ПОЯСНОЕУКРАШЕНИЕ «ПУЛАЙ»
План
Введение
1. Традиционныймордовский костюм.
2. Поясныеукрашения, пулай. Их вид, форма, отделка.
3. Символическаяфункция и обрядовая роль поясных украшений.
Заключение.
Введение
Одежда всегда была иостается неотделимой частью: материальной культуры общества. Поэтому костюмследует рассматривать в неразрывной связи с историческим и экономическимразвитием народа, с географической средой, религией, традиционными занятиями.
Внутри одной культуры,народности, рода даже в самые ранние эпохи одеяние людей было различно:выделялись костюмы служителей культа, военных, власть предержащих,подчеркивался возраст или семейное положение человека. Например, до сих пор внациональных костюмах всех народов сохраняется обычай разделять наряд девушки изамужней женщины.
Костюм несет в себе особенности представленийнарода об идеале, другими словами, выполняет эстетическую функцию улучшенияоблика человека.
Костюм занимал непоследнюю роль в сельских и семейных обрядах, являлся гарантомморально-этических устоев, был определителем семейного и социального статусаносителя, его возрастной категории, показателем мастерства и богатства.
Некоторые элементынародного костюма имеют не просто функцию украшения, а еще и несут определеннуюсмысловую нагрузку. В данной работе мы рассмотрим такой элемент традиционногонародного костюма мордовских женщин, как поясное украшение пулай.
1.Традиционный мордовский костюм
Народный костюм мордвы, особенно женский, очень красочен. Недаром егоназывают венцом декоративно-прикладного творчества мордовских женщин. Будучи воснове своей единым, он подразделяется, прежде всего, на эрзянский и мокшанскийподтипы, которые, в свою очередь, включают не менее полутора десяткаразновидностей.
Известный исследователь этнографии Поволжья конца XIX –начала XX века И. Смирнов так писал о мордовской рубахе: «Благодаряоригинальному расположению нашивок рубаха эта получает некоторое сходство сверхней одеждой —»доматиком" византийских царей, а массапотраченной на вышивки шерсти придаёт ей значительную тяжесть иторжественность".
/>
Праздничные женские костюмы мордвы-эрзя.
Старая Бессоновка Самарской обл. Фото М. Евсевьева, 1920-егг.
Традиционный костюм мордвы – мокши и эрзи, самого многочисленногофинноугорского народа России, в своем полном ансамбле дает идеальноепредставление нации о красоте человека. Он соединяет не только художественноетворчество, воплощенное в вышивке, ткачестве, составлении украшений из бисера,бус, раковин каури. Само умение надевать и носить национальную одежду былосвоеобразным искусством, которое в народе передавалось из поколения впоколение. Коллекция одежды позволяет представить локальное разнообразие мокшанскогои эрзянского костюмов, особенности его составных элементов, ярко демонстрируетхудожественную одаренность народа и своеобразие его творческого мышления.
Национальныйкостюм мордвы формировался в центральной полосе европейской части России.Комплекс одежды включал нательную и верхнюю, легкую одежду, набор теплоймежсезонной и зимней одежды. Составной частью в костюм входили разнообразныесъемные детали и украшения, обувь и головные уборы.
Большинствоматериалов для изготовления одежды вырабатывалось в домашних условиях. Тонкиельняные и более грубые посконные холсты для рубах, шерстяное сукно для теплойодежды, благородных расцветок шерстяные нити для вышивки, окрашенныерастительными красителями,– все это позволяла получать система хозяйства народа,который трудился на земле.
Особойприверженностью к самобытным формам костюма предков отличался женский костюм, вто время как мужская и верхняя одежда были наиболее унифицированными. Именнопоэтому в музейных коллекциях предметы женской одежды, относящиеся ко второйполовине XIX – началу ХХ вв., преобладают. Данный период жизни народногоженского костюма показателен в плане накопления народом творческого потенциала.Традиционные приемы народного искусства вышивки, ткачества, низания украшенийобогащались введением новых материалов и технических возможностей.
Основнымэлементом в мордовском костюме была белая холщовая рубаха, украшенная вышивкой.По покрою, качеству холста, характеру вышивки, орнаментации, колориту знатокунетрудно определить, какой локальной группе принадлежит одежда. Эрзянскогопокроя рубаха сшивалась из двух полотнищ, которые перегибались пополам. Всередине, по центральному шву, оставлялись прореха для ворота и разрез наподоле для шага, в боковые швы сверху под прямым углом вшивались рукава.
