ВВЕДЕНИЕ.
Историяодежды с древнейшихвремен до нашихдней являетсякак бы зеркалом, в котором отражаетсявся историячеловечества.
Одеждаслужит людямдавно. Вначалеона защищалатело от неблагоприятныхпогодных условий.Постепенноодежда сталаукрашением,«чехлом», которыйзащищал телочеловека отзлых сил, от«дурного глаза».
Первоначальноодеждой людямслужили шкурыживотных, листьяи кора деревьев.Древнюю одеждуне сшивали, анабрасывалина тело, скрепляя узлом. Потомпоявилиськостяные иголки, и шкуры сталикроить и сшивать(ниткамислужили жилыживотных иволокна растений).Одеждастала удобней, но по-прежнемуоставаласьочень грубой.
Постепенно с началом плетения, прядения иткачества-шкурысменилисьтканями. Длятканей использоваливолокна растенийи шерсть домашнихживотных. Воттеперь ужеможно былоговорить окрасоте одежды: ведь тканьможно красить(или, наоборот, отбеливать), онаможет бытьочень толстой, грубой и оченьтонкой, воздушной.
Приняторазличать дварода одежды: плечевую ипоясную. Плечеваяодежда крепится(«держится»)на плечах ипроисходит, видимо от первобытныхплащей из звериныхшкур. Пояснаяодежда беретсвое началоот набедреннойповязки.
Формаодежды и материал, из которогоона делается, зависят отклиматическихусловий и занятийчеловека.
РУССКИЙ КОСТЮМ 1750-1830 ГОДОВ.
Городскойкостюм, принятыйповсеместнов ЗападнойЕвропе, былвведён в Россииуказами Петра1 в 1700 году.
За25 лет, истекшихсо временииздания указовдо смерти Петра1 (1725 г), западноевропейскийкостюм прочновошел в бытдворянстваи разночиннойинтеллигенции.
В 18веке законодателямимод в Россиибыли придворныедамы и кавалеры, по которымравнялосьостальноестоличное, ав последнейчетверти векаи провинциальноедворянство.Подражала имтакже некотораячасть богатогокупечестваи разночинцев.В основном жекупцы и их семьиодевались врусское национальноеплатье, перенимаялишь немногоеиз модногокостюма.
Распространялисьмоды в 18 векене моднымижурналами, какэто было позже(модных журналовбыло оченьмало, и выходилиони с перерывамив нескольколет), а при помощиготовых образцов.
Богатыедворяне выписывалинарядные костюмыиз Парижа илиЛондона, илипокупали иху торговцевмодными товарами, привозившихготовые платья, материи и всякиемодные мелочииз-за границы, или заказывалиих в иностранныхмастерских.
Крепостныепортные и портнихи, обученные потаким образцам, шили одеждудля небогатыхдворян, а такжедомашнее платьеи ливреи в знатныхдомах.
Ужев начале 19 векадвор начинаеттерять свойпрежний ореол, в обществопроникаютдемократическиеидеи, в среднеми мелком дворянствеи близких кнему кругахрастёт оппозицияк самодержавию.
Вместобогатого вельможии блестящегоофицера героем, достойнымподражания, становитсямыслящий человек, преданный идеесвободы ипросвещения, философ, романтик, которому нек лицу придаватьслишком большоезначение своейвнешности. Вэти годы всёчаще начинаютвстречатьсямолодые людив сюртукахвместо фраков, появляютсяклетчатые«шотландские»жилеты и шейныеплатки, как бынапоминающиео Байроне и огероях романовВальтера Скотта.
Остановимсятеперь отдельнона каждом костюме.
Женский костюм.
Длявсего 18 века, за исключениемпоследнихнесколькихлет, характерноженское платьес тесно облегающимфигуру декольтированномкорсажем иболее или менееширокой юбкой.
Завторую половину18 века изменениякостюма происходяттрижды.
