ТЕХНИЧЕСКОЕОПИСАНИЕ на образец-модель для изготовления одежды по индивидуальным заказам пообразцам
Жакет женский
Рекомендуемые размеры:
Рост 164-176
Обхват груди 84-92
Полнотная группа – вторая
Описаниебазовой конструкции
Жакет женскиймалообъемной формы по силуэту приближен к полуприлегающей трапеции. Участокприлегания значительно завышен (на 11.0 см), объем по груди уменьшен, в товремя как по бедрам он слегка увеличен. Линия плеча прямая, сокращенная на 2,0см. Рукава втачные, спрямленные по форме, широкие, двухшовные. Головка рукаванесколько увеличена в объеме. Низ рукава оформлен шлицей.
Застежка центральная,потайная на две петли и пуговицы.
Воротник отложнойумеренной ширины, лацканы удлиненные, с высоким раскепом.
Спецификация деталейНаименование деталей Количество деталей в комплекте лекал 1 2 Спинка 1 Перед 1 Верхняя половинка рукава 1 Нижняя половинка рукава 1 Бочок 1 Нижний воротник 1
Расчеты основных участковконструкцииНаименование основного участка Расчетная формула 1 2 Длина спинки от высшей точки плечевого среза и горловины до линии талии Дтс2+Пдтс=43,9+1=44,9 см Глубина проймы от высшей точки плечевого среза и горловины до уровня глубины проймы Впрз2+Пспр=21,4+3,5=24,9 см Расстояние от середины спинки на линии талии до конца плечевой линии Впк2+Пвпк=43,5+3=46,5 см Длина переда от высшей точки плечевого среза и горловины до линии талии Дтп2+Пдтп=44,2+2,3=46,5 см Ширина изделия под проймой от середины спинки до линии полузаноса переда Сг3+Пг=44,0+5,5=49,5 см Длина плечевого среза Шп=13,3 см Ширина рукава под проймой Оп+Поп=27,3+8,0=35,3 см
Заключение
Любой проект проходиткачественную предпроектную подготовку. Создание данного проекта прошло внесколько этапов – определение исходных данных, выполнение сопрягаемости срезовдеталей, разработка рабочих чертежей лекал основных и производных деталейизделия, градация лекал по размерам и ростам, составление техническогоописания.
На первом этапе былпроведен выбор исходных данных для проектирования, назначение и наименование проектируемогоизделия. Были изучены модные тенденции по трендам: цвета, ассортимента,конструкции, материалов, аксессуаров и декора. Выполнена сопрягаемость срезовчертежей конструкции с последующим уточнением длины и конфигурации срезов.
На втором этапе разработанырабочие чертежи лекал основных и производных деталей изделия, с указаниемнаправления нитей основы, контрольными знаками и расчетами основных участковконструкции.
На третьем этапевыполнения проектно-конструкторской работы выполнена градация по размерам иростам
На четвертом этапесоставлено техническое описание
Конечный итог проектапредставляет собой проектно-конструкторскую документацию на изготовлениеженского жакета по образцам моделей.
Списоклитературы
1. Тенденции моды 2008г., изд – воИнститут индустрии моды, М
2. Силаева М.А. Пошив изделий поиндивидуальным заказам. – Учеб. проф. обр. – 2 – е изд., стереотипное. – М.Изд. Центр «Академия», 2003. – 527 с.
3. Олейник Т.П., Гусева М.А.,Данилова О.Н. Разработка лекал для изготовления одежды по заказам: Учеб.пособие. – Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2002. – 56с.
4. Мартынова А.И., Андреева Е.Г.Конструктивное моделирование одежды. – М.: Московская государственная академиялегкой промышленности, 1999.
5. Олейник Т. П. Основыконструкторско-технологической подготовки производства: Конспект лекций. –Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2003. – 92с.