Окшанскийпокрой рубахи отличался. Основой стана было цельное полотнище холста, сложенноепо поперечной нити пополам. К нему с боков пришивались более короткие холстины,оставляя квадратную пройму для длинных прямых рукавов. Тип данного покроя имелширокое распространение в одежде народов Поволжья, у эрзян он применялся дляшитья верхней холщовой женской распашной одежды и мужских рубах.
Широкаятуникообразная мордовская рубаха требовала множества дополнительных деталей,которые помогали женщине придать необходимый силуэт костюму. Веками выплеталисьна дощечках шерстяные пояса, для скалывания глубокого разреза ворота делалисьсамобытные фибулы, слоями украшений покрывали бедра, формируя монументальныйобъем. Понятия о нравственности и морали требовали обязательного наличияотдельных элементов, таких, например, как эрзянский набедренник пулай илиголовной убор в женском костюме.
Качествоодежды определял тип вышивки. Нарядная эрзянская рубаха вышивалась по всейдлине продольными полосами, количество которых было тождественно ее назначению.Праздничные рубахи, вышитые в шесть – восемь полос, обычно имели усложненнуюорнаментику, набор замысловатых технических приемов. Эрзянская вышивкахарактеризовалась красивой ковровой фактурой, бордюры и плоскости выделялисьвысоким рельефом. Хотя орнамент был довольно прост: ромбы, кресты, ломаныелинии, россыпь точек. Здесь узор не самоцель, а средство продолжениярукотворного создания ткани.
Типичной дляэрзянского костюма была верхняя распашная холщовая одежда — руця. Она являласьпринадлежностью одежды замужних женщин и имела варианты для разных обрядовых ижизненных ситуаций. Поверх рубахи или руци носили передник – икельга паця. Егоподвязывали низко на животе, закрывая прореху на подоле рубахи.
Традиционнойнагрудной застежкой в костюме эрзянки являлась фибула сюлгамо. Это былаовальной формы пряжка из толстой проволоки с подвижной булавкой, котораяслужила для скалывания ворота рубахи. К нижней части пряжки прикреплялисьподвески из цепочек с жетонами, разноцветного бисера, раковин каури, бус,пуговиц. Богатая поднизь фибулы закрывала глубокий нагрудный разрез. В XIX в.ворот рубах у эрзи обычно скреплялся двумя фибулами, одна из которых, бездекора, выполняла только утилитарную функцию.
В комплексенагрудных украшений, который включал несколько ярусов ожерелий, гайтан скрестом, особо выделялись своеобразные круглые воротники на твердой основе,обтянутой холстом, расшитые рядами бисера, пуговиц и цепочек, а также небольшиесетчатые нагрудники, снизанные из красного бисера и медных пуговиц. Онипрекрасно гармонировали с массивной вышивкой панара и руци.
2. Поясные украшения, пулай. Их роль в костюмах мордовскихженщин
Особоезначение в костюме мордовских женщин играл комплекс поясных элементов.Оригинальной и обязательной принадлежностью эрзянского костюма являлосьнабедренное украшение – пулай, которое носили поверх рубахи. У мордвы-эрзи вдень совершеннолетия девушки чуть ниже ее талии на специальном поясе крепилосьтыльное набедренное украшение, называемое «пулай» (от «пуло» — хвост) Как знакполового созревания девочки начинали носить пулай с 13-14 лет, а затемпринадлежностью костюма женщины он оставался до самой смерти. Это украшениеназывали «поясом стыдливости». Мордовская женщина не могла появляться в обществемужчин без пулая; даже такие тяжелые работы, как косьба, вязание снопов,эрзянка выполняла, не снимая набедренника.
В зависимостиот места бытования, он имел различную форму: квадратную, трапециевидную или ввиде пояса с пышной бахромой. Праздничный «пулай» обильно украшался раковинами,цепочками, медными пуговицами, бляшками, разноцветным бисером и по нижнему краюобшивался длинной черной, красной, зеленой или синей бахромой из шерсти скистями по бокам. В итоге вес такого «пулая» доходил до шести килограммов. Впраздничном наряде на «пулай» надевался тканый, расшитый бисером пояс скрасными короткими кистями, а по бокам подтыкались сшитые из холста иукрашенные вышивкой и лентами боковые полотнища. Так же, как и чувашскаяпоясная подвеска «хуре», «пулай» выполнял функцию оберега, ибо считалось, чтодурной глаз запутается в его длинной бахроме.