Первоеизменениекасается фасонаюбки.До начала1760-х годов юбкинарядныхплатьевносят на «панье», т.е. сверхнижней юбки, имеющейформу колоколаи обшитой несколькими(5-8) обручами, полосамиплотной тканисо встроченнымив нее косточкамикитового усаили же обшитойв несколькорядов плетеньемиз тростника.К концу1750-х годов «панье»так сильнорасширяет подолюбки, что дамыуже не могут пройти в обычнуюодностворчатуюдверь, не могутсесть в обычныйэкипаж.В начале1760-х годов появляютсянабедренныеэластичныефижмызаменяющие«панье».Они нетолько не уменьшаютширины юбки, но ещерасширяют еев боках.Удобствофижм заключаетсяв том, что ониэластичны иих можно сжатьлоктями, кроме того, подол платьястановитсямягким.Платьене сидит тактопорно, как на«панье», а слегкаколышется придвижении.
Следующеекоренное изменениеконтура фигурыпроисходитв самом конце1760-х годов, юбкуплатья перестаютраздувать набоках.Вместоэтого вводитсятурнюр, сначаланебольшой, а в 1770-1780-х годахдовольно объемистыйватный валик, который прикрепляетсясзади немногониже уровняталии, под юбку.Все сборыплатья драпируюттеперь не набоках и сзади, как раньше, а толькона турнюре.Корсажпо-прежнемутесно облегаетфигуру до уровнябедра.Одновременнос турнюромпоявляютсявысокая прическаи высокие головныеуборы- шляпыи чепцы.
Околосередины 1790-хгодов вновькоренным образомменяется «силуэт»женской фигуры.Новая модапредписывает не сжимающееталию свободноеплатье со струящимисяскладками пообразцу античныххитонов и туникс высокой талией, прическу с локонами илигреческим узломна затылке итуфли без каблуков.
Свободныеплатья соструящимися, а не драпированнымискладками, такназываемые«шемизы», носилии в 1780-х годах, но надевалиих сверх корсетаи турнюра, их носилиглавным образом в доме, они и назывались«покоевыми»или «интерьерными»платьями.
Впериод Отечественнойвойны 1812 годапатриотическиечувства заставилимногих женщинотказатьсяот французскихмод или хотябы одеватьсяскромнее. В этигоды в дворянскойсреде вновьвошло в обиходрусское национальноеплатье-сарафаны, душегреи, кокошники.
Послеокончания войныплатья с высокойталией надевалисверх плотныхили накрахмаленныхнижних юбок.В таком виде они с небольшимиизменениямисохранилисьдо начала 1820-хгодов.
В1820 году вновьпоявляютсяплатья, затянутыев талии. Этоновое и полноеизменениепривычногооблика фигуры не сразу былопринято. Лишьв середине1820-х годов окончательновходят в бытшитые в талиюплатья, чтобыудержатьсяв течение целогостолетия.
Мужскойкостюм.
век-век французского кафтана, камзола, коротких панталонов-кюлотов, длинных чулок и башмаков с пряжками, белых париков и пудреных волос. Так со времен Петра 1 одевались дворяне и разночинная интеллигенция. Лишь в последние 10-15 лет века пришли новые моды, покорившие сначала только молодых и старых щеголей, а затем и всех остальных, кроме некоторых особенно упорных стариков.
Ссередины векаи до 1770-х годов мужской костюмменялся мало, варианты модыкасались восновном толькодеталей костюма.Так, несколькоуменьшиласьвысота обшлагана рукаве, немногоукоротилисьполы кафтана, но основнаяформа кафтанаосталась прежней.То же можносказать и окюлотах. Еслидо 1760-х годов чулкинатягивали,«накатывали»на обшивкукюлотов, топозже обшивкакюлотов у коленпроходилаповерх чулка, и кюлоты закрываликолени, покройже практическине менялся.
До1760-х годов парадныйкафтан, застегнутыйна 3-4 средниепуговицы, обрисовывалталию. Чтобыталия казаласьтоньше, юбкукафтана расширялина боках. Дляэтого в подкладкувшивали пластинки китового уса, грубую парусину, волосяную тканьили простоплотную бумагуили подшиваливолосянойвалик. Крометого, накладывалии плечи.
Вконце 1770-х годовили самом начале1780-х веера складокна юбке спинкикафтана выходятиз моды. Кафтаншьют со скошеннымипередними и гладкими заднимиполами, с болеевысоким стоячимворотникоми с узкой спинкой, что сразу резкоменяет очертания фигуры. Новыекафтаны либосовсем незастегивают, либо застегиваютна груди накрючки. Шпагависит слевана боку подкафтаном, еслиполы сзади неимеют разреза, или пропускаетсяв левый из 3-х разрезов наспинке. Встречаютсяи кафтаны содним разрезомпо среднемушву.
Кначалу1790-х годовщеголи носятпрямополыекафтаны с оченьузкой спинкойи высокой талией, старики и солидныелюди предпочитаютболее удобныйпокрой.
Прямополыекафтаны остаютсябез измененияи в дальнейшем.До середины1810-х годов онисоставляли придворныйпарадный костюм.Встречалисьони и в повседневном быту еще в 1820-хгодах, их носилимногие «барственные»старики, особенномосквичи, оппозиционнонастроенныепротив всяких«новшеств», в том числе имодных.
Вначале 1770-х годовпоявляетсяновый вид одеждыименуемый «фраком». Сперваего носилитолько на улицеили употреблялидля верховойезды.
Унего характерныйдля всех последующихфраков стояче-отложный воротник, передние полыокруглены иотходят назад, из-под стояче-отложноговоротникаспускаютсяна плечи пелеринки.В последующиегоды пелеринкиисчезают, и сконца 1780-х годовили начала1780-х фрак начинаетзаменять вдневном костюмекафтан.
Кначалу 1790-х годовбытуют двавида фраков.Один из них«английский»с короткимифалдами носитсяс панталонамии в обтяжку илилосинами иневысокимисапогами. Этодневной костюм.Другой, болеенарядный фракименуемый«французским», с фалдами ниже колен и округленнымипереднимиполами, считаетсявечерним илинарядным костюмом, и носят его скюлотами, длиннымичулками и туфлями.
Свосшествиемна престолПавла 1 (1796) моды, пришедшие вРоссию изреволюционнойФранции, в частности,«демократические»длинные панталонысанкюлотов, фраки, круглыешляпы, короткаястрижка, былизапрещены.
Всевоенные должныбыли появлятьсятолько в своихмундирах, аштатские вгубернскомдворянскоммундире илив ставших ужестаромоднымикафтанах икюлотах.
Послесмерти Павла1 все горожаневернулись кодежде, запрещеннойцарем. Запрещение, наложенноеПавлом 1 на фраки, не было официальноотменено, икое-где фракпродолжалисчитать одеждойнеприличной, но вскоре иэтот запретснимают.
Вновьвоцарившийсяфрак стал сэтих пор надолгие годыосновной мужскойодеждой. Дневнойфрак носилис панталонамив обтяжку, заправленнымив сапоги сотворотами, вечерний-скороткимипанталонами-кюлотами, длинными чулкамии туфлями.
В связи с Отечественной войной 1812 года гонение замодой стихло.Большинствомужчин оделовоенный мундирили форму ополченцев.С окончаниемвойны постепенновосстанавливаетсямирная жизньи вместе с неювновь повышаетсяинтерес к модам.В эти годынаблюдаетсябольшое разнообразиев мужских костюмах.Наряду с фракамиразной длиныи разного покроявстречаетсямного мужчин в русских кафтанахи поддевках.Все чаще появляютсяширокие панталоныс гульфикомвпереди, сверхусапог или прибашмаках набалах.
Вдальнейшем, за исключениемнекоторой частистариков, короткиепанталоны — кюлоты носятс фраком лишьна особо парадныхбалах и придворе.
В1820-х годах несколькобольшее распространениеполучает сюртук, он превращаетсяв «законноутвержденный» дневной костюм.Хотя сюртукудобнее фрака, он все же ещев течение долгоговремени встречаетсязначительнореже фрака. Онсчитается болеескромной одеждой, в которой неудобнопойти вечеромв гости или втеатр, в то времякак фрак можноносить всегда.