Поясноеукрашение пулай было двух видов: с валиком и без валика. Основу его составляетпрямоугольный кусок холста с зашитым в середину картоном или войлоком. Лицеваясторона пулая украшалась вышивкой, ниже которой нашивались ряды цветногобисера, пуговиц, позумента. Далее почти до колен шла бахрома из шерсти, какправило черной, но на праздничных пулаях она могла быть красной или зеленой.Шерсть дополнялась медными цепочками, а по бокам прикреплялись кисти из бисера.У теньгушевской эрзи поясное украшение (цекс сыр гаркс) состояло из полукруглойвыстеганной подушечки с утолщением в части прилегающей к пояснице. Лицеваясторона ее украшалась вышивкой, раковинами, монетами и бисером.
У некоторыхгрупп эрзи Пензенской и Саратовской областей поясное украшение имело вид поясас подвесками и кистями (мукороцек) или полосками ткани (лапкат). Пояснымиукрашениями были также полотенца, которые затыкали за пояс (кеска руцятм., бокапацятэ.) Поясными украшениями мокшанок были разнообразные подвески. Их носилипарами. Основу подвесок составлял металлический каркас из нескольких рядовмедной проволоки; или узкий плетеный поясок. На них прикреплялись бубенчики,жетоны, раковины, на концах как правило была бахрома из шелковых ниток. Женщиныэрзянки носили набедренное украшение — пулай, в виде прямоугольного кускаткани, украшенного вышивкой, позументом, шерстяными кистями, узорнымиметаллическими бляхами. У мокши поясные украшения располагались по бокам исделаны были из раковин, пуговиц, подвесок. Поясными украшениями служили такжеспециальные полотенца (кес-коруцят), число которых в одном наборе доходило дошести.
/> />
Поясноеукрашение пулай.
Поясныеукрашения были богато украшены и расшиты различными украшениями, вышивкой,бисером и т.д. [3]
Ярким исамобытным явлением народного творчества мордвы является вышивка, которая былаосновным украшением традиционной одежды. Для вышивания применялись шерстяные,реже шелковые и бумажные нитки преимущественно красно-кирпичного и черного илитемно-синего цветов. Исполнялась вышивка без предварительного нанесениярисунка, по счету ниток. Для вышивания использовался специальный крючок-кечказ.Эрзянки вышивали на лицевой стороне холста, а мокшанки в основном — с обратнойстороны. Для эрзянской вышивки характерна большая декоративность имонументальность, рельефность. Большие массивы вышивки выполняются сплошнымзаполнением площади крупными орнаментальными фигурами. Цветовая гамма еедовольно сдержанна. Два основных цвета дополняются лишь зеленым и желтым.Мокшанская выпивка ажурнее, сплошное заполнение площадей встречается реже.Цветовая гамма ее богаче. Наиболее характерным элементом орнамента являетсяромб с продленными сторонами. Широко распространен у мордвы и мотиввосьмиугольной звезды. Большая часть узоров располагается по косой сетке, ноприменялись также бордюры и розетки.
Значительноеместо в народном искусстве мордвы занимало шитье бисером. Бисер широкоприменялся для отделки одежды, из него изготовлялись различные украшения. Егонашивали на холст, кожу или нанизывали на нитку, проволоку и т.п. Мордва-эрзяиспользовала бисер в основном как отделочный материал. Она применяла бисеркрасного, белого, желтого и черного цветов. Мокша из бисера изготовляланагрудные и шейные украшения. Цветовая гамма мокшанских украшений из бисерабыла очень разнообразной: голубая, синяя, белая, розовая, зеленая, золотистая идр. Орнамент бисерных украшений был схож с орнаментом вышивки: ромбы, косыекресты, зигзаги. Иногда бисер просто нашивался горизонтальными рядами. Широко амордовском костюме применялись бисерные кисти в качестве накосников, височныхподвесок и т.д.
Занималасьмордва и узорным ткачеством. В основном узорные ткани употреблялись дляотделки. Ими украшались концы поясных и головных полотенец, головные уборы иплечевая одежда. Состав орнаментальных мотивов узорного тканья былгеометрическим: зигзаги, елочки, косые кресты, ромбы, клетка. У мокши былораспространено художественное вязание. Простым геометрическим орнаментомукрашались наколенники, связанные из черной и белой шерсти. Плоскостьнаколенника делилась горизонтальными черными полосами на зоны, в которых вшахматном порядке располагались квадраты, елочки и другие узоры.