Городской костюм 1830-1850 годов.
Вэти годы одеждав России сохраняетсвой, до известнойстепени сословныйхарактер, сложившийсяеще в 18 веке, именнопоэтому манераодеватьсяхарактеризуетне только личныйвкус и имущественноеположениелюдей, но особенно у мужчин, указываетна принадлежностьих к тому илииному сословию, к той или инойпрослойкеобщества, с ееидеологиейили «направлением, как было принятотогда выражаться.
Европейскоеплатье былопринято толькочастью городскогонаселения, такназываемыми»образованнымисословиями".Поэтомусамо отношениек модному костюмурасценивалоськак показательстепени культурыгородскогожителя.
Если оставитьв стороне мундирноеплатье, то, какобщее правило, дворянство, разночинная интеллигенцияи часть культурногокупечестваодевались помодам, которыевремя от времениизменялись.Основная жемасса народа(крестьянство, мещане, купечество)одевалась врусское национальноеплатье, либосохраняя еготрадиционныйпокрой, либодобавляя к немукое-какие деталимодного костюма.В некоторыхкупеческихи мещанскихсемьях, в которыхмужчины и пожилыеженщины носилирусское платье, молодыеженщины и девушкиодевались помоде.
Платья модногопокроя шилисебе такжеработающиев больших городахшвеи, модистки, продавщицыв модных магазинах.
Платье, сшитоепо модным картинкам, далеко не вездеоднообразноне только потому, что благоразумныелюди не меняютсвои костюмыпри каждом изменении моды, а носят ихпродолжительноевремя, но и потому, что, кроме общеймоды существуетеще и местнаямода, тоже налагающаясвой отпечатокна одежду.
Резко отличаютсяпо внешнемуоблику жителиПетербургаи Москвы. Петербургнаблюдаетбольшое приличиев своей одежде, нелюби пестрыхцветов и никакихрезких и дерзкихотступленийот моды, затоМосква требует, если уже пошлона моду, чтобыво всей формебыла мода, еслиталия длинна, то она пускаетее еще длинее, если отворотыфрака велики, то у ней каксарайные двери"-, говорит Н.В.Гоголь(ПССт.8, стр 178, М., издательствоАкадемии Наук,1952г.)
Чрезвычайносвоеобразноотношениевластей к бородам, усам и длиннымволосам. Онибыли категорическизапрещеныгражданскимчиновниками учащимся.«Благонамеренныелюди», даженигде не служившие, брили усы ибороду и стригливолосы, невзираяна моду. Усыбыли в эти годыпривилегиейодних офицеров, длинные волосысчитались явнымпризнакомвольнодумства, а ношение бородыне вызывалоподозренияв либерализметолько у купцов, мещан и крестьян, одевавшихсяпо -русски.
Втечение многихлет борода иусы были на «полулегальномположении».Их носили, ностарались непопадаться на глаза своемувысшему начальству, особенно императору.Запрещениеносить бородуи усы было преданозабвению лишьс воцарениемАлександра3 (1881), который самносил бороду.
Женский костюм.
Облегающийлиф при покатойлинии плеч итонкой талиии юбка, расширяющаясякнизу, наподобиеколокола,-характерныечерты мод 1830-1840-хгодов. За этовремя силуэтженской фигурырезко меняетсятолько одинраз, когда во второй половине1830-х годов выходятиз моды чрезвычайноширокие буфырукавов, ставшиестоль привычнымиза десятилетиесвоего существования.
Благодаряэтим буфам, посаженнымнемного нижеплеча, стянутаяталия казаласьочень тонкой.При новой моде, разрешавшейлишь маленькиебуфы у локтяили один буфвнизу рукава- от локтя докисти руки, пришлось несколькоудлинить талиюи носить юбкис большим количествомсборок на бедрах, чтобы талияказалась стольже тонкой, каки раньше.
В1840-х годах модапредписываетбольшую строгостьлиний, юбкаплатья удлиняетсядо пола, чтоувеличиваетрост и делаетфигуру болеестройной, вновьпоявляетсяшлейф.