Аппликация вукрашении пулай применялась редко. Материалом для накладных узоров служилибумажные и шелковые ткани, полоски золотого шитья, сукно, тесьма, кожа.Аппликация из шелковых и бумажных тканей в виде узких полос иногда заменялавышивку. [2]
3. Символическая функция и обрядовая роль поясных украшений
Поясныеукрашения носили также символическую функцию. Богато украшенное и расшитое оносимволизировало плодородие женщины.
Во времяобрядовых танцев шумяще-звенящие поясные украшения служилиоберегом всего женского тела проявляются в свадебной пластике. Шумяще-звенящиеукрашения влияли на пластику, а через телодвижения магического и эротическогохарактера исполнительницы символически воздействовали на окружающую природу.При этом множество красных бубенчиков, гремящих при каждом движении тела,возбуждали и воспламеняли в пляске любовную страсть. В подобных танцах в периодязычества отражались религиозные верования мордвы.
Исполнительницы, не останавливаясь в движении танца, делалибыстрые переводы бедер от талии вперёд-обратно попеременно, одновременно отводяплечи в противоположную сторону, отчего происходит интенсивное колыхание нагруди и талии шумяще-звенящих украшений, производя сильное впечатление наокружающих зрителей. В этом заключался глубинный смысл о новой нарождающейсяжизни, символизируя энергию, красоту, молодость женщины и земли. Магия танцадостигалась женщинами через пластический образ, с помощью дополнительногозвучания множества подвесок, колокольчиков и бубенчиков, серебряных монет,жетонов, мелькающий блеск и перезвон которых сливается в характернуюгипнотизирующую музыку, согласную с ритмичными движениями ног, рук, бедер иплеч, сливаясь в гармонии с цветовой гаммой красочного костюма. В сущностизагадочные, ритмичные телодвижения танцующих исполнительниц наполненыэмоциональной приподнятостью, восторженным весельем, чувственным воспроизведениемэлементов эротического характера, создавая выразительную пластику,гипнотизирующий эффект. [1]
/>
Женскийкостюм без верхней одежды. На бедрах – поясное украшение пулай. Конец XIX в. Мордва-мокша.Пензенская губерния. Собрание Российского этнографического музея,Санкт-Петербург.
На местные ивозрастные особенности одежды точнее всего указывали головные уборы. Из всехженских уборов особо запоминающимся был островерхий однорогий головной убор — панго. Его носили молодые женщины. Выполнялся убор из холста, сверху обшивалсякрасной шерстяной материей. Внутрь вставлялся лубяной каркас, который удерживалубор в нужном положении с небольшим наклоном вперед. Декорировался убор шитьембисером и плотными рядами блесток, позументом или галуном. Спереди тонкимидорожками вышивался узор, напоминающий идеограмму.
Костюмзанимал не последнюю роль в сельских и семейных обрядах, являлся гарантомморально-этических устоев, был определителем семейного и социального статусаносителя, его возрастной категории, показателем мастерства и богатства.
Сложный итяжеловесный женский костюм, особенно его праздничный вариант, подчеркивалздоровье, силу и выносливость женщины. Одежда опоясывалась с напуском и, приналичии крупных поясных подвесок, силуэт приобретал расплывчатые очертания. Каки в русском костюме, в мордовском ценились монументальная массивность ирепрезентативная неповоротливость. Индивидуальные особенности фигурынивелировались и корректировались под идеал женской дородности.
Заключение
Каждыйчеловек ощущает себя частью чего-то: семьи, общества и даже Вселенной.Кроме того, каждый из нас чувствует свою принадлежность к тому илииному этносу. Многовековая история каждого народа формирует свои жизненныеидеалы, вкладывает своё понятие красоты в создаваемые памятники материальной идуховной культуры. На протяжении столетий оттачивалось народное художественноемастерство. В народном творчестве выражались нравственные, эстетические идеалымордвы.
Исследуемаятема показалась очень интересной. Увлекли красочные, полные жизненной энергиинаряды, живописно украшенные и расшитые мордовскими мастерицами. Интересноузнавать, что различные украшения народного костюма несут в себе определенныйсмысл.
Список использованной литературы
1. ЛузгинА.С. Богатство народных традиций //Мордовия на рубеже веков.- Саранск:Мордовское книжное издательство, 2000.
2. Мордовскоенародное искусство: Альбом/Сост.: Ю.Ф. Юшкин- Саранск: Мордовское книжноеиздательство, 1985.
3. Мордовский национальный костюм:Альбом/Сост.: Т.П. Прокина, М.И. Сурина.- Саранск: Мордовское книжноеиздательство, 1990.