Ссередины десятилетияосновные модныеизменения касаются расширенияюбки и фасонадлинных рукавов.Узкие рукавас белым манжетому запястьясменяются кконцу 1840-х годов расширяющимсякнизу и не доходящимдо кисти рукавом, под которыйподдевают белыеподрукавники.
Материиплатьев и верхнейодежды в этидесятилетиячрезвычайноразнообразны.Носят легкиеи тяжелые ткании одноцветные, и переливающиесядвумя-тремяцветами, и узорчатые, полосатые, клетчатые.
В1833 году розовыйцвет господствуетнад другими.Розовые платьяносят с чернойи белой отделкой, а позже и с зеленой.К концу десятилетия в моде болеетемные оттенкивсех цветов.Весной 1840 годалюбимые цвета- палевый и зеленый, а в 1842 -серые пепельные.Мягкое сочетаниецветов чрезвычайнохарактернодля этого времени.В 1845 году весьПетербург ходитв клетчатом.
В1849-м году журналырекомендуютпреимущественнотемные и средниеоттенки, дажерозовый цветстал темным.Носят плотныеткани, бархатгладкий, тисненыйи клетчатый, атлас не выходивший из употреблениявсе эти годы, сукно, для бальныхтуалетов такжепарчу, затканнуюбольшими цветами, и штофы со«страннымивавилонами», т.е. со сложнымузором. В Петербургесамым моднымцветом остаетсярозовый, хотяв Париже последняяновинка «синийнаполеоновский».
Богатоубранные всевозможнойотделкой платья1830-х сменяютсяв первой половине1840-х годов болеестрогими искромнымитуалетами, нок концу этогодесятилетиявновь и надолговозвращаютсяк пышной отделкеплатьев и верхнихвещей широкимкружевом, аграмантом, вышивкой.
Для1830-1840-х годов остаетсяв силе обычай, по которому молодые девушкиодеваютсязначительноскромней замужнихдам. Девушкиносят многобелых платьев, избегают яркихцветов и нешьют платьяиз тяжелыхтканей.
Мужскойкостюм.
Напротяжении1830-1840-х годов покроймужского костюмаменялся трираза.
Досередины 1830-хгодов для негохарактерныперешедшиеот 1820-х годов оченьвысокие и жесткиестояче-отложныеворотники, рукава с буфому плеча, узкиеот локтя докисти, и несколькозаниженнаяталия. Панталоны, умеренно широкиевверху, сужаютсяу колена и вновьрасширяютсякнизу, а бальныепанталоныоблегают всюногу.
Вовторой половине1830-х годов воротникиделают мягчеи немного ниже, буфы на рукавахуменьшаются, линия талиинесколькоповышается.
Кначалу 1840-х годовбуф исчезает, рукав пришиваютвгладь у краяплеча(пройманесколькоувеличивается), воротникии отворотылежат плоскоили же образуютмягкую прилегающуюшаль, линияталии проходитна нормальномуровне «поросту» илинемного выше.
С1846 года талиявновь снижается, полы сюртукаи фалды фракаукорачиваются(недоходят доуровня коленна 20-25 см), панталонышьют без выемкиу колена, ониспадают прямоили сужаютсякнизу.
Вэти десятилетияверхнюю одежду: рединготы(пальто), шинели, бекешии плащи, а такжешубы носятдлиной до щиколотки, а теплые сюртукис пелеринками или капюшоном, появившиесяв конце 1830-х годов, и теплые пальто-сюртуки1840-х годов длинойдо колен.
Меняетсятакже цветоваягамма костюма.В 1830-х годах цветнаяодежда имеетболее яркиекраски, контрастыцветов фракаили сюртука, жилета с поджилетникоми панталонрезче. В 1840-х годахпреобладаютболее спокойныесочетанияцветов, постепенно исчезаетмногокрасочностькостюма и кисходу 1840-х годовизредка появляютсякостюмы, в которыхвсе три частисшиты из однойматерии.
Одновременновстречаютсясюртуки и фракис высокой инизкой талией, с длинными икороткимифалдами и полами.С буфами и безбуфов на рукавах.Только заправскиещеголи точноследуют моднойкартинке.
Вэти годы, каки ранее, сюртуксчитаетсяповседневнойодеждой. Егоносят дома, внем принимаютвизиты «запросто», выходят наулицу, в сюртукенавещают приятелей, ездят в свойклуб. Но дляофициальногоили «светского»визита(днем), дляприема приглашенныхгостей, длязваного обеда, посещениявечера илибала, принятонадевать фрак.Обычай разрешаетносить вместосюртука фракв любое времядня при любыхобстоятельствах, поэтому небогатые молодые людиприобретаютв первую очередьфрак.
Гражданскийвицмундир — повседневнаяформа чиновников, число которыхв эти годызначительноувеличивается, также имеетпокрой фрака.Вицмундирныйфрак, вид и цветкоторого установленыспециальнымзаконом в 1834 году, отличаетсяот партикулярногоцветного фракалишь определеннымоттенкомтемно-зеленогоили темно-синегосукна и гербовымипуговицами, а в 1840-х годах ещесохраняющимсяна вицмундирахбуфчатым рукавом.
Постепенно, к концу 1830-х годов, фрак надеваютуже только вторжественныхслучаях, а обычноносят черныйили цветнойсюртук. Нарядныесюртуки шьютс большимиотворотамии более широкимворотником.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Наиболееинтереснымпериодом вистории развитиярусского городскогокостюма являетсянасыщенноесобытиямистолетие (1750-1840-егоды).Это эпоха пышного правленияЕкатериныВеликой, смелыевеяния изреволюционнойФранции нетолько в общественноммнении, но и водежде, консерватизмПавла 1, патриотизмво время Отечественнойвойны 1812 года, расцветромантизма в русской литературеи искусстве2-ой четверти19 века. Представить, каквыгляделаодежда в этигоды, можнопрочитав произведенияПушкина, Лермонтова, Гоголя, Лажечникова, Фонвизинаи других писателей.Номожно все этоувидеть и накартинах русскиххудожников: Рокотова, Левицкого, Тропинина, Брюллова, Федотова.
Рассмотрев русский городскойкостюм за столетие(с1750 до1850-х) можносказать, что изменениеодежды тесносвязано с развитиеммоды, котораяотражает определенные, характерныедля данноговремени иобщественныхусловий представлениялюдей о красоте.Сразвитиемчеловеческогообщества этивзглядыменяются, следовательно, постоянноменяется имода.С изменениеммоды, меняетсяне толькостиль, покройили цветоваягамма одежды, нои приемышитья, конструирование, моделирование.Появляютсяболее сложныепо техникеисполнениядетали, исчезаютгромоздкиеприспособления(например: усовершенствование кринолина от«панье» дотурнюра).С развитиемпромышленности, особеннотекстильной, появяютсяновые типытканей, кружеваи гипюр фабричнойвыработки.Наразвитиемоды, пришедшейв Россию изЕвропы, преимущественноиз Парижа, накладываетсвой отпечатоки спецификарусского народногокостюма(сарафаны, душегреи, кафтаны, кокошники и венцы в головномуборе).Немаловажното, что развитиемодной одеждыформировалосьв иных природныхи погодныхусловиях, чемв Европе (долгие, холодныезимы, промозглаяпогода в Петербурге).
Такимобразом, можносказать, чтокаждая страна, каждый народ в отдельныепериоды своегоразвития налагаютсвой отпечаток, своиспецифическиечерты на одеждулюдей.
ИСПОЛЬЗОВАННАЯЛИТЕРАТУРА.
1.«Русскийкостюм 1750-1917», впяти выпусках, подредакциейВ.Рындина, Москва, ВТО,1960г., том 1-3.
2«Иллюстрированнаяэнциклопедиямоды», Прага, ИздательствоАртия,1966г.
3.«КраткаяЭнциклопедияДомашнегоХозяйства», Москва,«Советскаяэнциклопедия»,1984г., стр.369.
4.«Япознаюмир», Москва, АСТ,1996г., стр,327.